Tema: Instalación de un quemador de biomasa Pellas X Mini en caldera

Hola:
Llevo mucho tiempo siguiendo los foros y ahora me he decidido a compartir algo con vosotros.
Se trata de la última instalación que he realizado de un quemador Pellas X mini en caldera de gasoil.

Se trata de la instalación del quemador en una caldera de gasoil marca Fer con acumulador ACS


La instalación consta de tres partes: Acople de quemador a la caldera, instalación de los comandos para el control electrónico y programación.

ACOPLE DE QUEMADOR A CALDERA:

Lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de plantearnos la instalación es si la caldera lo permite.
-La cámara de combustión (donde va instalado el quemador) ha de tener unas medidas mínimas de fondo (minimo alrededor de 25cms.). Ha de tener un buen acceso para poder hacer una limpieza semanal aprox.

-Por encima ha de estar la tapa de registro para los pasos de humo. Hay que tener en cuenta que en gasoil esta tapa se retira cuando se le hace el mantenimiento (una vez al año). Pero en el caso de biomasa será más habitual según uso (una vez cada 10 dias en uso intensivo aprox).

Una vez instalado, la limpieza total se realiza en unos 10-15min con una aspirador de cenizas.

El primer paso: Desconectar de la corriente, de los conductos de gasoil y conector del quemador. Retirar el quemador de gasoil aflojando la brida que lo sujeta. Observaremos que la tapa donde va instalado el quemador va sujeta a la caldera con tornillos para el acceso a la cámara de combustión. Retirarla.



Segundo paso: Se ha de construir una pieza metálica a la medida de la tapa retirada, con los pasos a medida del Pellas para poder instalarlo. Esto es porque el agujero necesario para el cañón es más grande que el agujero original.

Es aconsejable que esta pieza haga de alargo para que el cañón del quemador no entre totalmente dentro de la cámara. Sobretodo si la cámara de combustión es pequeña. Con entrar solo la mitad es suficiente. Por un lado será de la medida de la tapa original con sus taladros de sujeción, y por el otro lado con los taladors de sujeción del quemador.

Foto: tapa antigua a desechar y acople a medida.

La pieza se puede hacer con un marco y bisagras, acoplado a las sujeciones de la tapa original. Ha de quedar espacio en el lateral para que la puerta y el quemador puedan abrirse totalmente. Esto facilitará la limpieza rutinaria. Como en este caso el quemador queda dentro de la carcasa de la caldera, se ha optado por una pieza fija. Para la limpieza solo se han de quitar los tornillos que sujetan el quemador a la pieza y retirarlo tirando de él.



Foto: Comparativa de quemador y tapa originales (gasoil) con quemador y tapa-acople definitivos (biomasa). Se puede observar que los dos sobresalen casi lo mismo dentro del cuerpo de caldera.

En la foto se observa que se utilizará una junta de unos 4cms de grueso de fibra ignífuga. Se observó que el acople habia quedado algo corto y con este grueso conseguimos que el cañón solo entre la mitad en la cámara de combustión.

Se coloca la pieza de acople en la caldera con una junta de un material ignífugo (se puede poner cordón de fibra de vidrio especial de los inserts de chimenea). Se fija con los mismos tornillos originales. La junta tiene que quedar a presión para evitar fugas de humo. Esta pieza quedará definitivamente puesta y no se deberá sacar para nada.



Se coloca el quemador en la pieza de acople con su junta y se colocan los tornillos.

Silo. Para empezar se puede utilizar cualquier bidón en desuso. Para hacer las pruebas. Si se dispone ya de un silo, se puede acoplar el sinfín, no excediendo de 60º de inclinación. La boca de salida del sinfín ha de quedar en la vertical mas o menos de la boca de alimentación del quemador.
En este caso se realizó previamente un silo de madera a medida que se encuentra en una habitación contigua. El material se eleva con el sinfín y se dirige por gravedad al quemador por un tubo.



Una vez montado el quemador y el sinfín, pasamos a la parte electrónica.

Nota: Quiero recordar que cualquier modificación en una caldera debería siempre ser supervisado por un instalador. Este hilo se ha creado para la “experimentación” por parte de un usuario bajo su propia responsabilidad.

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En breve parte electrónica de controlador

buen tutorial,a la espera de la parte electronica

¿El alimentador te venia con el pellas x o lo compraste aparte?

Viene todo junto: Controlador con sonda de caldera, alimentador y el quemador. Solo añadí un tramo de tubo en el lado de la caida ak quemador.

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"En abril me estan hablando de calefacción..." dirán algunos. Pero en octubre dirán: "!no me llega el material! !el instalador no me hace caso! !Todavía no me acaba de funcionar y ya hace frio!. Si alguien se anima que aproveche ahora: tendrá el material a tiempo, los instaladores haremos un buen trabajo y tendréis tiempo para experimentar con diferentes materiales, etc

INSTALACIÓN ELECTRÓNICA: (Para no iniciados, para los iniciados puede ser un tostón!)

Antes de continuar quiero repetir lo que dije anteriormente: cualquier modificación en una instalación de calefacción debería ser supervisado por un instalador. Se postea para información únicamente.

El controlador que lleva este quemador puede controlar automáticamente todas las funciones de la caldera y de la instalación de calefacción. Para una buena eficiencia se debería, en lo posible, desechar toda la electrónica propia de la caldera y de la instalación y conectarlo todo al controlador.

(Foto controlador y conector del quemador)
El controlador de serie es electrónico, con pantalla LCD y botones de control.
Lleva incorporado un conector multiple, de una sola posición, para el completo control del quemador. Además de una sonda para leer la temperatura de la caldera. Se le pueden incorporar sondas de temperatura para controlar ACS (agua caliente) y sonda de temperatura ambiente.

De serie se puede controlar un circuito de calefacción y un circuito de ACS. Las bombas de circulación también se deberían conectar directamente al controlador.
Opcionalmente se puede ampliar la instalación para añadir hasta 16 circuitos de calefacción, 3 de ACS, un DI (deposito de inercia), circuito de placas solares térmicas de apoyo y sonda lambda para mejorar la combustión. Todo regulado con sus sondas individuales y accionamiento de válvulas de tres vias, de paso, bombas, sonda exterior, etc.

Conexiones:
Para realizar las conexiones se han de quitar los cuatro tornillos de los extremos del controlador y se podrá abrir. En la regleta de conexiones están ya conectadas todos los cables correspondientes al conector múltiple que se conectará directamente al quemador. No se ha de tocar ninguna de estas conexiones.

Siguiendo el esquema de conexiones correspondientes se ha de localizar cada uno de los bornes donde irá colocado cada elemento. ATENCIÓN: Ante la duda, antes de conectar, volver a repasar el esquema.

-CORRIENTE: Para conectar el controlador a la corriente viene provisto de una manguera con un conector estándar tipo schucko. Como el de cualquier aparato. Hay que asegurarse de que el enchufe al que se conecta está protegido con un magneto y que tiene conexión a tierra (cable amarillo).

-MOTOR ALIMENTADOR SINFÍN: Del controlador sale un conector estándar schuko hembra al que conectaremos el conector macho que tenemos en el motor del sinfín.

-QUEMADOR: Como ya hemos dicho, todo el cableado correspondiente al quemador está preinstalado en una sola manguera: desde el controlador hasta el conector de una sola posición que se conecta en el quemador.

-CALDERA: La sonda de caldera que viene instalada de serie se ha de colocar en la vaina que todas las calderas llevan instaladas para este fin. Es un tubo que entra en el cuerpo de la caldera por la parte más alta. Su fin es leer la temperatura del agua del circuito.

(Detalle de vaina con sonda dentro, se puede ver el cable de la sonda)

Esta es la instalación básica del equipo.

A partir de aquí las opciones que se quieran instalar:
Cada cable nuevo se hará pasar por los prensaestopas provistos en la carcasa del controlador.

Esta caldera Fer dispone de origen de una instalación analógica de control. Sin placas electrónicas. Por lo que optamos por deshecharla totalmente. Tiene incorporada bomba de circuito de calefacción, depósito de ACS, y bomba de ACS.

-BOMBA CALEFACCIÓN: Desconectamos la bomba de calefacción de la caldera y la conectamos directamente al controlador en los bornes correspondientes. El controlador admite una potencia de 100w max para esta bomba (suficiente para la mayoría).

-BOMBA ACS: Desconectamos la bomba ACS de la caldera y la conectamos directa mente al controlador en sus bornes correspondiente. Igualmente admite 100w max.

-SONDA ACS: Todas las sondas que utiliza el controlador son del tipo NTC 10K. De uso común y se encuentran fácilmente. Se coge una y se conecta en el controlador en sus bornes correspondiente. El bulbo de la sonda se introduce en la vaina que para tal fin tienen todos los depositos de ACS.

(Detalle de vaina, en el centro, con el cable de la sonda dentro)
Para el correcto funcionamiento de las sondas, es recomendable utilizar una crema especial que sirve como trasmisor de calor. Para ello se impregna en el bulbo al introducirla en la vaina.

-SONDA AMBIENTE o TERMOSTATO AMBIENTE. En este caso hay dos opciones de conexión:
Se puede utilizar una sonda NTC igual a las anteriores. Tendremos siempre una lectura real de la temperatura. Se pasa el cable hasta la estancia que queremos tomar la temperatura ambiente (salón por ej). El bulbo se coloca en una zona alejada de los rayos del sol y de la acción de los radiadores a una altura de aprox 150 de altura. Se puede aprovechar un termostato existente y colocarla dentro. El otro extremo se conecta en los bornes correspondientes del controlador.
El otro sistema es aprovechar el termostato o programador ambiente existente. Son los que utilizan dos cables para llevar la señal abierto-cerrado a la caldera. En este caso se conectarán en los bornes correspondientes del controlador. Atención: si tiene más de dos cables se ha de estudiar si se puede aprovechar o no.

En el caso de calderas más complejas: con placas electrónica, agua instantánea con un pequeño acumulador, etc se debería hacer un estudio previo.

Según la complejidad de cada instalación, se deberán realizar adecuaciones externas para el funcionamiento correcto. En este caso en concreto:

-Problema 1: El termostato ambiente es del tipo programable. El inconveniente es que es muy sensible a los pequeños cambios de temperatura. Las maniobras de conexión-desconexión de la demanda de calefacción son muy cortas en tiempo y al quemador no le da tiempo prácticamente a encender y realizar su función correcta. Recibe señal de paro al menor cambio de temperatura. Este programador en concreto no se puede regular para maniobras más largas.

-Problema 2: La caldera es muy pequeña. Cuando el quemador hace la parada correspondiente cuando ya no hay demanda, hace que se incremente la temperatura por calor residual de las pocas brasas que quedan en la caldera..

Para evitar estos problemas puntuales he optado por dos soluciones.
Al problema 1 se ha incorporado un temporizador a la desconexión que hace que cada vez que hay demanda, se mantiene un mínimo de tiempo encendido después de la desconexión del programador. En este caso 30min (es regulable).
Para el problema 2 se ha optado por un termostato mecánico colocado en la caldera. Cuando detecta subida de temperatura, se conecta automáticamente la bomba de calefacción sea cual sea la situación de esta en el controlador. Con esto se aprovecha este calor residual inyectándolo en el circuito de calefacción.

Foto cuadro electrico "casero" que realiza las funciones necesarias.

FUNCIONAMIENTO:

Cuando está todo conectado y el sinfín en el depósito de alimentación. Se llena el depósito con combustible para las primeras pruebas. En opciones se hace funcionar el motor del sinfín para que el tubo se llene de pellet. Cuando empieza ya a caer por el tubo es que ya está cargado. Se le hace parar.

-La temperatura máxima de caldera ya se ha programado en el controlador.
-Calefacción: ya se ha programado diariamente los horarios de Temperatura ECO (nocturna) y CONFORT (diurna) y la temperatura máxima de impulsión.
-ACS: también se programa diariamente los horarios en Temperaturas de agua acumulada ECO y CONFORT
(estas programaciones son muy sencillas de hacer y son opcionales)
-Ya se habrán puesto los parámetros de %combustible-% aire aportado en la combustión del quemador. Además si se desea funcionamiento por fases de potencia o modulado según demanda.
-Además de todos los parámetros correspondientes según instalación.

Cuando todo está parametrizado, ponemos en marcha.

Cuando hay demanda (ACS o Calefacción), lo primero que hace el quemador es un barrido con aire a máxima presión para limpieza de la parrilla. A continuación automáticamente el quemador carga una pequeña cantidad de pellet, que es empujado por el pequeño sinfín que tiene hasta la parrilla de combustión. Se conecta el encendedor electrico para hacer el encendido. Cuando este se produce, es detectado por la fotocélula. El ventilador se pone en marcha a una velocidad (variable) muy lenta para que se avive pero no se apague. Cuando la llama crece, progresivamente empieza a entrar pequeñas cantidades de pellet, según la potencia del momento. Se incrementa progresivamente la potencia de aire y de combustible hasta llegar al máximo programado.

Cuando la caldera llega a una temperatura mínima preestablecida, arranca la bomba correspondiente para inyectar agua caliente. Esta temperatura mínima se establece para evitar trabajar a temperaturas demasiado bajas en caldera, con los consiguientes problemas de condensaciones, etc.
El controlador modula la potencia del momento automáticamente. Por ejemplo:
Si hay solo demanda de ACS. Lleva la temperatura máxima de caldera hasta unos 10º por encima de la temperatura demandada de ACS para que el intercambio de calorias sea optimo, pero sin ser excesivo. Cuando se va acercando a esta temperatura progresivamente va bajando la potencia hasta un mínimo para mantenerla sin llegar al apagado del quemador. Cuando el agua de ACS ha llegado a su temperatura, el quemador hace el proceso de apagado: remueve las brasas de la parrilla hasta apagarlas y hace un barrido con aire a máxima potencia para la limpieza. Queda a la espera de nueva demanda.


LIMPIEZA:
Si el combustible es de buena calidad (pellet EN.PLUS) o es biomasa (hueso, cascara de almendra) bien seca, la limpieza básica mínima de una caldera es semanal. Esto en épocas de máximo uso. Basta con abrir la puerta del quemador o sacar el quemador de la cámara de combustión (como en este caso). Se aspira con un aspirador de cenizas.

Si la combustión es óptima, la ceniza generada ha de ser mínima, con aspecto de polvo superfino, sin grumos. En las paredes de la caldera no han de aparecer incrustaciones (creosotoas o alquitranes) porque delatarían un problema.

Una limpieza más general se puede hacer, de promedio, cada quince dias. Se añade a lo descrito anteriormente una limpieza de los pasos de humos. En este caso hay acceso a estos por una tapa con dos tornillos que se encuentra por encima del quemador. Con un plumero tipo limpieza de radiadores y un aspirador se retiran los restos de ceniza.

En épocas de menos uso, como primavera o otoño, las limpiezas se pueden espaciar más, incluso duplicar el tiempo.

Hay que añadir que la ceniza generada es perfecta para el abono de macetas, jardineras, etc. Un concepto ecológico que es lo que caracteriza a este tipo de combustión aparte del ahorro económico.

SEGURIDAD:
El controlador tiene control en cada momento de las temperaturas de caldera, ACS, del cuerpo de quemador. Además la fotocélula detecta en cada momento la existencia o no de llama en la parrilla y su intensidad. El minisinfín del cuerpo del quemador empuja el material que cae por el tubo a la parrilla. Este sinfín minimiza cualquier retroceso de llama.
La cantidad de combustible que se encuentra en cualquier momento en el interior del quemador es mínima (unos gramos), se alimenta solo lo necesario en cada momento.
Ante cualquier variable fuera de lo normal, el quemador se “bloquea”: opta por parar alimentación, remover las brasas de la parrilla para apagarlas y realiza un soplado final de limpieza.
Un registro de alarmas queda grabado para saber en todo momento la causa de la parada.
En caso de fallo de corriente, el controlador tiene memoria del estado anterior a la apagada y opta por continuar o apagar directamente, según las lecturas de temperaturas.

Hay que destacar que aparte de esto, la propia instalación se ha de proveer de una válvula de descarga térmica o similar y de la válvula de seguridad de presión, si no la tuviera.

Espero que hayais encontrado algo interesante en el tostón que os he pasado.

Para los que tengáis problemas sobre la programación, ajustes, etc. no dudéis en consultar.

Buenas tuercas, buen tutorial. Estoy bastante interesado en esta adaptación que has hecho ya que tengo una caldera ferroli gnk 130 unit 03 que es exactamente como la fer que muestras. El tema es que no me queda claro el esquema eléctrico del cuadro casero así como ve exactamente la medidas del adaptador. En cuanto a usar simultaneamente el cuadro analógico de la caldera y el control con la centralita , ¿ lo ves factible ?

Mándame un privado y vemos mas detalles.

Gracias y un saludo

Muy detallado.
Valvula de descarga Termica o similar? Para que?.

La valvula de descarga térmica es obligatoria para instalaciones de >70kw. Para las de menos es aconsejable. Ante cualquier imprevisto, como puede ser un corte de luz, se garantiza una disipación del calor en exceso. A partir de una temperatura (normalmente tarada a 95º) la valvula de descarga abre el circuito de ida (mecánicamente) y evacua el agua caliente. A su vez, la válvula de carga, que se ocupa de mantener fija la presion del circuito primario, inyecta agua de la red al circuito para mantener esta presión nominal. Con lo que este circuito hace que se disipe la calor excesiva.
A diferencia de la valvula de presión, ésta actúa por temperatura (sea cual sea la presión). Se puede dar el caso de una instalación que en ese momento la presión está muy baja (típica fuga mínima que no se ve porque se evapora). La temperatura llega a 95º. Si no existe esta valvula de descarga térmica, puede darse el caso que la instalación llegue a absorber la dilatación del agua y no salte la valvula de presión.

Hola tuercas, gran tutorial, me gustaria saber que parametros utilizas para la mejor eficacia de este quemador.
Un saludo.

Gamovi:
Utilizas hueso pellet o cascara?

Hola tuercas, utilizo pellet.
Saludos

Gamovi:
Te los he enviado por um m p .
Ya sabes que has de acabar de regularlo para acopplarlos a tu instalación (bajar-subir aire o alimentación) Todo depende de muchos factores (tiro de chimenea, inclinación de sinfín, camara de caldera...) No te ha de hacer nada de humo y la ceniza ha de ser muy fina. Si no es que has de retocar algún parámetro.
Cualquier cosa coméntala.

Un saludo

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Gamovi:
Te los he enviado por um m p .
Ya sabes que has de acabar de regularlo para acopplarlos a tu instalación (bajar-subir aire o alimentación) Todo depende de muchos factores (tiro de chimenea, inclinación de sinfín, camara de caldera...) No te ha de hacer nada de humo y la ceniza ha de ser muy fina. Si no es que has de retocar algún parámetro.
Cualquier cosa coméntala.

Un saludo

Hola tuercas, e recivido tu mp gracias por tu respuesta.
Un saludo

Hola: Veo que eres de Barcelona. Si tienes algún problema y quieres que me pase a darle un vistazo, solo has de decirmelo.
Un saludo

SONDA LAMBDA EN PELLAS X MINI:

Hace unos meses que instalé la opción de una sonda lambda en una caldera. Los resultados han sido muy buenos. Constantemente hace una lectura de los gases de combustión y autorregula la aportación de aire automáticamente. Sea cual sea la situación (arranques en frio, manteniendo temperatura, etc) varía la aportación de aire a la combustión para mantener el oxígeno sin quemar que se va por la chimenea dentro de los márgenes fijados.
He observado que en los arranques en frio le es imposible mantenerse dentro de estos márgenes. Pero a los pocos minutos ya lo consigue. Los parámetros de % de aire al 100% y al 20% de potencia ya no son operativos y los realiza automáticamente durante la modulación.
La instalación es muy sencilla:
-La centralita de control de la sonda se suministra en una caja de protección precableada. Uno de los cables va directamente a la alimentación. Otro cable, tipo can-bus, se conecta a la centralita en sus bornes correspondientes.

-El tercer cable corresponde a la propia sonda. Se instala justo a la salida de la chimenea. En la parte alta se hace un taladro de 14mm. Se pasa la sonda y se fija con su contratuerca.

-En el controlador damos de alta el módulo correspondiente. Automáticamente detecta la sonda. Se puede optar por realizar solo lectura de O2, o que además actúe en el funcionamiento de la combustión. Cuando ponemos en marcha el quemador, la propia sonda tiene un calentador que la pone en la temperatura óptima de trabajo. Automáticamente hace la lectura de los gases. Es una lectura instantánea y por eso el valor varia constantemente. En la pantalla del quemador podemos ver constantemente este valor:

Durante su funcionamiento se observará como los valores de % aire aportado varían a una misma potencia. Según sea la situación de la combustión. Pero el valor de oxígeno sin quemar que se va por la chimenea se mantiene dentro de unos rangos óptimos.

En resumen: A pesar de su precio (no es barata precisamente) creo que es muy buena opción para optimizar el consumo. No he podido cuantificar cuanto, pero creo que su amortización será bastante rápida.

tuercas eres un makina, enhorabuena

hola tuercas, te molesto de nuevo ,pq que me pierdo un poco para lo que quiero hacer y lo que me comentaste tiempo atras.
te pongo al dia,tengo una roca L20 con un quemador pellas xmini y panel de control plum,no tengo acs ni nada de eso. solo calefaccion por radiadores.
Cuando hablais en el foro de ciertas cosas del panel de control ,consumos regulaciones etc no me entero, ya que el mio ademas solo esta en ingles.
El tema es que quiero conectar el termostato al quemador, se que van las conexiones en el 28y29,he de cambiar en menu Bolier settings,termostat selecction y poner universal,de este modo queda listo para el termostato.
por lo que leo en los post no tengo que poner rele pq no tengo acs ni sonda.
El tema seria por el dia pondria a 21grados y por la noche bajaria en el termostato (es analogico de rueda) lo bajaria a 15 para que se apague.
¿como ves la instalacion?es correcta?
por otro lado te pregunto ¿sabes donde se mira para saber la cantidad de pellets que entra al quemador en relacion al aire?

Elgranpresi:

He tenido la oportunidad de probar este controlador. Es el que Pellas llama CONTROL R. Atención, este es totalmente diferente al que tiene la mayoria, el CONTROL X.
Te puedo decir que es muy completo. Tiene múltiples opciones, muchos parámetros. a la unidad base se le pueden conectar muchos accesorios: sonda exterior, ventilador de extracción de humos, Tª de humos, termostato con función real (en el control X: solo sonda, y como termostato se puentea la bomba, con lo que realmente la orden de parada es por temperatura de caldera).

Lo malo que le veo es que es muy complicado de regular. Aunque una vez regulado funciona muy bién.

COMBUSTIÖN:
1º- En SERVICE MENU--OPERATION CYCLE TIME: Aqui es donde le estableces el tiempo total de cada ciclo PARA CUALQUIER POTENCIA. Si le dices 25 segundos, por ejemplo,será el tiempo TOTAL = Funcionamiento del sinfin de alimentación + tiempo en PAUSA.

2º- PAra establecer el tiempo que estará el alimentador funcionando dentro de cada ciclo (en el ejemplo 25 en total) has de modificar lo siguiente: en USER MENU--POWER MODULATION-- tienes los tiempos (en segundos) de funcionamiento del alimentador en tres escalas (100% Feeder work, 50% feeder work y 30% feeder work). A partir de estos datos el quemador modula.
Por ejemplo, si le dices 7,5 seg, 3,5seg y 1,5 seg respectivamente: al 100% de potencia utilizará 7,5seg en alimentar y el resto de los 25seg (17,5 seg) estará en pausa. Para 50% y 30% de potencia, lo mismo: funcionará 3,5 y 1,5 respectivamente.

3º- Aire: El aire también se establece por diferentes potencias: al 100%, al 50% y al 30% en el mismo menu POWER MODULATION.

REGULACIÖN: Una vez establecidos estos tiempos, es observar y jugar con los parámetros. Comienzas ajustando al 100% de potencia, subiendo o bajando un poco el tiempo de ciclo de alimentación (OPERATION CICLE TIME, insisto, para cualquier potencia) y a la vez la aportación de aire. Una vez observas que al 100% funciona bién, pasas al 50%. Aquí ya modificarás el parámetro 50% FEEDER WORK, subiendo los segundos o bajandolos. (ahora no deberias modificar CYCLE TIME, ya que volverias a modificar el 100% de potencia), a la vez que tocas el aire al 50%. Para el 30%, lo mismo.

Insisto: cada ves que tocas CYCLE TIME, modificas el ciclo para TODAS LAS POTENCIAS. Para acabArlo de afinar, lo que realmente has de graduar es FEEDER WORK a 100%, 50% y 30% de potencia y el aire a cada rango de potencia.

En cuanto a la conexión del termostato, es correcto. Lo único es que en esta opción la caldera siempre se mantiene en temperatura, dentro del rango de histéresis y temperatura consigna que le indiques (en USER MENU--Power modulation--BOILER HISTËRESIS).

Espero haberte ayudado.

Muchas gracias, la verdad que desconocia la gran mayoria de la informacion que has aportado.El tema de aire lo regule en su dia y creo que va fino, lo de la alimentacion no le toque pq no sabia donde ubicarlo y ahora con tu ayuda ya se como hacerlo, aunque creo que de momento no le tocare pq tal como esta va bien, a reserva de verificar que parametros exacto indica a dia de hoy.
Este invierno tal y como la tengo me ha consumido al dia entre 2 1/2 y 3 sacos,modulando las 24 horas con la consigna a 50 y por las noches a 40. Mas o menos el ciclo que hacia era 1 hora de trabajo y 30 mints de descanso para volver a arrancar.
Ahora con el termostato apagare la caldera por la noche (no nos gusta demasiado calor nocturno) , trabajara 16 horas ( con el ciclo 1 hora funciona y media descansa) he calculado que el consumo quedara entre 1 saco y medio y 2 , lo cual esta muy bien.

Vamos con las pruebas de hoy:1º cambiar en el controlador el parametro ``universal`` por el parametro ``termostato``.

PRUEBA 1: temperatura de consigna 40 (la he puesto baja para llegar rapido y no demorar demasiado), histeresis 5 (la que siempre ha tenido) , 30º en el termostato, temperartura de la casa unos 18º.
Al encender el controlador y poner el termostato en 30º comienza el ciclo de arranque ,modulando exactamente igual que cuando no tenia el termostato conectado. Al cabo de una hora al alcanzar la temperatura de consigna (realmente 45 debido a la histeresis) el controlador entra en fase de suspension (putting out) , hasta que la temperatura de la caldera llega a 35 ,momento en el que hace un nuevo ciclo de arranque ,encendido y vuelta a funcionar. ME DA LA IMPRESION QUE ESTE CASO ES COMO UNA ESPECIE DE MEDIDA DE SEGURIDAD, ya que en caso de que por ejemplo dejes la ventanas abiertas en pleno invierno (por poner un caso extremo) y no haya nada que mande parar la caldera , esa parada la regula la temperatura de consigna para evitar que la temperatura de la caldera siga subiendo sin control.

PRUEBA 2: si el quemador y la caldera estan en ciclo de encendido o en funcionamiento y bajamos el termostato al minimo( 5º, o sea apagado) o lo bajamos por debajo de la temepratura ambiente de la casa ,sucede que el quemador hara un ciclo de apagado (putting out) independientemente de como este la consigna,apagandose por tanto y obedeciendo la orden del termostato.

PRUEBA 3:iguales parametros que la 1 pero con temperatura termostato 20º (en invierno ponemos 22ºaprox). Una vez que el ambiente(la casa) alcanza los 20º el termostato salta y manda la orden de apagado al quemador ,apagandose por tanto la caldera hasta que la temperatura del ambiente baja por debajo de los 20º, con lo cual se volveria a encender todo.

¿que opinas? ¿como lo ves?

Ok: El funcionamiento es correcto.
El termostato ambiente lo único que hace es abrir o cerrar el contacto, según temperatura. Como si pusieras un interruptor manual y lo accionas cuando tienes frio y lo desconectas cuando tienes calor.

La diferencia de trabajar o no con termostato es que el controlador sabe o no cuando hay demanda. Si el termostato abre el contacto (deja de pedir calefacción) automáticamente el controlador pasa a apagar el quemador, esté donde esté la temperatura consigna de caldera. Pero una cosa importante es que la caldera queda en reposo hasta que llega a la Tº mínima de consigna de la caldera, y se vuelva a poner en marcha para recuperar temperatura (aunque no haya demanda). La temperatura mínima de consigna la establece el valor de BOILER HISTERESIS: si este valor es de 15º y la Tª consigna de 50º, volverá a arrancar autométicamente a los 35º para recuperar otra vez hasta los 50º, que es cuando vuelve a parar automáticamente.

Cuando trabajas con termostato, como la demanda es por ciclos, te recomiendo que subas la temperatura consigna de caldera, como mínimo, a 60º. A menos Tª es cuando se trabaja en continuo.

Tienes que fijarte en el funcionamiento del termostato. Si notas que las maniobras que hace automáticamente (demanda-paro) son en ciclos muy cortos, la caldera arrancará, y antes de ponerse del todo en marcha, recibirá la orden de parada. Esto es problema de la histéresis del termostato, demasiado sensible. Has de mirar si tiene interiormente un tornillo que regula la sensibilidad. Si no, te recomiendo que lo cambies por otro mecánico que se pueda regular.

ok, perdona que te maree, tengo alguna duda que ahora te comento y mañana experimentare de nuevo, es sobre esto que me dices: Pero una cosa importante es que la caldera queda en reposo hasta que llega a la Tº mínima de consigna de la caldera, y se vuelva a poner en marcha para recuperar temperatura (aunque no haya demanda). La temperatura mínima de consigna la establece el valor de BOILER HISTERESIS: si este valor es de 15º y la Tª consigna de 50º, volverá a arrancar autométicamente a los 35º para recuperar otra vez hasta los 50º, que es cuando vuelve a parar automáticamente.
es aparte no la entiendo muy bien, ¿eso se corresponde con los casos 1, y 3 que te he comentado? o se trataria de un nuevo caso 4 que todavia no experimenté? yo lo que quiero es que si de noche pongo el termostato a 5º se apague la caldera y no se encienda en toda la noche o que si lo pongo en 15º se encienda solamente si la temperatura de la casa baja de 15 (aunqye teniendo la csa a 22º y bajandolo a 15 a las 11 de la noche no creo que la temperatura a las 8 de l amañana haya bajado tanto,c on lo cual creo q no llegaria a encenderse, ...seria posible eso ? o con lo que me comentas(la parte que no entiendo) no es posible hacerlo asi?

Con respecto a la histeresis del termostato lo mirare y si no lo cambiare, pero a priori parece que va bien(es un roca con 20 años de funcionamiento) .

No te preocupes, para eso estamos!

Sobre la duda que tienes:
Si, es el caso 1 y 3 que comentas. Lo que pasa es que como has hecho la prueba no te habrás dado cuenta:
Cuando hay demanda del termostato: el quemador se pone en marcha. Si el termostato deja de pedir, el quemador hace la parada.
Cuando ya no hay demanda, por ejemplo, durante la noche, verás lo que pasa: La caldera se va enfriando poco a poco. Cuando llega a la Tª mínima por la histéresis, según te daba en el ejemplo 35º, se pomdrá en marcha otra vez hasta recuperar la temperatura de 50º. Esto no lo notarás cuando sea pleno invierno, porque la misma demanda no dejará que se enfríe (por bajo que dejes el termostato, algo se pondrá durante la noche, supongo). Pero en primavera si que lo notarás.

Yo estuve probando de mil maneras, y siempre hace ese proceso de mantener temperatura en la caldera (probé de poner el termostato en los pines de termostato quemador, en el de ambiente... Yo no fui capaz de encontrar la manera.

Solo se me ocurre una manera de que no lo haga: Hay una función que es la posición SUMMER, que se regula por un sensor de temperatura exterior. Lo que hace es desconectar del todo la calefacción. Se pone o manualmente o automáticamente con la temperatura exterior que le digas. Pero solo lo podrías activar si tuvieras ACS.

Hay una manera de engañarlo: Activar el Acs colocando una resistencia, programarlo para que nunca se dispare por ACS (poner por ejemplo 10º la Tª del ACS. Después con un relé, activado con el termostato ambiente, puedes hacer la función de termostato y a la vez activar la función summer. No es muy complicado, pero se puede hacer.

Otra opción, que creo que es la mejor, es que pidas un termostato original. Con este termostato puedes hacer casi todas las funciones que con el controlador, desde el salón, sin tener que ir al cuarto de calderas. Míratelo. No tengo ni idea de los precios.

hola, he vuelto a experimentar esta tarde y he repetido las pruebas 1 y 3 fusionadas en una unica prueba y la verdad que estoy muy contento porque me han salido igual que ayer (tenia dudas de que no me hubiese fijado ayer en el detalle que decias, lo de que al bajar la histeresis se enciende de nuevo) , pero la verdad es que no se ha encendido. Te explico lo que hice y el resultado. Temperatura ambiente de la casa 19º, pongo el termostato a 23º y se enciende el controlador y este enciende la caldera(temperatura de consigna 40º,histeresis 5º,temperatura del agua de la caldera 16º) Se pone todo a funcionar y cuando el quemador al cabo de una hora aprox. sube los 16 a 45º entra en putting out,luego en cleannig y por ultimo stop. ( en ese momento la casa estaba a 20º por lo que baje el termostato a 5º simulando como que me iba a la cama) RESULTADO: la temperatura de consigna fue bajando hasta los 23º (ahi decidi dar por finalizada la prueba) sin que se encendiese en ningun momento el quemador.
Por todo ello creo que si a ti se te enciende cuando se da esta circunstancia quizas sea por algun parametro que tenemos programado de distinta forma.
Pongo aqui las fotos de los parametros que creo pueden influir en ello por si lo consideras de interes.

aqui observamos que tras bajar la temperatura de la caldera por debajo de la histeresis de consigna sigue en Stop, asi siguio hasta los 23º ,momento en que di por finalizada la prueba.

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aqui estan los parametros que tengo programados y que quizas influyan en el tema en cuestion.

Hola:
supongo que sí, que sea así.
Ya te comentaba que lo tuve en pruebas algunos dias y me hacia eso. Los parámetros que pones los tenía igual, debe ser cualquier otro parámetro. Si lo vuelvo a tener para hacer más pruebas, ya lo comprobaré.

En el control X, un parámetro que hay muy interesante es del de SOSTENER. Cuando hace la parada, mantiene el tiempo que estableces a una potencia que también determinas. MAntiene unos minutos a Tª a poca potencia, a la espera de más demanda. Si pasa este tiempo, se para. Es interesante en invierno cuando la demanda es mayor, para no hacer más paradas de la cuenta.

En el CONTROL R, es la opción de SUPERVISIÓN. Le das el tiempo total que lo quieres mantener, el tiempo de funcionamiento del sinfín por cada ciclo, el tiempo total de cada ciclo y la potencia de aire. IMPORTANTE: en el parámetro CYCLE TIME, verás que pone en inglés "minutes", cuando debería poner "seconds" (un problema de traducción). O sea que si en este parámetro pones 60, te hará ciclos de 60 segundos.

Un saludo

muchas gracias por tus respuestas, la verdad que con todo lo aportado he aprendido bastante mas de lo que sabia sobre este controlador(aunque para mi con lo basico me llega) pero el controlarlo mejor, nunca esta de mas.
la verdad que tal y como funciona ahora con el termostato me viene genial , asi por las noches le bajo la temperatura o lo apago directamente y listo, por cierto grosso modo para una casa aislada normal,doble ventanas y paredes de metro y pico ,cuanto podria ser la bajada de grados si se apaga de noche la calefaccion? por ejemplo si a las 23 horas la casa esta a 22º y apago la calefaccion hasta las 9 de la mañana¿cuantos grados bajaria? mas o menos , ya me imagino que depende de muchos factores del aislamiento y demas.
Ah y otras cosa , abusando de tu paciencia, me he fijado en las pruebas de estos dias que los residuos de ceniza hacen un polvo fino al 90% y el 10% restante son granos quemados a un 90%. El aire 100 lo tengo a 70, el aire 50 a 50 y el aire 30 a 30 ¿ como lo ves? deberia modificar algo mas para afinarlo?