Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Sr. Einbrand agradezco su aportación en torno a la vermiculita y otras posteriores, pero la verdad me he liado con sus explicaciones.

Yo estoy buscando la manera de hacer un buen fuego, que la quema sea lo más limpia posible. Lo que usted me propone es añadir masa térmica que absorba el calor del humo. La consecuencia de eso es cargar el peso de un forjado con una masa exagerada. Mi planteamiento es diferente: aprovechar al máximo el poder calorífico del combustible en primer lugar con un buen fuego. Después se aprovechará como se pueda el paso de humos. Yo estaba convencido, por su sencillez, que una buena y ancha campana con circulación libre de gases podría acumular perfectamente el calor... la experiencia me ha demostrado que no es así. Por eso vuelvo al origen, como provocar una excelente quema.

Lo que he comprobado invirtiendo muchos cientos de horas en experimentos y construcción presuntamente definitiva es que el rendimiento de aprovechamiento en masa térmica del calor con fuego abiertto se encuentra en la siguiente escala de menor a mayor: comienza desde la campana abierta, aumenta con la circulación del humo en conductos horizontales, hasta alcanzar el máximo rendimiento en el contraflujo, obligando a que el humo suba y después descienda. Este último prototipo tenía dos efectos interesantes: la pared exterior se calentaba antes y el calor duraba más tiempo. Como dice el anuncio, mis experimentos sólo deben ser reproducidos por profesionales, el contraflujo de arriba a bajo es lo más peligroso que existe en cuanto a la posibilidad de provocar una explosión.

Resumiendo muchísimo en cuanto al aprovechamiento de las calorías del fuego: la eficiencia es inversamente proporcional a la seguridad.

En cuanto a la mejora de la combustión he encontrado ese principio de triple combustión en este insert como se puede apreciar en el video, se puede ver una fila de inyectores de aire a media altura de la caja de fuego de un cassette ferlux, fabricado en la tierra del Sr. Photon. En la parte superior del hogar se encuentra otra inyección de aire fresco (a la que algunos llaman tercera combustión, mientras que otros denominan segunda combustión a la parte alta y tercera a la intermedia, para gustos los colores). Aquí de nuevo el principio para un buen fuego, el denominador común de las estufas cohete, piroliticas, cassettes o estufas consiste en comprimir el espacio donde se genera el fuego como para que la llama se caliente a si misma con el rebote de calor de las paredes, atiborrarlo de oxigeno fresco por capas hasta que arda la última molécula de los gases del humo. Con ello además de obtener más calor por la misma cantidad de combustible se enguarrindonga menos el aire con el escape del final de la chimenea. Vamos que en vez de vivir en un barrio con olor a campamento de la era de la Gran Depresión del 29, se consigue un entorno habitable olfativamente hablando más estético.

Creo que he conseguido expresarme con algo más de claridad. Si ha sido así habrá que celebrarlo con una buena birra. Por ello le formulo una pregunta directa en este otro vídeo, se puede ver como el artesano coloca con masilla refractaria un material recubriendo interiormente la estructura de metal de sus estufas. ¿Las placas curvas son de cerámica refractaria o vermiculita?.

Por el precio de la primera le formulo la segunda pregunta: ¿Conoce planos, o ha visto como se puede inyectar aire a media altura en la caja de fuego usando para ello ladrillos?. Como se puede deducir mi incontenible curiosidad me tiene frito.

Iniciado por Lumbre

Sr. Einbrand agradezco su aportación en torno a la vermiculita y otras posteriores, pero la verdad me he liado con sus explicaciones. Yo estoy buscando la manera de hacer un buen fuego, que la quema sea lo más limpia posible. Lo que usted me propone es añadir masa térmica que absorba el calor del humo. La consecuencia de eso es cargar el peso de un forjado con una masa exagerada. Mi planteamiento es diferente: aprovechar al máximo el poder calorífico del combustible en primer lugar con un buen fuego. Después se aprovechará como se pueda el paso de humos. Yo estaba convencido, por su sencillez, que una buena y ancha campana con circulación libre de gases podría acumular perfectamente el calor... la experiencia me ha demostrado que no es así. Por eso vuelvo al origen, como provocar una excelente quema. Lo que he comprobado invirtiendo muchos cientos de horas en experimentos y construcción presuntamente definitiva es que el rendimiento de aprovechamiento en masa térmica del calor con fuego abiertto se encuentra en la siguiente escala de menor a mayor: comienza desde la campana abierta, aumenta con la circulación del humo en conductos horizontales, hasta alcanzar el máximo rendimiento en el contraflujo, obligando a que el humo suba y después descienda. Este último prototipo tenía dos efectos interesantes: la pared exterior se calentaba antes y el calor duraba más tiempo. Como dice el anuncio, mis experimentos sólo deben ser reproducidos por profesionales, el contraflujo de arriba a bajo es lo más peligroso que existe en cuanto a la posibilidad de provocar una explosión. Resumiendo muchísimo en cuanto al aprovechamiento de las calorías del fuego: la eficiencia es inversamente proporcional a la seguridad. En cuanto a la mejora de la combustión he encontrado ese principio de triple combustión en este insert como se puede apreciar en el video, se puede ver una fila de inyectores de aire a media altura de la caja de fuego de un cassette ferlux, fabricado en la tierra del Sr. Photon. En la parte superior del hogar se encuentra otra inyección de aire fresco (a la que algunos llaman tercera combustión, mientras que otros denominan segunda combustión a la parte alta y tercera a la intermedia, para gustos los colores). Aquí de nuevo el principio para un buen fuego, el denominador común de las estufas cohete, piroliticas, cassettes o estufas consiste en comprimir el espacio donde se genera el fuego como para que la llama se caliente a si misma con el rebote de calor de las paredes, atiborrarlo de oxigeno fresco por capas hasta que arda la última molécula de los gases del humo. Con ello además de obtener más calor por la misma cantidad de combustible se enguarrindonga menos el aire con el escape del final de la chimenea. Vamos que en vez de vivir en un barrio con olor a campamento de la era de la Gran Depresión del 29, se consigue un entorno habitable olfativamente hablando más estético. Creo que he conseguido expresarme con algo más de claridad. Si ha sido así habrá que celebrarlo con una buena birra. Por ello le formulo una pregunta directa en este otro vídeo, se puede ver como el artesano coloca con masilla refractaria un material recubriendo interiormente la estructura de metal de sus estufas. ¿Las placas curvas son de cerámica refractaria o vermiculita?. Por el precio de la primera le formulo la segunda pregunta: ¿Conoce planos, o ha visto como se puede inyectar aire a media altura en la caja de fuego usando para ello ladrillos?. Como se puede deducir mi incontenible curiosidad me tiene frito.

Gracias Lumbre por el vídeo , no lo conocía . No lo he visto entero todavía pero veo una estufa de metal con refractarios en su interior y veo una Kachelofen ( a la que llaman incorrectamente salamandra en el doblaje al castellano ) . Efectivamente , cuando se habla de " componentes cerámicos " en el vídeo se trata siempre de materiales que acumulan el calor .Hay mucha información en este foro sobre todo esto , también sobre las estufas de metal con refractarios en su interior , esos refractarios tiene que ser de alta alúmina ( 40 % a 44 % ) porque si no se desharían con el calor y no pueden ser hechos con refractarios aislantes porque el calor no se transmitiría a las paredes de la estufa sino que saldría directamente por la chimenea . Repito que sólo se utilizan materiales aislantes cuando hacemos un calentador de agua para radiadores , en este caso se suele poner el calentador en el garaje u otro lugar donde no se requiere calor , porque el calentador no emite calor por las paredes sino que lo transmite todo a la paila o depósito de agua conectado por tuberías a los radiadores . Quiero matizar también que esta solución produce calor convectivo , no radiante : 70 % de calor convectivo aproximadamente . Lo de los inyectores de aire secundario se ha comentado bastante en este foro y hay unos cuantos enlaces a fotografías que los muestran con toda claridad , también hemos comentado muchos aspectos técnicos tales como la relación del área total de todos los inyectores juntos en relación al área de la base del hogar o cámara de combustión . Esto último está en un informe de el " utopiste " forero fumista francés . Él recomienda 10 cm2 de aire secundario por cada 100 cm2 ( 10 cm x 10 cm )de la base del hogar ( correspondientes a 1 kg de leña ) pero después dice que él en su estufa tiene 15 cm2 por cada kg de leña/por cada 100 cm2 de la base del hogar .

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(Esta información fue colgada en este foro el 2-3-2014).

Iniciado por Lumbre

Sr. Einbrand agradezco su aportación en torno a la vermiculita y otras posteriores, pero la verdad me he liado con sus explicaciones. Yo estoy buscando la manera de hacer un buen fuego, que la quema sea lo más limpia posible. Lo que usted me propone es añadir masa térmica que absorba el calor del humo. La consecuencia de eso es cargar el peso de un forjado con una masa exagerada. Mi planteamiento es diferente: aprovechar al máximo el poder calorífico del combustible en primer lugar con un buen fuego. Después se aprovechará como se pueda el paso de humos. Yo estaba convencido, por su sencillez, que una buena y ancha campana con circulación libre de gases podría acumular perfectamente el calor... la experiencia me ha demostrado que no es así. Por eso vuelvo al origen, como provocar una excelente quema. Lo que he comprobado invirtiendo muchos cientos de horas en experimentos y construcción presuntamente definitiva es que el rendimiento de aprovechamiento en masa térmica del calor con fuego abiertto se encuentra en la siguiente escala de menor a mayor: comienza desde la campana abierta, aumenta con la circulación del humo en conductos horizontales, hasta alcanzar el máximo rendimiento en el contraflujo, obligando a que el humo suba y después descienda. Este último prototipo tenía dos efectos interesantes: la pared exterior se calentaba antes y el calor duraba más tiempo. Como dice el anuncio, mis experimentos sólo deben ser reproducidos por profesionales, el contraflujo de arriba a bajo es lo más peligroso que existe en cuanto a la posibilidad de provocar una explosión. Resumiendo muchísimo en cuanto al aprovechamiento de las calorías del fuego: la eficiencia es inversamente proporcional a la seguridad. En cuanto a la mejora de la combustión he encontrado ese principio de triple combustión en este insert como se puede apreciar en el video, se puede ver una fila de inyectores de aire a media altura de la caja de fuego de un cassette ferlux, fabricado en la tierra del Sr. Photon. En la parte superior del hogar se encuentra otra inyección de aire fresco (a la que algunos llaman tercera combustión, mientras que otros denominan segunda combustión a la parte alta y tercera a la intermedia, para gustos los colores). Aquí de nuevo el principio para un buen fuego, el denominador común de las estufas cohete, piroliticas, cassettes o estufas consiste en comprimir el espacio donde se genera el fuego como para que la llama se caliente a si misma con el rebote de calor de las paredes, atiborrarlo de oxigeno fresco por capas hasta que arda la última molécula de los gases del humo. Con ello además de obtener más calor por la misma cantidad de combustible se enguarrindonga menos el aire con el escape del final de la chimenea. Vamos que en vez de vivir en un barrio con olor a campamento de la era de la Gran Depresión del 29, se consigue un entorno habitable olfativamente hablando más estético. Creo que he conseguido expresarme con algo más de claridad. Si ha sido así habrá que celebrarlo con una buena birra. Por ello le formulo una pregunta directa en este otro vídeo, se puede ver como el artesano coloca con masilla refractaria un material recubriendo interiormente la estructura de metal de sus estufas. ¿Las placas curvas son de cerámica refractaria o vermiculita?. Por el precio de la primera le formulo la segunda pregunta: ¿Conoce planos, o ha visto como se puede inyectar aire a media altura en la caja de fuego usando para ello ladrillos?. Como se puede deducir mi incontenible curiosidad me tiene frito.

Segunda contestación : .................. Las chapas de hierro o de acero con que están hechos los cassettes o insertables de bajo precio no resisten el fuego directo sin estropearse , una solución muy utilizada por los fabricantes es poner una delgada plancha aislante en la parte interior de la chapa , de esta manera no se recalienta . Estas placas aislantes no tienen ninguna ventaja desde el punto de vista de la eficiencia energética , los kw nominales de estos insertables se van por la chimenea , los precios son baratos y la eficiencia mediocre . En este enlace : foyers - C ------------- tenemos lo mismo , pero de calidad , tenemos cámaras de combustión con paredes de material aislante ( también vermiculita ) y tenemos la misma combinación de chapas de metal y material aislante . El humo que sale de estos insertables se deriva a costosos conductos modulares prefabricados que son los que transmiten realmente el calor emitido por la estufa ................................. Punto 1 : tenemos un cassette de metal que emite calor por convección . Este cassette está aislado de modo que se reduce mucho la cantidad de calor emitido . O sea que a la ineficiencia de la convección ( calentar el aire ) se suma la ineficiencia de los materiales aislantes .......................................... Punto 2 : Esos conductos modulares que son los que finalmente emiten el calor de los humos están forrados con una estructura de mampostería , dejando un espacio considerable vacío entremedio de los conductos y las paredes de esa estructura ......................... Punto 3 : Después de estudiar termodinámica y calefacción y todo eso de los puentes térmicos y de evitar los puentes térmicos de apenas unos milímetros . y todo eso , pues vamos a olvidarlo y hacer todo lo contrario ................... Punto 4 : Me parece bien romper las normas y darle la vuelta a los conceptos . Toda la ciencia es axiomática . Sus principios son ciertos .... hasta que llega alguien que los pone patas arriba : https://picasaweb.google.com/1143162...eat=directlink.................... . Vuelvo a repetir que yo personalmente no utilizaría nunca planchas prefabricadas de vermiculita o vermiculita a granel . La arlita sirve perfectamente para hacer lo mismo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por Lumbre

Sr. Einbrand agradezco su aportación en torno a la vermiculita y otras posteriores, pero la verdad me he liado con sus explicaciones. Yo estoy buscando la manera de hacer un buen fuego, que la quema sea lo más limpia posible. Lo que usted me propone es añadir masa térmica que absorba el calor del humo. La consecuencia de eso es cargar el peso de un forjado con una masa exagerada. Mi planteamiento es diferente: aprovechar al máximo el poder calorífico del combustible en primer lugar con un buen fuego. Después se aprovechará como se pueda el paso de humos. Yo estaba convencido, por su sencillez, que una buena y ancha campana con circulación libre de gases podría acumular perfectamente el calor... la experiencia me ha demostrado que no es así. Por eso vuelvo al origen, como provocar una excelente quema. Lo que he comprobado invirtiendo muchos cientos de horas en experimentos y construcción presuntamente definitiva es que el rendimiento de aprovechamiento en masa térmica del calor con fuego abiertto se encuentra en la siguiente escala de menor a mayor: comienza desde la campana abierta, aumenta con la circulación del humo en conductos horizontales, hasta alcanzar el máximo rendimiento en el contraflujo, obligando a que el humo suba y después descienda. Este último prototipo tenía dos efectos interesantes: la pared exterior se calentaba antes y el calor duraba más tiempo. Como dice el anuncio, mis experimentos sólo deben ser reproducidos por profesionales, el contraflujo de arriba a bajo es lo más peligroso que existe en cuanto a la posibilidad de provocar una explosión. Resumiendo muchísimo en cuanto al aprovechamiento de las calorías del fuego: la eficiencia es inversamente proporcional a la seguridad. En cuanto a la mejora de la combustión he encontrado ese principio de triple combustión en este insert como se puede apreciar en el video, se puede ver una fila de inyectores de aire a media altura de la caja de fuego de un cassette ferlux, fabricado en la tierra del Sr. Photon. En la parte superior del hogar se encuentra otra inyección de aire fresco (a la que algunos llaman tercera combustión, mientras que otros denominan segunda combustión a la parte alta y tercera a la intermedia, para gustos los colores). Aquí de nuevo el principio para un buen fuego, el denominador común de las estufas cohete, piroliticas, cassettes o estufas consiste en comprimir el espacio donde se genera el fuego como para que la llama se caliente a si misma con el rebote de calor de las paredes, atiborrarlo de oxigeno fresco por capas hasta que arda la última molécula de los gases del humo. Con ello además de obtener más calor por la misma cantidad de combustible se enguarrindonga menos el aire con el escape del final de la chimenea. Vamos que en vez de vivir en un barrio con olor a campamento de la era de la Gran Depresión del 29, se consigue un entorno habitable olfativamente hablando más estético. Creo que he conseguido expresarme con algo más de claridad. Si ha sido así habrá que celebrarlo con una buena birra. Por ello le formulo una pregunta directa en este otro vídeo, se puede ver como el artesano coloca con masilla refractaria un material recubriendo interiormente la estructura de metal de sus estufas. ¿Las placas curvas son de cerámica refractaria o vermiculita?. Por el precio de la primera le formulo la segunda pregunta: ¿Conoce planos, o ha visto como se puede inyectar aire a media altura en la caja de fuego usando para ello ladrillos?. Como se puede deducir mi incontenible curiosidad me tiene frito.

Tercera contestación : ---------------- Una ancha campana con circulación libre de gases no es lo mejor para una cámara de combustión , lo mejor es una cámara de combustión con la base y la altura adecuadas y la cantidad de leña adecuada para el conjunto del diseño de la estufa . En cuanto a la libre circulación de gases eso es conveniente para las campanas , pero en la cámara de combustión lo conveniente es la separación de los gases calientes y los"fríos" ( gases de arrastre , gases que no participan en la combustión ) Eso es lo que produce una combustión limpia , no la libre circulación de los gases . La grieta de separación de gases tiene una medida determinada en relación al total de la cámara de combustión , hay un margen , pero no podemos hacer una grieta de 15cm o 20 cm ni podemos hacer una cámara de combustión sin grieta , porque los gases no se separarán . O sea que la circulación de gases dentro de la cámara de combustión no ha de ser tan "libre".

Aquí se ve la grieta , a la izquierda de la cámara de combustión y se ve el espacio dejado para la entrada de aire para la combustión ( la parte alta del hueco para el cenicero ) la rendija que quedará hará funciones de deflector , por eso habría que biselar ese borde ..... o colocar ahí una pieza de cerámica biselada que lleve el aire hacia la puerta o hacia la leña según convenga . Este es el enlace : Lopez Labs - CCHRC Alaska Fireplace Retrofit Contest

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Aquí tenemos las ranuras del aire secundario de una cámara de combustión típica , vemos en este caso también la ranura de separación de gases a la derecha de la pared posterior de la cámara de combustión . Incluso en la parte superior de la cámara casi tocando al techo de la misma ahí hay también entradas de aire secundario . Esta foto está en la web de MHA , como la anterior .

He mirado con detenimiento el corte de la estufa de doble campana de mi anterior comentario y me parece que lo que hay en la parte de delante , encima del cenicero es una rejilla para las cenizas ( la mitad , por el corte ) y que al fondo de la cámara de combustión hay otra igual que apenas asoma en la imagen ........ En este caso , el aire de la combustión y las cenizas estarán revueltos . Personalmente prefiero que esto no suceda y se puede evitar con una pequeña modificación , colocando el deflector y pasando todo el aire "principal" para la combustión aparte .

Iniciado por Einbrand

Lo de los inyectores de aire secundario se ha comentado bastante en este foro y hay unos cuantos enlaces a fotografías que los muestran con toda claridad , también hemos comentado muchos aspectos técnicos tales como la relación del área total de todos los inyectores juntos en relación al área de la base del hogar o cámara de combustión . Esto último está en un informe de el " utopiste " forero fumista francés . Él recomienda 10 cm2 de aire secundario por cada 100 cm2 ( 10 cm x 10 cm )de la base del hogar ( correspondientes a 1 kg de leña ) pero después dice que él en su estufa tiene 15 cm2 por cada kg de leña/por cada 100 cm2 de la base del hogar .
(Esta información fue colgada en este foro el 2-3-2014).

Ideas tan interesantes como laboriosas para llevar a cabo por un simple bricolador, pero hay algo que no entiendo o no encaja. En las fotos de las cajas de fuego de su entrada #704 deduzco que la base de la caja de fuego es de unos 48 x 48 cm, suponiendo que los ladrillos respetan el estándar 22 x 11 cm, lo que da una superficie en la base aproximada de unos 2304 cm2. Por tanto debería de haber una superficie de aire de segunda combustión de unos 230 cm2 (10 x 23 cm). La foto que ha colocado es una perspectiva de abajo hacia arriba, viendo de frente el fondo de la caja de fuego. Ahora voy con las preguntas.

Aunque en esa foto no se aprecia, por fotos similares se puede deducir que como mucho la separación entre las dos paredes de ladrillos de los laterales no alcanza los 2 cm, que multiplicados por los 48 son unos 96 cm2, por dos paredes igual a 192 cm2. Señalo que hablo del espacio por donde circula el aire, no me refiero a los inyectores (esos agujeros cuadrados de las paredes). Por tanto no alcanzamos la superficie de los 230. ¿Como se entiende esto, si además se recomienda como optimo 15 cm2 por cada 100 cm2 de base, lo que sería en ese modelo unos 343 cm2?.

Por otra parte en la foto que propone da a entender que hay que añadir más aire secundario en la segunda cámara de combustión. Vale, pero ¿Por donde entra ese aire?, normalmente por la parte inferior del cenicero cuya apertura está en torno a los 10 x 15 cm (unos 150 cm2 completamente abierta). O yo no he visto bien o en ese planteamiento hay algo que no cuadra.

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Iniciado por Einbrand

Vuelvo a repetir que yo personalmente no utilizaría nunca planchas prefabricadas de vermiculita o vermiculita a granel . La arlita sirve perfectamente para hacer lo mismo .

Aquí creo que me tropiezo con mi galopante Alzheimer. No entiendo porque prefiere hacer una caja de fuego con arlita, que según dice es todavía mejor aislante que la vermiculita. ¿Construiría usted, o ha construido una caja de fuego con los paneles de 50x20x5 de esta web?. Aunque efectivamente la relación peso superficie es casi la mitad que con ladrillos refractarios ¿No se degrada este material mucho más rápidamente que la vermiculita?. ¿No se está aislando tanto el foco de calor que este no se transmite hacia el exterior?. ¿No se dificulta con este material el efecto radiante de la estufa?, supongamos que le hago caso y uso este tipo de placas en vez de ladrillos refractarios, habré resuelto mis comeduras de tarro con sobrecargar de peso el forjado del salon, me puede resultar más rápido construir la estufa que con ladrillos, pero su superficie no es tan lisa como la del ladrillo y temo que el calor no se irradie hacia el exterior con tanta facilidad como con el ladrillo. La arlita puede ser un buen aislante pero va recubierta de cemento no refractario. ¿Ha probado a construir alguna estufa con este manterial de placas de esa web?.

La arlita no es más aislante que la vermiculita , son igualmente aislantes . No recomiendo la arlita por motivos de que sea mejor o peor aislante porque ambas tienen un coeficiente casi idéntico , 3 centésimas de diferencia . Recomiendo la arlita por motivos de salud y por otros que ya he explicado .... No he recomendado utilizar nigún aislante en la cámara de combustión de ninguna estufa , lo ha entendido al revés . Lo que he hecho es decir que yo nunca usaría un aislante en la cámara de combustión de una estufa , porque una estufa aislada no calienta ........................ Un calentador de agua conectado a radiadores no es una estufa , no necesita que sus paredes estén calientes , se suelen instalar en garajes etc ... ahí sí que pondría el aislante ... en el calentador , no en la estufa .......................Por otro lado no pasa nada cuando la arlita se degrada y/o se quema : quedan burbujas de aire , lo que resulta es un hormigón ligero tipo Ytong ( le llaman " hormigón celular " ) . Se sobrentiende que estoy hablando de arlita mezclada con cemento refractario .

Iniciado por Einbrand

Por otro lado no pasa nada cuando la arlita se degrada y/o se quema : quedan burbujas de aire , lo que resulta es un hormigón ligero tipo Ytong ( le llaman " hormigón celular " ) . Se sobrentiende que estoy hablando de arlita mezclada con cemento refractario .

No se extrañe de que entienda sus explicaciones al revés porque soy dislexico. Necesito "ver" en el espacio lo que para usted es un discurso lineal lógico formal. Vamos que un chino le entendería mejor que yo.

Esa última frase del Ytong y después "Se sobrentiende que estoy hablando de arlita mezclada con cemento refractario", me ha vuelto a dejar más liado que la sandalia de un romano. ¿Que quiere usted decir?. De nuevo me pregunto si el Ytong lo considera usted valido para la caja de fuego, si una mezcla de arlita con cemento refractario es un buen material para usarlo en una estufa de alto rendimiento. Si no tiene ninguna utilidad en este tipo de estufas ¿para que la menciona?. De verdad que me gustaría entenderle para comprender si sus aportes pueden resultarme útiles en la construcción de una estufa que queme bien, con un peso final más ligero que los armatostes de este hilo. Le agradecería que en sus explicaciones se dirija a mi como si yo fuera subnormal, no me voy a mosquear con usted, no es coña que tengo serias dificultades para ver las cosas que ve la gente normal. A ver si así dejamos de jugar a este juego en el que yo pregunto, usted responde tangencialmente. Le sigo, me pierdo con sus explicaciones, vuelve a referirse a fuentes o conocimientos externos sin explicar de forma comprensible y asimilable por alguien que no haya leido lo que usted dice que sabe su aporte, no acabo encontrando utilidad practica a lo que nos cuenta y al final me parece que se mosquea conmigo. No pretendo de ninguna forma que se sienta perseguido o acosado mentalmente por mí, sólo estoy intentando entender sus aportes porque insinúa usted que es un pozo de conocimiento en la materia de este hilo. Me parece de lo más frustrante no poder asimilar sus conocimientos.

Comprendo que puede inquietarle el que sea muy voraz cuando me encuentro con alguien que sabe de algo, hasta que no le escaneo hasta la médula lo que sabe y le dejo más exprimido que un limón no le suelto. Si esto le incomoda o si mi conducta le parece antisocial, no tiene más que decírmelo y dejo de formularle preguntas ipso facto.

Iniciado por Lumbre

No se extrañe de que entienda sus explicaciones al revés porque soy dislexico. Necesito "ver" en el espacio lo que para usted es un discurso lineal lógico formal. Vamos que un chino le entendería mejor que yo. Esa última frase del Ytong y después "Se sobrentiende que estoy hablando de arlita mezclada con cemento refractario", me ha vuelto a dejar más liado que la sandalia de un romano. ¿Que quiere usted decir?. De nuevo me pregunto si el Ytong lo considera usted valido para la caja de fuego, si una mezcla de arlita con cemento refractario es un buen material para usarlo en una estufa de alto rendimiento. Si no tiene ninguna utilidad en este tipo de estufas ¿para que la menciona?. De verdad que me gustaría entenderle para comprender si sus aportes pueden resultarme útiles en la construcción de una estufa que queme bien, con un peso final más ligero que los armatostes de este hilo. Le agradecería que en sus explicaciones se dirija a mi como si yo fuera subnormal, no me voy a mosquear con usted, no es coña que tengo serias dificultades para ver las cosas que ve la gente normal. A ver si así dejamos de jugar a este juego en el que yo pregunto, usted responde tangencialmente. Le sigo, me pierdo con sus explicaciones, vuelve a referirse a fuentes o conocimientos externos sin explicar de forma comprensible y asimilable por alguien que no haya leido lo que usted dice que sabe su aporte, no acabo encontrando utilidad practica a lo que nos cuenta y al final me parece que se mosquea conmigo. No pretendo de ninguna forma que se sienta perseguido o acosado mentalmente por mí, sólo estoy intentando entender sus aportes porque insinúa usted que es un pozo de conocimiento en la materia de este hilo. Me parece de lo más frustrante no poder asimilar sus conocimientos. Comprendo que puede inquietarle el que sea muy voraz cuando me encuentro con alguien que sabe de algo, hasta que no le escaneo hasta la médula lo que sabe y le dejo más exprimido que un limón no le suelto. Si esto le incomoda o si mi conducta le parece antisocial, no tiene más que decírmelo y dejo de formularle preguntas ipso facto.

1 - ¿ Qué es una estufa ? : Un artefacto construido sea con metal sea con mampostería , en su interior quemamos el combustible y sus paredes ( de metal o de mampostería ) transmiten el calor producido por la quema o combustión de ese material ( carbón , madera ... etc ). 2 -- Qué es un calentador ? : Un aparato que quema un combustible ( los más utilizados queman gas ..... o pueden ser eléctricos .... o pueden quemar carbón o madera .... ) y transmite ese calor producido por la combustión no a las paredes sino a un fluido , el fluido más utilizado es el agua y la utilización más corriente de ese agua caliente es el suministro de radiadores repartidos por toda la vivienda. 3 - Si usted dispone de radiadores en su vivienda , entonces puede aprovechar esa instalación y utilizar la leña como combustible en vez de usar gas o electricidad 4 - Si usted dispone de placas aislantes ( ya las compró... ) entonces puede utilizarlas para fabricar un calentador : Le hará falta una paila ( depósito de metal que contiene el agua y que se instala junto al fuego pero separado del mismo por un tabique no aislante 5 - Si usted no tiene instalados los radiadores en su vivienda ..... entonces debe valorar si le saldrá a cuenta la inversión de toda la instalación . 6 -- Si no tiene radiadores y quiere hacer una estufa con esas placas aislantes.... entonces lo que conseguirá será disminuir el rendimiento de la estufa , cuanto más la aísle ( con cualquier aislante , sea vermiculita, arlita , Ytong ... etc etc ) menos calor le dará la estufa . 7 -- Si deriva los humos de la cámara de combustión de la estufa aislada a conductos de ladrillo refractario y éstos refractarios son los normales que se compran en los almacenes tipo Leroy o Point P ... etc ... pues es muy posible que esos refractarios se deshagan por el exceso de calor . 8 -- Si la estufa es abierta y no tiene puerta ( estufa tipo "chimenea" ) .... entonces , con el hogar aislado y la puerta abierta ..... el calor que llegue a los conductos no será suficiente para calentarlos , la eficiencia será muy baja 9 - Si instala una puerta y la cámara de combustión es bien estanca , tiene las paredes de la cámara de combustión aisladas y deriva todo ese calor de golpe a los conductos ..... el diseño general ha de estar muy equilibrado para que no colapse la obra por un lado u otro . 10 - Por ejemplo : en estufas de contraflujo o finlandesas ( las que construye Marcus Flynn y muchos otros fumistas ) que tienen canales descendentes bastante largos ......ni una sola de esas estufas tiene la cámara de combustión aislada . 11 -- ¿ Cual es entonces la manera de hacer una estufa que tenga la cámara de combustión aislada ? ............ Contesto a esto con todo lo anterior y con esta reflexión : Ningún fumista lo hace . 12 --- La industria vende cámaras de combustión aisladas y mucha gente las instala . 13 -- Suelen ser "kits" prefabricados de alto precio . 14 -- Suelen instalarse en casas muy bien aisladas . 15 -- Una estufa de inercia térmica es la que acumula calor durante X tiempo y luego lo libera ( en 10 a 24 horas según el diseño ) . 16 -- Hay dos tipos de estufas de inercia térmica : Las que excluyen cualquier tipo de aislante en su fabricación y las que tienen un alto porcentaje de aislante en su fabricación . 17 Las estufas con alto porcentaje de aislante en su fabricación son las modulares ( ORTNER , BRUNNER .... etc etc ) Tienen sobre todo , gran cantidad de aire entre los conductos y la carcasa exterior ( el aire es extremadamente aislante ) . 18 -- Ventajas de estas últimas estufas : no se recalienta la carcasa exterior porque están rellenas de aire . Alta estanqueidad de los conductos .... 19 --- Desventajas de estas estufas .... aparte de lo anteriormente dicho está el tema de la amortización ....... en casos concretos he leído , que la expectativa de amortizar la inversión está en dos generaciones . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuo : ..... 20 -- Las estufas de albañilería se rigen por los mismos principios que una casa en cuanto a los cálculos termodinámicos , de hecho decimos " construir " una estufa . 21 -- No deja de ser chocante que en las modernas construcciones ( casas etc ) toda la ciencia de la calefacción se base en calentar el aire en vez de calentar los "objetos" o materia sólida de la estructura de la casa y de su interior ( paredes etc , incluyendo personas ) . 22 -- Calentar aire consume mucha más energía que calentar un objeto , 23 -- Los materiales aislantes con poco aire en su interior aíslan muy poco y los materiales más aislantes son los que contienen mucho aire ( algunos de uso cotidiano como las bandejitas de porexpan del supermercado llegan al 98 % ) . 24 -- O sea que es el aire el verdadero aislante , no el material en si mismo sino el aire contenido en él . 25 -- Las estufas modulares con alto contenido de aire en sus paredes y alto contenido de aire entre los conductos y las paredes exteriores son ineficaces energéticamente , son ineficientes ......... 26 -- Estas estufas , en algunos modelos , reciclan el aire del interior de la estufa , este aire caliente que circula por dentro de la estufa es convectivo tiene los mismos defectos que los radiadores de agua caliente o eléctricos ....... mueve el aire hacia arriba sin calentar lo que tiene delante , la temperatura varía demasiado con la distancia , puedes tener 22 grados junto al radiador y 15 grados a 1'5 metros del radiador .

27 -- La energía radiante nos llega del sol en forma de partículas-onda ( es un misterio ) y llega hasta la tierra atravesando la atmósfera , el aire , que es un mal conductor , que es aislante , por eso el calor llega hasta el suelo y calienta la tierra , si el aire fuera mejor conductor del calor........ el calor no llegaría hasta el suelo , lo absorbería el aire . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 -- De igual manera , las estufas de inercia transmiten radiación que atraviesa el aire y es absorbido por los objetos . 29 -- Las estufas convencionales emiten calor por convección , eso significa que calientan hacia arriba básicamente , o sea que el aire caliente sube en vertical desde la estufa , recorre el techo hasta la pared de enfrente de la estufa y después baja ese aire ya mucho menos caliente a lo largo de esa pared de enfrente hasta llegar al suelo , desde ahí es absorbido por la estufa formando una corriente de aire frío .

Sr. Einbrand agradezco el esfuerzo que está realizando por contestar a mis preguntas. Nadie podrá decir que no se lo está currando seriamente. Lamentablemente yo me pierdo, no es problema suyo.

Esta escena es semejante a aquella famosa llevada al cine y al teatro en incontables veces, extraída de la novela de Ray Bradbury “Crónicas marcianas”. Aquella en la que un marciano y un terrícola se encuentran en un portal espacio-tiempo, donde ninguno de los dos puede ver el lugar de procedencia del otro. No sé cómo responderle sin herir su susceptibilidad, por ello quiero dejar constancia de que mi feedback no tiene otra misión que la de intentar mejorar la claridad de la comunicación y el entendimiento entre dos o más personas. Para no pasarme de exageradamente pulcro y sobre amaneradamente delicado considere mis argumentos producto de alguien afectado del síndrome de Asperger, por ello voy directamente al grano.

LO QUE BUSCO:
La manera de construir una estufa de albañilería que me lleve menos trabajo que lo construido hasta el momento, que la combustión en el hogar sea excelente, que se aproveche bien el calor de los humos para acumularlo en una masa que después lo irradie y a ser posible que los materiales empleados no superen en total los 700 Kg de peso por metro cuadrado, para no sobrecargar la estructura del forjado donde iría instalada.

Las alternativas a esto son evidentemente no complicarme más la vida y comprar una simple estufa de doble combustión, de la que obtendré en unos minutos un calor de radiación y convección que calentará más rápidamente la estancia. Tengo un amigo con una chimenea en el salón de hierro fundido, que calienta la estancia de unos 25 m2 prácticamente con dos buenos troncos de encina, al cabo de dos horas hace que nos planteemos jugar al streep pocker porque no se aguanta con el calor. Otro amigo calienta sus 140 m2 de casa con una hergom de chapa y refractarios de doble combustión de 11 kwh, con unas 10 horas de encendido al día.

Como se puede deducir me gusta complicarme la vida, de ahí la motivación al formular mis preguntas en este foro. Se me puede aplicar el refran de que la sarna con gusto no pica.

EXPERIENCIAS ANTERIORES:
Una simple estufa redonda panadero de chapa que irradiaba rápidamente el calor, de hecho se ponía al rojo vivo en unos 20 minutos, en media hora subía la temperatura de la estancia en 2 grados, al cabo de una hora mi gélido salón a 18º grados subía la temperatura hasta los 24º. Inconvenientes: además de que la estética de mi salón no tenía nada que envidar a la de un taller de carpintería de los más sucios y chapuceros. Como la limpieza y la carga de leña se hacían por la boca redonda superior, manchaba bastante. En cuanto al consumo de leña era de las golosas, calentaba mucho consumiendo mucho.

De ahí después de marear la perdiz más que un gato persiguiendo a su rabo, determiné construirme una chimenea Rumford. Por la estética y la elegancia de ver la llama, aprovechando el calor del humo ascendente en dos campanas superiores abiertas. Como bien dice usted en su entrada #709, punto 8, el resultado de acumulación de calor resultó un fiasco. Sin embargo la sorpresa fue que una Rumford de boca 60 x 60 consumía igual o tal vez un poco menos de leña que la Panadero redonda. Que encender el fuego en el hogar producía corporalmente una sensación de bienestar incluso estando en otras estancias separadas por una pared, ¿efecto placebo en el usuario sugestionado por la llama de la lumbre encendida o esa radiación por ondas que usted señala en el punto 27, de la entrada #710?. La temperatura del salón si estaba en 19º no alcanzaba los 21 hasta pasadas al menos 2 horas, vamos que lo jugar al streep pocker en esas circunstancia podría ser una temeridad.
Los inconvenientes de este sistema son que había que estar casi permanentemente colocando los troncos para que la combustión fuera buena, si no se tiene cuidado con el fuego puede ahumar con facilidad en cuanto se apaga. Hice otros experimentos como los de achichar la boca, con ello mejoraba la combustión pero el efecto radiante disminuía. Al colocar una hilada de ladrillos refractarios en el frente, la otra sorpresa ha sido que el borde exterior de esa hilada que envuelve la boca se calienta por fuera hasta el punto que no se puede mantener la mano pegada más de 1 segundo porque quema. Efecto que me sorprende puesto que sigue teniendo la boca abierta sin puerta, la superficie de entrada se ha reducido de unos 3.600 cm2 a 1.480 cm2, por tanto el aire de entrada debería de enfriar los ladrillos del borde de la boca, pues no ha es así.

SUS EXPLICACIONES:
Sin el más mínimo ánimo de acritud. Sabe usted muchísimo, ha leído mucho más de la materia, se explica como un profesor de Universidad que exhibe sus conocimientos delante de sus alumnos para que se le reconozca el cargo de autoridad que ocupa en la institución, pero no conecta con la necesidad de aprender del alumno. Con su discurso atrae al que le sigue hacia un territorio de conocimiento que no le interesa, donde usted se luce y el que busca conocimiento útil se siente perdido y no acaba de encontrar el camino de regreso. En mi caso el tema de calentar agua con mi estufa ni me lo planteo porque bastantes problemas tengo ya con la caldera de pellet, ni acabo de comprender la insistencia de mencionar reiteradamente el aislamiento de la arlita, su comparación con la vermiculita o en las entradas #709 y 710 añadiendo el poder de aislamiento del aire. Si recuerda a mí lo que me interesaba del aire era como provocar una mejor combustión dirigida.

Lo que más frustra de este intercambio estéril de información es que usted mismo reconoce que cuando alguna empresa fabricante de estufas, sigue su mismo camino de adentrarse en una idea o razón, ajena al universo cuántico en el que nos encontramos, buscando la excelencia de tal idea o concepto, la aplicación práctica es tan desastrosamente inútil para el usuario como rentable para la empresa (entrada #709, punto 19).

Para dejar constancia pública de que no quiero de ninguna manera se sienta empujado, presionado o forzado a realizar el esfuerzo ímprobo que viene realizando al responder a mis preguntas, dejo de formularle ni una más. Le agradezco su atención.

Le agradezco su sinceridad y créame yo aprendo mucho de sus preguntas y comentarios . Yo también tengo una estufa redonda Panadero y yo también tengo una estufa que funciona con pellets ( no es caldera ) . Yo también estoy indagando qué sistema de estufa me va a resultar mejor para mis necesidades . Yo también estoy pensando si me va a salir a cuenta levantar una trozo del suelo y romper el forjado ligero que yo mismo hice ( lo aligeré con perlita ) para hacer un forjado más resistente .... o me va a salir más a cuenta hacer una estufa no tan pesada , no tan estanca , que no me garantice tanto que no vayan a salirle grietas ........ pero que me sea más fácil de hacer , me salga más barata y me complique menos su construcción . Hay quien se gana la vida "respondiendo" a estas necesidades : Hay fumistas que se acercan mucho a la perfección en esto ........ lo del precio ya es otra cosa .... no va a ser barato , pero hay quien hace estufas no ligeras pero no demasiado pesadas a un precio no excesivamente caro pero no barato ....... en fin ....... Y hay los autoconstructores , muchos de ellos cometen muchos errores pero nada les hecha para atrás .... ahí le incluyo a usted y admiro su tesón ..................... Si yo le digo como hacer lo que hacen los pocos profesionales que aún se pueden ganar la vida ..... podrá parecer que intento dejarles sin trabajo , este es el motivo de que haya tanto foro donde no se explica nada con claridad ni se concreta nada ....... pero no creo que sea este el caso , ni del foro , ni de mis comentarios ..... entonces ..........ha de haber un equilibrio . Yo le propongo cosas y usted dirá si se adaptan o no a lo que le interesa .....................
A la inversa usted me dice que lo que yo le propongo no le vale y eso me hace replantearme incluso mi propio proyecto personal de estufa ( que pienso hacer este año ) . Supongamos que yo ya he hecho mi estufa y he colgado aquí o en otro sitio toda la información , supongamos que usted ve el reportaje .... y supongamos que le vale pero quiere saber exactamente cómo ha de hacer usted la suya ........... pues le pongo este ejemplo porque lo que yo intento es darle a usted pistas para que no cometa errores y para que tenga la base teórica necesaria en la realización de su propia estufa , porque se trata de autoconstrucción de lo que estamos hablando .... y creo que si intercambiamos experiencias y/o conocimientos de ahí saldrán grandes realizaciones .
Nadie más que usted sabe sus necesidades y gustos ..... que por otro lado , también pueden cambiar con el tiempo . Hay información en este foro práctica y concisa para poder autoconstruir estufas de varios tipos , Grundofen , de doble campana , de contraflujo ...... hay enlaces a los mejores sitios donde está la mejor información , las estufas más eficientes incluso las de vanguardia , modelos reales , comprobados ........... pero no hay ni un sólo modelo de estufa con unas medidas y forma concretas que se adapte a todos los gustos , a todas la necesidades , a todos los hogares , a todos los climas ........ usted debería aprender cómo adaptar un modelo u otro , usted tiene toda la información . Y usted puede preguntar cosas concretas y trataré con mucho gusto de contestarlas . Usted me dijo que le diera datos como si usted fuera subnormal ... y eso es lo que he hecho . Soy consciente de que muy poca gente entiende la mayoría de lo que se explica en este foro .... y soy consciente de que explicándolo con palabras menos técnicas seguirían sin entenderlo ... porque de lo que se habla es precisamente de eso , de cosas técnicas , de temperaturas y medidas , de materiales y sus características ... etc .

Sr. Einbrand: Ha conseguido usted ponerme los pelos como escarpias. Esta usted jugando con algo más peligroso que el fuego. De un incendio se puede huir si su olfato funciona bien, de un derrumbe es mucho más difícil.

Consulte usted con un aparejador o un arquitecto y le confirmará que al fabricar hormigón con perlita no se obtiene la misma resistencia que mezclado con grava. Si su vivienda es la de un piso, espero que no sea así, además de que se le hunda el suelo puede aplastar a sus vecinos de abajo. Si es propia e individual consulte a ver que tipo de refuerzo se puede realizar con columnas y vigas por debajo de donde coloque usted la estufa. En sus entradas ha estado promocionando unos armatostes como poco de una tonelada de peso final, ¿para poner encima de un forjado aligerado?.

Ya es peligroso poner encima de un forjado un automóvil de unos 1500 kilos que ocupa una superficie entre puntos de apoyo de las ruedas de unos 4 m2, como para arriesgarse a colocar un monstruo de ladrillos en apenas 1 m2 de superficie de forjado. La rusa del INTA acaba pesando unos 600 kilos totales en poco más de medio metro cuadrado, por tanto no es nada aconsejable colocar al lado una tonelada de leña, ni ponerse a bailar en su alrededor el kasachok por todos los invitados a una fiesta.

Hombre de Dios tenga cuidado.

Iniciado por Lumbre

Sr. Einbrand: Ha conseguido usted ponerme los pelos como escarpias. Esta usted jugando con algo más peligroso que el fuego. De un incendio se puede huir si su olfato funciona bien, de un derrumbe es mucho más difícil. Consulte usted con un aparejador o un arquitecto y le confirmará que al fabricar hormigón con perlita no se obtiene la misma resistencia que mezclado con grava. Si su vivienda es la de un piso, espero que no sea así, además de que se le hunda el suelo puede aplastar a sus vecinos de abajo. Si es propia e individual consulte a ver que tipo de refuerzo se puede realizar con columnas y vigas por debajo de donde coloque usted la estufa. En sus entradas ha estado promocionando unos armatostes como poco de una tonelada de peso final, ¿para poner encima de un forjado aligerado?. Ya es peligroso poner encima de un forjado un automóvil de unos 1500 kilos que ocupa una superficie entre puntos de apoyo de las ruedas de unos 4 m2, como para arriesgarse a colocar un monstruo de ladrillos en apenas 1 m2 de superficie de forjado. La rusa del INTA acaba pesando unos 600 kilos totales en poco más de medio metro cuadrado, por tanto no es nada aconsejable colocar al lado una tonelada de leña, ni ponerse a bailar en su alrededor el kasachok por todos los invitados a una fiesta. Hombre de Dios tenga cuidado.

Le agradezco su interés , su preocupación no deja de tener "fundamento" . No se trata de un piso evidentemente sino de una pequeña vivienda terrera , un antiguo pajar todo de piedra , paredes de 30 cm de piedra .... y cimientos y solera original de piedra , encima de la solera de piedra puse el encofrado ligero con la intención de frenar parte de la humedad que penetra en la casita por el suelo , fue un experimento y juro y no por Dios que no lo volveré a repetir .

poele de masse facile

Este modelo es lo que es y no cabe esperar mucho, pero lo pongo por si resulta de interés para alguien: una especie de sencilla estufa de mampostería de recorrido horizontal, con horno y un peso no muy grande, por ello la inercia no es mucha (aunque se puede aumentar con una piel externa, a costa de perder potencia).

Se puede modificar la puerta del horno y ponerla en un lateral para poder usar el horno incluso durante la combustión punta, también se le puede incluir un inyector de aire secundario de forma sencilla con un tubo como el de la SARA, incluso precalentado.

Iniciado por Pivo

poele de masse facile Este modelo es lo que es y no cabe esperar mucho, pero lo pongo por si resulta de interés para alguien: una especie de sencilla estufa de mampostería de recorrido horizontal, con horno y un peso no muy grande, por ello la inercia no es mucha (aunque se puede aumentar con una piel externa, a costa de perder potencia). Se puede modificar la puerta del horno y ponerla en un lateral para poder usar el horno incluso durante la combustión punta, también se le puede incluir un inyector de aire secundario de forma sencilla con un tubo como el de la SARA, incluso precalentado.

Hola Pivo , creo que se trata de un diseño de estufa muy interesante , muy compacta y efectiva .... y muy estanca . Tengo por ahí varias fotos del ambiente general de la estufa desde varios ángulos , el acabado que le dieron ( lo pintó una mujer .... ) es muy decorativo y algo exótico , la pintura era acrílica , no muy adecuada para tanta temperatura , no sé si todavía se conserva ------------------------ Como dice el documento que hay algún pequeño error en los patrones de las planchas de cemento moldeado , recomendaría hacer una maqueta a escala antes de hacer la estufa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Corrígeme si me equivoco , me salen : 40 cm x 50 cm de la base del hogar = 2000 cm2 , divididos por 100 cm2/kg = 20 kg de leña de carga máxima ..... 20 kg x 4kw/kg ( poder calorífico de la leña al 90 % ) = 80 kw de potencia nominal total ..................... 80 kw de potencia total , divididos por 8 horas de inercia ( inercia de las paredes con grosor de 5 cm ) me dan = 10 kw / hora . ........................ que pueden calentar 50 m2 de una vivienda mal aislada .... o hasta 100 m2 de una vivienda bien aislada ..... que no es moco de pavo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para aprovechar todo el calor hay que ponerle un tiro en la conexión con la chimenea metálica para cerrarlo al acabar la combustión y que no se escape por ahí el calor . Si la chimenea es metálica tenemos calor rápido por convección ( casi inmediato ) que suelta el metal y que podemos aprovechar unas tres horas ( dos horas de la combustión y una hora de calor descendente pero todavía latente ........ ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y luego tenemos el calor radiante emitido por el cuerpo de la estufa ..... durante 8 horas ................... . Genial . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Me salen unos 2 metros lineales de conducto y unos 2 metros cuadrados de superficie radiante ( aproximadamente ) , lo que se corresponde con una longitud mínima de chimenea de 3'5 metros . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rectifico : ----------- Me había parecido que la estufa era de una sola piel pero veo que tiene doble piel , esto cambia los cálculos . Tenemos unas paredes de 10 cm , no de 5 cm ............. Entonces la inercia será de unas 14 horas .--------------------------- 80 kw de potencia total divididos por 14 horas = 5'7 kw/hora . 5'7 kw hora calentarán unos 55 metros cuadrados de una vivienda bien aislada , o 25 metros cuadrados de una vivienda mal aislada . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una de las ventajas que le veo a esta estufa es que , al ser pequeña , la podemos poner separada de la pared sin que estorbe demasiado , eso es muy importante porque así podemos aprovechar el calor de la pared de atrás de la estufa . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mirando el diseño con más detalle veo que hay partes de la estufa con doble piel y otras con una sola piel . Esto acortará la inercia de la estufa ..........quedando entre 10 horas y 14 horas .

Después de mi primera impresión sobre esta estufa diré que le encuentro un inconveniente , uno común en la mayoría de estufas de todo tipo y este es que no calienta el suelo , no calienta los pies . Resolver esto no es fácil porque la salida del humo está en la parte de arriba de la estufa .

Una vez aclarado el punto anterior. Sigo con mi obsesión de conseguir que una simple rusa queme hasta el gas de la leña con una doble o triple combustión.

Indagando en las fotos del artista mencionado hace unas entradas, me he encontrado con este material que más o menos es lo que voy buscando.

Foto 1: https://www.facebook.com/13398867337...type=3&theater

Foto 2: https://www.facebook.com/13398867337...type=3&theater

¿Alguien conoce donde se puede conseguir este tipo de paneles refractarios prêt-a-porter?.

¿Es posible que por esa fina rendija entre los dos paneles de la caja de fuego fluya el aire que se inyecta posteriormente a través de agujeros en la caja de fuego?. De nuevo el vídeo donde se pueden ver esos tres niveles de combustión. La toma de aire inferior del suelo lo tengo claro: por las rendijas de la rejilla cenicero, la superior deduzco que a través del regulador del tiro de esa hilera de agujeros regulable en el lado superior de la puerta. ¿Pero la del medio, asciende entre esa rendija de apenas 5 mm que existe entre los paneles laterales?, ¿Para salir al interior de la caja de fuego como si fuera un soplete?. ¡No me lo puedo de creer!, como dicen ahora.

Agradezco de antemano cualquier comentario o aporte que arroje luz en este asunto.

Hola Lumbre. Edwood consiguió paneles en Internet, es posible. No se si en Brula tendrás algo.

Puedes fabricarlos tu, en Refractaria S.A. te venden hormigón refractario de diferentes cualidades.

Para entender lo de la rendija que te tiene intrigado, es bueno que estudies el pdf que ha colgado Einbrand en una entrada de la página 69 (estoy
entrando con tf, no puedo precisar mejor).
El aire se toma del cenicero (en este pdf) sube por la rendija y sale por los orificios). Échale un tiempo, se ve claro. El cenicero (el conjunto de la base: refractarios + rejilla) va apoyado sobre unos refractarios de canto, separados entre si, por ellos fluye el aire desde el cenicero hasta los agujeros, pasando por la rendija entre las dos paredes que a ti tanto te intriga. Este el el procedimiento que siguen los rusos, pero se puede hacer de más formas (preformar canalillos en el hormigón refractario, incluir piezas especiales, con tubos de acero perforado, ...).

Entonces, en este pdf, la toma de aire es común: del cenicero (puedes aquí incluir una toma de aire exterior). Esta toma común suministra:

1- Aire primario que sube por la rejilla.
2- Aire secundario que sube por la rendija.

Las dimensiones de rejilla y orificios, determinan el volumen de aire primario y secundario. En el secundario se produce un importante efecto succión que multiplica la salida del mismo.

En el blog tengo una entrada para intentar explicar a la gente el sistema de doble campana de forma aceptablemente asequible (es algo lioso al principio) y se ve tambien esto.

Es posible hacer lo que pretendes, pero para ceñirte a 700 kg hay que hilar fino. Tendrás que prescindir de piel exterior (creo que ya planteas esto) y calcular muy bien el peso.

En realidad lo mejor es que fabriques tu mismo las piezas para adecuarla a tus demandas, y no hacer complicados equilibrios con material ya previo ( podrías tener suerte y encontrar algo perfecto). La estufa funcionará muy bien, tendrá alta potencia, pero también una temperatura superficial media- alta y una autonomía moderada- baja.

Advierto que hacer estructuras con placas prefabricadas sale muy caro , aquí está el enlace : briques de forme - C ................. Hay varios sistemas , con lengüeta simple , con doble lengüeta ...........etc .
La solución asequible es hacerlas con cemento refractario moldeable , que es un cemento especial para esto " encastable " en inglés . Este cemento es de alta alúmina de 44 % por ejemplo , la alúmina no es aluminio , es el mineral del que se extrae el aluminio , este mineral en alta proporción ( en los ladrillos refractarios de alta alúmina o en el cemento moldeable en este caso ) tiene mayor densidad , menos cantidad de agua y por lo tanto acumula mucha mayor cantidad de calor y tarda más tiempo en soltarlo .
Para hacer piezas de este cemento se hace una " bañera " con tablillas de madera y se forra internamente de plástico , luego se vierte el cemento y se deja secar . Es conveniente sujetar un taladro ( normal ) a un lado de la " bañera " y tenerlo en funcionamiento mientras el cemento fragua , esto es para que con la vibración se liberen las pequeñas burbujas de aire que al fraguar produce el cemento , esto es importante .

Iniciado por Einbrand

Advierto que hacer estructuras con placas prefabricadas sale muy caro , aquí está el enlace : briques de forme - C ................. Hay varios sistemas , con lengüeta simple , con doble lengüeta ...........etc .
La solución asequible es hacerlas con cemento refractario moldeable , que es un cemento especial para esto " encastable " en inglés . Este cemento es de alta alúmina de 44 % por ejemplo , la alúmina no es aluminio , es el mineral del que se extrae el aluminio , este mineral en alta proporción ( en los ladrillos refractarios de alta alúmina o en el cemento moldeable en este caso ) tiene mayor densidad , menos cantidad de agua y por lo tanto acumula mucha mayor cantidad de calor y tarda más tiempo en soltarlo .
Para hacer piezas de este cemento se hace una " bañera " con tablillas de madera y se forra internamente de plástico , luego se vierte el cemento y se deja secar . Es conveniente sujetar un taladro ( normal ) a un lado de la " bañera " y tenerlo en funcionamiento mientras el cemento fragua , esto es para que con la vibración se liberen las pequeñas burbujas de aire que al fraguar produce el cemento , esto es importante .

Aquí hay un error donde digo que el material tiene menos agua , me refería a que tiene menos aire .

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Pivo , otra ventaja de la estufa modular que has colgado es que no va a sufrir tanto estrés en el arranque en frío . Para los que no entiendan lo que estoy comentando : Las estufas de albañilería ( mampostería ) al tener una gran masa de ladrillos ( o de bloques cerámicos .... ) deberían estar siempre encendidas , eso sería lo ideal , porque el encendido es crítico cuando están frías , es delicado , se ha de hacer poco a poco , si se hace de golpe cargando mucha leña saldrán fisuras en las paredes de la estufa . Con los bloques de cemento moldeable tenemos muchas menos juntas en la estufa y el peso de esos bloques hace que sea muy difícil que salga humo por esas juntas .......... así que el arranque en frío no es un problema , por ejemplo si sólo encendemos la estufa los fines de semana .

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Con los bloques cerámicos prefabricados tenemos la misma ventaja , pero la desventaja es el precio y que no se adaptan a cualquier forma que necesitemos , sólo hay rectángulos y esquineras .... poca cosa , Con el cemento podemos hacer cualquier forma .

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Quiero llamar la atención sobre la estanqueidad de las placas prefabricadas o las auto-construidas . Realmente son más estancas , pero no hay que fiarse demasiado , de hecho los fabricantes de kachelofens modulares incluyen siempre pestañas interiores y/o agujeros/hendiduras donde colocar las grapas de alambre más o menos grueso .... y esto es para evitar que se "abran" , que se separen con la dilatación producida por el calor . Por ejemplo : https://www.youtube.com/watch?v=S9nau8S08U8 .

En el enlace que puse más arriba venden placas con ranuras en los bordes que se cierran con un pasador de cerámica , algo así como un listón de cerámica , este sistema es tan efectivo como caro , es realmente estupendo .........para quien quiera y pueda pagar lo que vale ...

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Los bloques de cemento moldeable auto-construidos pueden diseñarse con pestañas interiores y se pueden hacer todo tipo de muescas .... etc para sujetarlos entre sí con grapas o alambres ...... esto sería la versión casera , barata .

Eso pienso, que para la gente de este foro (autoconstruccion) es mejor tomar ideas sobre esos bloques, y reproducirlos.

La estufa que incluí, entraria en estas posibilidades. La añado pensando en tanta gente que no se atreve a salir de los modelos del Inta. Les da cierta seguridad.

Hay otra versión más pesada (la Missouri) y otra mas tosca (la Menonita).

Yo animaría a modificar el diseño poniendo la apertura del horno en un lateral, para hacer más comodo su uso.

Es un modelo sencillo, sin mas, con limitaciones.

En esta página web tenemos ejemplos de estupendas kachelofen, especialmente una magnífica estufa-escalera ( las cinco primeras fotografías ) : Kacheln, Ton und Lehm -----------------

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Estufas como esta se pueden adaptar al sistema de doble campana , como en este caso concreto tenemos volúmenes gruesos habría que ponerle un poco más de imaginación en el diseño de las campanas , pero se puede hacer .

Hola a todos.
Ya estoy pensando en la estufa que hare proximamente.Tengo en mente hacer una de doble campana pero tengo una pequeña duda.No se que altura darle a las campanas,es decir,la parte donde se quedan "atrapados" los gases mas calientes.Lo primero que te viene a la cabeza es que cuanto mas alto sea,mas gases calientes podra retener.Pero en la practica no se si una altura excesiva de la campana puede que no sea lo mejor.
A ver si Pivo,Einbrand,etc que estan puestos en temas relacionados con las doble campana me pueden orientar.
Gracias