Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Hola a todos:

Quiero hacerme una estufa rusa con horno y un serpentín más dos pailas de hierro fundido (por para obtener agua caliente para el suelo radiante de mi casa (previo almacenamiento y mezcla para obtener la temperatura óptima de 35 grados).


homusveratus: podrías indicar como colocas el serpentín. Tengo entendido que las zonas más calientes son los laterales y el techo de la parte posterior del fuego, es decir, la opuesta a la puerta.

Paila: por si en sudamerica recive otro nombre, es un pequeño circuito en hierro fundido que se coloca directamente en contacto con el fuego. En mi caso ya tengo dos que pienso montar en serie en la parte superior-posterior de la camara de combustión.

Si el calor no es suficiente con el agua, pienso cubrirla con chapa de hierro dejando una cámara de aire por la que pueda realizar una circulación que permita llevar aire caliente al piso de arriba.

PREGUNTA!!!!! para algún ingeniero o conocerdor a fondo del tema:
¿Se podría hacer una estufa rusa con doble combustión?. Supongo que sería la repera. Ya veis que me gusta rizar el asunto.

Gracias por los aportes de todos.

Ya pondré fotos segun la vaya haciendo y probando

Hola Magriver, yo los he colocado tras la pared del fondo de la cámara de combustión, de pie todo lo largo que daba el tiro tras el horno hasta arriba o en el lateral de la cámara de combustión también de pie.
Dale vueltas para encontrar un sitio que te sea cómodo en función del diseño que vayas a construir y ten presente que aún siendo cierto que hay zonas donde hay mas calor, la temperatura que se alcanza en toda la estufa es muy alta, por ejemplo en la primera que yo hice, la cámara del serpentín de cobre (para aumentar la masa) la rellené de arena, pero se calienta tanto que al expandirse crea fisuras en los ladrillos, mientras que las otras las rellenamos con tierra, que se dilata mucho menos y también cumple la función(quizás mejor) de retener calor.
A lo que voy que no necesito que el serpentín de cobre se ponga a mas de 200 grados como lo hace, posiblemente lo podría haber puesto en algún sitio que hubiese recibido menos calor, hubiese sufrido menos y habría sido de sobra eficaz.

hola Homusveratus:

!pero que haces despierto a esta horas!

En los planos argentinos, el serpentín viene detrás, pero es interesante lo que comentas de ponerla también en el lado. En cuanto a la dilatación de la arena se podría solucionar colocando en la parte poterior un material elástico tipo fibra de vidrio, (pero que no aisle), aunque si la tierra va bien, me lo apunto.


Pregunta: ¿El agua se te pone a 200 grados? ¿No va a un calderín o depósito? o la mandas directamente a radiadores?. Con esa temperatura no hay instalación que aguante , supongo...


A lo que vamos, hablando de temperatura, yo es que tengo una casa grande con techos altisimos, y aunque la he hecho bioclimática y con suelo radiante, necesito sacarle el máximo calor en agua.

según tengo entendido tengo que montar en el sistema una bomba, una válvula de tres vías para la mezcla, mejor si va con un sistema de control, un depósito inicial pequeño que permita hacer un calentamiento rápido del suelo y luego uno más grande de inercia que me acumule el escedente térmico.

Un saludo y a dormir

Hola de nuevo, verás, mi instalación no es para suelo radiante, sino para radiadiores.
De la rusa , el agua caliente va a un acumulador de 300l, que es un doble interacumulador puesto que también almacena el agua que me producen las placas de solar térmica, todo ello está regulado por una centralita 2d, que gobierna todas las variantes (si hay sol, si no lo hay, si la estufa calienta mucho, si calienta poco, recircula, alivia, etc..., con sus respectivos vasos de expansión, válvulas, etc..., la parte de fontanero-calefactor no la llevo yo y la verdad de eso entiendo poco aunque mi fontanero ha conseguido con nuestras rusas hacer maquinas de última tecnología.

El Sr. Magriver me pregunta en privado por el resultado de mi estufa rusa.

Le respondo en publico. No he terminado mi obra del Escorial. Estoy enfrascado en su construccion, será un hibrido entre la estética de una chimenea Rumford y un sistema de acumulador de calor. He conseguido resolver el problema de la elipse de la garganta Rumford, mediante un molde con plantillas, me falta rematar los ladrillos laterales de esta garganta que tengo que ir cortando con un trabajo de precisión con la amoladora.

Cuando termine esta fase, comenzaré con la fase de acumulador de calor, no llevará serpentín, únicamente calor seco. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Sr. Zoidberg por facilitar este enlace, me ha parecido la solución más apropiada para acumular calor, permitir el paso de los gases recuperando al máximo su calor, además de mejorar mucho la limpieza. Los principios de flujo de calor y de gases de ese enlace son identicos a lo expuesto por el Dr. Winiasrki. El principio es paso estrecho acelera el flujo de los gases y mejora la combustión, espacio amplio (como un horno) acumula calor.

Espero haber respondido satisfactoriamente a sus preguntas.

P.D.: Todavía no sé si terminare mi proyecto antes del Fin de los Días.

Ya que estamos, recomiendo también la lectura de este blog: Rocket Stoves.. Experimenters corner.. Answers questioned! - rocket/bell project donde se describe la construcción de una estufa que combina la campana de Kuznetsov con la "rocket stove" de Winiarski. Tal y como yo lo veo, el diseño empieza a parecerse a las estufas de gasificación modernas que separan la combustión en dos fases diferenciadas (secado/pirólisis y gasificación). A propósito de lo cual recientemente he encontrado esto otro: Getting off the electrical grid Algún día me pondré a hacer experimentos

Sr. Zoidberg, no se imagina cuanto le agradezco su aportes, aunque me temo que nos alejamos del hilo principal.

Leyendo con rapidez sus en enlaces y siguiendo la pista de los mismos he encontrado este. De lo más sofisticado.

Cuando asimile mejor la información formularé alguna pregunta. En cuanto a los experimentos, he realizado varios de forma simple, únicamente juntando ladrillos sin argamasa y realizando varios giros de los humos. He comprobado que el flujo en horizontal es antiexplosiones, pero con el flujo en vertical en tres pasos curiosamente los ladrillos acumulaban durante más tiempo el calor. Con la advertencia de que conviene seguir las recomendaciones de seguridad, de dejar orificios de descarga directa en caso de acumulación de gases.

En cuanto a la pirólisis previa a la quema de la madera, aunque no tiene nada que ver, insisto en que la madera bien seca produce mucho más calor que la húmeda. Simplemente apilando al aire y al sol los troncos unos meses, se consume menos madera para calentar lo mismo.

Por último le animo a que nos ilustre con el resultado de sus experimentos.

Iniciado por Lumbre

Sr. Zoidberg, no se imagina cuanto le agradezco su aportes, aunque me temo que nos alejamos del hilo principal.

Bueno, nunca se sabe dónde puede haber una buena idea que podemos aplicar.

Iniciado por Lumbre

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Con la advertencia de que conviene seguir las recomendaciones de seguridad, de dejar orificios de descarga directa en caso de acumulación de gases.

Esto es nuevo para mí . ¿ Algún enlace ?

Iniciado por Lumbre

En cuanto a la pirólisis previa a la quema de la madera, aunque no tiene nada que ver, insisto en que la madera bien seca produce mucho más calor que la húmeda. Simplemente apilando al aire y al sol los troncos unos meses, se consume menos madera para calentar lo mismo.

Me refiero a que lo primero que ocurre en el proceso de combustión es la evaporación de la humedad de la madera, ese 17% a 20% en peso que suele quedar por mucho que se seque al aire.

Iniciado por Lumbre

Por último le animo a que nos ilustre con el resultado de sus experimentos.

Ya lo creo.

Hola Zoidberg:

Antes que nada muchas gracias por los enlaces, en particular la info sobre las estufas de campana.

Creo que lumbre se refiere algo parecido a lo que vi en la página 17 ,creo, de este pdf que te pongo sobre las estufas rusas





Esto es nuevo para mí . ¿ Algún enlace ?

Masonry Stove Plans





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Iniciado por magriver

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Masonry Stove Plans

Gracias a usted conforero magriver. Lo del gas port me parece interesante y lo tendré en cuenta cuando haga mis pinitos, no vaya a volar el trasto por los aires.

Exacto Sr. magriver.

Se trata exactamente de eso. Aunque el orificio es considerable de unas 2 pulgadas, cuando los gases circulan no toman ese atajo del dibujo del PDF, salvo que se produzca una acumulación en la primera cámara y una combustión (explosión), en ese caso se alivia la presión por ese orificio que comunica directamente con la cámara superior.

Creo que son necesarios en los recorridos verticales al encender la caldera. Yo pondría un cierre metálico " tiro" para cortar ese paso una vez que la caldera está caliente.

Lo que no tengo claro es si en los modelos con diseño de campana también hay que poner este paso de gases, por el momento no he visto nada al respecto, de hecho funcionan acumulando los gases calientes (más fácilmente explosivos), por otro lado si tienen este hueco ya no los pueden acumular correctamente.

Pienso que no deberían llevar este hueco, se supone que la combustión es muy buena y por tanto el riesgo de explosión disminuiría.

En Lopez Labs - Masonry Hydronic Heating se puede ver un sistema de campana con un "bypass" como el que el conforero magriver describe; se abre durante el arranque para facilitar la formación del tiro y después se cierra para formar la campana. Ojo, el modelo al principio de la página es imagen especular de la estufa real.

Hola Zoidberg:

Muchas gracias por el enlace. está fenomenal, paso a paso y con acumulación de agua para uso en suelo radiante, como yo necesito. Por cierto que tanto en este diseño como en el del del señor Kuznetsov:
Google Traductor

el intercambio lo hacen con tubos de acero tipo radiador, no con serpentín de cobre. Por otro lado, sin habermelo estudiado mucho parece que rodean ese radiador directamente con los gases calientes de combustión (cosa que yo ya estaba considerando) y de trampillas de limpieza nada de nada.

Me voy a estudiar en profundidad los dos o tres diseños que más me gustan y colgaré mis conclusiones incluido planos con varias soluciones que se me han estado ocurriendo.

Tengo unas ganas de ponerme manos a la obra...

Iniciado por magriver

Lo que no tengo claro es si en los modelos con diseño de campana también hay que poner este paso de gases, por el momento no he visto nada al respecto, de hecho funcionan acumulando los gases calientes (más fácilmente explosivos), por otro lado si tienen este hueco ya no los pueden acumular correctamente.

Veo que el tema se pone interesante. En cuanto a las dudas del Sr. magriver, sólo añadir alguna obersvación. El agujero del tiro es por seguridad, ahora bien en este tipo de campana me parece que entran en juego otros elementos como son la proporción en el paso de los gases y la amplitud de la comunicación de una campana con la otra, además de que la propia campana permite una cierta expansión de los gases en caso de explosión.

Su preocupación con que los gases no calienten bien, o no circulen por el recorrido que deben circular, me parece que es infundada. He observado en mi estufa Panadero, de las que tienen una salida lateral de chimenea y se carga por arriba quitando una tapa, curiosamente al levantar la tapa, una vez que se ha iniciado la combustión y el tubo de la chimenea está caliente, se produce una turbulencia que permite que el humo salga por la chimenea (diámetro 10 cm.), pero no sale por la tapa (diámetro aproximado 20 cm.). También puede influir que el aire de la habitación está más frío y más denso que el de la estufa y "pesa" haciendo de "tapadera", no se si esto es una burrada física. Sólo sé que el aire es un fluido y los aviones no se caen porque los sustenta ese fluido. Supongo que alguien con más conocimientos de física podría aclarar mejor este fenómeno.

Iniciado por gusmini

Muy interesante los datos que ponés, ando con ganas de hacer una, ¿donde conseguiste el vidrio acá en Montevideo?. Gracias.

Hola!! Q tal? disculpa la demora con la respuesta... es que con tanto calor que hemos padecido este verano me he olvidado de entrar al foro, pero ahora con los primeros fríos ya hice una incursión a ver qué se cuenta de nuevo.
Te cuento que conseguí el vidrio en "Vicry" y los ladrilos en Comaco. Cualquier otra consulta a las órdenes.

Buenas *.

¿Alguien ha construido una estufa rusa en Mallorca?

Gracias.

Iñigo

Buenas. Como estan? excelente el foro!!! alguien armo una estufa con horno y serpentina como la que figura en esta pagina?
Plano y Tutorial de estufas

Saludos!

hola agusest.

yo estoy preparando el diseño de una.

la que citas es muy sencilla, pero dista mucho de ser la mejor.

mirate esta pagina: Lopez Labs - Masonry Hydronic Heating

está construida por el sistema "de campana", que en mi opinión supera con mucho el diseño en "S", en el foro está tratado el tema.

un saludo

Después de leer mucho en los enlaces que amablemente otros miembros del foro han encontrado y compartido, voy a hacer un resumen de las características que tiene que tener una estufa de ladrillo con serpentín de agua caliente para que sea lo más eficiente posible.

se basa, entre otras, en la información de la página de Igor Kuznetsov, posiblemente el mayor especialista en este tema: Kuznetsov's Stoves - Basics for the design of wood-burning masonry boilers.

y estas otras de un discipulo/colaborador canadiense Alex Chernov: Lopez Labs - Masonry Hydronic Heating
STOVEMASTER - Masonry Heaters Design System


1.- Idealmente, el aire de combustión debe ser canalizado desde el exterior de la vivienda ,de lo contrario, se consumirá el de la propia casa y tendrá que entrar el aire frio exterior por rendijas, ventanas... y lo que haremos es calentar por un lado y enfriar por otro.

2.-el aire de combustión debe ser calentado lo máximo posible antes de entrar a la cámara de combustión, utilizando para ello un circuito que recorra la propia estufa

3.- el aire de combustión debe ser dividido en dos, uno primario bajo el fuego cuya parrilla de entrada debe ser de dimensiones reducidas (no superior a un 10% de la superficie de la cámara de combustión)

Otro superior o secundario que debe situarse a media altura de la cámara de combustión. y distribuido rodeando el fuego

4.- cuando se alcanza la temperatura de uso, la cantidad de aire secundario debe ser superior a la del primario.

5.- Para una optima combustión, es decir, con poco o ningún humo visible, sin formación de querosota, limpia, ecológica y de mayor rendimiento es necesario que la temperatura en la cámara de combustión sea la más alta posible. NO debe sustraerse temperatura de la cámara de combustión

Por tanto: 5a.- NO debe haber en dicha cámara serpentines de agua, canalizaciones de aire frio, etc (salvo las canalizaciones para precalentar el aire de combustión)
5b.- idealmente, la cámara de combustión debería aislarse del exterior con una manta de lana de roca o similar y doble pared de ladrillo.

6.- Los serpentines para calentar agua, canalizaciones de aire, hornos, etc se situarán en los circuitos posteriores y exteriores a la cámara de combustión, tanto del sistema de gases forzados en "S" como en el sistema de tiro no forzado "de campana".

7.- el sistema de campana descrito por el seños kuznetsov es mejor entre otras por las siguientes razones:
-retiene los gases más calientes dejando salir los más frios
-el movimiento de gases no es forzado
-se obtiene la temperatura óptima de funcionamiento más rápido y cuando se apaga el fuego la estufa se mantiene caliente más tiempo
-las campanas pueden tener cualquier forma y volumen, lo que facilita el diseño
-las campanas pueden colocarse en horizontal, una al lado de otra o en vertical, una sobre otra.

8.- (a partir de este momento se entiende que son características de diseño para el sistema de campana)
la cámara de combustión y la primera campana deben tener una unión amplia, casi pudiendose considerar como un volumen unido.

9.- para iniciar el fuego es necesario dejar aperturas para el paso rápido de los gases de combustión hasta que se alcanza una temperatura elevada (osea, las trampillas de tiro de toda la vida). Debe haber una trampilla por campana para permitir el paso rápido de gases.

10.- Diseño del circuito del agua:
10a.- para desvinalderacular el funcionamiento de la caldera de la demanda de agua caliente y optimizar la instalación es casi imprescindible colocar un acumulador de inercia.
10b.- En caso de haber dos o más campanas, en la segunda (más fria) se puede colocar un serpentín para precalentar el agua antes de pasar al serpentín de la primera campana (más caliente). Además de economizar, se reducen los problemas provocados por la condensación.
10c.- el agua que entra en el serpentín debe tener unos 50ºC en el caso de un único serpentín en la primera campana o (tengo que confirmarlo) de unos 40 ºC en el caso de tener serpentín previo economizador en la segunda campana. Esto es para evitar la condensación sobre la superficie del metal con la consiguiente corrosión. Para ello necesitaremos una válvula mezcladora colocada entre la salida de agua caliente con la entrada de fria en el serpentín.
10d.- el agua no debería circular hasta que no se alcance una temperatura mínima de uso en esta (desconozco cuanto, pero yo diría que unos 75 ºC)
10e.- si el agua caliente es para consumo directo, el serpentín debe ser de acero inoxidable, si no, en el depósito de inercia puede haber un intercambiador para obtener agua para calefacción y para acs.



Parece muy complejo, pero en estufa que se construye en la página de Chernov se cumplen casi todos estos requisitos.

Se agradece y mucho cualquier corrección o sugerencia en el presente texto



Un saludo al foro

Gracias por el resumen, buen trabajo. Está bien tener en un mismo sitio todos los puntos para tener en cuenta.

Iniciado por magriver

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1.- Idealmente, el aire de combustión debe ser canalizado desde el exterior de la vivienda ,de lo contrario, se consumirá el de la propia casa y tendrá que entrar el aire frio exterior por rendijas, ventanas... y lo que haremos es calentar por un lado y enfriar por otro.
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Yo sí tengo comentarios al respecto de este punto. No tengo los números delante ahora mismo, pero recuerdo haber leído que el aporte de aire necesario (m3/h) para una estufa de tamaño razonable y mínimamente eficiente (hablamos de calefactar una vivienda) es menor que el intercambio de aire de renovación recomendado (por cuestiones de salubridad y habitabilidad) para la vivienda. Si la estufa toma el aire del espacio habitable, además, este habrá sido precalentado.

El fenómeno de "enfriar más que calentar" suele ocurrir con los hogares abiertos, que son muy ineficientes y consumen cantidades ingentes de aire.

Gracias Ziodberg:

Tienes razón, yo también había leido lo que comentas y es cierto que es en las estufas abiertas, tan comunes por otra parte, donde la entrada de aire exterior neutraliza el poco poder calorífico de la estufa, llegando a rendimiento incluso negativos, es decir, que si la apagamos y cerramos el tiro la casa está mas caliente.


Lo que ocurre es que si tiene este diseño, yo puedo decidir cuando ventilo, si a las 11 de la noche con -2ºC o a las 3 de la tarde con +12ºC (bien es cierto que mi casa tiene muuuchos metros cúbicos de aire). Bien es cierto que el tener el aire precalentado en la vivienda es una ventaja.

Probablemente, en la mayoría de los casos, y para estufas eficientes sea indiferente hacerlo de una manerao de otra, por tanto lo razonable es la ley del mínimo esfuerzo.

Hola a todos, les cuento que lei muy atentamente todos los post sobre esta magnifica estufa, y queria dejar mi aporte.
Primero les comento que estoy interesado en hacer una en mi casa que aun estoy construyendo, por lo que no llegare a hacerla este año pero si el proximo.
Voy a hacer el modelo con horno, me encantan los hornos a leña, y con un falso fondo donde quedara una camara de aire al cual conectare una salida de aire caliente posterior(que da a un pasillo).
Intentare poner un vidrio en la puerta, y queria aclarar que el vidrio es solo estetico, y no funcional, como han dicho por ahi antes, de que calienta mas el ambiente por radiacion, les recuerdo que LA RADIACION CALORICA NO ATRAVIESA EL VIDRIO.

Cambiando de tema, alguien probo con introducir aire precalentado a los gases de la combustion?. Lo que normalmente se lo llama doble camara de combustion.

Por ultimo, dejo un PDF que creo no haberlo visto, esta en ingles pero puede dar alguna informacion util.

Pd: no puede subir el archivo, se pasa 2kb del maximo permitido, lo comprimi a .rar pero tampoco esta permido este tipo de archivos.

hola; polipasto, como estas, leia tus comentarios y veia tus fotos, y realmente me gusta, tengo muchas ganas de fabricarme una de estas, pero quiero ver la manera de poder llevar aire caliente a las habitaciones por medio de tuberias, vos comentas que llevas aire a otro lugar, me lo podes explicar?
tengo entendido de que tabien hay un mecanismo de serpentina para generar agua caliente colocandola por debajo de la estufa, en una especie de zocalo de 45cm de altura, se hace como un cajon, donde va colocada arena, o ladrillo refractario molido, creo q es un abuena opcion no solo para el agua sino para calefaccionar otros ambientes de la casa por medio de radiadores. espero tu comentario
saludos

Hola yo te aconsejaria que si no vives en la patagonia o en el polo norte mires otras algo mas "sofisticadas" pero que tien resultos muchos de los problemas que supone el montar esta, si vives en un lugar que hace mucho frio pues puede que el dificultar tanto la salida de humos no sea un problema yo vivo en Gerona y todo el invierno me he calentado con una estufa de estas haciendo pasar el aire por todas las desviaciones que el proyecto original muestra pero si a este no ubiera añadido un cajon en donde se deposita la ceniza y que en la practica me a servido para que el aire entrara mejor y poder controlar en caso de que este fuera demasiado fuerte tambien .......ay otras estufas yo pensaba que lo inportante era controlar la entrada pero no lo mas inportante es que no se quede sin oxigeno por que entonces se convertira en carbon y incluso podria a llegar a ser peligroso los gases como que en la salida de la estufa tengas algo que puedes abrir y cerrar adjunto dibujo de la parte de atras de a estufa que me parece ami se ajusta mas al lo que tien que ser en ella se puede ovserbar que tiene dos salidas una para cuando hace mucho frio (haciendo mas dificil la salida de humos) y la otra para cuando no hace tanto frio bueno parece que esto de poner imagenes es algo mas conplicado asi que tratare de poner la direccion de donde he sacado lo que queria poner

Lopez Labs - Masonry Hydronic Heating