Tema: DUDAS SOBRE MI INSTALACION FORZADA

hola buenas tardes a todos, llevo tiempo leyendo en el foro pero es la primera vez que escribo un mensaje porque me han surgido varias dudas al tener que realizar el mantenimiento de mis placas y acumulador que ya ha cumplido dos años, lo primero es que por el mantenimiento y echarle propilenglicol me cobran 100 euros. Mi instalación consta de dos paneles solares, un acumulador vertical de 300 l, vaso de expansión, centralita y sus tuberías y sensores. las dudas si son tan amables de resolvérmelas son las siguientes:
- es necesario echarle anticongelante cada invierno, y si es asi que cantidad de propilenglicol me recomiendan he estado buscando que capacidad tiene mi circuito primario pero no lo veo por ningún lado.
- es mejor echárselo por la parte de arriba de la placa o meterlo a presión por las llaves que están al lado de la centralita (adjunto fotos), ellos se lo echaban por ahí le conectaban una bomba de presión manual y le metían propilenglicol con agua mezclado, le echaban unos cinco litros de propilenglicol. Si he de echárselo por ahí como me recomiendan tiene dos llavecitas que tengo que abrir creo para que pase el fluido. Y si se lo echase por la placa me perdería toda la presión o no?.
En las fotos se ve que en algunas llaves y tapones tiene como una costra azul de haber perdido agua es eso normal.
Luego una duda que me tiene frito es que en la centralita cuando la temperatura es muy baja se encienden como unas resistencias parpadeando, yo entiendo que eso es pq necesita que entre en funcionamiento la calefacción de respaldo, yo en mi caso tengo un termo eléctrico solasis de fagor pero normalmente lo tengo desconectado, aun desconectado se me enciende este icono y por otro hilo de aquí lei que algunos acumuladores llevan una resistencia dentro del acumulador, habría forma de saber si el mío lo lleva pq vaya gracia que si desconecto el termo para que no gaste corriente y la gasto por la resistencia esta.
Subo unas cuantas fotos de la instalación para que me digáis que fallos veis y si harían falta algunas llaves presostaticas o termosifonicas no se como se llaman esas de bola para que no dejen pasar el agua fría de las placas cuando no este caliente y todas las cosas que se os ocurran.
En las fotos se ve un latiguillo conectado eso es pq tenia una fuga y me perdia presión el circuito entonces venían cada dos x tres y conectaban al acumulador y a la parte de las llaves y se la metían asi y ya lo dejaron ahí de tantas veces como tenían que venir, me lo solucionaron y me dejaron 1.5 de presión el invierno pasado y este año tiene sobre 1 es normal que haya perdido ese 0.5.
Otra duda es que mantenimiento he de hacerle al vaso de expansión, medir con un manometro y que tenga la presión a 1.5 como recomienda la pegatina supongo pero no quiero hacer nada hasta que no este seguro a ver si rompo algo
muchas gracias y perdón por el tocho

Por empezar con algo sencillo:

Según las instrucciones de la centralita yo saco en claro que los simbolos de las resistencias se encienden aunque el sistema no esté montado, es simplemente una señal de que el relé que lo controla está activado.

Para salir de dudas sin complicarse mucho, abre la tapa de los contactos de la centralita, debajo de los botones. Con cuidado que hay electricidad.

Según las instrucciones y tal y como miramos hay dos grupos de conexiones, a la izquierda hay un botón de reset y un grupo de conexiones de los distintos sensores que deberian de venir marcados como Input ports , dependiendo del modelo serian entre uno y tres pares de conexiones.

A la derecha hay otro grupo, donde están conectados entre otros los cables eléctricos que alimentan la centralita y tiene entre seis u ocho conexiones y estarian marcados como output ports. Los dos primeros por la izquierda, marcados como R1, serian la conexión de la bomba. Los contactos tres y cuatro, marcados teóricamente como H1 serian los correspondientes a la resistencia del acumulador. Después irian o bien unas conexiones a tierra (según modelo es posible que no) y los cables de alimentación.

Si no tienes resistencia esos contactos tres y cuatro deberian estar vacios.

Efectivamente asi es, muchísimas gracias, no tengo ningún cable en los puertos H1 si dos en R1, dos en tierra y dos en otro puerto que pone input, el termo va conectado a la centralita de alguna forma o va aparte?
y sobre como echar el anticongelante me podrias decir algo y que llavecitas tengo que abrir cerrar, un saludo

cuelgo una foto para si alguien tiene el mismo problema

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y mi termo eléctrico no debe ir conectado a esta centralita, ya supongo que en h1 no pq sino me calentaría el acumulador cuando baje de 60ºC, pero como sabe de donde debe coger el agua si del acumulador o del termo y a ver si alguien me puede ayudar sobre la mejor forma de echar anticongelante a mi circuito

No puedes conectar el termo en la centralita, no tienes señal de temperatura del termo y por tanto la centralita no sabria como gestionarlo.

Tal y como está la instalación sales de dudas con lo que preguntabas, aunque se encienda la señal de funcionamiento de la resistencia no pasa nada y el único gasto eléctrico que tienes es cuando manualmente conectas el termo.

A distancia yo no me atrevo a decirte nada de la carga, espera que pase el fin de semana a ver si alguien con forzado te dice algo. De todas maneras una cosa es segura, esas costras que se ven son señal de fugas y si además te tuvieron que poner un manguito porque tenian que dar viajes continuos es que la instalación necesita un repaso. De todas maneras con una instalación en condiciones no es necesario echar anticongelante todos los años, ni siquiera uno si y otro no.

Te comento algunos fallos que veo en la instalación:

No veo ningún sistema de purgado en los colectores, ni manual ni automático, con lo que presumo que el circuito del primario debe tener aire.

El aislamiento exterior está para sustituirlo por uno que tenga más grosor y que sea resistente a los rayos UV. El negro está totalmente carbonizado y tiene un grosor ridículo.

El aislamiento blanco que te han puesto creo que es para sistemas frigoríficos, está quemado por el interior, dejando bastante holgura con el tubo de cobre.

El aislamiento interior lo veo con muy poco grosor, parece que no tiene ni un centímetro.

El rabillo del vaso de expansión debe ir sin aislamiento, para proteger la membrana internar del mismo contra sobrecalientamientos.

No se mucho de forzados, pero creo que el punto de llenado es por donde te han colocado el latiguillo de acero. Tambien creo que se puede rellenar por la parte alta de los colectores, parando previamente la centralita para que la bomba no actue mientras rellenas. Una vez lleno, cierras y activas la centralita para que funcione la bomba, dejando que salga el aire por el purgador automático que deberias tener en la parte alta de los colectores. Repite esta operación 2 o 3 veces. Cuando el circuito esté lleno y purgado, cierra la llave de corte del purgador, para que no pierda líquido caloportador el circuito primario cuando se sobrecaliente.

Espero que alguien que entienda más que yo pueda ayudarte y que confirme o desmienta mis opiniones.

Saludos

Y si se lo echase por la placa me perdería toda la presión o no?.

La presión del circuito en frio no debe de ser mas que la de la columna de liquido, es decir en su parte superior Patmosferica.

Tambien creo que se puede rellenar por la parte alta de los colectores, parando previamente la centralita para que la bomba no actue mientras rellenas. Una vez lleno, cierras y activas la centralita para que funcione la bomba, dejando que salga el aire por el purgador automático que deberias tener en la parte alta de los colectores. Repite esta operación 2 o 3 veces. Cuando el circuito esté lleno y purgado, cierra la llave de corte del purgador, para que no pierda líquido caloportador el circuito primario cuando se sobrecaliente.

Eso fue exactamente lo que yo hice, comodo rapido y sencillo. Si el sistema se ha sobrecalentado mucho (hervir) y durante muchos años se recomienda retirar el liquido que haya y renovarlo, entiendo que en tu caso se ha mantenido con regularidad y no hara falta.
De esta manera no necesitas bombas ni nada por el estilo. HAY QUE HACERLO EN FRIO.

Respecto al aislamiento, segun dice Rasqof esta quemado, eso yo no lo se, pero lo que si que se es que si no pones el adecuado te dara problemas cada poco tiempo, te recomiendo que confirmes si son o no adecuados y si lo fueran para la proteccion UV te recomiendo cinta de aluminio.

Respecto a la conexion del termo electrico es importatnte saber si estan en serie los dos termos. Y las valvulas para evitar enfriamiento son bastante utiles pero se notan menos de lo que puedes pensar, con una antiretorno valdria.


Un saludo.

La tuerca con fugas que se ve en la foto nº 11, se corresponde con el ánodo de magnesio según este enlace http://www.energiasolarnovasol.com/f...zada-VS330.pdf

Cierra la llave de paso de agua fria que alimenta el acumulador. La azul llena de telarañas de la foto nº 13. Abre después un grifo de agua caliente, para vaciar un poco el tanque, saldrá un hilito de agua.

Afloja la tuerca y comprueba el estado del ánodo, es una barra de unos 500mm de largo atornillada a la tuerca por dentro. Si está bien, limpia la zona y elimina el teflón viejo. Si está gastado tendrás que reponerlo, en ello te vá la protección del acumulador contra el óxido y la duración del mismo. Usa loctite 55 o estopa con teflón líquido para sellar la tuerca. Aloja el ánodo y atornillalo de nuevo. Abres las llaves de paso y un grifo de agua caliente, para eliminar el aire del interior del tanque. Comprueba que no haya fugas, sobre todo cuando esté caliente. Y listo.


Saludos

NOTA: pon fotos de los colectores completos, para ver si tienes instalado el purgador automático. Si lo tienes colocado y no tiene la llave de paso cerrada, por ahí, sobre todo el verano, perderás bastante fluido caloportador. Además, si el liquido se degrada por sobretemperatura, se disgrega y ya no es válido, no cumple su función de anticongelante y anticorrosivo. Pero lo peor es que se forman sedimentos que se acumulan en el asiento de cierre de dicha válvula, impidiendo que se cierre. Con lo que tendrá fugas permanentes.

PD. si observas en el enlace la foto de tu depósito, verás que justo encima de la boca hombre, registro para inspección y limpieza, tienes una tuerca de pulgada y media que indica "boca para la resistencia eléctrica". Si tienes sólo una tuerca ciega, no tienes resistencia interior, pero si hay un elemento con cables conectados, entonces si tienes resistencia en el interior del depósito.

muchísimas gracias a todos, estos días no me he podido conectar, raqsof no tengo mas tapones ni tuercas en los colectores, solo el de la foto 4 que lleva un cable metido supongo que será de un sensor y la foto 5 tapon por el que se puede echar el caloportador, ¿ahí debería ir también el purgador?. También hay un tapón con una llave en la foto última (tiene aislante blanco también pero se ve la llave azul) que es por donde me lo purgaban ellos cuando venían, pero a poco que la abras sale bastante agua yo eso no lo veo lógico por eso el preguntar pq para que me cobren y viendo las chapuzas que me hacen pues prefiero informarme

La profesionalidad de los instaladores de Novasol deja bastante que desear, además del equipo.
Si se rellena por la parte baja de las placas (última foto) y no se deja escapar el aire por la parte superior de la mismas, lo que hace es desplazar la bolsa de aire por el tubo de retorno del primario, dejando el aire atrapado. Lo que implica cavitación en la bomba y bajo rendimiento del equipo.

Mira el esquema que te adjunto. En rojo te he marcado donde debería de ir la llave de corte y el purgador automático. En verde, te indico el apaño que puede hacer para rellenar. Compra un codo macho-hembra de 3/4 de pulgadas, creo que esa es la medida, sólo te costará unos 2 € en cualquier fontaneria. Con la centralita desconectada, quita el tampón de la foto 5, pero siempre con la ayuda de 2 llaves, para no forzar el tubo de la parrilla interna de la placa. Con una retienes la contratuerca del lado de la placa, y con la otra aflojas. Acopla el codo y dejalo mirando hacia arriba. Rellena con la ayuda de un embudo lentamente, para que puedan salir las burbujas de aire, hasta que rebose. Las placas mejor que estén tapadas o haces la operación muy temprano, que las placas estén frias. Vuelves a poner el tapón, y activa la centralita. Espera a que se ponga en marcha la bomba y dejala un buen rato recirculando. Repite la operación, volviendo a tapar las placas, o al día siguiente muy temprano.

Si eres manitas, puedes instalar tú mismo el purgador. Necesitas una cruz de 3/4, una llave de corte solar (no cualquiera) y el purgador. Y para sellar las uniones roscadas, loctite 55 o estopa con teflón líquido, nada de teflón normal, que cuando se sobrecalienta se originan fugas. Si no sabes donde comprar el material, te puedo dar una dirección web y te lo envian por mensajeria. Tambien venden aislante para tuberias con protección contra los rayos UV.



Si no lo tienes claro, no dudes en preguntar.

Nota: el esquema es de otro forzado, pero la parte superior de las placas es igual que el tuyo.

Saludos

perfecto raqsof, pues si me voy a animar y hacerlo todo yo, la sonda solo tengo que tirar del cable y sacarla o tiene algún tipo de anclaje?, y a q te refieres que no vale cualquier llave de corte solar recomiendame alguna y claro déjame la pagina web a ver si compro todo el material antes de que lleguen las heladas, otra duda la bomba no funcionara hasta que no coga unos grados el agua del primario no, o hay alguna forma para que circule y hacerlo todo del tiron, es que el manual que yo tengo de la centralita esta en ingles, otra chapuza de novasol, gracias

jacobvalverde1. Antes que nada te paso un enlace, creo que es el manual de tu centralita en español. Utiliza San Google. http://www.energiasolarnovasol.com/e...SOL%20SC32.pdf. Si le das a archivo -- guardar como, te lo bajas y lo imprimes.

Antes de comprar nada. Comprueba con un buen nivel que la parte superior de tus placas están horizontales. Si no es así, o nivelas si puedes, o deberas colocar el purgador en el lado más alto, donde se acumularan las burbujas de aire. Pude que sea en el lado de la sonda o en el contrario. Las llaves de paso solares están realizadas con materiales resistentes a las altas temperaturas de ACS, sobre todo el material de ajuste por donde se desliza la bola de cierre. Una llave normal te gotearia en poco tiempo.

Para la compra de materiales, te paso 2 enlaces. Si no puedes realizar la compra directamente, llama por teléfono. En ambas tiendas he comprado recientemente y me han tratado estupendamente. Tendrás que pagar por transferencia bancaria por anticipado. A los precios tendrás que añadirle el IVA. El precio del transporte te lo dan ellos después, que depende del volumen y peso.
Valsan: Suministro y distribución profesional y http://www.acerosolar.com/recursos/A...logoTarifa.pdf.
En el último enlace, puedes comprar aislamiento anti UV para reponer el que tienes totalmente carbonizado. Con el de 20 mm de grosor será suficiente para el primario. Y loctite 55. Tambien tienes anticongelante en ambas, y a buen precio.

La sonda sólo tiene una tuerca, de plastico en tu caso, que retiene el cable. Desenrosca o tira simplemente. Después saca el cable de silicona hasta el final, donde verás una zona metálica que aloja en su interior la resistencia variable con la temperatura PTC o NTC. Si te han hechado pasta térmica, y está seca, puede que se resista un poco. Aunque dudo que lo hayan hecho.

Sobre como activar la bomba de forma manual.

Igual el manual de instrucciones lo pone, tendrías que buscarlo. Pero en la foto te indico como hacerlo si eres mínimamante manitas con la electricidad. Haz lo que te indico en el texto. Cuando quieras activarla, simplemente metes el cable que te indico en un enchufe.
Cuando termines, vuelve a tornillar los cables en su sitio y listo.



PD. En la página 21 del manual de instrucciones, te indica como activar la bomba de forma manual, activar salida R1.

Pasos de configuración:
Acceder al menú principal HND.
►
Pulse “SET”, “HND1 off” aparece en pantalla, la
salida de relé R1 esta desactivada.
►
Pulse “SET”, “HND1 on” aparece en pantalla, la
salida de relé R1 esta activada.
►
Presione "ESC" para salir del menú

La activación manual sólo dura 15 minutos, trascurridos los cuales, la centralita se vuelve a su configuración automática, y activará o desconectará la bomba dependiendo de las mediciones de las sondas de temperatura.

Y no olvides revisar el estado del ánodo. Si la calidad del agua de tu población no es buena, puedes tener el ánodo gastado, y en tu caso no tienes ni que vaciar el acumulador, ya que está situado en la parte superior. En ello te puede ir la duración del mismo, que es el elemento más caro de toda la instalación.
Saludos

gracias por el manual esta genial, oye tambien me han comentado que podía poner una valvula de seguridad si pongo el purgador no haría falta no una u otro o tu como lo ves y sobre el ánodo de magnesio me valdrá cualquiera o tengo que comprar uno en específico, y como saber si esta bien o mal y disculpa pero es la primera vez que hago esto y lo que no quiero es ponerme temprano para que esten frias las placas y que me falte algo, me puedes echar un vistazo y decir que tengo que comprar exactamente ya tengo claro que una cruz como seria 3/4 ? una llave solar, un purgador automático, juntas tendría que comprar o no llevan solo loctite 55, si eres tan amable y no te es mucha molestia y me puedes especificar claramente todo lo que me hace falta y sus medidas para que cuando las pida no lie alguna.
- 1 purgador automatico solar
- 1 cruz .......
- 1 llave de cierre solar.......
- 5-6 juntas de tal material tipo/medida.....
...........

Muchísimas gracias y saludos

En primer lugar, debes hacer lo que te he comentado sobre la nivelación de los paneles, porque si lo tienes que montar en el otro extremo, necesitarias un codo sólo, creo que es de compresión de 3/4 a tuberia de 22mm. La medida de la cruz, si seria de 3/4 normal, con todas la bocas hembras, ya que el racor de compresión está colocado. Y cuidado cuando manipules en las placas, nunca fuerces o retuerzas el tubo de cobre de diámetro 22mm que sale de las placas, te las puedes cargar. Esto le ocurrió al compañero GATO4_ROSES hace poco, que retorció el tubo del colector y jodió la soldadura interna. Ahora tiene una fuga por el interior y tiene que cambiar el colector, ya que el suyo no es desmontable. Si no sabes, o te ayudas de alguien que sepa, o mejor no toques.

No confudas válvula de seguridad con purgador, son elementos distintos y para funciones bien distintas.

Tu ya tienes una válvula de seguridad en el primario. Mira la foto que te adjunto.



Y en secundario creo que tambien las tienes, no se ve bien en la fotos porque está semioculta con el aislamiento.



Sobre el material, si la instalación del purgador se realiza en el lado de la sonda, es el que tu comentas. Puedes necesitar algún machon o reducción. Comprueba las medidas de las roscas de todos los elementos para saberlo. Y necesitarias sólo loctite 55. Cuando lo uses, aprieta bien el hilo sobre la rosca, con 7 u 8 vueltas es suficiente. Enrrollando en el sentido de la agujas del reloj y comenzado desde el extremo exterior hacia el interior. Haz una prueba antes, para que le cojas el tranquillo. Si te pasas dandole vueltas, se pone como un cuerno de duro, y sólo podrás dar 2 o 3 vueltas a la rosca, quedando una unión debil. En youtube tienes varios vídeos de como se utiliza.

Sobre el ánodo de magnesio. Lo mas normal es que sea de 500 mm de largo, pero hasta que no lo saques, no habrá forma de saberlo con seguridad. Es una barra cilindrica. Pon el google "anodo de magnesio gastado" y pica en imágenes. En la web de Novasol hay muy pocos datos técnicos del mismo. A no ser que tu tengas el manual de instalación y ahí si suelen ponerlo.

Y no te olvides de reponer el aislamiento que tienes carbonizado o inexistente junto a las placas. Por ahí tendrás muchas perdidas de rendimiento.

Saludos

buenos días, vale vale ya me quedo claro si voy a cambiar el aislamiento también, y mirar el anodo, el termo también tiene anodo, ¿sabes como acceder a él? y el vaso de expansión que me recomiendas que le quite el aislante como me han comentado en otros post y debe tener 1.5 bares debo comprobarlo con un manometro y meterle la presión (solo aire no) antes de hacer todas las operaciones que me has descrito o después de hacer todo

Leete este manual de un forzado de la marca Fagor. A partir de la página 21 dan muy buenos consejos para poner la instalación a punto.

http://www2.fagor.com/es/solar/produ...50-200-300.pdf

Saludos

de nuevo mil gracias, raqsof, ayer estuve viendo el nivel y esta ligeramente mas alto el nivel del tapon de los colectores asi que voy a poner ahí un codo una llave solar y el purgador automatico, asi me viene mejor incluso para rellenar de glicol.
los purgadores son de 3/8 y 1/2 mm rosca macho los que he visto y las llaves solares no las he visto con reducción me recomiendas algún sitio donde comprar las llaves y el codo y tu como lo harías, parto de 3/4 rosca hembra. Muchísimas gracias y perdón por la insistencia pero a ver si me pongo ya que esta noche hemos tenido 0 grados.
Saludos

La raconeria la puedes encontrar en cualquier fontaneria o ferreteria, son simples reducciones. Muy importante, que las roscas macho esten estriadas o arañadas, porque si no el loctite 55 se resbala y no hace nada. Te lo digo porque me ha ocurrido a mi, precisamente ahora estoy reformando mi equipo.
Tambien puedes poner una "T" de 3/4, una boca a la placa, otra para la llave de paso y el purgador y en la otra un codo con otra llave de paso
para rellenar. Cuando tengas las llaves solares y el purgador, te pasas por una fontaneria, le dices que figuras quires unir y te daran los machones y reducciones necesarios.


Saludos

ok, gracias, mañana tratare de comprar todo y ya comentare como me fue

saludos

Iniciado por raqsof

La raconeria la puedes encontrar en cualquier fontaneria o ferreteria, son simples reducciones. Muy importante, que las roscas macho esten estriadas o arañadas, porque si no el loctite 55 se resbala y no hace nada. Te lo digo porque me ha ocurrido a mi, precisamente ahora estoy reformando mi equipo.
Tambien puedes poner una "T" de 3/4, una boca a la placa, otra para la llave de paso y el purgador y en la otra un codo con otra llave de paso
para rellenar. Cuando tengas las llaves solares y el purgador, te pasas por una fontaneria, le dices que figuras quires unir y te daran los machones y reducciones necesarios.


Saludos

Precisamente por eso yo recomiendo esto con un poco de cáñamo, pues nunca falla, vale, es más caro.




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Ojo, la única función del cáñamo es darle resistencia mecánica para evitar que se afloje con la mano.

Gracias mjrosg por el consejo. El loctite funciona muy bien, la única precaución es que hay raspar la roscas machos si no la trae. Los que yo he comprado todos venian ya rascadas de fábrica. El problema me ocurrió con la mezcladora termostática. No pude quitar el machón que tenia colocado, estaba muy duro y temí dañar la mezcladora. Así que usé el que tenia puesto y se me olvidó rascarlo, con lo que posteriormente me produjo un leve goteo. Pero salvo este percance, perfecto. Y hay que dar muy pocas vueltas, en 3/4 de pulgadas 6 o 7 vueltas. Si pones más vueltas es imposible pasar de la mitad de la rosca de lo apretado que se pone.

jacobvalverde1. Hay que estar preparado para los imprevistos y no desesperar.

Te cuento que me pasó al inspeccionar el ánodo. Mi tanque es de 300 litros pero horizontal. El ánodo está alojado en el eje del mismo.

Desenrosqué su tuerca y empecé a tirar para extraerlo. Pero no salía, no cabia por el agujero. Se habia formado una protuberancia o hinchazón que me obligó a sacarlo por la boca hombre. Tube que desenroscar la varilla de la tuerca y hacer algunos pinitos para sacarlo por el extremo contrario, más que nada porque no se veia nada, ni usando una linterna. Habia mucho sol, y la vista no se me adaptaba a la negrura interior.

Te adjunto fotos.



Esto me ocurrio el viernes por la tarde, no pude localizar uno nuevo de mi medida. Como no estaba muy gastado lo raspé con un cepillo metálico y lo pulí un poco con una radial.

El ánodo en su alojamiento. Foto tomada desde la boca hombre.

Saludos y suerte.

si claro ya supongo todo tiene inconvenientes, esperemos que no resulten muchos, ya he conseguido comprarlo todo, menos el loctite 55 que no hay por ningún lado en mi población, me comentan que le ponga cáñamo y masilla que eso aguanta mucha temperatura pero no me fio mucho intentare localizar el loctite. Y sobre el anodo de magnesio para mi vs330 no hay forma sabeis de alguna tienda especializada que tenga variedad porque he llamado a novasol y me dicen q les deje el modelo que lo preguntaran no saben ni q anodo llevan sus equipos vaya, bueno ya os comentare y pondré fotos de como me fue
Gracias a todos

El loctite 55 lo tienes en la web de acerosolar, página 9.http://www.acerosolar.com/recursos/A...logoTarifa.pdf

El ánodo puedes sacarlo y ver su estado, a lo mejor no necesitas cambiarlo. Tienes la ventaja de que no tienes que vaciar el depósito. Sólo cierra la llave de paso del agua fría del depósito, y abre uno de agua caliente de la vivienda, para que se vacie un poco. Lo desenrroscas y lo sacas. A unas malas, puedes poner teflón provisonalmente, pero pon bastante.

En Salvador Escoda tienes varios tipos de ánodo. Igual te vale alguno. Página 30 http://www.salvadorescoda.com/tarifa...adorEscoda.pdf

Saludos