Tema: Construcción de un porche solar de aluminio

Construcción de un porche solar

Aclaraciones
Pido perdón por haber tardado casi dos años en trasladar el post a una wiki.
La intención de esta wiki es para que aquellos que empiecen puedan sacar ideas de cómo hacer su porche solar.
El porche esta orientado a microinversores en modo trifásico.
La mayoría de las imágenes admiten ampliación pulsado doble clip con el botón izquierdo del ratón.
Todos los materiales que salen en su construcción son de fácil adquisición en ferreterías y centros comerciales, lo podría haber construido con materiales de uso profesional pero he dado por supuesto que no todo el mundo tiene acceso a dichos materiales.
En cuanto a las herramientas, yo he utilizado por comodidad varias de ellas iguales como niveles de diferentes tamaños, taladradoras o atornilladores, pero como explico no es necesario tener varias de la misma cosa, con un solo elemento te puedes arreglar.
En la construcción del porche solar solo he estado yo, no he tenido posibilidades de que nadie me ayudara, pues mis féminas son muy negadas para estas cosas, con lo que muchos de los elementos utilizados son porque en la construcción he estado solo, con dos personas la cosa se hace mas ligera y rápida de construir.
un saludo a todos



Consumibles.

7 soportes de vigas para pared de acero galvanizado.

1 caja de guantes de látex o vinilo.

1 periódico del día anterior, para que se gratis.

3 botes de disolvente universal de un litro (aguarrás).

1 royo de papel de cocina.

1 bote de pintura minio de color oro viejo con gránulos metálicos.

12 placas solares de 1.605*0.805, mono cristalinas de 72 células.

6 inversores “enecsys” de 360W-72 alemanes.

3 cables enecsys de 5 metros para empalme a red.

6 cables alargadores enecsys 5 metros.

3 concentradores enecsys de tres entradas y una salida.

12 tornillos auto-taladrante.

12 arandelas para los tornillos auto-taladrante de platina ajustada al tornillo.

12 arandelas de platina grande para justar los microinversores.

2 listones de madera de 20mm*20mm y 2,5metros de longitud.

10 Barras de aluminio 80x40 espesor 1,4 de 6,40m de longitud,
7 colocadas, 1 desperdiciada en pruebas de soldadura.
1 utilizada en el modelo o plantilla de la que se copian las colocadas
Finalmente me sobra una barra.

5 discos de corte rápido para amoladora o radial de tamaño pequeña (115mm)

30 tornillos de 8*50 de fijación a pared por dilatación al atornillar la cabeza hexagonal.

04 Barras de aluminio 70x20, espesor 1,4 y de 6,40m de longitud,
1 utilizada como soporte de suelo en la que se anclan los pilares,
2 utilizadas en la creación de las barras de estabilización lateral
Finalmente sobra una barra.

1 esponja de baño

1 una botella “fairy” o jabón desengrasante

1 estropajo verde tipo “Scotch-Brite”

4 botes de pintura exterior, acción madera, color enebro.

14 chapas preperforadas de acero galvanizado.

1 Caja de remaches de 4*14 calidad dilatación, de 500 unidades.

28 juegos de tornillos de 90mm y 9mm de diámetro, cada tornillo con dos arandelas con platinas de 10mm y su tuerca.

1 botella de limpiador de suelos tipo “Cillit bang”.

1 botella de limpia cristales “Glasses Multiusos”

1 una bayeta de cocina

1 bote de silicona pegamento para exteriores tipo cerámica-metal

65 Íngulos reforzados de acero galvanizado en blanco de dos agujeros por lado.

2 Íngulos perforados para fijación lateral.

1 caja de tacos "fischer" del 6

20 tornillos rosca-chapa de acero de 5*40.

1 caja de registro eléctrico de plástico blindado de 22cm*17cm de cuatro salidas y tres entradas.

1 regleta carril “DIN” de 15cm de largo o mas.

2 tornillos de acero inoxidable 4*30 de cabeza avellanada para destornillador plano.

2 arandelas del 4 de pletina ancha.

2 “palometas” del 4.

8 arandelas de 5 de pletina ancha.

4 manguitos de unión de varillas roscadas “M-8 x 25”.

1 tarro de laca de uñas sin purpurinas.

2 embarrados “Hager” de 4 polos, modelo “KJ01D”, uno si te venden el embarrado adicional a parte.

130 Íngulos de acero galvanizado de dos agujeros

550 Tornillos rosca chapa de 3’5mm*14mm

550 arandelas de 4mm de diámetro y platina ancha, son necesarias porque los agujeros de los ángulos están avellanados y esto hace que el tornillo rosca chapa no apriete bien.

25 metros de cable de cobre de 10mm² negro.

25 metros de cable de cobre de 10mm² marrón.

25 metros de cable de cobre de 10mm² gris.

25 metros de cable de cobre de 10mm² azul.

25 metros de cable de cobre de 10mm² verde-amarillo (tierra).

10 puntas para cable de 4mm²

1 bolsa de 50 bridas de tamaño grande


Seguridad.

Agua embotellada para no deshidratarte.

1 Cuerda de escalada.

1 Cinturón seguridad con cierre de seguridad y anclajes de acero laterales arnés de seguridad.

Varios Mosquetones de escalada.

1 unas gafas de protección.

Guantes de serraje para evitar rozaduras y cortes.

1 Sombrero paja para evitar insolaciones.


Herramientas.

1 cuchillo de cocina de acero inoxidable con punta y un solo filo, es para cortar las rebabas del aluminio

1 destornillador plano.

1 palito de madera de unos 30cm de longitud, es para remover la pintura.

1 brocha de pintura de material platico de unos dos dedos de anchura.

1 Andamio de albañilería con doble cruceta y doble andamiaje con ruedas para desplazarlo.

1 radial o amoladora pequeña (115mm).

1 alargador eléctrico de unos 25 metros.

1 una taladradora, mínimo si se tienen mas pues una para cada broca.

1 broca de piedra de 8mm

1 llave pipa de 10 mm

1 un martillo de plástico de tamaño mediano.

1 nivel con medidor de ángulos variable.

1 rotulador permanente grueso.

1 barra de aluminio de 1 metro de 30mm*20mm

2 “gatos o sargentas” modernas para poder manejar bien las placas a la hora de instalarlas.

1 flexo metro de 5m (metro metálico enrollable).

1 rotulador permanente fino.

1 escuadra pequeña de 90º y salidas a 45º. (20cm)

1 transportador de ángulos.

1 lima de hierro de media caña de corte fino normal.

1 compresor de 50 litros (prescindible si se pinta a brocha).

1 pistola de pintar (prescindible si se pinta a brocha).

1 remachadora manual.

1 broca de acero de 4mm.

1 broca de acero de 10mm.

1 llave fija 16-17

1 llave acodada estriada 16-17

1 trozo de madera o DM de 16mm de espesor, 40 cm. de largo y 20 cm. de ancho, para proteger el suelo, cuando se taladran las vigas.

1 escoba.

1 recogedor.

1 friega suelos.

1 cubo para fregona.

1 trozo de madera de pino o roble de unos 20cm * 5cm*16mm.

1 pistola para cartuchos de silicona.

1 broca de piedra de 6mm

4 brocas de hierro de 2,5 mm (si no tienes pulso es posible que te cargues barias)

1 banco de madera de 7 escalones.

1 trozo de madera de 16mm de espesor, 10 cm. de largo y 4 cm. de ancho, para proteger las placas cuando se taladra el aluminio de esta por debajo.

1 o 2 atornilladores eléctricos con sus cabezales en estrella que ajusten con los tornillos de rosca chapa.

1 destornillador estrella que ajuste con los tornillos de rosca chapa.


Fase 1: Pintar los 7 soportes de vigas para pared de acero galvanizado.

Con el cuchillo de cocina quitamos las etiquetas de papel de los códigos de barras.
Extendemos una hoja doble de periódico.

Nos colocamos los guantes de látex.

Abrimos uno de los botes de “aguarrás” y echamos un poco en el papel de cocina y empezamos a limpiar los 7 soporte de vigas, no es necesario una limpieza muy exhaustiva se trata solo de quitar la “goma” de pegar de las etiquetas de código de barras.

Una vez limpios de las impurezas procuraremos de colocar los soportes en lugar limpio, un nuevo papel de periódico es lo mejor.

Cuando estemos seguros que los soportes están secos, unos 5 minutos o menos.
Agitaremos el bote de “oro viejo”agarrando la tapa durante unos 5 minutos, es para que se mezcle lo mejor posible y con el destornillador plano procederemos a abrirlo.

Una vez abierto es recomendable echarle un poco de “aguarrás” y removerlo con el palitohasta que la pintura quede un poco más suelta, ojo este tipo de pintura hay que removerla cada 2 minutos para que los elementos metálicos que contiene estén siempre en suspensión.

Hay que echarle “aguarrás” cada vez que notéis que la pintura se pone más densa de la cuenta.

Estos elementos se tienen que pintar en tres o cuatro veces, según la maestría con la pintura de cada uno, no hacerlo todo el mismo día porque dada su forma podrían añadirse elementos extraños a la pintura y eso seria una fuente de oxido en el futuro.

Hay que tener paciencia, yo tarde dos días, no por que sea difícil de pitarlas sino por que quería un secado seguro y no marchar nada.

Es aconsejable colocarlas sobre el papel de periódico y pintarlas, la brochasolo se moja la punta y no se coge más pintura que la necesaria, para evitar “chorretes”.

Una vez pintadas todas las piezas, se coge una de las botellas de agua que a estas alturas nos habremos bebido y le cortamos un “culo” donde echaremos “aguarrás” y limpiaremos la brocha, este aguarrás lo podemos tirar por el sumidero con cuidado y le añadimos mas para dejar la brocha en “remojo” para el día siguiente.

Al día siguiente repetimos la operación de cambiar las piezas de lugar y pintamos lo que nos queda o una parte de lo que nos queda.

Esta operación se debe de realizar las veces que sean necesarias hasta quedar las piezas totalmente pintadas, no tener miedo si se tapan los agujeros, no es preocupante.

Una vez terminado nos quitamos los guantes y los tiramos a la basura, si nos hemos manchado de pintura, con un papel de cocina empapado de “aguaras” nos quitaremos esas pintura de la piel.

Es importante si no queréis que os “pique” la legitima que la ropa y el calzado que utilicéis sean lo mas viejo posible, recomiendo llevar calzado sujeto y calcetines.

El “aguarrás”, no es tal, es un disolvente que daña muy poco la piel.
Archivo adjunto 10353



Fase 2 colocar los 7 soportes para las vigas.

Montamos el andamiosobre el que trabajaremos, también buscaremos un lugar al que enganchar la cuerda de escaladaque nos evitara que nos matemos, ya se que soy un poco exagerado pero puede darse el caso como el mío en el que el suelo quede a mas de 10 metros de altura y eso es mucha altura, nos colocaremos el cinturón de seguridad(mejor un arnés de seguridad), aseguraremos que las ruedas están trabadas y ataremos el andamio a la pared, reja o cualquier elemento arquitectónico para que se mueva lo menos posible.

Después calcularemos la distancia desde-hasta donde ira nuestro porche, la mejor manera es presentarlo en el suelo, colocando las placas a lo ancho dejando de 1mm a 3mm de holgura entre placas, y marcaremos la distancia máxima hasta donde llegara el porche, en mi caso son 3 placas a lo ancho, unos 4,90 metros de anchura.

Para evitar colocar a distancias diferentes los soportes se debe de hacer con un listón de madera, un molde o patrón de distancia, el mió mide 76,2cm(76,2 +4=80’2 y esto multiplicado por 2 serian 160,4 que es mas o menos lo que tiene la placa,esto es así por que en la primera viga me dejo 20mm y en la ultima otros 20mm, por si amplio por un lado o por el otro, también entre viga y viga queda 1mm mas porque la medida se utiliza por la parte de fuera y no por la de dentro), pues la anchura de los paneles es de 160’5cm (realmente es la altura, pero los paneles van acostados) y lo que me interesaba es que cada panel apoyase en 3 vigas, más que nada para darle seguridad y estabilidad a la estructura.


Cortaremos de una de las barras 80*40 un trozo de unos 7cm de largo con la radial.

Cerraremos el soporte con las manos teniendo la pieza de aluminio dentro hasta que esta quede ajustada a la anchura del aluminio, por la parte de 40mm, mejor con una holgura de 1mm.


Ya tenemos el andamio.
Ya tenemos la seguridad.
Ya tenemos el patrón de anchura.

Ahora procedemos a…
Conectar el cable a la corriente.
Subir al andamio la alargadera.
Colocar la broca de 8mm al taladro.
Conectar el taladro a la alargadera.
Subir el taladro al andamio.
Subir al andamio el listón.
Subir al andamio el primer soporte.
Subir al andamio los cuatro tornillos de presión.
Subir al andamio la llave “pipa” de 10mm.
Subir al andamio el martillo de plástico.
Subir al andamio el nivel.
Subir al andamio el rotulador permanente grueso.
Y finalmente subimos nosotros y si estamos en zona peligrosa nos engancharemos la cuerda de escalada con los mosquetones.

Presentaremos en la pared a la altura deseada el soporte y sobre el primer agujero superior de la derecha pintaremos con el rotulador grueso el circulo, quitamos la pieza y hacemos el primer agujero hasta una distancia de perforación de unos 5,5cm o 6 cm., los menos diestros en el uso del taladro deben de utilizar el tope que viene en los taladros y dejarlo ajustado a 6 cm.

Una vez hecho el taladro se vuelve a presentar el soporte en la pared y colocaremos en el agujero el primer tornillo de presión normalmente se pueden meter a mano pero si por un casual no se puede, pues con un par de golpecitos con el martillo de plástico se fuerza su entrada, ojo, el martillo debe de ser de plástico, no metálico, lo que tratamos es de empujar el tornillo sin destrozar el hexágono del tornillo.

Bien, ya tenemos la pieza cogida a la pared, tomaremos la llave de “pipa” de 10mm y procederemos a apretarla, la apretaremos hasta que quede sujeta pero que la pieza permita movimiento.

Una vez que tenemos la pieza sujeta, procederemos a meter dentro la pieza de aluminio para asegurarnos que es entra bien, lo ideal es que quede una holgura de 1mm, a continuación colocamos el nivel sobre la pieza y procuramos que la burbuja de este quede en el centro y apretaremos el tornillo hasta que la pieza no se mueva, no pasarse, no se trata de partir el tornillo, cuando esta quede fija, quitaremos el nivel y haremos el siguiente taladro en el centro del agujero superior de la parte izquierda, el agujero es de 9mm por lo que la broca pasara bien aunque parecerá justa por la capa de pintura que anteriormente le dimos.

A continuación colocaremos el tornillo de presión y trataremos de meterlo a mano y al igual que antes si no quiere entra un par de golpecitos de martillo y listo.
Si vemos que la cosa no ha quedado a nivel se afloja un poco el tornillo anterior y como tenemos holgura suficiente lo colocamos a nivel, es en este momento donde debemos de apretar ambos tornillos de forma fuerte pero sin pasarnos pues este es el sitio donde se quedara fijo para siempre.

A continuación realizamos los dos agujeros que quedan y les colocamos los tornillos y los apretamos, estos dos agujeros de la parte baja son para asegurar más la pieza a la pared.

Bien, ya tenemos la primera pieza, la más fácil.

Ahora es cuando debemos de asegúranos que las colocamos todas de una forma recta, vamos a “nivel”.

Bien, para ello utilizaremos la barra de aluminio de 1 metro, la de 30*20, bien, esta barra la colocaremos agarrada con uno de los gatosal soporte que hemos colocado por la parte baja de este, esta barra debe estar a nivel y sobre ella de colocara el listón de medida y a continuación la nueva pieza, en la que repetiremos las acciones anteriores.
Y utilizando esta técnica hasta colocar los 7 soportes.

Veréis, es importante que queden todas a la misma altura, pero puede haber unos desniveles de 1mm o 2mm, estos se ajustaran posteriormente al ajustar las vigas y finalmente con las escuadras.

Las fotos colocadas son una simulación de las técnicas utilizadas, pues durante su desarrollo no pensaba en hacer ningún manual.
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Fase 3, crear plantilla maestra de poste y viga.


Herramientas.
Archivo adjunto 10360


Normalmente los albañiles miden las pendientes en….centímetros por metro, equivaliendo una caída de 100 centímetros en una distancia de un metro a una inclinación descendente de 45º y un descenso de 90º de punto a punto, fruto de ello decidí hacer una hoja Excel para calcular vigas, ojo, el calculo es exacto, la vida real no, en la vida real los suelos no están a nivel y las paredes tampoco, y los cortes en ángulo tampoco, por lo que a la hora de cortar una pieza es mejor asegurarnos antes.

http://www.solarweb.net/forosolar/at...linaciones.xls


Por la orografía de la terraza de mi casa y de las personas que normalmente vivimos en ella decidí que el poste midiera en su parte mas alta 205cm,que la distancia desde el poste a la pared fuese de 276cm de “luz” y que la altura de la pared fuesen 344,5cm pues al final de esta hay un saliente arquitectónico (que posteriormente me dio problemas).

Estas medidas la metí en la hoja Excel y me dio una longitud de viga de unos 316cm, pero para dejarme holgura y curarme en salud decidí ampliar la viga a 340cm.

Lo primero que hice fue cortar de una de las barras de 80x40 y 640cm de aluminio una pieza de 340cm, ¿Qué como lo hice?, muy fácil, con el flexometromedí la barra hasta la distancia de 340cm y marque un punto con el rotulador permanente de punta fina, a continuación gire la barra de nuevo, y marque otro punto, y así hasta que las cuatro caras tenían el punto marcado, a continuación fui tirando líneas rectas con la escuadra, si los puntos están bien marcados, las cuatro líneas coinciden, si no te coinciden por un milímetro no pasa nada, a continuación se corta la pieza con la radial por las cuatro caras, procurando que la ultima cara no se doble y que el corte de una no estropee las caras laterales.

Recordar…las puntas que vienen de casa son las que utilizaremos como referencia para las medidas, por lo que no recomiendo que las recortemos, mejor cortar por lo cortado.

Después tome un transportador de ángulos de mi hija y traslade la inclinación que tendría mi viga, 67.9º, que no seria la inclinación que finalmente han tenido las vigas y pilares, finalmente por defectos de pared y suelo han sido unos 65º (25º de inversa, que es lo que tienen las placas).

Tal como se ve en la imagen se coloca el transportador de ángulos en la esquina inferior de la parte superior de la viga, se marca un punto con el rotulador permanente fino y con la escuadra se traza una línea recta que une la esquina inferior con el punto, hasta el final.


A continuación, se gira la viga de tal manera que quede la parte mas estrecha del aluminio, la que tiene el final de la línea, con la escuadra utilizando como punto de referencia el final de la línea trazada anteriormente trazamos una línea recta, tal como se aprecia en la foto.
Archivo adjunto 10361

A continuación giramos de nuevo la viga y trazamos una línea recta que una la otra esquina con la recta que hemos trazado en la parte estrecha.

Bueno, ya tenemos trazadas las líneas de corte, con la radial cortaremos el aluminio, un truco para que nos salga bien este corte consiste en cortar primero por la parte estrecha inclinando la hoja de la radial en dirección a las líneas que luego cortaremos.

Importante, el disco de la radial es un disco fino para metales, de un milímetro de grosor y se llama disco de corte, para utilizar la radial nos colocaremos unas gafas de protección,para quitar las rebabas nos colocaremos los guantes de serrajey con el cuchillo de cocina de filo “limpio” vamos, sin sierra, cortaremos las rebabas y con la lima las puliremos, no pasarse, que el aluminio es “doncella” y como te descuides le haces “heridas”.

Bien, si hemos tenido suerte, ya tenemos nuestra primera viga, sino, pues utilizarla para adquirir destreza, pero seamos positivos y pensemos que si lo hemos conseguido.

Vale, ahora es cuando viene la parte más engorrosa, debemos de colocar esta viga en el soporte de pared hasta que la viga choque con la pared, ojo, debe de tocar todo el corte la pared, miraremos si tiene el ángulo que nos gusta, sino, pues un poquito de lima por aquí y por allá hasta conseguir el ángulo deseado (como truco, se puede utilizar un soporte de pared que hemos comprado de mas para ajustar bien el aluminio, vamos.... pintar y limar), esto se debe de hacer con mucha tranquilidad, normalmente no hace falta limar nada.
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En mi caso por culpa de la terminación de la pared tuve que recortar el ángulo superior de la viga, tal como se ve en la foto.
Archivo adjunto 10363

En cuanto al hueco que queda entre el soporte y el aluminio, no preocuparse por el, posteriormente se puede rellenar con espumas, claro, que si eres muy exigente lo puedes rellenar con “cemento cola” cuando coloques la viga, en mi caso, no es necesario, pues el peso de las placas esta repartido entres tres vigas y como mucho son 240 kilos a repartir entre siete vigas y pilares.

Continuamos, ya tenemos nuestra “viga maestra” ahora nos falta el pilar “maestro”,
Lo primero que haremos será cortar el pilar de la pieza que nos ha quedado al cortar la viga, tomando las medidas desde la parte que nos queda de fábrica y que será la base del pilar.
Para sacar el pilar marcaremos 205cm como anteriormente hicimos y esta vez en vez de utilizar el transportador de ángulos o la escuadra para sacar la inclinación, utilizaremos la viga como plantilla, colocando la viga sobre el pilar y pintamos las diferentes líneas, vamos que la viga y el pilar tienen que tener la misma inclinación de corte, tal como se aprecia en la fotografía.



Bien, si todo ha ido bien…. ya tenemos las plantillas maestras de la viga y el pilar.

Fase 4, cortar vigas, postes, travesaños y limpieza.

Herramientas.
Archivo adjunto 10364

Lo primero que vamos a hacer es: Con el patrón de madera que utilizamos para separar los soportes entre vigas será crear la plantilla maestra de los refuerzos laterales,
Archivo adjunto 10358

ojo, utilizaremos la plantilla para marcar el primer punto en una de las cuatro barras de aluminio de 70x20- 6,40m, a partir de este añadiremos un centímetro (hay que se generosos), no hace falta tirar línea alguna, lo que tratamos de hacer es una pieza lo mas manejable posible para hacer la plantilla, con esa pieza nos vamos al lugar donde tenemos colocados los soportes para vigas y colocamos en uno de ellos la viga o una pieza auxiliar y hacemos que la pieza cortada por su parte de fabrica se apoye contra ella de tal manera que la pieza recién cortada quede en horizontal, tal como se ve en la foto
Archivo adjunto 10365

y marcamos por la parte de dentro del siguiente soporte de vigas, esto es para calcular de una manera mas o menos real la distancia entre vigas, ojo, solo debemos de marcar un punto con el rotulador permanente fino, luego con la escuadra ya sacaremos las rectas, tomamos el flexometro y sacamos la medida que hay desde la punta de fabrica hasta el punto y marcamos en todas las caras un punto a esa distancia, tiramos las rectas con la escuadra y si hemos medido bien las cuatro líneas coincidirán, con las gafas de seguridad puestas….con la radial cortaremos por las líneas con mucho cuidado de no comernos estas, no se trata de cortarlas por el centro sino por su parte exterior, pues el disco tiene un grosor, con los guantes de serraje puestos, cortaremos las rebabas y con la lima afinaremos los lados hasta que queden lo mas rectos posible, tampoco hay que exagerar.
A continuación, utilizando la plantilla maestra que acabamos de hacer, cortaremos diez piezas iguales a la plantilla pero con un centímetro de mas, el por que de esto es porque tengamos holgura para dejar el corte “desde” lo mas recto posible, supongamos que ya hemos cortado las diez piezas, salvo las de las dos puntas de fabrica el resto es difícil de que te queden bien, para ello pintaremos un punto lo mas cerca de una de las puntas, hay que dejar unos tres milímetros desde la punta, tiramos una recta y a continuación utilizando la escuadra y como punto de referencia la línea trazada trazaremos una línea de las dos caras laterales tal como hicimos al hacer el pilar, si tenemos suerte o practica la cuatro líneas estarán a la misma altura, con la radial cortamos por las líneas y con guantes, cuchillo y lima afinamos, ya tenemos un lado bueno, colocamos la plantilla y ya podemos tirar el resto de líneas y volvemos a cortar, así con las nueve restantes. Finalmente las colocamos de pie una a continuación de otra pegadas por la parte mas ancha y miramos como nos ha quedado el trabajo, la que sea mayor que la plantilla pues un poco de lima, la que sea menor si la cosa no pasa de un milímetro no pasa nada, pero si es mas, hay que desecharla y hacer otra.
Travesaño:
Archivo adjunto 10366

Lo de las vigas y pilares es mas fácil, colocamos en el suelo una de las pieza de aluminio de de 80x40 - 6,40m, colocamos en una punta la viga y en la otra el pilar, de tal manera que las putas de fabrica queden alineadas y con el rotulador de punta fina marcaremos un punto en el final de cada pieza, posteriormente con la escuadra dejaremos unos dos centímetros desde el punto y trazaremos una recta, ojo, la recta es para hacer el poste o la viga dos centímetros mas grande, para cortar la pieza a mano alzada sin miedo a corta de menos, aquí lo que se trata es de hacer las piezas lo mas manejables posible y cortarlas lo mas rápido posible, cuando las rectas por esa cara estén trazadas con la radial procederemos a cortarla sin miedo no importa que los cortes salga algo torcidos pues lo que estamos haciendo es solamente un trabajo de separación de piezas.

Ya hemos separado por un lado el pilar y por otro la viga, ahora es cuando nos la jugamos, hay que buscar un lugar lo mas llano posible y que podamos colocar la viga recién cortada, encima colocamos la viga maestra y las alineamos por la punta recta del fabricantes, podemos utilizar la ”sargenta” o unas pinzas de fuerza para que no se mueva la alineación, finalmente marcamos con el rotulador fino la línea de corte, así por cada una de las caras, cuando terminemos con las vigas, haremos lo propio con los pilares.

Cuando tengamos todas las piezas cortadas, las alineamos para ver si han quedado todas a la misma altura, un milímetro mas menos sobre la plantilla no es importante, lo mismo para los ángulos de inclinación.

Ahora bien el trabajo mas engorroso y para mi el mas odiado, la limpieza de las barras, primero con una esponja con “fairy” o similar lavaremos todas la piezas, con estropajo verde limpiaremos las manchas y finalmente las enjuagaremos con agua, las dejaremos secar al sol, cuando estén secas les daremos un bruñido con papel seca-manos hasta que queden limpias de cualquier cuerpo extraño.

Ya tenemos el aluminio listo para pintar.

Fase 5, pintar pilares y vigas.

Herramientas.
Archivo adjunto 10367

Para no repetirme, recomiendo releer la fase 1.

Si hemos hecho correctamente la limpieza del aluminio, de los 2 ángulos de fijación lateral y de las 14 chapas perforadas ya podemos empezar a pintarlo, pintar el aluminio no es una cosa necesaria, pero siempre quedara más “chachi” pintado que en color “plata”.

Esta fase también es de mucha paciencia, pues solo deberemos de pintar un lado cada 6 días pues la pintura en el aluminio necesita mas o menos ese tiempo para que este “curada”, hay quien puede opinar que esto no es cierto y tal y mas cual y pascual, pero….. mejor esperar que lijar y pintar de nuevo.

Yo he utilizado compresor, pero a brocha también queda bien, el secreto consiste en no sobrecargar de pintura el aluminio.

La pintura debe de ser para exterior, nada de pinturas al agua.

Recomiendo pintar en un lugar que podamos manchar, de todas maneras recomiendo colocar papales de periódico en el suelo para que recojan la pintura que se nos pueda caer o dispersar.

El pie y pilar maestro no se deben de pintar y no pueden servir de soporte para “curar” la pintura.

Con compresor y pistola:
Se prepara la pintura con una densidad parecida a la del aceite de girasol, para conseguir esa textura hay que echar “aguarrás” y remover con el palito de madera hasta que quede con esa textura.

Se rellena el deposito de la pistola hasta arriba, menos un dedo, procurando que el agujero de respiración de la tapa este libre, a continuación sobre una superficie o mejor sobre papel de periódico se pinta hasta que la pintura salga fina, tipo niebla y sin goteos, para ahorrar pintura se juntan todas las piezas de aluminio para formar una sola superficie y pintamos sobre ella hasta que quede brillante y homogénea.

Cuando hayamos pintado esa cara, se deja la cosa hasta la semana siguiente.

Si tenemos prisas y no nos importa derrochar pintura podemos pintar las barras una por una con lo que podemos pintar tres caras, dejando para la semana siguiente la cara de abajo.

Con brocha:
Pintar a brocha es mas pesado y lento que pintar a pistola, pero es mas barato y aquí lo único que hay que tener en cuenta es que la brocha solo hay que introducirla en la pintura unos dos o tres milímetros, y escurrirla siempre en el borde del bote de pintura, hay que tener paciencia y la textura debe de ser la misma que para pistola, aquí el goteo no es un gran problema, pues con pasar de nuevo la brocha listo papeles, si tenemos destreza podemos pintar las tres caras, sino, pintaremos solo la de arriba.
El “curado” de la pintura es el mismo que a pistola.

Para el aluminio la mejor brocha es la de material platico y de unos dos dedos de anchura.

Una vez que hayamos termina de pintar, tanto si es a pistola, como a brocha, las herramientas deben de quedar lo mas limpias posible y para eso utilizaremos el aguarrás (sucedáneo).

Recordar, son importantes los guantes y las gafas.

También es muy importante pintar en un lugar ventilado y que no tenga corrientes de aire o polvo.

Cuando tengamos todas las piezas pintadas ya estaremos listos para la siguiente fase.


Archivo adjunto 10368


Fase 6, montar vigas y pilares.

Herramientas.
Archivo adjunto 10369

Existen innumerables tipos de remaches, pero para la remachadora manual solo existe un formato, que normalmente se divide en dos por la forma que adquiere cuando se mecaniza,el remache de dilatación y el remache palomita o de rotura (ver foto), el que nosotros utilizaremos es el de dilatación, pues lo que nos interesa es que la pieza quede fijada y con las menores holguras posibles.

Para saber que tipo de remache estamos comprando, lo que suelo hacer es..... en el centro comercial es pillar una remachadora y me la llevo a donde están los remaches y hago uso de uno de ellos y en función de cómo responda el remache lo compro.

Si en vez de ser un centro comercial, es una ferretería, le pido al ferretero que me haga la prueba, aconsejo no comprar un tipo de remache sin saber de que tipo es, lo normal es que sean por dilatación, pero podemos encontrarnos con la sorpresa que no lo sean y cada tipo de remache esta indicado para un tipo de trabajo, en definitiva, el nuestro requiere remaches de dilatación.

Los remaches que vamos a utilizar son de 4mm y a pesar de que el fabricante recomienda brocas de 4,1mm utilizaremos brocas de 4 mm, nos interesa que entren lo mas justo posible, lo normal es que con el tembleque del taladro manual la broca haga un corte superior a 4mm, en caso de que el remache no entre, debemos de colocar el remache en la remachadora y colocándolo de nuevo en el agujero lo forzamos empujado la remachadora y si es necesario se le da con el puño cerrado a la remachadora y si ni por esas, pues aumentamos un poco el agujero metiendo de nuevo la broca, en todo el montaje solo una vez me costo meter un remache y le di un golpe con la mano, en el resto solo necesite forzarlos empujándolos con la remachadora, ¿que es lo que nos interesa?, que la dilatación sea lo mas justa posible.

Para los que no tengan costumbre, podemos hacer pruebas en los retales que nos han sobrado de cortar los pilares y vigas, hacemos unos taladros en esos retales y metemos unos remaches y hacemos pruebas, cuando tengamos la suficiente destreza pues pasamos a mayores.

Lo primero que haremos será ajustar la viga maestra en uno de los soporte y hacer un taladro y colocarle un remache, no necesitamos mas, la viga se nos queda en el aire, procuraremos no hacer peso en ella, a continuación colocamos en el suelo por la parte mas estrecha un travesaño, pues las vigas iran montadas sobre una de las barras de 70x20 y posteriormente sobre ese travesaño colocaremos el pilar que tendrá sobre el la viga, lo que estamos buscando es la medida a la que colocaremos los pilares sobre las vigas en mi caso 26 cm. desde la parte final (ver foto)
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Una vez que tenemos la medida, desmontamos la viga maestra del soporte, la forma de hacerlo es taladrando el centro del remache con la broca de 4mm, hay que llevar cuidado en no partir la broca, y para ello agarraremos la viga con la mano para que no se mueva.
Nuestro siguiente trabajo consiste en marcar todas la vigas con el rotulador permanente de punta fina los 26 cm. desde la parte de atrás, ojo, la marca se hace en la parte mas corta y estrecha de la viga.

Como siempre, marcamos un punto y con la escuadra tiramos una línea recta.

A continuación colocamos la viga y el pilar en un sitio llano y colocamos la parte mas estrecha del pilar mirando hacia el final de la viga (parte rectangular) quedando esta parte mas estrecha del pilar en la marca que hemos realizado, si nos fíjanos el pilar con respecto a la viga da la sensación de que luego no va ha quedar bien, pero no preocuparse, el pilar quedara recto una vez que se coloque.
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El siguiente paso es presentar la chapa perforada y centrarla lo mejor posible, no es necesario que sea la “repera limonera”, solo una cosa decente.
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Una vez presentado hacemos un taladro en el punto uno y remachamos, si nos ha quedado recta la chapa seguimos en caso de que no la orientamos un poco con el martillo de plástico, de nuevo taladramos y colocamos el siguiente remache así hasta colocar el numero 4, antes de hacer el numero 5 debemos de asegurar que ambas piezas esta lo mas juntas posibles y eso se da cuando no se ve “luz” al unir las piezas, este remache es el mas delicado, una vez remachado si vemos que se nos ha desplazado un “pelín” trataremos de ajustarlo con el martillo de plástico, si queremos hacer unas pruebas, para eso están el pilar y la viga maestra.

Bueno, supongamos que hemos colocado con éxito los 12 remaches (yo he utilizado 8), sin cambiar de broca hacemos en el centro de los agujeros grandes un taladro, posteriormente cambiamos la broca de 4mm por la de 10mm,antes de perforar debemos de colocar un trozo de madera de unos 16mm de grosor debajo del aluminio, esto es para que cuando perfore no estropee lo que hay debajo, bien, colocamos la broca de 10mm sobre el agujero de 4mm y hacemos el taladro procurando que la taladradora este lo mas recta posible pues la broca va a salir por la parte de abajo y esos agujeros van a ser la guía para la siguiente chapa.

Bien, hemos sido unos “maquinas” y el taladro a salido mas o menos recto, ahora cogemos los tornillos de 10mm y les colocamos una arandela a cada uno de ellos y levantando con cuidado las dos piezas hasta que este en el aire empujamos los tornillos hasta que pasen al otro lado, a continuación metemos otra chapa en medio de esos tornillos colocamos las dos arandelas y atornillamos las dos tuercas hasta que nos falte unos 2mm para comenzar el apriete, pues debemos de ajustar antes el pilar contra la viga, puede que haya quedado algo de holgura, no pasa nada se hace un poco de palanca con el pilar y con la viga hasta que queden unidas y se hace el primer taladro al igual que antes y se repite el mismo proceso, una vez que estén todos los remaches colocados es cuando se aprietan las tuercas, ojo, sin pasarnos, recordar que el aluminio es “doncella” y hay que tratarlo bien, una cosa es estar prieto y otra chafado.
En las fotos se ve como debe de quedar
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Y así, uno detrás de otro, hasta tener montados los siete pilares-vigas.

Fase 7, instalar soporte inferior para pilares.

Herramientas.
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Ya tenemos montada las siete vigas-pilares, tenemos colocados los 7 soportes en la pared, pintado los travesaños y preparadas las herramientas y accesorios para el montaje, ya podemos empezar a montar el porche solar.

Lo primero que haremos es colocar en el suelo una barra de aluminio de 6 metros y de 70x20, acostamos la barra por la parte mas ancha, ¡barra que no debe de estar pintada!, sobre ella colocaremos el primer pilar-viga en el primer soporte de viga, empujando la viga lo máximo posible contra la pared hasta que toque a esta, agarrándola con la mano para que no se mueva haremos un taladro en la viga por el agujero que trae de casa (ver foto) y le colocamos un remache, ojo uno solo.
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A continuación hacemos el mismo proceso con el ultimo pilar, lo que estamos haciendo es trazar la situación del soporte bajo del pilar, la barra de 70x20, bueno…. pues ajustamos la barra de tal manera que quede alineada con los pilares por la parte mas exterior de estos (ver foto).

En mi caso como el porche esta en una terraza marco con el rotulador grueso una línea en las losetas del suelo, línea que tiene 6 metros de largo.

Ya tenemos la línea trazada, desmontamos los dos pilares y para ello utilizaremos la misma broca con la que hemos realizado los taladros anteriores, la colocamos en el centro de los remaches para quitarlos con cuidado, para no hacer los agujeros más grandes, una vez hecho esto, sacamos los pilares-vigas de los soportes y los apartamos donde no estorben.

Ya tenemos trazado en el suelo el sitio donde ira el aluminio que hará de soporte para los pilares, utilizando el mismo sistema de limpieza explicado anteriormente limpiamos esta barra de aluminio, además, le echaremos limpia cristales y limpiaremos con la bayeta la parte que va a ir cara al suelo y de nuevo lo secaremos con papel de cocina, ojo la barra la colocaremos de tal manera que esa cara no se ensucie con nada.

Una vez limpia, barremos de forma concienzuda el suelo y lo fregamos a mano, finalmente con limpia cristales y papel de cocina vamos limpiado loseta por loseta, creo que a estas alturas el suelo esta mas que limpio de grasa y polvo,esperamos una media hora para que se seque.

Presentamos la barra junto a la línea en la que vamos a colocarla con la cara que se colocara boca abajo mirando hacia arriba, nos preparamos el martillo de plástico y una madera de pino o roble de unos “20cm * 5cm*16mm”, es el “burro” que recibirá los golpes, bien….ya podemos echar la silicona sobre la barra de aluminio, normalmente con un cartucho sobra pero si por falta de destreza os falta no os importe empezar otro, ojo, la silicona es silicona pegamento para exteriores y es de las que son especiales para cerámica-metal, es importante que este repartida a lo largo de la barra en tres surcos diferentes y que estos tenga una altura igual o mayor a unos dos o tres milímetros, no pasa nada si son mas altos, pero si, si son mas bajos.

Cuando tengamos la barra preparada con la silicona la situaremos boca debajo de tal manera que quede ajustada a la línea que tenemos trazada (si veis que la barra os da problemas de manejo pedir ayuda a la hora de colocar boca abajo) , una vez ajustada iremos colocando la madera encima del aluminio y la golpearemos con el martillo de plástico hasta que quede lo mas aplastada al suelo posible y ajustada a la línea que hemos trazado, hay que tener paciencia y si se nos sale la silicona por los lados no importa, ya la quitaremos posteriormente (cuando este seca), lo importante es que la barra este lo mas cerca del suelo posible y alineada a la línea trazada, hay que tener bastante paciencia, si veis que por falta de destreza se os mueven la puntas buscar a alguien que os mantenga las puntas en su sitio. Una vez ajustada la barra al suelo, hay que esperar una semana hasta que la barra queda fija al suelo de una manera segura.

¿Por qué no lo hacemos colocando un taco en el suelo y un tornillo?, eso seria lo ideal y podríamos empezar amontar los pilares en 5 minutos, pero… las terrazas tienen debajo de las losetas una lamina de “PVC” o de “ASFALTO” que sirve para evitar que el agua entre por la terraza a la casa, la perforación de esa lamina puede provocar goteras a corto plazo sino queda bien colocado el “taco” y a la larga por las dilataciones si se coloco bien el taco, ojo, da lo mismo si el taco es de plástico como si es “químico” las perforaciones en la terraza traen goteras mas pronto que tarde.

Recordar “la paciencia es la madre de todas la ciencias” y todo trabajo bien hecho tiene su tiempo, acortar los tiempos puede traer consecuencias inesperadas.

Fase 8, montar pilares-vigas.

Ya ha pasado una semana desde que pegamos el soporte inferior al suelo a estas alturas ya estar “curado”.

Lo primero que haremos es colocar nuestro andamio si es que lo hemos quitado, nos colocaremos el arnés y colocaremos las cuerdas de seguridad para evitar posibles caídas indeseadas, nos prepararemos la alargadera eléctrica sobre el andamio, colocaremos cerca los pilares-viga, pondremos a mano todas las herramientas que a estas alturas ya sabemos que serán necesarias y todos los consumibles que vamos a utilizar, con nuestro sombrero de paja en la cabeza y los guantes de serraje colocados en las manos comenzamos la tarea.

Ya estamos preparados, lo primero que haremos es colocar la primera viga-pilar en el primer soporte y remacharemos por el agujero que ya tenemos hecho, a continuación pegaremos la viga pilar lo máximo a la pared y haremos un taladro en el lado contrario de donde tenemos remachado la viga-pilar, lo que tratamos con esto es de fijar la viga-pilar contra la pared lo mas equilibradamente posible, una vez realizado el segundo remache procederemos al resto de remaches de ese soporte, ojo, siempre por los agujeros de fabrica, otra cosa a tener muy en cuenta es que el pilar debe de estar sobre el soporte de 70x20 cuando empecemos a hacer los agujeros y los remaches.
Orden de colocación recomendado.
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De esta manera iremos colocando un pilar-viga detrás de otro hasta colocar los siete.

Una vez que tengamos todos los pilares-vigas colocados afianzaremos el primero al soporte del suelo mediante escuadras blancas.
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Si el primer pilar se puede fijar a un lateral o pared, lo ideal es hacerlo, en mi caso se ha fijado al muro lateral junto al que se ha colocado el primer pilar-viga.
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Esta fijación lateral es importante para evitar el desplazamiento lateral, lo que da una robustez al porche bastante buena, la fijación ha sido realizada por ambos lados y a la misma altura.

Una vez fijado el primer pilar de una manera sólida el resto se debe de anclar al suelo de la misma manera que el primero pero para que queden todos a la misma distancia antes de anclar el siguiente se debe de colocar el travesaño para obtener una distancia entre pilar-viga mas o menos igual, este travesaño debe de colocarse mas o menos a media altura del pilar al que se adhiere, en mi caso los travesaños no han quedado a la misma altura porque hay un inclinación lateral que lo impide y se ven de una forma escalonada.
(Yo he utilizado escuadras blancas de uno o dos agujeros en función del material que disponía en cada momento, lo ideal es que todas las escuadras blancas sean de dos agujeros.)
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Una vez que hayamos colocado el travesaño en el pilar-viga primero, pegaremos el pilar-viga siguiente lo máximo posible al travesaño fijamos al suelo el pilar-viga siguiente, a continuación fijamos el travesaño al segundo pilar, esto se hace así porque si lo fijamos al pilar-viga antes, nos podemos encontrar con que el segundo pilar-viga queda por encima de donde se tiene que fijar al suelo (recordar que tengo una inclinación lateral bastante pronunciada). Si os fijáis en la foto anterior los travesaños están como en escalera eso es debido a la inclinación lateral del suelo.

Una vez colocados los travesaños en los pilares, haremos lo mismo en las vigas, colocándolos a 120cm contado desde la pared. Sobre estos travesaños colocaremos posteriormente los microinversores.
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Una vez que hayamos colocado los travesaños la estructura del porche tiene que tener una consistencia más que notable.

Como no lo he dicho y lo he dado por supuesto, las escuadras blancas se fijan con remaches como se aprecia en las fotos, la broca utilizada y los remaches utilizados son siempre los mismos, bueno, del mismo calibre y tamaño. Excepto la escuadra de la pared que costa de 4 tacos de 6mm y tornillos de acero de 5*40.

Como se aprecia en unas y otras fotos, ciertos elementos están pintados y otros no, eso es porque una vez que terminé pinte toda la estructura de nuevo y hay fotos de antes de pintar lo no pintado y después de pintarlo todo.

Bueno, ya hemos terminado nuestro porche, ahora hay que vestirlo con placas.
Puede que tenga un poco de desplazamiento lateral, muy poco, apenas perceptible, no preocuparse, cuando coloquemos las placas quedara de una solidez increíble, de hecho tenia pesado en colocar una viga lateral que finalmente no he colocado.

Fase 9, montar caja de empalmes.

Ya se que queremos montar ya las placas, pero no, todavía no es el momento, antes que nada hay que preparar una de las cosas mas importantes para el porche solar y es la caja de empalmes de exterior, vale, puede que muchos opinéis que eso no tiene ningún misterio, puede, pero si que lo tiene.

Yo he utilizado una caja de plástico blindado de 22cm*17cm más o menos.
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La caja es de cuatro salidas y tres entradas, según se mire, soy un poco “friki” y me gusta que cada fase tenga su tubo de forma independiente y los únicos cables que suelo colocar juntos son el neutro y la toma de tierra. Esto no quiere decir que no puedan estar juntos, pero…. trato de evitar el efecto “pólvora” o “mecha” lo máximo posible, esto en las instalaciones modernas no suele darse, pero como los térmicos y diferenciales pueden fallar, pues mas vale prevenir que curar.

En la foto se muestra los materiales y herramientas que vamos a necesitar y todo puede ser adquirido en ferreterías o grandes superficies dedicadas al bricolaje.
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La regleta “DIN” debe de tener unos 15cm de largo, si la compramos mas larga debemos de cortarla, ya sea con una radial o con una sierra de metal, le debemos de hace un agujero de 4mm a medio centímetro de cada punta y en el centro de la anchura, esto es fácil, pues viene marcada con puntos de perforación de casa.

Cuando la tengamos debemos de “presentarla” en el centro de la caja de empalmes y hacer un par de agujeros para sujetarla a esta, tal como se ve en la fotografía anterior, las arandelas se colocan por la parte de atrás, pero antes de colocar los tornillos y las arandelas por la parte trasera se deben de pintar las arandelas y la cabeza del tornillo con laca de uñas para que quede estanco, por la parte de dentro se coloca la regleta introducida en los tornillos y se colocan las palometas y se deja apretado, de esta manera se secara la “pintura de uñas” y podremos seguir con la manipulación de la caja.

A continuación si nos fijamos en la foto anterior , la caja tiene cuatro puntos de perforación para colocar la caja contra la pared, con la broca de 4mm perforamos esos puntos, seguidamente elegimos el lugar de la pared donde vamos a colocar la caja, es recomendable que la coloquemos justo donde caerá el centro de una de las placas solares, una vez situada, y con la broca de piedra de 6mm, hacemos un agujero, este agujero deberá de hacerse a la altura que calculemos donde debe de caer la parte mas alta de la caja, una vez que este el agujero hecho meteremos el taco y si es necesario le daremos con el martillo de plástico.

A continuación presentaremos la caja contra la pared, colocaremos el nivel por la parte de arriba y para que se mueva lo menos posible, atornillaremos un poco un tornillo en el taco que hemos colocado y cuando tengamos en su sitio la caja deberemos de marcar con el rotulador permanente los tres restantes agujeros, ver foto.
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Una vez marcados los puntos haremos esos agujeros y colocaremos los tacos.
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En la siguiente foto-montaje se ve como deben de quedar colocada la tornilleria.
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Como se aprecia, se meten por la parte de dentro los cuatro tornillos y cuatro arandelas previamente pintadas con laca de uñas por la parte que toca al plástico (mi laca de uñas es transparente y no se aprecia en las fotografías), una vez que salen por la parte exterior se colocan en cada tornillo un manguito de unión y por encima de este una arandela, a continuación se atornilla a la pared y debe de quedar según se ven en la siguiente foto.
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Mucho os preguntareis por que hemos metido los manguitos de unión, pues muy fácil, lo hacemos para que este lo mas separado de la pared, para que si llueve el agua no pase por la parte de atrás dentro de la caja.
Y este es el aspecto que presentara la caja cuando le metamos los cables, ya explicare mas adelante el tema de las uniones y porque.
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Fase 10, montar placas parte ( I ).

Por fin podemos empezar a montar las placas, lo primero que haremos es prepararemos las herramientas necesarias, los sistema de seguridad, el cable de corriente y los consumibles.

Si tenemos ayuda de otra persona muchas cosas de las que explico a continuación no hacen falta, pero sino la tenemos….necesitaremos de la ayuda de las “sargentas”, en mi caso no tenia ayuda de nadie que pudiese darme con seguridad las placas, por lo que primero las subía al andamio y después las colocaba sobre la estructura, para poder moverme con facilidad y si tener que estar agarrando continuamente la placa utilice las “sargentas” para que hiciera de tope y las mantuviesen mas o menos en su sitio, ojo, de tope no “pilladas”, tal como se aprecia en las fotos.
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Las cuatro primeras placas fueron aseguradas con remaches pues de lo que se trataba era de darle solidez en la punta exterior y firmeza a la estructura, el resto han sido atornilladas con tornillos de rosca chapa.

Se colocan las sargentas de forma sólida, sin pasarse, pues como quedan en medio de la viga y si te pasas hundes la viga, las sargentas debe de colocarse a una distancia superior a cuatro dedos de donde se colocara finalmente la placa, esto se hace así para no tener que ir mirando si entra o no, colocas sobre tres vigas la placa, te preparas en el bolsillo tres o mas ángulos planos que son los que vamos a utilizar para fijar las placas, ponemos encima de la placa con cuidado de no golpear esta de forma violenta la remachadora, nos ponemos en la boca seis remaches y en la mano habitual el rotulador permanente , con la otra mano asimos un ángulo y empujamos la placa desde la viga central a su situación final colocando a su vez el ángulo sobre la viga central, con el rotulador marcamos por la parte de dentro de uno de los agujeros un punto para hacer el primer taladro, cuando tengamos marcado el punto guardamos el ángulo en el bolsillo y si no tenemos la taladradora a mano, dejaremos la placa de nuevo en su posición inicial y asimos la taladradora, para hacer el primer taladro debemos de repetir el movimiento anterior de la placa y hacer el taladro justo encima del punto marcado, dejamos con cuidado la taladradora y de nuevo colocamos el ángulo que sacaremos del bolsillo y colocaremos uno de los remaches que llevamos en la boca a modo de palillo dental dentro del ángulo y el agujero recién taladrado, una vez colocado el remache ajustamos lo mejor posible el ángulo con respecto a la placa y procedemos a remachar, bien, ya tenemos la placa donde queremos que vaya, pero debemos de asegura bien ese ángulo y debemos de hacerle el segundo taladro y remacharlo, ya podemos proceder a quitar las “sargentas” pues ya han cumplido con su cometido y nos van a estorbar para continuar el trabajo, a continuación se colocan un ángulo mas en cada punta de la placa coincidiendo con la punta de la placa, como se aprecia en la foto.

Los ángulos de las puntas solo tiene el fin de dar soporte antideslizante y permitir el manejo de la fijación de la placa de una forma segura, la foto muestra un par de ángulos uno con remaches y otro con tornillos, el de remaches es el de la primera tira exterior.

Para asegurar mejor la primera tira se procederá a colocar tres ángulos por placa en la parte lateral de la placa para que esta no se nos salga de madre y termine en el suelo, además nos interesa fijar lo posición lateral para que el resto de placas queden ajustadas al centro de la viga por la parte izquierda y derecha de la placa, ver foto.
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En la foto vemos que hemos remachado el agujero interior del ángulo a la viga y a la placa con esto hacemos que la placa forme parte activa de la estructura del porche solar.
Para terminar, se fijara también la parte central de la placa a la viga, ver foto.

Este ángulo esta fijado solo con el tornillo, no lleva arandela, fue posteriormente cuando las utilice, a raíz de “correrse (moverse con holgura y sin fin)” uno de los tornillos.


Ojo el agujero de arriba no debe de perforarse pues se corre el peligro de romper el cristal templado de la placa.

Bien, ya tenemos fijada la placa al porche sin miedo a que el aire nos la tire, ahora procederemos a fijarla a la estructura solidamente fijándola por la parte de abajo.

Algunos preguntareis porque no he utilizado tornilleria especializada, muy fácil, lo que quería era hacer un porche muy solidó y con tornilleria de fácil acceso.

Para la siguiente fase voy a necesitar algo que es de risa pero necesario, un “palito” de madera maciza o “DM” de unos 16mm de grueso, de unos 3cm o 5cm de ancho y de un largo de 16cm mas o menos, su utilidad es el frenado de la broca de perforación y su utilidad es no dañar la placa por la parte de abajo.

Este trozo de madera de encofrado es el que yo he utilizado y en el se aprecian las “caricias” recibidas por la punta de la broca.

Antes de que se me olvide, cuado se remacha se utiliza una broca de 4mm pero cuando se atornilla se utiliza una broca de 2mm, pues los tornillos son de 3’5mm*14mm, en la foto se ven el ángulo, el tornillo y la arandela.

Bien ahora empezaremos por la parte de debajo de la primera placa, lo primero que haremos es fijar la parte central superior y posteriormente las puntas y para hacer las perforaciones meteremos el “palito” como se aprecia en la foto.

Y así es como deben de quedar por debajo las placas remachadas.

Ya se que con remaches el trabajo queda mas “fino”, pero es mas fácil quietar una placa con tornillos que con remaches y si hay que limpiar según que cosas, muchas veces nos veremos en la obligación de quitar temporalmente alguna placa.


Antes de que se me olvide, si colocamos la placa sobre dos puntos de apoyo esta siempre queda bien, pero como en nuestro caso la vamos a tratar de apoyar sobre tres vigas la cosa se complica un poco mas.

Los ángulos tienen la misión de fijar la placa a las vigas y además subsanar los posibles desajustes de nivel que pueda tener las diferentes vigas, vamos, que la placa puede apoyar bien en dos vigas y mal en la tercera, para subsanar este mal apoyo será el ángulo el que solucione este entuerto, con lo que primero se fijaran los ángulos a las placas y después a las vigas dejando la placa lo mas equilibrada posible.

Fase 11, montar placas parte ( II ) y finalizado.

Bueno ya tenemos fijada la primera placa, a continuación y repitiendo el montaje anterior, colocaremos la segunda, esta debe ajustarse a la anterior lo mas paralela posible, dejando una separación entre placa por la parte superior de unos 4mm, para ello podemos hacernos con un listón de madera con esa medida para conseguir que se lo mas paralela posible, el dejar esa distancia es para que la placa “respire” el calor por la parte de arriba, también nos encontraremos que la parte de arriba queda un poco subida porque “monta” sobre las escuadras puestas anteriormente, no pasa nada, es mas, mejor, pues nos da un poco mas de inclinación. Puede que alguien decida que no quiere que pase el agua hacia abajo, pues vale, pero la separación hay que dejarla, pues el objeto de esta separación es no tensionar la placa por la dilatación, se puede rellenar esta separación con silicona-pegamento que te dejan estaco el espacio permitiendo la dilatación, en mi caso el porche solo es para sombra de un pequeño vivero de plantas de mi “jefa”.

Una vez terminada la primera tirada, en mi caso de cuatro placas, se acabo de colocar las placas con remaches, a continuación y siguiendo con la misma técnica colocaremos el resto de placas pero en vez de remaches utilizaremos para fijarlas tornillos de rosca chapa, ojo, no olvidarse de cambiar de broca, es recomendable tener un atornillador eléctrico, agiliza mucho el proceso, yo he utilizado uno que se recarga en 90 segundos (es de súper-condensador), pero uno normal también sirve, y ojito con no colocar las arandelas, nos quedaría la placa algo “bailadora”.
Una vez colocadas las placas, en mi caso 12 de 180Wp, pasaremos a colocar los microinversores, es este caso seis “enecsys” de 360W.
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En la foto se aprecia que he utilizado un embarrado “Hager” de 4 polos, el “KJ01D” y una barra de cobre adicional para la toma de tierra, barra que he sujetado a una de las “palometas”, si nos fijamos, la configuración es trifásica con neutro, los cables utilizados para la evacuación eléctrica son de 10mm, podían haber sido perfectamente de 6mm o incluso de 4mm, pero de esta manera me aseguro mas 30kwh de evacuación.

Si nos fijamos bien podemos ver que los cables que vienen de los microinversores están “grimpados” con “puntas”, pero los gruesos están desnudos, atornillados y “remachados” en las puntas, esto lo hago así para tener una mayor superficie de contacto entre el cable y el embarrado.

Una cosa en la que debéis de fijarse es que cada fase va a un embarrado diferente y los diferentes neutros al mismo embarrado, de esta manera conseguimos que “la red” asigne a cada grupo de microinversores una fase diferente. También todas las tomas de tierra van al mismo embarrado.

Si recordamos al final del montaje de la estructura, colocamos unos travesaños en la parte superior y nos quedaron unos cuantos sin colocar, bien esos travesaños que no colocamos los colocaremos ahora para que sirvan de soporte a los microinversores.

Como vamos a hacer tres líneas de producción (trifásica) y tenemos dos microinversores por línea, en mi caso serán tres microinversores por línea, pues le voy ha añadir los tres que tengo en el de inclinación a 45º.

En la foto anterior se ve el material utilizado, han sido tres cables enecsys de 5 metros para empalme a red, que es el que hemos conectado del embarrado a la salida del distribuidor, después 6 cables de 5 metros que son los que hemos utilizado para cubrir la distancia de los tres inversores que están a 45º estos los hemos colocado en una de las bocas de entrada y las otras bocas han sido ocupadas por el cable de cada uno de los microinversores, pues he colocado el distribuidor de forma que fuera accesible por los microinversores que correspondían a su fase, todo muy limpio y muy fácil.

El anclaje de lo microinversores se ha realizado con tornilleria auto-taladrante con una arandela pequeña y otra de platina más grande, ver foto


Quedando de esta manera.
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La caja concentradora la he sujetado con bridas para no forzar el material.


Y finalmente esto nos ha quedado ya terminado, listo para su puesta en marcha.
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Una vez montado nos queda el último detalle, colocar el ángulo de anclaje de los pilares con las vigas.
Con el martillo de plástico y utilizando una superficie dura y curva moldearemos el ángulo hasta hacerlo coincidir con el ángulo de unión del pilar y la viga.


Os preguntareis por que hemos dejado este ángulo para el final, pues la razón es para que el peso de las placas deje de una manera fija la fuerza de desplazamiento entre pilar y viga en su sitio, una vez que esto queda hecho, fijamos la posición con un ángulo metálico que reforzara la unión entre pilar y viga.

Cuantos más remaches mejor, en mi caso no he considerado añadirle mas pues la pared protege el porche y los vientos fuertes, cuando los tenemos, vienen del norte.

Fin del manual.