Tema: Necesitaría ayuda para calcular cañería de instalación de Piso Radiante

Estimados, estoy a punto de instalar en mi domicilio calefacción por Suelo Radiante. La misma va a utilizar una caldera de 25.000kcal (DUal para calentar el agua del piso y tener agua caliente en el domicilio). A la caldera le voy a agregar 2 tanques (250l cada uno) de los siguientes



con el objetivo de abaratar el gas natural utilizado por la caldera.

El domicilio cuenta con 2 plantas, planta baja con aproximadamente 60m2 para calefaccionar y la planta alta con aproximadamente 50m2.

Tenía en mente utilizar Caño PEX de 16mm de diámetro (sin barrera antioxigeno, ya que en Argentina me han dicho que no comercializan con barrera para pisos radiantes). En 16mm de diámetro, ya que no existen superficies muy grandes para calefaccionar.

En PB Tengo
Habitación 18m2
Comedor 28m2
Baño 6m2
Cocina 12m2

En PA Tengo
Habitación 10m2
Habitación 12m2
Habitación 12m2
Habitación 10m2
Baño 7,5m2

Toda las paredes perimetrales están hechas con hormigón celular de 20cm, los techos aislados con Poliestireno Expandido (en techos)

Así que estimo que tendré buena aislación Térmica.

Voy a utilizar planchas de poliestireno expandido en los pisos de 35mm de espesor.

Preguntas...

Podría alguien ayudarme a calcular la distancia óptima de separación entre el tendido de los tubos (pensaba usar aprox 10cm)?
Es suficiente 25kcal/hr ?

Tengo muchas más dudas pero no quiero molestarlos

Vamos a ver,
Para suelo radiante el diámetro recomendado es de 10mm a 12 mm de diámetro, medido por el exterior y en Pex o un material similar, la separación entre espiras es recomendable que sea de 9cm y como mucho de 12cm, siendo recomendable generar espiras circulares junto a ventanales y puertas exteriores con una separacion de 7cm a 9cm.

No es recomendable mezclar el ACS y el suelo radiante, pues este se puede utilizar tanto para frió como para calor.

Si vives en una zona donde las temperaturas no bajan de los 10ºC normalmente, mejor una enfriadora de tipo inverter, calculándote unas 128 frigorias por metro cuadrado.

La temperatura máxima a la que debe circular el agua por dentro del circuito de suelo radiante no debe de pasar nunca de los 30ºC y excepcionalmente se puede llegar a 35ºC.

Se deben de colocar dos sistemas de termostatos, uno a una altura de suelo de 20cm y otro a una altura de 1,7metros, el de 20cm es para invierno y el de 1,7 metros es para verano.

Lo más importante no es el aparato en si, sino el aislamiento de la casa y mucho cuidado con las ventanas, pues si los marcos son de aluminio tenemos un problema muy grande pues son puentes térmicos excelentes con el exterior.

Otra cosa importante es que la “masa” sea de “planta” y que se le añadan los aditivos térmicos justo antes de extender la “masa”, los “rodapiés” deben de ser cerámicos para que hagan de puente térmico entre el suelo y las paredes.

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Otra cosa, seria bueno que las paredes de trabajo no fuese el hormigón celular, sino ladrillo cerámico de toda la vida, pues estos acumulan muy bien el calor, aparte de que el hormigón celular tiene muy poca resistencia mecánica y cede con el tiempo, vamos, que si cuelgas un cuadro al cabo de un tiempo se cae..

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Otra cosa importante es que separes con dos puertas las dos alturas, pues en invierno el calor lo tendrías arriba y en verano el frió abajo.

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Las ventanas deben de tener como mínimo dobles o triples cristales y mejor de PVC blindado que de aluminio y con cierres de goma entre venta y marco, mejor ventanas normales que “correderas” y si tienes contraventanas de madera por el exterior ya seria la leche, es recomendable que las puertas que dan al exterior tengan “faldilla” de goma en su parte inferior para que no entre aire del exterior y a ser posible cierre perimetral de espuma flexible o de goma.

¿Por donde respira la casa?, pues ventilándola durante 5 minutos al día y por el único sitio que no se puede tapar, la chimenea de la cocina.

Iniciado por mjrosg

Vamos a ver,
Para suelo radiante el diámetro recomendado es de 10mm a 12 mm de diámetro, medido por el exterior y en Pex o un material similar, la separación entre espiras es recomendable que sea de 9cm y como mucho de 12cm, siendo recomendable generar espiras circulares junto a ventanales y puertas exteriores con una separacion de 7cm a 9cm.

No es recomendable mezclar el ACS y el suelo radiante, pues este se puede utilizar tanto para frió como para calor.

Si vives en una zona donde las temperaturas no bajan de los 10ºC normalmente, mejor una enfriadora de tipo inverter, calculándote unas 128 frigorias por metro cuadrado.

La temperatura máxima a la que debe circular el agua por dentro del circuito de suelo radiante no debe de pasar nunca de los 30ºC y excepcionalmente se puede llegar a 35ºC.

Se deben de colocar dos sistemas de termostatos, uno a una altura de suelo de 20cm y otro a una altura de 1,7metros, el de 20cm es para invierno y el de 1,7 metros es para verano.

Lo más importante no es el aparato en si, sino el aislamiento de la casa y mucho cuidado con las ventanas, pues si los marcos son de aluminio tenemos un problema muy grande pues son puentes térmicos excelentes con el exterior.

Otra cosa importante es que la “masa” sea de “planta” y que se le añadan los aditivos térmicos justo antes de extender la “masa”, los “rodapiés” deben de ser cerámicos para que hagan de puente térmico entre el suelo y las paredes.

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Otra cosa, seria bueno que las paredes de trabajo no fuese el hormigón celular, sino ladrillo cerámico de toda la vida, pues estos acumulan muy bien el calor, aparte de que el hormigón celular tiene muy poca resistencia mecánica y cede con el tiempo, vamos, que si cuelgas un cuadro al cabo de un tiempo se cae..

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Otra cosa importante es que separes con dos puertas las dos alturas, pues en invierno el calor lo tendrías arriba y en verano el frió abajo.

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Las ventanas deben de tener como mínimo dobles o triples cristales y mejor de PVC blindado que de aluminio y con cierres de goma entre venta y marco, mejor ventanas normales que “correderas” y si tienes contraventanas de madera por el exterior ya seria la leche, es recomendable que las puertas que dan al exterior tengan “faldilla” de goma en su parte inferior para que no entre aire del exterior y a ser posible cierre perimetral de espuma flexible o de goma.

¿Por donde respira la casa?, pues ventilándola durante 5 minutos al día y por el único sitio que no se puede tapar, la chimenea de la cocina.

Muchísimas gracias por la pronta respuesta, alguno de los consejos voy a poder llevarlos a la práctica por ejemplo, compraré ventanas de PVC con DVH (tenía pensado usar aluminio).

Los ladrillos de HCCA ya los he comprado, (y justo lo hice por que me convencieron de que es lo mejor para aislar la casa).

Hola,
Cual es la temperatura minima en invierno donde tu vives?
Que orientacion tiene la casa?
Tienes superficie acristalada en unos de los laterales de la casa?

Un saludo.

Hola Donc, la temperatura mínima es de aprox 3 grados bajo cero (habrá solo 4 o 5 días así en el año)

La casa tiene la entrada al este y el fondo al oeste.

Tengo algo de superficie acristalada en ambos laterales, pero la que da al sur (el lado más frio) tiene aberturas muy chicas (1,5m x 0,5m)

Iniciado por samsagaz

Muchísimas gracias por la pronta respuesta, alguno de los consejos voy a poder llevarlos a la práctica por ejemplo, compraré ventanas de PVC con DVH (tenía pensado usar aluminio).

Los ladrillos de HCCA ya los he comprado, (y justo lo hice por que me convencieron de que es lo mejor para aislar la casa).

Veras, te recomiendo para la parte interior (vamos, la de trabajo, la que se enyesa y pinta) ladrillo cerámico por su alta conductividad y acumulación con respecto a los HCCA, pues estos por su características no van acumular en las paredes calor, ojo, lo uno no quita lo otro, yo tengo “cara-vista” en el exterior por su resistencia a las inclemencias, polietileno expandido de 7 cm.y 40kg, termo-arcilla de 14 cm, 3cm de polietileno expandido de 40kg y ladrido del 7 (cerámico) para dar soporte al yeso y los enchufes, gracias a ese ladrillo del 7 acumulo en invierno a través del rodapié una cantidad de calor suficiente en las paredes para crear un ambiente calido y si apenas corrientes ascendentes, estas paredes son las que en verano restan calor a la casa creando un efecto cueva por toda la casa pues trasmiten el calor al suelo radiante que es el encargado de sacar el calor de la casa.

Pero recuerda, lo mió solo es un consejo y los “lagartos” (plata) son tuyos.

Hola,
La distancia entre tubos ,en tu caso, para toda la casa seria de 15cm.Tuberia de 16,diametro exterior, y,para mi por lo menos,imprescindible con barrera antioxigeno.Busca mejor por tu pais si encuentras tuberia con barrera antioxigeno.Aisla bien,tambien los suelos de cada habitacion.El acabodo de cada suelo de que es?Si quieres ponerte tarima o parquet,que sea menos de 14mm.El parquet que sea estratificado doble o triple y pegado con pegamento.
El suelo unos 4-5cm por encima del tubo,con aditivo para ser elastico.Termostato por cada habitacion,caudalimetro y cabezal para cada circuito.Centralita de regulacion,grupo de impulsion y mezcla con bomba clase energetica A(Grundfos Alpha 2, Wilo Stratos Pico).
Un saludo.

Gracias muchachos...
mjrosg:
Ya ladrillo cerámico es tarde para poner, los HCCA compré de 20cm y no voy a achicar más las habitaciones, por lo menos en esta obra, no usaré ladrillos cerámicos por q me quedaría una pared de 30+cm terminada y se achocarían mucho los ambientes.
Con suerte llego a pagar esta obra, (Me falta todavía conseguir mucho dinero, ya que con la inflación que tenemos en Argentina y la devaluación de nuestra moneda lo que tenia presupuestado ha salido (por el momento) un 30% más.

Donc: Gracias, sigo buscando proveedores que tengan en argentina tubos con barrera antioxigeno, lo único que conseguí son los que vienen con aluminio (pex-al-pex), pero los vendedores no me lo recomiendan para suelo, por ser rígidos.

Los suelos van a ser de cerámicos o porcelanato, tengo entendido q es mucho mejor q la madera, ya que la madera aisla.
Por encima del tubo se va a usar 6cm con fludidicante para que se autonivele.

Gracias por los consejos.

Iniciado por samsagaz

Gracias muchachos...
mjrosg:
Ya ladrillo cerámico es tarde para poner, los HCCA compré de 20cm y no voy a achicar más las habitaciones, por lo menos en esta obra, no usaré ladrillos cerámicos por q me quedaría una pared de 30+cm terminada y se achocarían mucho los ambientes.
Con suerte llego a pagar esta obra, (Me falta todavía conseguir mucho dinero, ya que con la inflación que tenemos en Argentina y la devaluación de nuestra moneda lo que tenia presupuestado ha salido (por el momento) un 30% más.

Donc: Gracias, sigo buscando proveedores que tengan en argentina tubos con barrera antioxigeno, lo único que conseguí son los que vienen con aluminio (pex-al-pex), pero los vendedores no me lo recomiendan para suelo, por ser rígidos.

Los suelos van a ser de cerámicos o porcelanato, tengo entendido q es mucho mejor q la madera, ya que la madera aisla.
Por encima del tubo se va a usar 6cm con fludidicante para que se autonivele.

Gracias por los consejos.

Efectivamente, hormigon de planta con autonivelante, procura que te echen el líquido conductor dentro de la hormigonera y que le den como minimo 10 o 15 vueltas

Lo mejor es el mármol con junta, cuidado con el porcelanato, pues como lo coloquen con cemento cola fuerte termina quebrando por dilatación, para estos casos un cemento cola de lo mas baratos o de los mas elásticos, lo se por experiencia, ya llevo cambiadas 12 losetas, mejor suelo ceramico con 2 mm o 3 mm de junta, en cuanto a las colas estas deben de hacerlas añadiendo el liquido conductor en su proporcion.

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Y ni te cuento lo difícil que es cambiar un loseta de porcelanato, tienes que ir haciendo círculos con una herramienta de las denominadas pasamuros desde el centro, pues sus vecinas son muy solidarias a la hora de quebrarse, la madre que las parió.

mjrosg: Nuevamente muchas gracias, pondré losetas cerámicas entonces! con 3mm de Junta!, tengo que ver que tipo de cemento consigo q sea elástico! Igualmente veré eso del líquido conductor. A ver quien lo comercializa en Argentina (si es que lo hacen)

Iniciado por mjrosg

Lo más importante no es el aparato en si, sino el aislamiento de la casa y mucho cuidado con las ventanas, pues si los marcos son de aluminio tenemos un problema muy grande pues son puentes térmicos excelentes con el exterior.
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Otra cosa importante es que separes con dos puertas las dos alturas, pues en invierno el calor lo tendrías arriba y en verano el frió abajo.
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Las ventanas ... mejor de PVC blindado que de aluminio y con cierres de goma entre venta y marco, mejor ventanas normales que “correderas” y si tienes contraventanas de madera por el exterior ya seria la leche.

Solo unos apuntes...

Las ventanas de aluminio no tienen por que ser un puente termico. Existen con rotura termica, y son mucho mas duraderas que las de PVC.
Te doy la razón en las gomas en los marcos y sobretodo no usar jamas correderas.
Tambien es excelente la contraventana exterior. Buen aporte.
De cara al buen tiempo nosotros, en casa, usamos persianas de madera tipo alicante, para entendernos, de las de toda la vida. Eso evita la radiacion solar dentro de casa y no nos hace falta climatizar en verano.

Lo de separar las dos alturas... para radiadores o aire caliente, sin duda SI, pero para Suelo radiante, este no se comporta igual y el calor no sube. Lo leí y no me lo creia, pero en mi casa así sucede. En la buhardilla, que no esta calefactada y no hay puerta alguna, pues da directamente al recibidor, es donde tengo la temperatura mas baja de la casa. Pasa de los 21ºC a 1,5m a los 17 a 4m del suelo; tocando al tejado hay 16,5ºC en el punto mas alto. No lo veo necesario, pues no hay circulacion de aire por convección, si no que este se estratifica.

Iniciado por nargoni

Solo unos apuntes...

Las ventanas de aluminio no tienen por que ser un puente termico. Existen con rotura termica, y son mucho mas duraderas que las de PVC.
Te doy la razón en las gomas en los marcos y sobretodo no usar jamas correderas.
Tambien es excelente la contraventana exterior. Buen aporte.
De cara al buen tiempo nosotros, en casa, usamos persianas de madera tipo alicante, para entendernos, de las de toda la vida. Eso evita la radiacion solar dentro de casa y no nos hace falta climatizar en verano.

Lo de separar las dos alturas... para radiadores o aire caliente, sin duda SI, pero para Suelo radiante, este no se comporta igual y el calor no sube. Lo leí y no me lo creia, pero en mi casa así sucede. En la buhardilla, que no esta calefactada y no hay puerta alguna, pues da directamente al recibidor, es donde tengo la temperatura mas baja de la casa. Pasa de los 21ºC a 1,5m a los 17 a 4m del suelo; tocando al tejado hay 16,5ºC en el punto mas alto. No lo veo necesario, pues no hay circulacion de aire por convección, si no que este se estratifica.

Buen dato, iba a poner ventanas con correderas :S de este tipo ventanas de aluminio corredera http://www.ventanaskit.es - YouTube

Iba a utilizar persiana de pvc para oscurecer las aberturas, no es suficiente eso? CAJÓN DE PERSIANA. Easykit Windows. INCERCO - YouTube

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Y la madera? que tal sería (termicamente) utilizar aberturas de Madera con Doble Vidrio?

Iniciado por nargoni

Solo unos apuntes...

Las ventanas de aluminio no tienen por que ser un puente termico. Existen con rotura termica, y son mucho mas duraderas que las de PVC.
Te doy la razón en las gomas en los marcos y sobretodo no usar jamas correderas.
Tambien es excelente la contraventana exterior. Buen aporte.
De cara al buen tiempo nosotros, en casa, usamos persianas de madera tipo alicante, para entendernos, de las de toda la vida. Eso evita la radiacion solar dentro de casa y no nos hace falta climatizar en verano.

Lo de separar las dos alturas... para radiadores o aire caliente, sin duda SI, pero para Suelo radiante, este no se comporta igual y el calor no sube. Lo leí y no me lo creia, pero en mi casa así sucede. En la buhardilla, que no esta calefactada y no hay puerta alguna, pues da directamente al recibidor, es donde tengo la temperatura mas baja de la casa. Pasa de los 21ºC a 1,5m a los 17 a 4m del suelo; tocando al tejado hay 16,5ºC en el punto mas alto. No lo veo necesario, pues no hay circulacion de aire por convección, si no que este se estratifica.

Veras, las ventanas de aluminio con rotura de puente térmico son muy inferiores a las de PVC en cuanto aislamiento, pues el aluminio es buen conductor y también trasmite el calor por irradiación, no lo se de boquilla y tal, lo se por mi trabajo, en el me tengo que empapar hasta el ultimo detalle para crear la programación necesaria para plasmar toda la norma ISO de la empresa en cuestión, los polímeros de unión de los perfiles de aluminio, los denominados composite de buena calida son muy caros y suelen utilizarse poco y muchas veces bajo encargo, por lo que se utilizan materiales de menor calidad como plásticos, no todas las empresas del sector venden las ventanas 100% con rotura de puente térmico, de hecho muchas veces el marco carece de el.

En cuanto a las persianas, mejor de aluminio, que plásticas, aguantan mejor el granizo

Después tenemos el efecto dilatación contracción que sufre el aluminio generando al cabo del tiempo y dependiendo de la climatología fisuras por las que se escapa o entra el aire del exterior.

Entre un perfil de PVC de tipo (****) blindado y la mejor ventana de aluminio, me quedo con lo primero, pues todas las juntas están selladas y la conductivita térmica de los materiales es muy inferior.

Eso partiendo que una ventana de PVC siempre esta sellada y una perfilaría de aluminio esta unida.

Ahora si hablamos de precios, vale, el aluminio, pero también hay que saber que ese ahorro no es tal y menos donde las temperaturas son muy extremas pues lo ahorrado lo gastamos en muy poco tiempo en energía.

En cuanto a la durabilidad es cierto, las de PVC hay que cambiarlas cada 50 años, las de aluminio aguantas mas de 50 años, claro que esto es muy relativo, pues en la costa aguantan mejor las de PVC.

En cuanto al puente térmico de las dos alturas, si hay que hacerlo, veamos, el aire caliente pesa menos y siempre tiende a subir, el tener un lugar de la casa por donde se escapa aire caliente obliga al suelo y paredes a ceder mas calor, y no te lo cuento por terceras personas, te lo cuento por mi casa, si yo dejo la puerta del ático abierta, 80 metros cuadrados, tengo que encender 6 horas cada 24 horas la enfriadora como mínimo para mantener la misma temperatura que con la puerta cerrada, y con la puerta cerrada solo utilizo 1 hora cada 24 horas.

ojo, y no con esto tengo razón, solo es una opinión y como tal discutible

Otro dato para aportar, para enfriar no pensaba utilizar el suelo radiante, para enfriar se utilizaran equipos de Aire Acondicionado.

Como todo en esta vida, depende de precio. Si comparamos ventanas de calidades distintas, como la mejor calidad del PCV con el aluminio mas cutre, puede que los resultados sean los que tu dices. Pero si hablamos de calidades equivalentes, para mi gusto... repito, para mi gusto, es mucho mejor el aluminio.

Respecto a las puertas, no se como se comporta el frio, pero el calor del SR no sube, por la sencilla razón de que no tiene suficiente energia para hacerlo. El aire caliente sube, si, pero siempre que haya una diferencia de temperatura suficiente para ello. Eso no se da con el suelo radiante. Si tienes un lugar por donde se escape el aire caliente, entiendo que no está bien aislado el techo. Si hay una velux, por ejemplo, aunque tubieses un tejado tipo sandwich como el mio, con 8cm de corcho, tendrias una agujero al cielo.
Cuando hice mi casa, estudié todos los materiales para cada parte en contacto con el exterior. Busque lo que mejor funcionaba y que me lo pudiese permitir.
Eso son 8cm de corche en tejado, 8cm de polietileno + camara de aire en paredes. 4cm en el suelo, bajo el SR. Ventanas de aluminio + cristales "cristal sun". No hay persianas empotradas, se usan persianas de madera tipo alicantina en verano y se quitan en invierno. Falta poner las contraventanas de madera, pero está previsto.
Y creo que tan mal no lo hice, pues estoy calefactando 120m2 + buhardilla con 5 sacos semanales de pellet. Eso con temperaturas exteriores nocturnas de -5ºC, y maximas de +7ºC, nieve y lluvia. Llevamos 2 semanas casi sin ver el sol. Como es un SR, la temperatura es de +- 0,5ºC alrededor de los 20,5ºC durante todo el dia.

Seguro que se podia hacer mejor, pero he pasado de gastarme 500€ al mes en gasoil a gastar menos de 100€ en pellet, (que serian 200 de gasoil?). Y con el pellet me ducho, que antes tenia termo electrico. Esa es la diferencia de aislar decentemente una casa, y vale que partia de una casa vieja, pero era la construcción estandar de la zona.

perdon or el tocho

Iniciado por nargoni

Como todo en esta vida, depende de precio. Si comparamos ventanas de calidades distintas, como la mejor calidad del PCV con el aluminio mas cutre, puede que los resultados sean los que tu dices. Pero si hablamos de calidades equivalentes, para mi gusto... repito, para mi gusto, es mucho mejor el aluminio.

Respecto a las puertas, no se como se comporta el frio, pero el calor del SR no sube, por la sencilla razón de que no tiene suficiente energia para hacerlo. El aire caliente sube, si, pero siempre que haya una diferencia de temperatura suficiente para ello. Eso no se da con el suelo radiante. Si tienes un lugar por donde se escape el aire caliente, entiendo que no está bien aislado el techo. Si hay una velux, por ejemplo, aunque tubieses un tejado tipo sandwich como el mio, con 8cm de corcho, tendrias una agujero al cielo.
Cuando hice mi casa, estudié todos los materiales para cada parte en contacto con el exterior. Busque lo que mejor funcionaba y que me lo pudiese permitir.
Eso son 8cm de corche en tejado, 8cm de polietileno + camara de aire en paredes. 4cm en el suelo, bajo el SR. Ventanas de aluminio + cristales "cristal sun". No hay persianas empotradas, se usan persianas de madera tipo alicantina en verano y se quitan en invierno. Falta poner las contraventanas de madera, pero está previsto.
Y creo que tan mal no lo hice, pues estoy calefactando 120m2 + buhardilla con 5 sacos semanales de pellet. Eso con temperaturas exteriores nocturnas de -5ºC, y maximas de +7ºC, nieve y lluvia. Llevamos 2 semanas casi sin ver el sol. Como es un SR, la temperatura es de +- 0,5ºC alrededor de los 20,5ºC durante todo el dia.

Seguro que se podia hacer mejor, pero he pasado de gastarme 500€ al mes en gasoil a gastar menos de 100€ en pellet, (que serian 200 de gasoil?). Y con el pellet me ducho, que antes tenia termo electrico. Esa es la diferencia de aislar decentemente una casa, y vale que partia de una casa vieja, pero era la construcción estandar de la zona.

perdon or el tocho

Dios….eso es blasfemia, quemar licor del moro es de herejes y además pecado mortal, y condena a los que lo hacen al purgatorio con camino al infierno.

Que quemas pallets, coño, como debe de ser, aquí todos tratamos de utilizar solamente el licor del moro cuando no queda mas remedio, vamos, en el coche y cuando las baterías están muy bajas.

Esas es la actitud, consumir energía local y como mucho del país.

Un saludo.

Bueno, se me va del presupuesto las ventanas de PVC, me han pedido algo así como 10000USD para el total de aberturas de la casa don DVH, en aluminio (con rotura de puente térmico) cuestan casi lo mismo, y sin rotura de puente térmico cuestan unos 4500USD.

Comprando de madera maciza cuestan 6000USD con DVH.

Me parece mucho el presupuesto de PVC o el de aluminio con RPT.