Tema: tapar captador solar

La cuestión es proteger el sistema de exceso de radiación solar: Se trataría de buscar algo que cumpliese las siguiente condiciones:

- Resistente a UV

- Resistente al viento

- Que no destiña, arañe o deteriore el colector

- Que permita tapado total o parcial del colector

Malla de sombreo 2 x 5 m negra Ref. 12158524 - Leroy Merlin

Y eso se pone directmante sobe el captador? no destiñe?

Hola.
Ese tipo de malla es el que uso, no la compro en Ledoy Mierdin la compro en la cooperativa agrícola de una bobina de 100 metros a 1,5 euros el metro cuadrado la pliego en dos y cubro la parte superior ,tiene una garantía de 5 años al sol.
Pero este año lo voy mecanizar porque el acceso al tejado es muy engorroso.

Un saludo

Si te sobra el dinero... El de dos captadores sale por 850€ mas o menos

https://www.youtube.com/watch?v=BkAyaqePe4c

Automático

Muy caro...

raqsof esa es la idea pero de fabricación propia tengo hecho un prototipo de chapa galvanizada que ha superado todas las pruebas,voy a construir los definitivos en aluminio blanco no creo que cuesten mas de 100 € cada uno.

Un saludo

El tema de taparlos con los sistemas DrainBack no hace falta , no?

Ferrer, aqui estaré esperando las fotos del prototivo ese.

Yo, como lo tengo facil, por pereza no mejoro mi sistema. Desde luego, con los precios del kubertor no crean que vendan mucho, para eso te montas un forzado con drain back.

Aprendiz, esa es la idea del drain back, proteger el equipo tanto del sobrecalentamiento como del frio extremo, vaciando los captadores de fluido. Un colector plano, sin fluido, se calienta como un coche al sol, no hay ebullición, evaporaciones y presiones.

Si es de tubos de vacio heat pipe, tengo mis dudas. He visto fotos del colector donde se conectan estos tubo heat pipe hechos polvo por calor extremo. El tubo heat pipe sigue calentando aunque vacies el colector de fluido. Aunque por aqui hay un compañero con este tipo de tubos y con un draink back casero, y dice que le va fenomenal.

Saludos

La latitud en Lanzarote es de 29 grados. Tengo entendido que la inclinación adecuada de los paneles para térmica es de:

a) = latitud en general
b) = latitud +10 para aprovechar mejor la radiación en invierno
c) = latitud -10 para aprovecha mejor la radicación en verano

Aquí en Canarias se usa obviamente la b) Así que serían 29 +10 =39 grados. Mi panel está puesto a 45 grados, que es todavía más, así que entiendo que está pensado para aprovechar mejor el invierno, ya que en verano hay radiación de sobra.
Como también podemos afirmar que los problemas de exceso de calor aparacen sobre todo en equipos en los que las diferencias de radiación entre los meses más favorables y los más desfavorables es muy grande -hasta 7 veces- mientras que aquí, en canarias, la diferencia es de poco más del doble... ¿Puedo concluir que con esa onclinación tan grande se va a compensar el exceso de radiación en verano, que no será captado por el panel, ya que se encuentra a un ángulo bastante grande respecto al óptimo en verano, y , por tanto, no será necesrio tapar el captador ante una ausencia de, digamos, una semana-diez días??????????

Hola
Esta es la tabla para Canarias, en invierno 51º y en verano 0º


Un saludo

Según esa tabla la placa a 45 grados riende más o menos lo mismo en invierno que en verano

Si, la diferencia es minima es una buena inclinación
Era solo para darte la maxima información y no dar por hecho la diferencia de mas menos 10º tan popular.

Por si a alguien le interesa es una captura de pantalla de un programa de la universidad de Jaen llamado Orientsol es gratuito y se puede descargar de web de la universidad.

Esos resu
ltados ¿tienen en cuenta la mayor duración del día en verano?

En mi opinión, todos esos programas fallan en una cosa fundamental. Y es la necesidad de la demanda.

Pienso que para una industria vendría muy bien. Pero para uso personal, habría que tener en cuenta que en verano nuestra demanda de agua caliente es muy inferior a las de otras epocas del año en general.

Y a igualdad de latitud, tambien hay otros factores. Que hay zonas de sierra, como aquí en Andalucía, que el agua llega helada incluso en verano y tienen la misma latitud que otras donde el agua ya llega bastante precalentada.

Todavía recuerdo una ocasión que fuí a la Sierra de Cazorla en Julio, me alojé en un pueblecito que se llamaba Aguafría, y el nombre estaba muy bien puesto. Teniamos un termo eléctrico de 50 litros que sólo daba para una ducha, el resto a saltar y frotarse, y ducha superrápida. El agua venia tan fría que cortaba la respiración.

Yo sumaria los rendimientos de otoño, invierno y primavera. Escoger la inclinación optima de esos tres. Y en caso de tener algunos redimientos similares, escogeria el que menos me dé para el verano, para evitar sobrecalentamientos en caso de no tapar los captadores.

Y dependiendo que zonas, como canarias, a lo mejor habría que afinar más, alargando lo que es el verano. Aunque canarias, cada isla, o icluso en que zona de la isla vivas, cambia mucho la metereología.

Es cuestión de no generalizar tanto, y tener mas en cuenta las circunstancia locales de la ubicación del equipo.

Pero eso lo harán los profesionales de verdad. Que hay muchos instaladores que no entienden ni como funciona un termosifón. Se limitan a un cursillo de montaje, y a esperar que funcione.... o a ver que es lo pasa.

Que yo he oido verdaderas burradas en vivo y en directo de instaladores supuestamentes supercualificados de empresas de muuucho renombre.

Saludos

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Se me olvidaba. Un curioso enlace de un instalador portugues sobre este tema que localicé por casualidad. Mas o menos se entiende lo que dice http://dicasesquemas.blogspot.com.es...ento-e-da.html

En otras páginas, tiene unos esquemas muy muy currados y claros. Me ha gustado mucho. Ejemplo, mi instalación casi calcada con equipo de apoyo y todo. El termo de gas es vulcano, marca que usa junkers allí.

Una pregunta: tenéis paneles para apoyo de calefacción o para acs?

en caso de ser para apoyo de calefacción: se amortiza económicamente en algún momento?

en caso de ser para ACS exclusivamente: cómo lo habéis dimensionado?

lo digo porque no es muy sostenible desde luego tener que andar tapando los paneles en verano y tengo mis dudas de que sea rentable económicamente el sobredimensionamiento. Para mi el apoyo de calefacción no tiene demasiado sentido, y para acs yo lo dimensionaría para el 100% del consumo de verano, precisamente para nunca tener que andar tapando los paneles y desperdiciando energía.

Antes de que alguien se enfade aclarar que no digo esto para crispar, simplemente es para dar mi opinión y crear un debate que considero interesante. Soy arquitecto y me dedico a temas de sostenibilidad y eficiencia energética (esto no significa nada, simplemente es para indicar que mis argumentos están, cuando menos, mínimamente fundamentados).

Un saludo.

Para apoyo de calefacción vale solo si tienes suelo radiante. Necesitas algo para disipar el exceso de calor en verano y la inclinación optima para el invierno.
Para solo ACS se dimensiona en función de números de persona, los habitos de estas, la inclinación y orientación del tejado, de los paneles.

Saludos.

Hola bieitosilver.
Yo tengo calefacción solar y asc solar con apoyo de una caldera de gasoil que tiene unos 35 años, mi instalación es mediante suelo radiante también con 35 años de servicios prestados.
En los años 80 tuve que importar todo el material para el suelo radiante y los calculos los saque de una revista holandesa dedicada en esa epoca a novedades y eficiencia energetica, me pase 3 pueblos 700 metros de tubo de 20 para 140 metros cuadrados.
En mi caso el tiempo de amortización de mi nueva instalación solar sera muy corto he consumido desde el mes de agosto hasta el día de hoy 150 litros de gasoil y no creo consumir mas de 10 hasta agosto,este invierno ha sido de los mas duros de los ultimos años .

Son unos 1200 litros menos de consumo comparando con los anteriores años y si lo comparo con mi vecino que lleva 1800 consumidos todavía mas, y tener en cuenta que quemar 1200 litros de gasoil suponen un consumo de 280 Kw.

Todo depende de cuanto cueste la instalación yo me gaste menos de 3000€ y tarde tres sabados con la ayuda de mi hijo en montarlo.
Mi instalación genera en invierno unos 38 Kw diarios y mi casa raras veces baja de los 21,5 en los días mas fríos

Un saludo

bieitosilver, bienvenido al foro.

Si se dimensiona un panel sólo para el verano, en mi caso que tengo 4 m2, con poco más de un metro cuadrado me sobraría.

No le veo sentido, ni sería para nada rentable. Para eso te colocas un depósito en el tejado y seguro que te proporciona todo el agua caliente que necesitas.

Hay que buscar un cierto equilibrio, para que en invierno te cubra entre el 60 y el 80% de tus necesidades.

Si no quieres tapar, hay equipos drain-back que vacian el panel de fluido y no hay que taparlos. Casi todas las marcas lo tienen. Y no son caros. Problema, son todos forzados, y no todo el mundo tiene espacio adecuado para alojar un depósito de ciertas dimensiones dentro de su vivienda. Y ha realizar un tendido de tuberias desde la ubicación del depósito hasta la cubierta donde irán los colectores térmicos.

Un termosifón es el sistema más económico que existe, y es el mas fácil de añadir a una vivienda ya construida. Además no necesita nada eléctrico. Pero por su simplicidad, no hay forma de regularlo.

Aunque ahora que lo recuerdo, había una marca que tenia uno que sí vaciaba el panel. Y sin usar nada eléctrico. Sólo una válvula de cierre termostático tarada a 90ºC. Esta válvula se colocaba en la entrada caliente del acumulador desde los colectores.

Cuando la temperatura superaba esos 90ºC, la válvula se cerraba. Se formaba vapor dentro del panel al no poner ceder su energia al depósito, y por tanto sube mucho la temperatura dentro del panel. Esa presión de vapor hacia retornar el fluido restante al acumulador, siguiendo el recorrido inverso que realiza normalmente al calentar. Para ello la envolvente estaba ligeramente mas dimensiona que en un acumulador normal. Unos 4 o 5 litros más.

En cuanto baja la temperatura, se abre la válvula termostática, y el fluido retorna nuevamente al panel por gravedad. Y se comporta nuevamente como un termosifón normal.

En este caso, esto só es posible en un termosifón de perfil alto, el que tiene el acumulador por encima de las placas. Y con intercambiador de doble envolvente, que permite la coexistencia aire-agua sin que afecte al sistema.

No recuerdo la marca, eran austriaca creo. Además me parece que ellos fueron los que inventaron el sistema draink back para forzados, y que si está muy extendido en otras marcas.

Pero casi todo el mundo tiene sistemas normales, y lo mejor par evitar problemas es taparlos si es posible.

Lo que no entiendo es como los fabricantes no incluyen ya un sistema así de serie en lugares de alta radiación solar, ya que pueden ser totalmente automáticos y no deberian tener un precio caro si se hacen muchos iguales en serie.

Saludos

Creo que esta cuestión del dimensionamiento de un sistema ACS solar es fundamental, sobre todo en lugares donde las diferencias de radiación solar son extremas: En mi caso, en Canarias, la radiación soilar es casi uniforme, pero también tenmos otros factores como la dificultad de acceso al sistema, que pueden impedir tapar y destapar los clectores.

Por eso me gustaría saber cuáles son los signos de alarma de sobreproducción energética en un sistema ACS termisofón, como el Chromagen Confort 150 de perfil bajo que tengo instalado: No me es fácil accerder a él, así que lo ideal sería saber hasta dónde se puede llevar de forma segura.

Ante una ausencia prolongada ¿Qué se entiende por audencia prolongada? está claro que el primario transfiere calor al secundario, que lo irá acumulando al no haber consumo. El primario lleva una válvula de seguridad de 3 atm y el secundario lleva otra de 8 atm.

Las cuestiones son:

1) qué se entiende por ausencia prolongada?

2) ¿Qué válvula empezará a soltar agua primero, la del primario o la del secundario?

3) ¿Cuál es el parámetro a vigilar? ¿La presión en el primario? ¿Cuándo habría que preocuparse? ¿mucho antes de 3 atm?

4) Si ante una ausencia se corta el agua, las pérdidas no serán repuestas. ¿qué implica esto en el primario y en el secundario? Por ello ¿habría que dejar el agua abierta para que hubiera reposición en caso de ausencia?

Ya çe que son muchas cuestiiones, pero la idea es saber cómo actuar para evitar el deterioro de la instalación.

Hola.
Si tiomiguel tapar y destapar es un engorro mas si el acceso es malo o incluso peligroso, que es mi caso.

Lo mejor para evaluar un posible sobrecalentamiento es tener instalada una sonda de temperatura con un visualizador en el interior de la vivienda para saber la temperatura del agua del acumulador, con ello sabremos:

Cuantos grados aumenta la temperatura en un día soleado y con un simple calculo que rinde el equipo (+1º litro = 1 caloria) (1 caloria = 1,162 watio) con eso ya sabemos cuanto rinde nuestro equipo y cuantos días soleados tardara en sobrecalentar.
También como ya sabemos cuanto genera por metro cuadrado podemos calcular que superficie tapar en uso diario sin llegar a sobrecalentar.
Estos datos te indicaran los días posibles de ausencia para tu equipo.

Como comentamos en otro hilo tu equipo tienes un vaso de expansión en el primario que le permite llegar cerca de los 130º sin ebullición, en principio saltara antes la del segundario ( yo instale una valvula de 6 bars con limitador de temperatura a 90º).
Yo dejaria el agua sin cortar


Estoy totalmente con raqsof se deberian ofrecer sistemas automatizados para cubrir seguro que no serian tan caros.

PD mis cortinas ya estan casi terminadas.

controlador con sonda contacto abierto y cerrado 4,50 €
motor tubular 60 kg 37 €
tubo hexagonal con eje , soporte y rodamiento 8 €
chapa aluminio lacada en blanco 2500 x 400 x 1 25€

http://www.solarenergy.at/es/assets/...ESP_011111.pdf

Al parecer este equipo no tiene problemas de sobreclentamiento.

el caso es que voy a tenrr que tapar, al menos parcialmente, el captador -digamos, la mitad- ¿Qué parte tapo, la de arriba o la de bajo, o hago varias franjas horizontales?

Además voy a controlar las temperaturas. Se trataría de poner una sonda de temperatura en el primario y otra en el secundario. La del promario la podría poner a la salida del aptador, dentro del tubo aislado -ver imagen- supongo que la del secundario irádentro del acumulador... Soy nuevo en esto, así que no tengo claro si la sonda que se mete ahí la proporciona el fabricante, puedo yo meter una, si va en contacto con el agua... esto no lo tengo claro ¿lguien puede dar una idea concreta de qué sondas y qué transductor de temperatura (la sonda debe tener una longitud de 5 m)

Hola tiomiguel.
Tapa como quieras, en una placa plana no es importante aun que yo la taparia por la parte baja por si sale algún día malo el termosifon rinde mas, en los heat pipes se tapa la parte superior.

Yo no controlaria la temperatura del primario con la del acumulador es suficiente, en la tapa lateral de tu acumulador detras del protector hay seguro un maguito roscado para una resistencia y posiblemente otro para una vaina que posiblemente este intalada para la sonda,
y no confundas un transductor de temperatura es una sonda mas compleja electricamente no lo voy a explicar para no aburrir la mas comun es la pt100.
con una sonda NTC la cual se puede alargar el cable mientras mantengas la sección y un controlador o termostato a 220 v sirven perfectamente, preferentemente que sea LCD son mas elegantes dentro de casa

Perdón por mi ignorancia pero necesito algo más de información: El acumulaor lleva una o dos vainas roscadas donde se mete el sensor de temperratura. Este sensor ¿Está en contacto directo con el gua? Al desenroscar ¿se vacía el acumulador?

La temperatura se toma con una NTC y se lleva mediante cable al lector LCD. ¿Me puedes dar algúnmo delo en concreto de NTC con calbe y lector LCD?

Hola
En el lateral detras de la tapa negra hay un manguito roscado con un tápon para instalar una resistencia suele ser 1,5 pulgadas y posiblemente una vaina para alojar la sonda, la vaina es como un tubo ciego en el extremo interior del deposito donde se inserta la sonda sin contacto directo con el agua.
Quita la tapa y veremos que hay detras para concretar que necesitas y como proceder para instalar la sonda y que modelo por díametro se adapta mejor.