Tema: ¿Que sistema tengo? ¿Me interesa actualizar o renovar?

Hola todos,

Lo primero dar gracias por toda la informacion que se comparte ya que a los que no tenemos ni idea del tema nos es de gran utilidad. Soy nuevo en el foro y me gustaria compartir mi caso. Ahi va:

Hace unos 8 años adquiri una vivienda que ya dispone de sistema ACS. Lo unico que se es que tiene un deposito de 300L y que en su dia dispuso de 2 placas. Hara unos 2 años una de estas placas empezo a perder agua y vino un fontanero que nos dijo que "se habia roto" y no se podia arreglar. Bien no se si se podia o no, pero en cuanto le dije que simplemente me lo dejara funcionando con una placa, desaparecio y no volvi a saber mas de el. El sistema sigue funcionando pero mucho me temo que deberia hacerle una actualizacion y a poder ser poner una segunda placa.

Es aqui donde surge mi problematica.

Por un lado desconozco este mundillo y a todos los tecnicos a los que les comento actualizar el sistema al ver mi desconocimiento optan por o...... "Hay que cambiarlo todo".....o por...."es demasiado viejo"......y a lo sumo....."quiza pueda salvar algunas piezas"............todo esto sin subir siquiera al tejado y mirarlo de cerca.

De ahi mi pregunta: ¿Que sistema tengo? y por otro lado ¿me interesa actualizar o realmente seria mejor cambiarlo?

Muchas gracias y espero que me podais ayudar a buscar la mejor solucion posible.

Adjunto fotos:

Saludos desde Mallorca.

Buenas tardes Tobione, lo que tienes entre manos es un dilema y grande, te comento lo mas fácil seria acoplar otra placa como la que te falta de la marca que sea, ahora viene el pero...
El acumulador si es tan antiguo me imagino que sera con tratamiento vitrificado o esmaltado, si en los 8 años que lo tienes no se le ha cambiado el ánodo de magnesio o de sacrificio la vida que le pueda quedar antes de que se te valla el tratamiento es relativa.

Con ello te surge dos opciones...
1º Inviertes en un captador nuevo y que tengas suerte de que el acumulador te dure mas de 5 años.
2º Que inviertas en el captador nuevo y de aquí a un año se te rompa y tengas que adquirir un acumulador nuevo, en este caso tendrías que sopesar si la compra de un captador suelto y un acumulador suelto no te va a costar lo mismo o casi igual que un sistema completo nuevo.

Siento no poderte dar una ayuda mas concreta pero las opciones que yo veo las tienes sobre la mesa ahora te toca decidir a ti.
Un Saludo.

P.D. De todas formas revisa la placa de características de tu acumulador, en el caso de que fuese de acero inoxidable no tendrías ningún problema con el, pero ya te aviso de antemano que dudo que sea inox.

Hola Webofrito,

La verdad es que acabo de subir al tejado y cuanto mas lo miro mas me deprimo. Lo unico que encuentro es una pegatina borrada por el sol en la que figuran lo que se pueden intuir las caracteristicas del acumulador. Solo se que es marca VITREX.SA nada mas ni modelo ni nada ya que el sol se lo ha comido. El acumulador a parte de las juntas de las tuberias que parece que se han oxidado un poco parece en buen estado. Ahora subo un par de fotos mas para que os hagais una idea. Gracias.

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Ahi adjunto algunas

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Lo que me cuesta entender es que todas estas actuaciones de mantenimiento que se antojan normales a la hora de hacer una revision periodica del equipo, las veces que he llamado a algun tecnico o fontanero ni tan siquiera las hayan propuesto. Hace 3 años que funciono a una sola placa y si ya se tomo la molestia de venir y dejar el sistema conectado solo a una placa no entiendo como no me propuso revisar todas estas cosas que mencionais y facturar por ello.

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El manometro esta a 0 y la aguja roja que se ve esta totalmente suelta. Por otro lado los tubos internos de cobre en el interior de la placa en la parte inferior estan algo verdes como se puede ver en la foto. Me planteo cambiar el sistema por uno de 200L y una sola placa eso si buscando a algun instalador que sepa lo que hace porque por lo que me habeis comentado hasta el vaso de expansion esta mal ubicado...........

En un termosifón puede haber 2 vasos de expansión, uno para el circuito primario y otro para el circuito secundario, si el equipo es indirecto.

Indirecto quiere decir que el circuito solar formado por las placas y el intercambiador (doble envolvente o serpentín interior) que conforman lo que se denomina Primario, no está en contacto directo con el agua de consumo que es el circuito Secundario.

Pero con los años que tiene tu equipo, puede que se trate de un circuito directo. Directo quiere decir que el agua que pasa por las placas es la misma que la de consumo. Este sistema tiene la ventaja de que calienta mas que el anterior, pero tiene muchas desventajas. Si el agua de la red tiene mucha cal, como es tu caso, se deposita en los tubos que conforman la parrilla interna de la placa, haciendo que disminuya mucho su rendimiento o incluso dañandolas, ya que impiden que el agua circule através de ella.
Otra desventaja que tiene es que no pude usarse en sitios donde haga mucho frio, ya que no podemos añadir anticongelante. Si no añadimos anticongelante, los tubos de la placa pueden congelarse con el frio y reventar.

Los sistemas directos están ya prohibidos por normativa, solo estan permitidos sistemas indirectos.

Y mirando tu equipo, puede que se trate de un sistema directo, ya que no tiene válvula de presión en el secundario, que estaria colocada en la entrada de agua fria, asi como una válvula antirretorno. Pero una cosa que me descuadra, es que tiene una latiguillo que usan los instaladores de dudosa formación para rellenar el primario.

Para ver el interior de depósito, comprobar el ánodo y realizar una limpieza, tienes que quitar la tapa lateral, donde entra el corrugado negro.

Antes de desmontar nada, debes cerrar las llaves de paso del depósito, tanto la salida del agua caliente como la entrada de agua fría.

Tambien debes tapar la placa o vaciar el circuito primario, si lo tiene. Para ello se afloja el tapón inferior de la placa. Ojo siempre con dos llaves, con una se aguanta por el lado de la placa y con la otra se afloja. La idea es no forzar las soldaduras internas de las placas para no dañarlas por torsión. Si sale poca agua, como unos 20 o 25 litros, es un sistema indirecto. Si salen los 300 litros, es un sistema directo.

Ya he visto tu nuevas fotos, pero abras mas hilos nuevos para no dispersar las respuestas.

El vaso de expansión esta mal montado y mal ubicado. La boca de la válvula de presión, la de 6 bares, tiene que estar libre para que pueda liberar presión. El vaso se colocaria en tu caso con una "T" en la parte baja del depósito, en la misma boca dode está conetado el tubo que va a la parte inferior de la placa. La función de vaso es absorver la dilatación del agua cuando se calienta, de esta forma mantiene la presión interna dentro de unos limites, evitando que salte la válvula de seguridad y que ésta tire fluido solar.

Cuando tenga un rato te subo fotos de mi equipo, para que veas los distintos elementos y su ubicación correcta.

Tambien te subire fotos de la boca de registro, como quitar sus tuercas, localizar y sustituir el ánodo. Y tambien realizar la limpieza intrior. Ahora tengo poco tiempo.

Saludos

Hola raqsof,

Lo primero muchas gracias por tu respuesta y por toda la informacion que me has proporcionado. Se agradece. Por lo que me comentas creo que se trata de un sistema directo ya que la placa que desmontaron se rompio un invierno de nevadas y heladas. Estuvo tirando agua un par de dias pero creiamos que era la nieve derritiendose.

El latiguillo metalico que comentas tiene la llave de paso cerrada como se puede ver. Desconozco si es su posicion correcta. Otra cosa que echo en falta es un display de control del sistema. No se si es normal que no tenga y como he comentado anteriormente lo unico que dispongo es de un diferencial para conectar o desconectar la corriente.

El problema que veo ahora despues de leer tu post es que no se si sera peor el remedio que la enfermedad dado los años del equipo. Supongo que la unica opcion que tengo es cambiar anodo y limpiar deposito tal y como me comentas y aguantar el resto tal y como esta hasta que diga basta. Cambiar el vaso de expansion de sitio en caso de poderse no lo veria muy factible, o al menos no hacerlo yo. Te agradeceria si pudieses compartir esas fotos que me comentas ya que me serian de gran ayuda.

Gracias y un saludo. Mañana volvere a subir al tejado si no llueve y a ver si me aclaro un pococ mas con todo lo que me has comentado.

La función del latiguillo es una mala practica de muchos instaladores mal formados o incluso mal intecionados, lo usan para rellenar el primario de un termosifón.

El circuito primario es un circuito cerrado y de poco volumen. Debe rellenarse con agua destila y anticongelante en la proporcion adecuada según las minimas historicas del lugar + 5 grados de seguridad.

Si te lo han rellenado con agua de la red, y esta contiene mucha cal, está dañando dicho circuito. El agua de mala calidad estropea el anticongelante, aumenta los lodos internos y hace que los protectores anticorrosión que lleva como aditivos duren menos.

Si te pudieron anticongelante inicialmente, y repones con agua de red cuando lo necesitas, cada vez la proporción de anticongelante es menor, con lo al final no te protege. Esto creo que fué lo que te pasó, que por falta de anticongelante, se reventó internamente algun tubo de la parrilla un día de heladas.

Necesito tiempo para preparte fotos detalladas, y que comprendas el funcionamiento y las partes de un termosifón.

El que te lo montó creo que no estaba bien formado. Si el sistema es indirecto, le faltan muchos elementos obligatorios para un correcto funcionamiento.

Saludos

Para evitar confusiones, hemos cerrado el otro hilo que tenías abierto con este mismo título:

http://www.solarweb.net/forosolar/so...cambiarlo.html

Saludos,

Voy a subir fotos de mi equipo, que es indirecto con intercambiador de doble envolvente. Tiene conexiones independientes para cada placa.

Foto 1

En esta foto se observa el recorrido del fluido solar por el primario cuando está irradiado por el sol.

El fluido de la placa se calienta, como el agua caliente pesa menos que la fria, asciende hasta la parte superior, sale de la placa por las conexiones centrales superiores y entra por detrás al interior de la envolvente.

En los tubos blancos laterales a cada placa, se observa el fluido que baja mas frío, ya que ha cedido parte del calor en la envolvente, y vuelve a entrar en la parte inferior de las placas. Este ciclo se repite mientras haya sol.

Foto 2

Parte posterior del acumulador. Donde detallo el recorrido del fluido solar, tanto la entrada a la envolvente como su salida en la parte inferior.

Foto 3

En esta foto intento que se vea la envolvente. Observa los circulos. De fuera a dentro el acumulador esta formado por: carcasa exterior, 50 mm de aislamiento, un cilindro de acero y el cilindro que forma el acumulador. Entre estos dos cilindros hay una separación de unos 20mm. El espacio que hay entre ellos es la envolvente, por donde discurre el agua caliente de las placas calentado el agua que hay en el interior del acumulador.

La envolvente, las placas y sus tubos de conexiones conforman el PRIMARIO. Es un circuito hermético y presurizado. Tiene una volumen total de unos 24 litros en mi caso. El fluido debe ser agua destilada y anticongelante solar (no tóxico) en la proporción adecuada para que no se congele según la mínima hostórica del lugar de ubicación. En mi caso lleva 5 litros de anticongelante y 19 litros de agua destilada. Protegido para 11 grados bajo cero, -6ºC es l mínima histórica + 5ºC de seguridad.

Foto 4

Es la sección de un acumulador junkers. La zona coloreada de rojo es la envolvente, por donde discurre el fluido solar calentando el agua acumulada en el interior. Tambien se ve un tubo rojo en la parte inferior izquierda que conecta con una zona amarilla. Esa zona amarilla tiene un volumen de 3 litros, es el vaso de expansión que este depósito lleva incorporado internamente. Es el único que conozco que lleva vaso interno.

Foto 5

En la foto se ven los dos vasos de expansión de mi equipo. El pequeño está conectado por la parte inferior a la envolvente, que es la zona mas fría, y para que le llegue menos calor aún, el tubo es de unos 70 cm de largo y sin aislamiento.

El agua cuando se calienta se dilata, entre un 2 y un 6% entre los 70 y 120ºC, que es el margen proximado donde nos movemos.

Los liquidos no pueden contraerse como los gases, al dilatarse en un recinto cerrado herméticamente aumenta la presión dentro del recinto. Para que no reviente por presión lleva una válvula de presión, en mi caso de 3 bares. Está situada arriba del depósito, mira la foto nº 1. Si la presión aumenta mas de 3 bares, se libera el líquido dilatado por la válvula de presión. Cuando el acumulador se enfrie el fluido solar vuelve a contraerse, dejando en la parte superior de la envolente un camara de aire que hace las veces de vaso de expansión.

Pero si yo le coloco un vaso expansión, el vaso absorve la dilatación del fluido solar y tengo controlada la presión interna. Así no me expulsa fluido solar por la válvula. De esta forma la envolvente siempre está llena y hay mas superficie de intercambio entre la envolvente y el acumulador, aumentado el rendimiento del conjunto.

Mañana sigo con el secundario.

Saludos

EL SECUNDARIO: está formado por el acumulador en sí (donde se acumula el agua caliente) y sus elementos de seguridad y maniobra.

Foto 6

En la foto se vé la entrada de agua fría de la red al acumulador. El acumulador permanece presurizado mientras no se abra un grifo de agua caliente de la vivienda. El agua que hay en su interior tambien se dilata al calentarse, por tanto debe llevar como mínimo una válvula de presión. En la foto se ven los siguientes elementos: llave de corte-válvula antirretorno-válvula de presión-vaso de expansión. El vaso es opcional, pero el resto de los elementos es obligatorio. Este vaso además debe ser apto para agua potable y soportar hasta 100ºC.

.-Llave de corte: permite aislar el acumulador para realizar labores de mantenimiento.

.-Válvula antirretorno: evita que el depósito de vacie en caso de un corte de agua en la red. Tambien evita que parte del agua caliente salga por la tuberia de agua fría hacia atrás.

.-Válvula de presión: libera agua en caso de que la presión supere un límite, para proteger el acumulador y las tuberias de la vivienda. Esta presión es variable, según el fabricante del acumulador. Oscila entre los 6 y 10 bares.

.-Vaso de expansión: igual que ocurre en el primario, mantiene la presión controlada evitando que salte la válvula de presión. No es obligatorio porque el secundario deja de ser presurizado en el momento que se abre un grifo de agua caliente.


En la entrada de agua fría de tu equipo no se vé ningún elemento de los mencionados, a no ser que estén ubicados en otro lugar, o tu equipo es directo, un solo circuito. Pero de ser así, no tiene sentido el sistema de llenado formado por una llave de corte y un latiguillo, que suelen montar algunos instaladores para rellenar el primario. El latiguillo estará conectado con una "T" en la salida del primario.

Ya te comenté que esto es un error. No se debe rellenar con agua de la red. Lo que hay que evitar es que el primario tire fluido solar, y de ser necesario, se rellenaria por la parte superior (toma de la válvula de presión) con agua destilada y anticongelante.



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Salida de agua caliente:

Debe llevar una llave de corte, y muy recomendable, una mezcladora termostática. Este último elemento evita peligros de quemaduras ya que la tempertara de salida es ajustable entre 35 y 65ºC. Además ahorra energia, ya que no es lo mismo que el agua que se enfria en la misma cuando no se use esté a 50ºC que ha 80ºC.

En la foto no se vén 2 elementos, la llave de corte, que la tengo en la entrada a la vivienda. Y una tuberia de agua fría que entra en la mezcladora, para realizar la mezcla con la caliente que sale del acumulador.

Después de pensar un poco. Tu equipo que ya estaba montado hace 8 años, y con una única válvula de presión instalada, casi seguro que es directo, porque en caso contrario te hubieran reventado las tuberias.

En estos sistemas el punto mas frágil es la placa, ya que el agua de la red se calienta directamente en las mismas, en sus tuberias internas se producen muchos depósitos de cal que hacen que disminuya el rendimiento. Además, están desprotegidas frente a las heladas, ya que no se les puede añadir anticongelante.

Comprobarlo es fácil, cierra la llave de corte del agua fría, afloja la tuerca de la parte baja de la placa. Deja que salga un poco de líquido, y abre nuevamente la llave de corte. Si al abrir ves que el agua que se fuga sale con mas fuerza, está claro que es un sistema directo.

Si la presión se mantiene igual y va disminuyendo, el sistema si es indirecto como el mio.

Cuando hagas la prueba me lo dices, y te digo los pasos a seguir para su limpieza y cambio de ánodo.

Saludos

Hola raqsof,

Ostras! te agradezco la explicacion! Todo un curso intensivo. El circuito estoy al 99% seguro de que es directo pero este fin de semana aflojare el tapon inferior de la placa y lo compruebo. Este sistema debe tener aun mas de 8 años, compre la casa ya con todo instalado. Voy a hacer lo que me comentas de cambiar el anodo de magnesio y limpiar el deposito y esperar que aguante un algun año mas. Lo que no tengo claro es que hoy por hoy este haciendo su funcion correctamente. En verano seguro ya que bajo el diferencial electrico y sale agua calientepero ahora ya tengo que tener conectado el electrico tambien. 2 Preguntas mas si no te importa; de cambiar el sistema que marcas recomendarias? y la estructura de las placas se puede instalar en cualquier direccion sobre el tejado o debe ir en direccion a la caida de este como en tu tejado?

Si vas ha limpiar y comprobar el ánodo te doy las pautas a seguir. Suponemos que es sistema directo.


1º.- Tapa la placa con un cartón, lona etc.

2º.- Cierra la llave de paso del agua fría.

3º.- Afloja la tuerca inferior de la placa, SIEMPRE USANDO 2 LLAVES, con una aguanta la tuerca por el lado de la placa y alfloja la exterior.

4º.- Abre un grifo de agua caliente de la vivienda, para permitir la entrada de aire y facilitar el vaciado. Ten en cuenta que serán 300 litros, con lo cual tardará una buen rato.

5º.- Una vez vacio el acumulador, destornilla la tapa exterior. Veras 6 u 8 tuercas. Rociale lubricante en spray a las tuercas y dejalo actuar un rato.

6º.- Afloja las tuercas y saca la tapa con cuidado de no dañar la junta de goma. La junta si está en condiciones se reutiliza, pero en caso contrario hay que poner una nueva. Lo malo es encontrarla, pero si no es muy expecífica, en tiendas de riego agrícola puedes intentar burca algo parecido y adaptarla en un momento dado.

6º.- Lo mas probable es que el ánodo esté enroscado internamente a la tapa, con un taladro pasante, la tuerca se verá por el exterior. El ánodo mas corriente lleva tuerca M8 y suele ser 22 mm de díametro y 500 mm de largo. Un ánodo cuesta entre 20 y 30 €. Si no lo localizas, te pongo varios enlaces para comprarlo por internet.

7º.- Al interior hay que hacerle una limpieza. Depende del estado en se encuentre, puedes usar una simple manguera, una hidrolimpiadora con la boquilla abierta para no dañar el vitrificado, o necesitar un descalcificado.

8.- Desenrosca el vaso y desmonta el codo donde está enroscado. La boca de la válvula de presión de 6 bares debe estar libre.

El vaso lo mas seguro es que esté roto. Para comprobarlo, desenrosca el tapón de plastico negro y veras una válvula como la del neumático de un coche. Inyectale aire hasta 2,5 bares, y comprueba que no hay fugas (en una gasolirea por ejemplo). Espera y buen rato, y comprueba que mantiene los 2,5 bares.

Te paso varias fotos. En la primera te he puesto el ejemplo de como aflojar la tuerca de la placa, pero la que tienes que quitar es la está libre en la parte inferior de la placa.



Cuando quites la tapa verás algo parecido a esto.



Ahora te muestro otro equipo, con la tapa con el ánodo y la resitencia, y su boca de registro.



Y el interior del acmulador. Verás al fondo un tubo. Ese tubo en tu caso, será donde se conecta la parte alta de la placa. Lo que hace es llevar el agua mas caliente a la parte superior del acumulador. Por arriba está abierto pero muy cerca de la pared.



Desmonta tambien la parte superior de la placa, porque deberás realizar tambien una limpieza interna. Observa por las tuercas si tiene cal acumulada. En ese caso vas ha necesitar un sistema de bombeo que haga recircular por el interior algún descalcificante. En youtube hay varios ejemplos de como hacerse uno con una bomba de lavadora.

Ya seguiré mañana o pasado, y comentame si tienes mas dudas.

Sobre tus preguntas de marcas ya te responderé. Lo mas importante es que te lo monten bien, con buen aislamiento protegido contra los rayos UV, mezcladora termóstatica, termómetro digital, etc.

Girar un termosifón en la pendiente de un tejado es un poco complicado, pero puede hacerse. Lo peor es la estética. Si te decides por sistema forzado, que sólo lleva las placas en tejado, es mas facil de realizar dicho giro, ya que las placas pesan mucho menos. El depósito pesa alrededor de 100 kg, y una placa entre 30 y 50 kg.

En mi caso, mi tejado tiene una desviación del Sur, de 15º hacia el Este. Con ese desvio tengo un rendimiento entre el 85 y el 90% sobre el ideal, que es admisible. Muy importante es la inclinación de los paneles, que estén entre 45 y 50º, para que rindan mas en invierno y se sobrecalienten menos en verano.

Saludos

En la respuesta 9 de este hilo, la última foto es errónea. Se corrompio la original al editar, y subi una repetida.

La foto con la salida del agua caliente es esta




Junto a la tuberia forrada de aluminio, detrás, hay otra tuberia de agua fría que no se vé desde este ángulo. La mezcladora usa la salida de agua caliente del acumulador y la toma de agua fría para que a la vivienda me llegue el agua a la temperatura que yo haya seleccionado. En mi caso la puedo modificar de 5 en 5 grados, desde 35 a 65ºC. La tengo ajustada a 50ºC, así se evita la posibilidad de producir una quemadura y protege las tuberias plasticas, que suelen soportar un máximo de forma permanente de 70ºC.