Tema: Calcular potencia bomba de calor.

Hola. es mi primer mensaje en el foro aunque llevo lleyendo desde hace unos meses.

Me toca elegir la forma de calefactar mi casa y me he decidido por una bomba de calor. Queria que me ayudaraís ya que he pedido varios presupuesto y me estan liando con las potencias.

Os pongo en situación. La casa esta en Cobisa (toledo) tiene una instalación de aproximadamente 140m2 de suelo radiante con 11 colectores con tubos de 16mm. El aislamiento de 3+3 (planchas de poliestireno estruido)

Me han llegado a recomendar desde 12kw a 16kw con ACS (termo de 300l) tanto de la marca DAIKIN ALTHERMA como de PANASONIC AQUAREA. Todas biblock.

La verdad que me tienen hecho un lio. La que mas me gusta es la panasonic aquearea T-cap (modelo KIT-WXC12DE5) pero es de 12kw y me temo que no sea suficiente. Por otro lado esta la altherma sobrepotenciada de 14kw o 16kw (modelo compresor erlq014cv3 o erlq016cv3) o la altherma biblock normal (sin sobrepotenciar).

Alguno de vosotros me podría ayudar y decirme que potencia necesito y si es recomendable poner el modelo sobrepotenciado (bien el de panasonic (t-cap) o el de daikin) porque cada vez estoy más liado.

Hola querría saber que tipo de bomba de calor estás pensando, es aerotermia? geotermia? en mi caso instalé una de 16kw apoyada por resistencias electricas, pero que, tras la ola de frío. sol se han usado 7 horas en las tres semanas que llevamos de frío frio.

Mi caso eran 350 m2 de suelo radiante, pero creo que influye el sistema que escogas ya que cada uno tiene su COP.

Mi caso, necesidad de la casa aprox 40.000 kwh anuales, consumo de la bomba geotermica aprox 16.000 kwr anuales, con lo cual el COP anual es de aprox 3.

Si puedes o tienes tiempo echa un ojo a los sistemas de aerotermia o geotermia, ya que vale la pena una inversión un poco mayor al principio y poder rebajar la Hipoteca Energetica que estás "contratando" para tu casa. El planeta y tu bolsillo lo agradecerán en el futuro.

Prueba en este link al programa de cálclo de Dimplex. Es bastante sencillito y te da idea de la diferncia entre unas aerotermias y otras (no es lo mismo un hyundai matiz que un Renault Megane, al igual que no es lo mismo un sistema biblock tipo alerma, que bombas de calor compactas tipo Dimplex, termia, o Stiebel Eltron. Te recomiendo incluso mirar distintos modelos de este mismo fabricante, para entender mejor esto

Profesional - Planificador en línea - Calculador de costes de explotación - Dimplex en el acceso a invitados no hace fata registrarse.

Hola, los modelos que he estado mirando son aerotérmicas de la marca daikin y panasonic. Con sistema biblock (partido)

Ayer hablando con un técnico de daikin me recomienda el modelo sobrepotenciado de 11kw (erlq011cv3) o el normal (erhq014bv3) ya que dice que tambien me podría valer pq con la perdida de capacidad que hay a partir de los 7ºC para abajo daria un redimiento similar.

A mi me sigue gustando mas la aquarea t-cap de 12kw pero no consigo hablar con nadie que me diga si es suficiente potencia para mi casa.

He encontrado esto en una paquina web donde venden althermas ( Como calcular las frigorias - Daikin tienda online ).

"El calculo para una bomba de calor tipo daikin altherma, es igual que lo de antes pero esa suma de todas las estancia se le debe de calcular el 70%, y ese 70% es la potencia en kw/h necesaria de la bomba de calor (aerotermia)
Ejemplo:
habitacion A 1.200 w/h
habitacion B 1.300 w/h
Habitacion C 2.000 w/h
Salon 4.500 w/h
Cocina 1.800 w/h
Hall + baños 2.200 w/h
La suma de todo es 13.000 w/h / 70% = 9.100 w/h esta es la potencia necesaria para una Daikin altherma."

Que fiabilidad le veis...

No entiendo pq se calculan al 70% cuando en realidad la teoria deberia ser calcularla al 130% ya que cuando la temperatura baja de 7ºC el rendimiento de bomba cae siendo de 2/3 en -7ºC.

Hola, gambaloca.

Muy sencillo.

Primero, porque los cálculos de cargas de invierno, se hacen para el día más desfavorable del año, en el momento peor, cosa que puede ocurrirte un par de días del invierno y durante unas pocas horas, por lo que se podría decir que se sobredimensionan los equipos. Una cosa es curarse en salud, y otra, matar moscas a cañonazos, por favor, 30 kW de caldera de gasóleo para una casita de 100 m2 como me he encontrado, ¡no!

Segundo, porque las bombas de calor incorporan una resistencia eléctrica de apoyo para casos "especiales", como pueden ser esos días de frío terrible, como no recuerdan ni los más viejos del lugar.

Desconozco el catálogo de DAIKIN, pero me juego el cuello a que si sumas el resultado del equipo que te dicen que te sirve, más la potencia de la resistencia eléctrica de apoyo, te dará alrededor de un 20 % más de la potencia máxima que tú necesitas.

El problema es que unos tecnicos me dicen que con 12kw (bien la sobrepotenciada de daikin de 11 kw o la panasonic aquerea t-cap de 12w) me vale, otros que necesito la de máxima potencia (que son 16kw)... y estoy un poco desorientado porque si los que saben un poco ni coinciden imaginate...

Hola de nuevo.

El problema no es ese, créeme. El problema está en que no te ha calculado nadie las cargas térmicas REALES que demanda tu vivienda, ese es el paso 0.

Después de eso, empecemos a hablar. Tú mismo/a (no lo sé... ) eres consciente que los "técnicos" no se ponen de acuerdo, y 4 kW de potencia de máquina son una diferencia apreciable. A ver, tampoco nadie se va a descolgar diciéndote que con 8 kW valen, o que mejor pongas 20 kW, pero hay diferencia. Si yo hago una estimación de 75 W/m2 para tu vivienda, me sale una potencia de poco más de 10 kW, apurando lo que hablamos de que con que la máquina te dé algo menos te valdría, incluso la de 12 kW parece sobrada, ¿no crees?. Pero claro, si resulta que decido disipar 100 W/m2 (máximo para el suelo radiante, por cierto), ya me pide 14 kW, la de 12 kW podría valerte igual, y la de 16 kW iría pasada. Pero son estimaciones, para que veas cómo pueden pensar los de las marcas comerciales.

Como tampoco lo mencionas, no sé si únicamente pretendes comprar el equipo e instalarlo tú.

Te hago un breve apunte de cómo lo calculo yo, por si te puede servir de algo. Imagina que calculamos la carga térmica, y obtenemos que necesitas una potencia de 10,5 kW, nos salen esos 75 W/m2. Decidimos afinar, optando por una bomba de 11 kW (con la marca con la que yo suelo trabajar), que, como sabes, se obtienen en unas determinadas condiciones: 7 ºC en el exterior, 35 ºC de impulsión. En el caso de Toledo, miro las condiciones exteriores para el cálculo de cargas térmicas del IDAE, en Madridejos, y veo que la temperatura de cálculo es de unos -5 ºC, con un percentil del 99,6 %, o sea, que solamente un 0,4 % del año (el equivalente a 35 horas, más o menos), se puede estar a menos temperatura que esa.

Pues bien, con el modelo que yo he elegido, si miro las curvas de rendimiento de la bomba, con -5 ºC en la calle y 35 ºC de impulsión, tengo que la potencia real que me da el equipo es de 9 kW, en realidad. Hago las comprobaciones siguientes:

1. La potencia que me da la bomba a -5 ºC debe estar comprendida entre el 60 % y el 80 % de la carga térmica de la vivienda, o sea, que debe estar entre 6,30 y 8,40 kW, o sea, que con 9 kW no vamos mal.

2. La potencia a -5 ºC más la resistencia eléctrica de apoyo, ha de ser mayor que el 120 % de la carga térmica, es decir, superior a 12,60 kW. Como puedo elegir, en la marca que he considerado, entre resistencias de 3 a 6 kW en monofásico, elijo una de 4 kW, de forma que 9 kW (a -5 ºC) + 4 kW de apoyo, obtendo 13 kW > 120 % carga (12,60 kW)

Pues con una bomba de 11 kW (nominales) y apoyo de 4 kW, estarías cubierto/a. Y otra cosa importante, el COP (rendimiento) de la bomba a -5 ºC rondaría el 2,7, o sea, un 270 %, de cada kWh eléctrico que pagas, la máquina te produce 2,7 kWh térmicos. Con 0 ºC, subiría a 3,2, aproximadamente.

No es la panacea, pero también es cierto que estamos hablando de temperaturas muy bajas, que la bomba acusa, lógicamente. No sé si has considerado la opción de biomasa, ya sé que tiene otros engorros, como chimenea, depósito para pellets, etc., pero si alguien de una instaladora seria te echa unos números reales, puede hacerte un estudio de viabilidad que te abra los ojos. Otra posibilidad, geotermia, pero ya sé que la pasta obliga... Aunque, como digo, todo es echar unos números.

No olvides una cosa. Los técnicos de las marcas de bombas, como de cualquier otro gremio, saben (algunos más que otros, como podemos imaginar), te pueden asesorar, y no tienen porqué engañarte, pero yendo al fondo del asunto, son unos vendedores más. Ese matiz tenlo siempre presente.

Mi consejo, después de tooooodo este rollo, es que contactes con una empresa instaladora, que conozcas, con suficiente experiencia y prestigio, que te calcule bien las cargas térmicas que requiere tu casa, y entonces ya te podrán afinar bien en la máquina que necesitas. Sea con el sistema que sea.

Muchas gracias por explicarme todo un poco.

Deduzco de tu razonamiento que la panasonic aquarea t-cap de 12kw al no perder capacidad a temperaturas por debajo de 0ºC me valdría de sobra.

La ultilizaria para ACS tambien... supongo que eso no cambiaría nada las cosas.

Buenos días.

Bueno, no olvides lo de calcular bien la demanda real de tu casa, que yo nada más que te he hecho un simple ejemplo, ¿eh?

Y eso de que la AQUAREA no pierde capacidad por debajo de 0 ºC, como publicidad está genial, pero no me lo creo, sinceramente. Perderá rendimiento, como todas las demás bombas de calor, el COP de 4 o 4 y pico, será solamente cuando tengas +7 ºC en la calle y obligues a impulsar a la bomba el agua a +35 ºC. Por debajo de +7 ºC (cualquier día medianamente fresco de invierno, a no ser que vivas en Tenerife) y por encima de +35 ºC (bien para el suelo radiante, pero el ACS lo producirás a +50 ºC, como mínimo, si bien tampoco será una barbaridad de consumo), estarás en COP 3, o 2,5, pero nada de milagros.

Efectivamente, la producción de ACS no tiene nada que ver. La bomba tendrá incorporada, o se le puede montar una válvula de 3 vías con prioridad al ACS, de manera que te mantenga, por ejemplo, tu acumulador de 200 litros a 50 ºC, y en cuanto lo consiga, volverá a dar toda la potencia a la calefacción. Pon que tarda en calentar los 200 litros algo menos de 1 hora (vamos, un caso extremo, vaciar completamente el acumulador de 200 litros a 50 ºC y llenarlo con 200 litros de agua de red a 10 ºC), pues bien, en ese tiempo, porque no te dé calefacción, con una casa bien aislada, tampoco tienes que notar disconfort alguno.

Pero te repito lo principal. Obtén la potencia necesaria real de tu vivienda, y ten claro que la potencia de la bomba es en unas condiciones estándar de normativa, luego cada fabricante te puede dibujar unas gráficas por donde le salga del arco de triunfo. Al final, como digo siempre, la bomba no te va a dejar tirado nunca, lo que pasa es que tendrá un rendimiento más bajo del esperado y tirará más de la resistencia de apoyo.

Inercia, my friend!!!
No se te olvide!!!

Sí señor, muy cierto y recomendable.

Cuando digo que la bomba aquarea t-cap no pierde capacidad me refiero a que cuando bajan las temperaturas y hasta menos -15 grados sigue entregando 12KW. El cop ya se que baja eso me afectaria en el consumo de electricidad pero no en el rendimiento ya que esta nueva generación de bombas a temperaturas bajo cero sigue dando la misma potencia. Daikin tambien tiene modelos llamados "sobrepotenciados" que no pierden capacidad pero pasan de 11kw a 14kw y son bastante más caros que panasonic.

Por otro lado no se a que os referis con el tema de la inercia, me lo podríais aclarar???

Igual que necesitas un interacumulador para producción de a.c.s, necesitarás un depósito o en el peor de los casos una aguja hidráulica entre la instalación de calefacción y la bomba de calor, de esta manera "engañas" a la bomba.
Un ejemplo en velocidad, pero lo pasas a temperatura para un camión de gran tonelaje no es lo mismo pasar de 0-50 km/h que de 50-100 km/h en una recta plana. Lleva una inercia, pues en el caso de las temperaturas pasa algo parecido. La bomba de calor simplemente mantiene la temperatura en equilibrio entre ida/retorno del buffer o depósito de inercia (o aguja hidráulica sino tienes espacio suficiente en la vivienda), por lo que no "tira" directamente de la calefacción, reduciendo arrancadas/paradas.

Las bombas, bien de daikin o de panasonic, vienen con un acumulador, pero no se si sirve para lo que tu dices. La verdad es que estoy un poco pez en el tema.

Tambien me llegue a plantear poner la bomba por un lado y para el ACS poner un termo tipo dynapac 2 (de thermor), para que vayan independientes.

Te pongo mi caso específico.

Casa independiente, con suelo radiante, superficie calefactada 350m2, antes tenía una caldera de 35kW de gasoil, y los estudios para poner geotermia iban de 16 kw a 26 kw, mucha diferencia para un simple cálculo. Así que decidí investigar y preguntar a las empresas el porqué de su estimación y que contradijeran a las otras.

Al final y para resumir me quedé con la de 16kw por dos motivos, el económico primero, y que para hacer los cálculos estimaban una necesidad concurrente de potencia del 80% esto quiere decir que en los días malos como te han dicho se necesitaban 26kw, pero no toda la casa demanda la temperatura a la vez (tengo termostatos por cada habitación) así que estimaban ese 80% de concurrencia, y el porque la de 16, pues porque como los días fríos son pocos (de 2 a 4 semanas al año) incluyen una resistencia de 3 a 9 kw.

A día de hoy, despues de la ola de frío en Madrid, solo ha estado 7 horas la resistencia de 3kw funcionando, la casa calentita.

No me ofertaron depósito de inercia, pero la instalación funciona igual de bien y se puede instalar a posteriori. Ell depósito de inercia te influirá positivamente en el consumo, pero sin el puedes vivir perfectamente.

He hecho un blog con toda mi experiencia de geotermia y temas varios por si interesa algún punto que me haya sucedido antes a mi.

comoreducirconsumos.blogspot.com

Lo que dices esta bien, pero tu me estas hablando de geotermia y yo de aerotermina.

El funciomamiento es el mismo, una bomba de calor que disipa a la tierra o al aire, por tanto los cálculos deben ser los mismos o muy parecidos.

Pero como quien dice, mi opinión es una mas y no es de un experto. Por lo que valorala según creas conveniente.

Buenas a todos.

mafelipe, muy interesante e instructivo tu blog, en serio. Enhorabuena por publicarlo y compartirlo.

Y eso de que los cálculos geotermia vs. aerotermia serán iguales... discrepo. Sí, la bomba de calor puede ser aproximadamente la misma, pero, ¿entonces por qué te has gastado 25.000 EUR (si no más) en una máquina geotérmica, cuando por menos de la mitad hubieses tenido una aerotérmica? Si funcionan más o menos igual, ¿no?

Doy por hecho que conoces un poco los fundamentos de uno y otro sistema, y claro, el cálculo inicial de la potencia de la bomba, es válido, las temperaturas de cálculo de calefacción se dan unas horas al año y las bombas no han de cubrir necesariamente el 100 % de la demanda. Pero la cosa cambia, cuando compruebas que tu geotermia te garantiza, todos los días del año, de noche, con nieve y con los mayas anunciando el fin del mundo el próximo diciembre, una temperatura del foco frío constante e igual, como mínimo, a unos 14-15 ºC, aunque en la calle estés a -3 ºC.

Como siempre digo, en esas condiciones de trabajo respecto del foco frío, la bomba de calor te come a besos. Pero la aerotermia rara vez trabajará así, porque con 15 ºC en la calle, posiblemente tus necesidades de calefacción serán pocas, por no decir nulas. De ese modo, tu geotermia puede aportarte un rendimiento superior al 400 % anual, mientras que la aerotermia no, y ahí la cosa cambia.

Otro tema bien distinto es cuánto tiempo debería transcurrir para amortizar el sobrecoste de la geotermia. Si ponemos un ejemplo simple, de una inversión de 20.000 EUR de geotermia, frente a 8.000 EUR de aerotermia, con unos COP de 4,5 y 3, respectivamente, para una vivienda-tipo de 120 m2, con una necesidad de potencia de 10 kW, a mi me sale que en 15 años no se amortizarían los 12.000 EUR de sobrecoste. El primer año ahorraríamos unos 300 EUR con la geotermia, y el año 15 algo más de 1.000 EUR, pero si no tenemos pagado el sobrecoste total en un plazo de 7-8 años, pongamos 10 años en un alarde de generosidad, no tiene tampoco una pinta demasiado buena, a mi modo de ver.

De todas formas, hay que tener en cuenta que en una zona de montaña, ese COP de 3 aerotérmico, no sé yo si iba a mantenerse en enero y febrero, con temperaturas exteriores inferiores a 5 ºC todo el día y todos los días, entonces la balanza se inclinaría, poco a poco, hacia la geotermia.

En fin. Si hablásemos de grandes consumos (bloque de viviendas, hoteles, asilos), sí que la pelea iría del lado de la geotermia más fácilmente, porque la proporción de coste de uno y otro equipo frente a los m2 calefactados, no tendría tanta repercusión como en el caso de una vivienda unifamiliar, creo que eso está muy claro. Una vivienda como la que he puesto de ejemplo invierte 20.000 EUR en la geotermia, pero un bloque de 30 viviendas invertirá 180.000 EUR. 9 veces más coste, pero 30 veces más familias con calefacción y ACS, o bien repercusión de 20.000 EUR/vivienda en el caso unifamiliar, y de 6.000 EUR/vivienda en el bloque de viviendas.

Tienes razón, yo puse la geotermia porque vivo en la sierra y la temepratura media es muy fría, si tenía que poner aerotermia ese factor del 80% no se cumplía y debía ser casi un 95%, además disponíamos del terreno para hacer los pozos. Si fuera nua vivienda vertical la aerotermia hubiese sido nuestra elección .

Por otro lado como la casa no es nueva y teníamos gasoil, la inversión la recuperamos en 6,7 años (frente al gasoil). Si fueron poco mas de 25000, pero por las dimensiones de la casa y el consumo anual (3800€) nos sale ese periodo de retorno. El factor de la subida anual de precios de gasoil es lo que mas afecta a esa ecuación.

Por otro lado si el calculo que haces es aerotermia frente a geotermia el sobrecoste no se recupera pronto, como dices. Los cálculos que hago y que creo que los puse son cálculos frente a la caldera de gasoil que teníamos instalada (y que aún mantengo, por si acaso).

En el tema de la calefacción me lo he estudiado bastante para poder llegar a la elección de la geotermia, y sobre todo a las diferencias de potencia que dan unos y otros. Pero los principios básicos para la elección creo que los expuse:

.- Varios presupuestos
.- Elegir al que te lo haga todo junto (algunos solo hacen la venta y luego otro la instalación, esto "nunca" es bueno)
.- Realizar calculos particulares para la situación de cada uno, con sus propios consumos etc...

Pido disculpas por que nos salimos un poco del hilo del foro.

Para retomarlo, pide diferentes presupuestos para ver si todos te dan la misma potencia de bomba y si hay diferencias pide que te las defiendan, ahí seguro que verás quien ha sobredimensionado y quien ha hecho un cálculo justo. En las bombas de gasoil era cotidiano el sobredimensionar las calderas y creo que alguno que otro se ha quedado con esa idea.

Si no pones inercia en las aerotermicas ¿como desencarchas?

desencarchar lleva poco minutos y solo necesita invertir el proceso, no necesita deposito de incercia

Un amigo que estudia arquitectura me ha sacado el coeficiente global de trasmisicón de calor (Kg) en W/m2, según Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79.

Este es de 0,82.

Como puedo calcular ahora la potencia que voy a necesitar para la bomba.