Tema: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana

Iniciado por MrMaxKele

Consumo muy grande... no se, más de 7000 W creo que no se puede, y de forma continuada no, eso sólo es algún pico que no creo que dure más de 1 minuto. En cualquier caso, por el interruptor giratorio que también es de 25 A pasa también toda la luz y funciona,

¿Tienes algún consumidor en casa tipo motor potente que uses a menudo?

Iniciado por MrMaxKele

no se si debería pensar en comprar un contactor de más amperios,

Visto lo visto...deberías. Por lo menos de 40A.

Iniciado por MrMaxKele

pero en cualquier caso lo primero sería hacer uso de la garantía del que tengo. De momento se me ocurre contactar con la tienda donde compré, pero necesitarán alguna prueba de que no funciona ¿que debería decirles para demostrar que está averiado?

Si les dices que los contactos están pegados (que es algo que está por ver), te van a decir que tururú, que le has metido mucha más corriente de la que podía soportar.
Diles que el contactor no abre, que se ha quedado enclavado.

Iniciado por MrMaxKele

Por cierto, ¿Cuando se avería el contactor es normal que se quede con los contactos cerrados dejando pasar la luz?

Se quedan pegados porque se funde (literalmente) el contacto de unión, que suele ser una aleación especial de baja resistencia eléctrica (precisamente para que no se caliente y se funda). Pero estamos hablando de un metal, con un punto de fusión alto. Es decir, que tiene que circular mucha corriente por ellos, durante mucho tiempo. O existir un gran corto-circuito en la instalación y en ese momento cerrar el contactor. La chispa que se produce genera mucho calor repentino que funde los contactos.
O abrir el contactor estando circulando mucha carga, sobre todo reactiva, que provoca grandes arcos. Por eso te preguntaba que si tenías algún motor potencia en casa.


Pero no está claro que el problema sean los contactos pegados.
¿Notabas que el contactor se calentaba en exceso mientras estaba varias horas funcionando?
¿Cuando el contactor se abría, veías una gran chispa en sus contactos? Eso se ve a simple vista, sobre todo si no hay mucha luz en el recinto.
¿Puedes pulsar manualmente la palanquita que lleva en el centro? debe de poder hundirse cuando la pulsas.

No lo creo...pero por casualidad, ¿no habrás utilizado los contactos auxiliares en vez de los principales? puedes hacerle una foto frontal, tal y como lo tienes ahora.

Y en último extremo, puedes abrir el contactor e investigar que le ha pasado.

Iniciado por carlos6025

¿Tienes algún consumidor en casa tipo motor potente que uses a menudo?

No, e intentamos no poner 2 fuegos de inducción a la vez o cosas similares.
Tenía configurado que si la tensión de las baterías bajaba de 46.6 el contactor abriera contactos, ayer puse el lavavajillas con programa de 65º y mirando consumos en el monitor de baterías he observado que tiene picos muy altos, incluso de más de 3000 W . Es posible que en uno de esos picos, junto con que el cielo se cubrió durante ese pico, unido a otros 2 electrodomesticos sobre los 2000 W... se llegara a 7000 W.

Con respecto a comprar un contactor de más amperios... tengo entendido que he de comprar con bobina de 48 V y dc (corriente continua), buscando con esas condiciones en RS puedes comprobar que hay pocas opciones, la más barata de 103 (en realidad 130), y sin stock en más de 1 mes, no se si me puedes recomendar otra tienda.

Entonces me he puesto a pensar si habría alguna otra opción, como usar sólo el contactor del inversor, que es de 63 A, pero tiene bobina de 250 V y AC (no DC), la cual ahora se activa con el cable de red, por lo que entiendo que no podría activarse con el cable de baterías que habilita/deshabilita el monitor con su contacto trasero ¿dicho contacto sólo permite DC y 48 V? (no lo veo por ningún sitio en las especificaciones o manual) ¿O al ser sólo un cable no importa? No tengo muy claro el tema de si un sólo cable sin su sendo positivo o negativo funciona de algún modo, si en dicho caso cuenta el voltaje y tipo de corriente...
Es decir, si le pudiera conectar al contacto trasero del monitor un cablecito fase o neutro empalmado del fase o neutro del cable de red (en lugar del positivo o negativo de las baterías)... entonces el problema estaría solucionado y bastaría con el contactor del inversor.

Iniciado por carlos6025

O abrir el contactor estando circulando mucha carga, sobre todo reactiva, que provoca grandes arcos. Por eso te preguntaba que si tenías algún motor potencia en casa.

No se a que te refieres exactamente con motor potencia, ¿algún electrodoméstico lo puede tener?

Iniciado por carlos6025

¿Notabas que el contactor se calentaba en exceso mientras estaba varias horas funcionando?
¿Cuando el contactor se abría, veías una gran chispa en sus contactos? Eso se ve a simple vista, sobre todo si no hay mucha luz en el recinto.
¿Puedes pulsar manualmente la palanquita que lleva en el centro? debe de poder hundirse cuando la pulsas.

1. Nunca lo comprobé.
2. Debí de coincidir en dicho momento 1 o 2 veces estando en el cuarto, y no me fijé.
3. Mañana probaré lo de la palanquita.

Iniciado por MrMaxKele

Consumo muy grande... no se, más de 7000 W creo que no se puede, y de forma continuada no, eso sólo es algún pico que no creo que dure más de 1 minuto. En cualquier caso, por el interruptor giratorio que también es de 25 A pasa también toda la luz y funciona, no se si debería pensar en comprar un contactor de más amperios, pero en cualquier caso lo primero sería hacer uso de la garantía del que tengo. De momento se me ocurre contactar con la tienda donde compré, pero necesitarán alguna prueba de que no funciona ¿que debería decirles para demostrar que está averiado?

Hola,

Hay que ir con precaución cuando desconectamos y volvemos a conectar aparatos que tengan compresor de los antiguos, por ejemplo combis, neveras o frigoríficos. Con los actuales ya no sucede, pero con los antiguos, si lo desconectabas cuando estaba en fase de compresión, y al pararse se quedaba el pistón lleno de presión, luego éste no es capaz de arrancar porque el par de arranque del motor del compresor es insuficiente, y creerme, esto yo lo he visto varias veces.
He observado un combi de 2 metros, 'chupar' 9 ó 10 A estando que el compresor no arrancaba, durante rato... internamente solían tener un klixon ( una especie de 'breaker' o térmico) que cuando alcanzaba una temperatura y desconectaba, pero podían pasar bastante rato. Y si te llega a pillar con los 2 compresores en esa posición, pues multiplica por 2 la corriente...
En este caso, se debe esperar unos 5 ó 10 minutos a que el compresor pierda presión dentro del cilindro, y después arrancará correctamente. Yo lo que hacía, antes de hacer el cambio manual, era verificar la corriente que chupaba el combi, y esperarme a que se parara... era un rollo, pero era para no cargarse nada más.
Por otra parte, según el enlace del contactor, el fabricante lo clasifica como de clase AC-1, o sea, para cargas resistivas ( los contactos) , con una intensidad nominal de 25A que aunque no lo especifica debe ser la térmica, muy lejos de la intensidad de conmutación en caso de cargas altas y con componente inductivo, que no he sabido deducirlo del datasheet. Lo suyo sería poner un contactor de por ejemplo categoría AC-3.
Saludos

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Aunque estrictamente, para el caso de una unidad hermética de refrigerador, tendría que ser de categoría AC7b, AC8a u AC8b, aunque no se si encontrariamos contactores con esa clase, pero yo creo que un una categoría AC3 habría suficiente,

Iniciado por MrMaxKele

No, e intentamos no poner 2 fuegos de inducción a la vez o cosas similares.
Tenía configurado que si la tensión de las baterías bajaba de 46.6 el contactor abriera contactos, ayer puse el lavavajillas con programa de 65º y mirando consumos en el monitor de baterías he observado que tiene picos muy altos, incluso de más de 3000 W . Es posible que en uno de esos picos, junto con que el cielo se cubrió durante ese pico, unido a otros 2 electrodomesticos sobre los 2000 W... se llegara a 7000 W.

Esos consumidores son resistivos. Aunque llegues a 6000W, corresponde a 26A. El contactor debería aguantar. Tampoco estamos hablando de horas y horas con consumos de 6000W.

Iniciado por MrMaxKele

Entonces me he puesto a pensar si habría alguna otra opción, como usar sólo el contactor del inversor, que es de 63 A, pero tiene bobina de 250 V y AC (no DC), la cual ahora se activa con el cable de red, por lo que entiendo que no podría activarse con el cable de baterías que habilita/deshabilita el monitor con su contacto trasero ¿dicho contacto sólo permite DC y 48 V? (no lo veo por ningún sitio en las especificaciones o manual) ¿O al ser sólo un cable no importa? No tengo muy claro el tema de si un sólo cable sin su sendo positivo o negativo funciona de algún modo, si en dicho caso cuenta el voltaje y tipo de corriente...
Es decir, si le pudiera conectar al contacto trasero del monitor un cablecito fase o neutro empalmado del fase o neutro del cable de red (en lugar del positivo o negativo de las baterías)... entonces el problema estaría solucionado y bastaría con el contactor del inversor.

Eso ya lo pensé en su día. El problema es que el contacto auxiliar del monitor soporta hasta 60V 1A. Lo puedes ver en la pag. 21 del manual.
Como poderse hacer, se puede, pero te arriesgas a estropear al monitor.
La solución es intercalar un pequeño relé de 48V que soporte los 230V de la bobina del contactor del inversor.

Iniciado por MrMaxKele

No se a que te refieres exactamente con motor potencia, ¿algún electrodoméstico lo puede tener?

Algo como un aire acondicionado, una bomba depuradora de piscina, etc. Pero tiene que ser de unos 2000W para arriba por lo menos.


OXID, en el funcionamiento normal del sistema que tiene MAXKELE, no debería haber nunca un "cero" en la vivienda, por lo que no debe pasar lo que dices de los frigos. Otra cosa es que lo haga él intencionadamente.



Me cuesta creer que con un contactor de 25A para una vivienda, que puede hacer 1 par de conmutaciones al día, se quemen los contactos. A pesar de ser AC-1.
Ya no se hacen contactores como antes..., que lo soportaban todo.



En resumen.
Verificar si realmente se han quemado los contactos.
En caso de que sea así, 2 soluciones:
- Cambias el contactor por uno de mayor intensidad (mínimo 40A, pero ya que te pones...de 63A)
- Te olvidas del contactor e instalas un relé de 48V que active el propio inversor del contactor, que ese parece que aguanta bien.

Iniciado por carlos6025

La solución es intercalar un pequeño relé de 48V que soporte los 230V de la bobina del contactor del inversor.

Esto suena muy bien, necesito saber como funciona y se instala, por ejemplo buscando he visto este, no se si valdría, si puedes poner alguno que veas por rs u otra tienda estaría perfecto.

Iniciado por carlos6025

Algo como un aire acondicionado, una bomba depuradora de piscina, etc. Pero tiene que ser de unos 2000W para arriba por lo menos.

No, no tengo nada de eso. Bomba depuradora de piscina si, pero gasta unos 700 W y no estaba encendida cuando falló el contactor.

Iniciado por carlos6025

¿Puedes pulsar manualmente la palanquita que lleva en el centro? debe de poder hundirse cuando la pulsas.

No lo creo...pero por casualidad, ¿no habrás utilizado los contactos auxiliares en vez de los principales? puedes hacerle una foto frontal, tal y como lo tienes ahora.

Foto del contactor.
Foto del contactor instalado:

Lo instalé tal y como me dijiste, los cables de la batería en a1 y a2 y los de red en 1,2, 3 y 4.

Con la palanquita no se a que te refieres, en el centro sólo veo la tapa de plástico (abierta en la foto).

Iniciado por carlos6025

Verificar si realmente se han quemado los contactos.

¿Para verificarlo la única forma es quitar las conexiones y desatornillarlo?
Como curiosidad comentar que el mismo día que falló el contactor olí un ligero olor a plástico quemado dentro del cuarto que me mosqueó, y no es que lo oliera pensando en que se había roto el contactor (ya que no pensé esa posibilidad hasta el día siguiente cuando vi que no conmutaba correctamente).

Iniciado por carlos6025

En caso de que sea así, 2 soluciones:
- Cambias el contactor por uno de mayor intensidad (mínimo 40A, pero ya que te pones...de 63A)
- Te olvidas del contactor e instalas un relé de 48V que active el propio inversor del contactor, que ese parece que aguanta bien.

Mi preferencia clara es la segunda opción, que pensándolo bien creo que se debería haber hecho desde el principio por ahorrar elementos redundantes, aprovechando lo que ya se tiene y ahorrar dinero, aunque entiendo totalmente que no se hiciera así ya que para empezar ni siquiera sabía de la existencia de dicho contactor.

Iniciado por carlos6025

OXID, en el funcionamiento normal del sistema que tiene MAXKELE, no debería haber nunca un "cero" en la vivienda, por lo que no debe pasar lo que dices de los frigos. Otra cosa es que lo haga él intencionadamente.

Hola otra vez,
no es que quiera entrometerme demasiado en el tema porque quizá desconozco algunos detalles, mi intención es sólo ayudar,
pero si tiene el conmutador en modo automático, el monitor de baterías cambia el contactor, por ejemplo cuando entra una carga que hace bajar la carga de las baterías, por ejemplo de noche al entrar el aire acond. o el frigo, ahí es dónde se produciria el cambio sin tener un "cero" ( supongo te refieres a consumo nulo o despreciable).
Si ha notado olor a quemado, a ver que no sea del contacto del monitor que activa la bobina del contactor, ya sabemos que las bobinas en DC son muy cabronas. Como dice la canción de 'Pedro Navaja', sorpresas que da la (instalación?? ) vida !

Saludos

Iniciado por MrMaxKele

Esto suena muy bien, necesito saber como funciona y se instala, por ejemplo buscando he visto este, no se si valdría, si puedes poner alguno que veas por rs u otra tienda estaría perfecto.

Ese iría bien. También te hace falta el zócalo.

Iniciado por MrMaxKele

No, no tengo nada de eso. Bomba depuradora de piscina si, pero gasta unos 700 W y no estaba encendida cuando falló el contactor.

Pues más motivos para no entender el fallo del contactor.

Iniciado por MrMaxKele

Lo instalé tal y como me dijiste, los cables de la batería en a1 y a2 y los de red en 1,2, 3 y 4.

Ok, está correcto.
También veo en la foto que la unión de los cables con los terminales (1,2,3,4) no es que sea una maravilla de terminación, ¿es posible que no esté bien apretado/soldado, se haya recalentado por ese motivo, y haya estropeado/fundido el plástico del contacto/tornillo del contactor?

Iniciado por MrMaxKele

Con la palanquita no se a que te refieres, en el centro sólo veo la tapa de plástico (abierta en la foto).

Te lo señalo en la foto.

Normalmente, los contactores llevan un testigo para saber a simple vista si están activados o no. En tu caso, te lo señalo en la foto.
He instalado alguno de estos, pero no recuerdo bien que tipo de testigo lleva. Puede ser un pequeño trozo de plástico que se mueve cuando actúa el contactor, bien hacia izda. dcha, o bien que se hunde o sobresale.
Con un destornillador, intenta apretarlo hacia dentro o desplazarlo hacia un lado u otro. Siempre teniendo el magnetotérmico que alimenta al contactor desconectado (el contactor fuera de servicio).

Iniciado por MrMaxKele

¿Para verificarlo la única forma es quitar las conexiones y desatornillarlo?

Quitar las conexiones, por supuesto. Creo que ese contactor se puede desmontar sin llegar a soltarlo de la pared. Tiene a los lados 2 encajes de plástico para liberar la cabeza (donde están los contactos). Si no recuerdo mal

Iniciado por MrMaxKele

Mi preferencia clara es la segunda opción, que pensándolo bien creo que se debería haber hecho desde el principio por ahorrar elementos redundantes, aprovechando lo que ya se tiene y ahorrar dinero, aunque entiendo totalmente que no se hiciera así ya que para empezar ni siquiera sabía de la existencia de dicho contactor.

Yo ya sabía que los inversores como el tuyo llevan un relé o contactor para hacer la conmutación. Lo que no me esperaba es que llevara un contactor por ahí suelto. Lo normal es que lleven un relé de potencia integrado en el mismo circuito electrónico, y en ese caso es imposible utilizarlo tal y como dices.
Es que tu inversor es un poco sui géneris.

Pero mira. No hay mal que por bien no venga. Se puede hacer lo del relé de 48V.
Dame tiempo y te hago un pequeño esquema de como conectar el relé al monitor.

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Iniciado por oxid

Hola otra vez,
no es que quiera entrometerme demasiado en el tema porque quizá desconozco algunos detalles, mi intención es sólo ayudar,
pero si tiene el conmutador en modo automático, el monitor de baterías cambia el contactor, por ejemplo cuando entra una carga que hace bajar la carga de las baterías, por ejemplo de noche al entrar el aire acond. o el frigo, ahí es dónde se produciria el cambio sin tener un "cero" ( supongo te refieres a consumo nulo o despreciable).
Si ha notado olor a quemado, a ver que no sea del contacto del monitor que activa la bobina del contactor, ya sabemos que las bobinas en DC son muy cabronas. Como dice la canción de 'Pedro Navaja', sorpresas que da la (instalación?? ) vida !

Saludos

Ni este foro ni este hilo es de mi propiedad, así que eres libre de entrar cuando quieras, y por mi parte siempre será bienvenida cualquier aclaración/comentario.

Cuando decía "cero" me refería es estar unos segundo sin suministro eléctrico en la casa, de tal forma que cualquier carga (frigo, aires, bombas, etc) se lleguen a apagar completamente. En este caso no puede/debe ocurrir así. La conmutación "debe ser" lo suficientemente rápida para que eso no ocurra. Si no fuese así, menudo inversor de caca.
Al ser una conmutación rápida, los motores no llegan a detenerse, ni siquiera a reducir su velocidad de una forma relevante, por lo que el incremento de intensidad apenas debería ocurrir. Y mucho menos el llegar a pararse los compresores de los frigos.
Además, en el caso que comentas (frigos por la noche, etc), el contactor que verdaderamente "sufre" es el que lleva el inversor interno, que es donde se genera el arco que pueda quemar los contactos, ya que en primer lugar se activa el contactor externo, dando corriente el interno, y acto seguido es el interno el que hace el cambio.

Con respecto a la intensidad máxima que puede soportar el contactor, según su datesheet, son 105A durante 10 seg, 30A durante 10 min. y 61A durante 1 min.

Y la bobina puede soportar hasta 60VDC.

Así que no entiendo que ha podido pasar...

Tengo (aparentes) buenas noticias: el contactor parece que vuelve a funcionar.
Esto es lo que ha pasado: he ido al cuarto y he toqueteado con un destornillador de punta plana donde me has dicho carlos, pero no tengo ni idea de si ha servido de algo ya que no he terminado de ver una palanca, ni he sentido ningún click.
A continuación me ha dado por desconectar de la bobina el positivo (que no era más que un cable suelto pues estaba desconectado en su otro extremo del monitor). Lo que ha ocurrido inmediatamente es que el contactor ha hecho un "clack" (el ruido que hace cuando cierra o abre contactos). Entonces he vuelto a conectar dicho cable, conectado el cable trasero del monitor y activado el magneto de la red de la calle.
Resultado: el inversor ha seguido funcionando con la instalación solar como tocaba (ya que las baterías estaban por encima del 90 %), por lo que el "clack" fue de que se abrieron los contactos, que se habían quedado "pillados" en cerrado por alguna razón.

Todavía falta por confirmar si vuelve a cerrar contactos con normalidad el contactor, pero bueno... digo yo que no está roto todavía. ¿Que ha podido pasar?

Por cierto, con respecto a los picos de potencia, me ha sorprendido que mirando el inversor marcaba nuevos máximos: ni más ni menos que 9500 W de potencia y 5000 W de reactiva

A propósito, no he entendido muy bien la conversación que habéis tenido carlos y oxid, pero al respecto he de decir que muchas veces cuando el contactor cierra contactos (por la orden del monitor) la corriente que debía correr por él en dicho momento era bastante alta, ya que configuré el monitor para que activara el relé con tensión baja (de 46.6) y esa tensión principalmente se daba con consumos de 5000 W o similar. ¿Esto podría ser peligroso para el contactor? ¿Mejor quitar la configuración de tensión baja?

Iniciado por oxid

Si ha notado olor a quemado, a ver que no sea del contacto del monitor que activa la bobina del contactor, ya sabemos que las bobinas en DC son muy cabronas. Como dice la canción de 'Pedro Navaja', sorpresas que da la (instalación?? ) vida !

El monitor está en la entrada de la casa y el contactor en un cuarto trastero (donde noté el sutil olor) alejado.

Iniciado por MrMaxKele

Por cierto, con respecto a los picos de potencia, me ha sorprendido que mirando el inversor marcaba nuevos máximos: ni más ni menos que 9500 W de potencia y 5000 W de reactiva

Por experiencia con inv. solener, aunque el mío es pequeño, 2000W ( pero el trafo interno pone 1,5KVA ¿?? ) eso seguramente serán picos de arranque, a mí también me marca potencias de casi 5000W

Iniciado por MrMaxKele

... pero al respecto he de decir que muchas veces cuando el contactor cierra contactos (por la orden del monitor) la corriente que debía correr por él en dicho momento era bastante alta, ya que configuré el monitor para que activara el relé con tensión baja (de 46.6) y esa tensión principalmente se daba con consumos de 5000 W o similar. ¿Esto podría ser peligroso para el contactor?

5000W -> 21A , eso ya anda justillo en el límite de las especificaciones del contactor ( 25A Ith ), si está así mucho rato.... no sé si ya estará un poco frito el pobre !

Saludos

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Iniciado por carlos6025

Cuando decía "cero" me refería es estar unos segundo sin suministro eléctrico en la casa, de tal forma que cualquier carga (frigo, aires, bombas, etc) se lleguen a apagar completamente. En este caso no puede/debe ocurrir así. La conmutación "debe ser" lo suficientemente rápida para que eso no ocurra. Si no fuese así, menudo inversor de caca.
Al ser una conmutación rápida, los motores no llegan a detenerse, ni siquiera a reducir su velocidad de una forma relevante, por lo que el incremento de intensidad apenas debería ocurrir. Y mucho menos el llegar a pararse los compresores de los frigos.

De acuerdo, aunque hay que tener en cuenta la posibilidad que con la progresiva aplicación de módulos electrónicos de control, si estos hacen un 'reset', tardarán unos mseg o incluso algún segundo en volver a arrancar, con lo que se producirá un arranque casi desde parado.

Iniciado por carlos6025

Además, en el caso que comentas (frigos por la noche, etc), el contactor que verdaderamente "sufre" es el que lleva el inversor interno, que es donde se genera el arco que pueda quemar los contactos, ya que en primer lugar se activa el contactor externo, dando corriente el interno, y acto seguido es el interno el que hace el cambio.

De acuerdo, aunque ( desconozco) si el inversor fuera demasiado rápido actuando el contactor interno, los contactos del externo rebotando durante unos milisegundos, y el interno ya ha conectado la red .... rebuscado pero no imposible.

Iniciado por MrMaxKele

Tengo (aparentes) buenas noticias: el contactor parece que vuelve a funcionar.
Esto es lo que ha pasado: he ido al cuarto y he toqueteado con un destornillador de punta plana donde me has dicho carlos, pero no tengo ni idea de si ha servido de algo ya que no he terminado de ver una palanca, ni he sentido ningún click.
A continuación me ha dado por desconectar de la bobina el positivo (que no era más que un cable suelto pues estaba desconectado en su otro extremo del monitor). Lo que ha ocurrido inmediatamente es que el contactor ha hecho un "clack" (el ruido que hace cuando cierra o abre contactos). Entonces he vuelto a conectar dicho cable, conectado el cable trasero del monitor y activado el magneto de la red de la calle.
Resultado: el inversor ha seguido funcionando con la instalación solar como tocaba (ya que las baterías estaban por encima del 90 %), por lo que el "clack" fue de que se abrieron los contactos, que se habían quedado "pillados" en cerrado por alguna razón.

Todavía falta por confirmar si vuelve a cerrar contactos con normalidad el contactor, pero bueno... digo yo que no está roto todavía. ¿Que ha podido pasar?

Vaya, parece que no está todo perdido.

Hay algo que no se ha comentado, la magnetización del núcleo de la bobina del contactor. El contactor mueve sus contactos gracias a un " hierro" que se mueve porque el magnetismo de la bobina lo atrae. A veces, en CC, ocurre que ese "hierro" se magnetiza y se queda pegado como un imán, sin tener corriente la bobina. Eso puede ser debido al estar durante mucho tiempo activado el contactor. No debería ocurrir, pero...nada es perfecto.

Con el magnetotérmico del contactor bajado, prueba activar y des-activar el contactor, conectando y desconectando varias veces uno de los cables del la bobina (A1,A2). Y comprueba si la respuesta es inmediata o notas que tarda un poco de tiempo entre que desconectas el cable y oyes el "clak".


Por cierto, ¿conectastes el positivo a A1 y el negativo a A2?

Iniciado por MrMaxKele

Por cierto, con respecto a los picos de potencia, me ha sorprendido que mirando el inversor marcaba nuevos máximos: ni más ni menos que 9500 W de potencia y 5000 W de reactiva

A propósito, no he entendido muy bien la conversación que habéis tenido carlos y oxid, pero al respecto he de decir que muchas veces cuando el contactor cierra contactos (por la orden del monitor) la corriente que debía correr por él en dicho momento era bastante alta, ya que configuré el monitor para que activara el relé con tensión baja (de 46.6) y esa tensión principalmente se daba con consumos de 5000 W o similar. ¿Esto podría ser peligroso para el contactor? ¿Mejor quitar la configuración de tensión baja?

Estamos hablando de picos de ¿40A?. Ya he escrito antes que ese contactor soporta 105A durante 10 seg.

Iniciado por oxid

De acuerdo, aunque hay que tener en cuenta la posibilidad que con la progresiva aplicación de módulos electrónicos de control, si estos hacen un 'reset', tardarán unos mseg o incluso algún segundo en volver a arrancar, con lo que se producirá un arranque casi desde parado.

Creo que te refieres a los consumidores. En ese caso, esos módulos de control están programados para que , en caso de un fallo de suministro eléctrico, temporice el "nuevo" arranque pasados unos segundos o minutos, dependiendo del equipo. Es que, si no fuese así, no tendrían sentido esos módulos de control
Por ejemplo, un aire acondicionado no arranca el compresor hasta que no ha pasado unos minutos desde la última parada o falta de suministro.

Iniciado por oxid

De acuerdo, aunque ( desconozco) si el inversor fuera demasiado rápido actuando el contactor interno, los contactos del externo rebotando durante unos milisegundos, y el interno ya ha conectado la red .... rebuscado pero no imposible.

No sabría decirte...un poco rebuscado.

Varias dudas:

Iniciado por carlos6025

Normalmente, los contactores llevan un testigo para saber a simple vista si están activados o no. En tu caso, te lo señalo en la foto.
He instalado alguno de estos, pero no recuerdo bien que tipo de testigo lleva. Puede ser un pequeño trozo de plástico que se mueve cuando actúa el contactor, bien hacia izda. dcha, o bien que se hunde o sobresale.
Con un destornillador, intenta apretarlo hacia dentro o desplazarlo hacia un lado u otro. Siempre teniendo el magnetotérmico que alimenta al contactor desconectado (el contactor fuera de servicio).

¿De que sirve hacer lo resaltado en negrita? ¿y viendo el testigo se si está activado o no? ¿como tiene que estar el testigo para saberlo? (el problema es que creo que todavía no lo he encontrado).

Iniciado por carlos6025

Con el magnetotérmico del contactor bajado, prueba activar y des-activar el contactor, conectando y desconectando varias veces uno de los cables del la bobina (A1,A2). Y comprueba si la respuesta es inmediata o notas que tarda un poco de tiempo entre que desconectas el cable y oyes el "clak".

¿Pero esto lo hago cuando el monitor de baterías hace que llegue corriente a la bobina por el positivo? ¿o da igual?
Relacionado con esto: ¿Por que reaccionó el contactor cuando quité el cable positivo de la bobina?
Es decir, era un cable que ya no tenía ninguna corriente... ¿o es que quedaba algún residuo en él aunque no estuviera conectado al monitor?

Iniciado por carlos6025

Por cierto, ¿conectastes el positivo a A1 y el negativo a A2?

Claro, lo dejé como estaba, de hecho era imposible equivocarme ya que solo desconecté el positivo.

Iniciado por MrMaxKele

Varias dudas:

Con un destornillador, intenta apretarlo hacia dentro o desplazarlo hacia un lado u otro

¿De que sirve hacer lo resaltado en negrita?

Para liberar el enclavamiento del contactor y dejarlo en reposo. Si no se pudiese, señal de que los contactos se habrían pegado/fundido, o alguna pieza mecánica se habría roto.

Iniciado por MrMaxKele

¿y viendo el testigo se si está activado o no? ¿como tiene que estar el testigo para saberlo? (el problema es que creo que todavía no lo he encontrado).

Claro, está para eso. Pero no me hagas mucho caso porque, como te dije, no tengo claro si ese contactor lo lleva.

Iniciado por MrMaxKele

¿Pero esto lo hago cuando el monitor de baterías hace que llegue corriente a la bobina por el positivo?

Por supuesto, si no tienes corriente, es imposible que actúe el contactor.

Iniciado por MrMaxKele

Relacionado con esto: ¿Por que reaccionó el contactor cuando quité el cable positivo de la bobina?

Ni idea. Pudiera ser que al contactor le faltara un golpecito o un movimiento para que se desenclavara, y al trastear con él...

Iniciado por MrMaxKele

Es decir, era un cable que ya no tenía ninguna corriente... ¿o es que quedaba algún residuo en él aunque no estuviera conectado al monitor?

Jajaja, no...no hay residuos que valga.

Iniciado por MrMaxKele

Claro, lo dejé como estaba, de hecho era imposible equivocarme ya que solo desconecté el positivo.

Me refería a cuando instalaste el contactor en su día, hace meses, si pusiste bien el + y -

He mirado hace poco y resulta que de nuevo se había quedado pillado el contactor en cerrado.

Entonces he desactivado el magneto del contactor y he quitado uno de los cables del contacto positivo del monitor (no hay corriente en teoría), cada vez que lo saco y meto en la bobina, se oye el "clak". No entiendo que pasa, parece que recibe algún tipo de señal permanente del cable que vienen del monitor aunque lo desconecte del mismo. Antes de que apareciese el problema no había tocado nada en ningún cuadro y la configuración del monitor está como ha funcionado bien por más de 1 mes.

En cuanto al tema del testigo, creo que se ya a lo que te refieres ya que hay una pieza de plástico que entra y sale cada vez que se oye el clak. Creo que cuando los contactos están cerrados el testigo está metido para dentro, y cuando están abiertos está para fuera.

El único cambio que hice algún día antes del problema es apretar apenas un poco más los tornillos de la tapa del cuadro de la entrada, ya que el plástico que contiene todo en el interior está un poco doblado por la cantidad de cables que hay dentro. Como no sea que por lo apretado que está todo el cable positivo que va a la bobina reciba energía por un empalme que hay dentro de la caja, de algún otro cable o conexión cercana... No se, me parece rebuscado e improbable, pero es que alguna explicación ha de haber a lo que te he comentado.

Iniciado por MrMaxKele

He mirado hace poco y resulta que de nuevo se había quedado pillado el contactor en cerrado.

Entonces he desactivado el magneto del contactor y he quitado uno de los cables del contacto positivo del monitor (no hay corriente en teoría), cada vez que lo saco y meto en la bobina, se oye el "clak". No entiendo que pasa, parece que recibe algún tipo de señal permanente del cable que vienen del monitor aunque lo desconecte del mismo. Antes de que apareciese el problema no había tocado nada en ningún cuadro y la configuración del monitor está como ha funcionado bien por más de 1 mes.

En cuanto al tema del testigo, creo que se ya a lo que te refieres ya que hay una pieza de plástico que entra y sale cada vez que se oye el clak. Creo que cuando los contactos están cerrados el testigo está metido para dentro, y cuando están abiertos está para fuera.

El único cambio que hice algún día antes del problema es apretar apenas un poco más los tornillos de la tapa del cuadro de la entrada, ya que el plástico que contiene todo en el interior está un poco doblado por la cantidad de cables que hay dentro. Como no sea que por lo apretado que está todo el cable positivo que va a la bobina reciba energía por un empalme que hay dentro de la caja, de algún otro cable o conexión cercana... No se, me parece rebuscado e improbable, pero es que alguna explicación ha de haber a lo que te he comentado.

Podría ser que los contactos de señal del monitor se hayan quedado pegados.... o eso o hay muchas fugas o inducción por que el cableado discurre algunos metros en paralelo con otros cables de 220Vac y se 'induce' algo de corriente en el que va a la bobina del contactor....

Iniciado por oxid

o hay muchas fugas o inducción por que el cableado discurre algunos metros en paralelo con otros cables de 220Vac y se 'induce' algo de corriente en el que va a la bobina del contactor....

Por ahí van a ir los tiros. ¿cuántos metros de cableado hay desde el monitor hasta el contactor?

He abierto la caja de la entrada y está todo bien, y quitado los 2 contactos del monitor, y sigue con el mismo comportamiento el contactor.

Iniciado por carlos6025

Por ahí van a ir los tiros. ¿cuántos metros de cableado hay desde el monitor hasta el contactor?

La distancia entre la entrada (lugar donde está el monitor) y el cuarto del contactor es de unos 15 metros, los cables pasan por unas arquetas bajo tierra y efectivamente junto con los cables de la red de la calle.
El tema de las fugas o inducción ni idea, pero el cambio ha venido sin razón aparente. En fin, algo de eso debe ser, ya me diréis que hacer.

Por ejemplo, ¿podría valer llevar al monitor el negativo de baterías en lugar del positivo?

Podría ser aumento repentino de la humedad y/o inundación de la arqueta, ¿ Ha llovido mucho ahí últimamente ? O posibilidad de que roedores hayan roído el aislante y aumenten las fugas....

El problema es que los dispositivos magnéticos tiene histéresis, para que se peguen hace falta por ejemplo, 10, pero para que se despeguen has de bajar hasta 6 o 5, si hay fugas... Lo ideal sería poner relé auxiliar con bobina 48Vdc cerca del mmonitor y enviar señal a más tensión, 220Vac igual que el resto de cables... pero tendrías que cambiar bobina del contactor, parece que todo se complica.... hay que pensarlo bien todo eso

Otra prueba que puedes hacer, es con los cables del monitor sacados, juntar los 2 cables que van a la bobina del contactor pero desde el cuarto del monitor, a ver si se sigue quedando pegado el contactor ( ojo, no es juntar los que van al monitor o que vienen de 48Vdc, no hagas un cortocircuito !!! )

Si sigue fallando, cuando puedas tirar de inversor, desmonta el contactor y llevalo al cuarto del monitor y lo montas ahí y lo pruebas....
Si crees que es problema del cableado, intenta cambiar el cableado que va del monitor a la bobina del contactor, intenta poner manguera aislada o doble aislada ( para evitar fugas ), eso si, tapa bien el extremo para que no se humedezca, pues el agua entra entre el aislante y los conductores ( para cuando lo pases de un extremo a otro) ...

Pensando mejor, si fuese fugas por inducción, desde el primer día tendrías el problema. Más bien será fugas por humedad. ¿Qué tipo de cable es?

Deberías cambiar el cable, pero si no se puede, tienes la posibilidad de poner una resistencia en paralelo con la bobina, para que se "coma" esas fugas. No es la mejor solución, pero si no queda más remedio...

También puedes probar cambiando la conexión a la batería del cable que va hasta el monitor. Si está el positivo, ponerlo al negativo, a ver si hay suerte.

De momento hoy he cambiado el cable, sigue siendo positivo pero he cambiado tanto el que va de positivo a monitor como el que va de monitor a contactor.

Los cables tienen una sección en torno a 2 y están en grupos de 4 o 5 dentro de otro recubrimiento de plástico.
Los 2 cables que he cogido estaban en otro grupo de cables y salían por otro agujerito del cuadro de la entrada. A ver si hay suerte, ya contaré, si vuelve a fallar probaré con el negativo.

Fuga por humedad... podría ser, a saber, miraré las arquetas a ver, si noto algo intentaré poner silicona. Hace 6 días se dio probablemente el día más lluvioso de los últimos 2 meses, no se litros por metro cuadrado, y no fue nada extraordinario (unas 3-4 horas lloviendo fuerte) pero probablemente unos 20 o 30.

Bueno, han pasado 2 semanas y los cables nuevos que puse no han fallado, por lo que el contactor se ha estado abriendo y cerrando cuando tocaba.

Abrí las arquetas y había una con humedad, así que es posible que fuera por eso. Espero hacer una pequeña obra en un futuro para que quede más segura.


Saludos.

Iniciado por MrMaxKele

Según tengo entendido cuando se activa el relé del monitor, este cierra el contacto para que la luz pase al contactor y entonces deje pasar la luz de red al inversor. El relé del monitor se debería activar cuando la batería está baja si lo tengo bien configurado.

Pues bien, lo tengo bien configurado, como ha estado funcionado casi 2 meses, y sin embargo desde ayer al mediodía es como si el relé del monitor estuviera todo el rato activo. No obstante el monitor no tiene que ser el problema, ya que he desconectado uno de los 2 cables traseros (por lo que ya no llega luz al contactor) y el inversor sigue recibiendo luz de red, por lo que continúa funcionando con dicha luz en lugar de la de la instalación solar. La única forma de que funcione la instalación solar es desactivando el magneto 2 (el de la luz de red).

¿Avería del contactor?

Esto fue hace año y medio. Cambié los cables que iban al monitor y se solucionó. Ha estado funcionando bien hasta hace 2 días. Ahora curiosamente pasa lo contrario, cuando la batería baja del porcentaje que tengo configurado o bien el relé no se activa, o en cambio si se activa pero lo que falla es el cable que va al contactor, o el contactor en si mismo. Lo único que está claro en realidad es que ya no se da el cambio de luz cuando toca, probablemente porque el contactor no recibe señal para cerrar contactos y así cambiar a la luz de red, pero eso no lo se seguro todavía.

Ahora lo que necesito tener claro son la pruebas que he de realizar para ver que elemento falla. De momento he desconectado y vuelto a conectar perfectamente los 2 cablecitos que van al relé del monitor, y nada, todo sigue igual.
¿Que puedo hacer y en que orden?



Gracias, y saludos de nuevo .