Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Hay un debate sin respuestas en un tema aparentemente banal:
La entrada de aire exterior al interior de la vivienda para reponer el aire que la estufa absorbe y/o alimentar
la combustión de la estufa , sea directa o indirectamente , sea con conexión directa a la misma estufa o sin ella .
Yendo por partes :

1- Primera posibilidad , la opción " europea " : Aire de proximidad.
En este caso la abertura o trampilla abierta en el interior de la vivienda por donde entra libremente el aire exterior
está situada muy cerca de la toma de aire de la estufa ( sea primaria o secundaria ) pero no está conectada
2 - Segunda posibilidad , la opción " norteamericana " : siempre se conecta la entrada de aire exterior , toma de aire directa . .

En el segundo caso , hay varias maneras de hacerlo , la toma de aire puede ser inmediata ( el aire accede inmediatamente donde se necesita ) o derivada ( el aire pasa primero por un distribuidor donde se pre-calienta ) .
Esto es válido para las dos tomas , la del aire primario y la del secundario .
Estas dos tomas de aire pueden estar unidas en una sola ( con distribución interior para primario y secundario ) o separadas ( dos tomas en dos sitios diferentes de la estufa ) .

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En las casas modernas , con materiales aislantes en paredes suelos y techos , no es banal que haya un agujero abierto por donde entra el aire exterior . De hecho ya suelen haber varios de estos agujeros : la salida de humos de la cocina ( campana extractora de humos .... ) , la salida de humos del calentador de agua para agua sanitaria y/o calefacción .......
En una casa muy bien diseñada estos inconvenientes se eliminan pero en la mayoría de las viviendas tenemos estas entradas continuas de aire exterior ( y salida del aire caliente del interior ) .

Para la estufa en concreto , si la entrada de aire se puede cerrar , continuará teniendo un importante puente térmico a menos que pongamos un cierre muy bien aislado ( con refuerzo interior de lana de roca por ejemplo ) .
Esto es válido para todas las posibilidades , la de proximidad la de conexión inmediata . la derivada .......

Aparte de esto tenemos el enfriamiento que genera ese aire aportado desde el exterior en la temperatura interna de la estufa .
Parece ser que cuanto más pre-calentemos ese aire mayor eficiencia tendremos .

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La mejor opción para el suministro de aire es : tomar el aire de un garaje o estancia anexa que suela permanecer mucho tiempo " estanca " , es decir , que no se abran y se cierren sus puertas y ventanas durante horas .
La segunda opción mejor es imitar la primera construyendo un pequeño cuarto o caseta en el exterior , pegado a la pared exterior de la vivienda y muy bien aislado , para que la temperatura en su interior sea la más alta posible . En este caso conviene calcular el volumen de esa caseta para que pueda holgadamente suministrar el aire necesario y desde luego , la puerta no debe tener burletes , para que pueda renovarse el aire en su interior .
La peor opción posible es tomar el aire de la misma estancia donde está la estufa , porque como dije más arriba , se nos come en 2 horas ( tiempo que suele durar la combustión de la leña en una estufa de mampostería con alta inercia térmica ) todo el aire disponible no sólo en esa estancia , sino el de toda la casa ( a menos que vivamos en una casa-palacio , o en un rancho enorme ..... ) .

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Pasando a otro tema distinto , está el asunto de los catalizadores .
Hay catalizadores comerciales , recubiertos de una sustancia cerámica que se gasta , se va quemando con las llamas , estos catalizadores no nos interesan a los autoconstructores porque se han de cambiar peródicamente y no son baratos , con lo cual renemos que estar gastando dinero una y otra vez .
Hay catalizadores simples , pero igualmente eficientes , que consisten en ladrillos tumbados de costado y separados por ranuras estrechas . Estos catalizadores no son "caseros" , son igualmente profesionales pero se han de hacer con ladrillos refractarios de alta alúmina ( 44 % de alúmina aprocimadamente ) .
¿ Qué hace el catalizador ? :
1- El catalizador produce un efecto "venturi" , es decir , al escañar el paso del fuego y del humo prtoduce una circulación de éstos mucho más rápida a su salida
2 - El catalizador también produce turbulencias a su salida .... como dije más arriba el humo , tal como el aire , al aumentar su velocidad produce siempre turbulencias , en este caso las turbulencias producidas aumentan la eficiencia en la post-combustión o segunda combustión .
3 El catalizador aumenta la temperatura de las llamas y del humo que pasan por él . Esto sucede por la suma de lo dicho antes ,
Así que en esa segunda cámara tenemos una temperatura de más de 1000 grados centígrados .

Conviene que las paredes internas de esa segunda cámara ( al igual que las del hogar o " caja del fuego " queden " flotando " dentro de la estufa , o sea : separadas totalmente de las paredes exteriores de la estufa en sí , para que las fuertes dilataciones y contracciones producidas por las altas temperaturas no afecten al material de construcción .
Conviene también que esas paredes sean de ladrillos refractarios de la misma calidad que los del catalizador .

Otro " pequeño " asunto es el del confort , el de la sensación de calor que tenemos , con uno u otro sistema de calefacción .
Las estufas de inercia térmica ( rusas , suecas , finlandesas , kachelofen etc etc ) que utilizan una gran masa de tierra más o menos cocida como acumuladoer de calor y lo liberan después lentamente , todas ellas producen un confort que no es posible tener con otras estuas . El precio a pagar es que ocupan 3 o 4 veces más espacio y son caras , este último punto depende mucho de si la hacemos nosotros mismos o la encargamos a un fumista .
El confort de estas estufas , pues , es distinto y se identifica por una temperatura del aire dentro de la vivienda más baja
Esto es importante aclararlo y explicarlo :
En una estufa , radiador ... etc , el aire aumenta o disminuye su temperatura para que la vivienda se caliente .... y aquí está el contasentido , porque.......la vivienda en realidad ,no se calienta .
En una estufa de inercia el aire también se calienta , pero poco y son las paredes , muebles y todo tipo de objetos ... (es decir toda la vivienda) lo que se calienta , o sea que con estas estufas sí que se calienta la casa y con las demás no .
Es bastante conocido que con 18 grados centígrados de temperatura en un espacio caldeado por una estufa de inercia la sensación de calor es igual a la que tenemos en el mismo espacio caldeado por un sistema convencional ( estufas , radiadores con muy poca o ninguna inercia ) cuando el termómetro nos dice que tenemos 22 grados centígrados de temperatura ---- Es bueno recalcar que para que una estufa sea considerada de inercia térmica el peso total de la misma ha de ser muy alto y que es a partir de los 2000 kg cuando se notan realmente todas las ventajas de estas estufas ---- .
Todo este comentario va dirigido a esto :
Con los 18 grados de la estufa de inercia , en realidad no es correcto decir que tenemos la " sensación " igual a 22 grados ... porque en realidad ...... no se trata de ninguna sensación .
En el espacio caldeado por la estufa de inercia , para que el aire esté a 18 grados centígrados , las paredes han de estar a 21 o 22 grados centígrados , o sea que la vivienda está realmente a esa temperatura e irradia esa temperatura , nosotros recibimos esa radiación de 22 grados ... y es el aire el que está 3 o 4 grados más " frío " , pero no lo notamos , tal como pasa si estuviéramos tomando el sol en la playa .
Con las calefacciones convencionales la vivienda no está a 22 grados sino bastante más fría ( depende de si está más o menos aislada )
, pero nunca está a 22 grados , es el aire el que está a esa temperatura , así pues no es correcto decir que la casa se calienta .

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Los materiales de construcción utilizados actualmente están condicionados por esta manera de entender lo que es " calefacción " .
Y al mismo tiempo estos materiales condicionan mucho el tipo de calefaccion que se puede instalar
Tenemos el caso de las termoarcillas , esos grandes bloques cerámicos con los que se construye una pared exterior de una casa en un instante , los bloques de termoarcilla tienen una alta resistencia a la entrada del frío del exterior y una baja transferencia del calor de dentro de la vivienda hacia el exterior .... hasta aquí todo bien .... pero lo que no suele venir en las tablas y datos sobre este material ( debido otra vez a que se presupone que vamos a calentar no la casa sino el aire dentro de ella ) es la " efusividad " que es ni más ni menos que la capacidad para almacenar y transmitir calor , en esto las termoarcillas son muy ineficaces , casi nulas .
Así pues si tienes una sala o casa hecha con estos bloques de termoarcilla y pones ahí una estufa de inercia sucede lo siguiente :
no harás más que calentar aire ( el de dentro de la sala y el de dentro de las termoarcillas ) , no hay " chicha " o sustancia maciza por ningún lado , no hay masa térmica que calentar .

Muchas gracias, Einbrand. Muy aclaradoras todas tus últimas aportaciones.
A ver si tengo un rato y puedo hacer unos comentarios, porque es mucha la información que aportas.

Ahora, sólo un par de cosas.

Respecto a lo de las grapas metálicas para unir los ladrillos: sería bueno saber cómo se colocan éstas y qué materiales son los más apropiados; quizás simplemente alambre acerado. De cualquier manera parece que sería un trabajo importante que sumar al que de por sí supone la construcción de la estufa.
Yo he estado dandole vueltas a este asunto; parto de la base de que los sistemas experimentados tienen ya una garantía por delante, pero a esperas de que sepamos en qué consisten exactamente (yo sólo conozco lo que aparece aquí: Aufbau eines Kachel - Grundofens - YouTube a partir del minuto 1:47, que para las del tipo del INTA no sería aplicable sin más), una idea que creo que es sencilla y que sería además compatible con lo de las grapas y con lo de las bridas, que señalabas en una entrada anterior, es la de envolver todo el perímetro de la estufa con una malla metálica, bien tipo malla de gallinero, que sería más elástica y, seguramente, la más barata, bien con otro tipo de malla. En la puerta habría que remeter un trozo hacia adentro, trizándolo con el marco y/o soldándolo a éste. Lógicamente, por estética, habría que revocar las paredes.
Otra fórmula sería, en vez de las grapas, hacer dos perforaciones en todos los ladrillos, a través de los cuales pasaría un alambre vertical, según este esquema:
El problema sería trabajar con esos alambres colocados, por lo que habría que buscar una fórmula para ir haciéndolo por tramos, por ejemplo cada 3 o 4 hileras.
No sé si se me entiende.
Como suele decirse, la ignorancia es muy atrevida. Bueno, es una idea que quizás alguien pueda desarrollar mejor o...echarla por tierra. Es posible que los ladrillos tendieran a rajarse por ahí; no lo sé, cuestión de probar. De cualquier forma, también algo muy laborioso; quizá bastaría con lo de la malla.

Lo segundo: por fin alguien me ha aclarado qué función tiene el catalizador, contestando a una pregunta que hice más atrás.

Respecto a la toma de aire, yo lo tengo muy claro; al margen de si es más o menos efectivo, me lo planteo por simple seguridad. Yo entiendo que si no hay comunicación en la circulación de gases entre la estufa y el local en que está y/o se vive, eso es una garantía de seguridad frente a posible intoxicaciones y otros inconvenientes.

En mi caso, me planteo hacer una toma única para aire primario y secundario, que luego se dividiría, con controles independientes.
Lo más fácil y efectivo sería tomándolo de una habitación anexa en la que no suelo estar y muy ventilada y amplia, a través de una pared, pero el problema es que ahí hay una bombona de butano para calentador y cocina, con el peligro de que si hubiera fugas, el gas pasara a la estufa.

La solución que se me ocurre es obvia , seguramente ya lo habrás pensado : hacer una pequeña arqueta o armario cerrada herméticamente pero con espacio un poco holgado para facilitar el cambio peródico de la bombona . No sé si las condiciones lo permiten , porque la rejilla de ventilación debería quedar dentro de esa arqueta o armario .

El problema no está necesariamente en la bombona sino que puede haber fugas por las gomas, las conducciones o los aparatos (cocinas, calentadores, etc.). Como, además el gas es más pesado que el aire, se extiende sobre el suelo y, dado que la toma de aire, en principio, se debe hacer lo más baja posible, es muy fácil, pienso yo, que el gas sea absorbido por el conducto de toma de aire.
No sé cuáles son los probabilidades de explosión, pero yo no me arriesgo.
De todas formas puedo hacer una toma afuera, pero, aparte de que son más de 3m, complicaría un poco la cosa.

Hola Quijano, te veo sigues preocupado por el tema grietas y grapas. Yo tenia curiosidad ver que pasaba con el modelo del INTA porque estaba convencido que usando el mortero refractario para barbacoas o el barro saldrían grietas. Razón de más para no usar ese mortero. No me parecen graves de todos modos. En kachelofenbau planung, konstruktion, beispiele y en kachelofenbau neue entwurfe modelle und bauablaufe de Grutzmacher tienes ejemplos, pero no te merece la pena gastar dinero en comprarlos pues en videos de internet aprenderas mas. También puedes leer traduciendo el documento en rumano de soba de teracota. De hecho si te obsesiona el asunto puedes comprar material en Rumanía ya preparado. Siento no haber mirado mucho últimamente pero he estado con poco tiempo libre.

Es bueno que investigues pero las kachelofen y soba de teracota tienen una tecnologia ya contrastada. Ademas hay otras opciones.

Sobre la malla exterior si usas barro con adecuada cantidad de arena angulosa y paja el resultado es muy bueno (hay que hacer pruebas antes ¡eh! Con distintas proporciones)

Lo del catalizador es lo que dice Einbrand, pero llegar a comprenderlo a veces es costoso e implica muchas relecturas.

Lo del aire exterior me
obsesiono en su tiempo. Ahora menos. Me parece aceptable hasta poner un chorro de aire en las inmediaciones, pero es mejor hacer toma directa, claro.

Bueno, como puedo apreciar leyendo, experimentando y reflexionando se avanza todomucho.

A mi en lasegunda campana, con ladrillo ordinario revocado por dentro y fuera con barro arena y paja me ha ido bien. El ladrillo no es macizo del todo, claro, asi la paja hace de malla y las grietas no salen.pero la mezcla es buena. Claro las temperaturas no son las de la primera campana. En esta va refractario, junta y lo de antes. Pese a la perforacion y al cambio de densidad ladrillo- barro-junta- refractario la cosa funciona.

Pero cada uno debe seguir su propio camino, no me atrevo a ser tajante. Ínimo siempre y a experimentar!.

El ladrillo común que utilicé para las partes con menos estrés térmico tenía acanaladuras y agujeros. Creo que ello, unido al hecho de usar una buena mezcla de arcilla y arena rugosa en el revoco junto con la paja trillada hizo reducir las grietas al mínimo. Si solo usamos barro y paja, salen grietas pequeñas, pero salen. Una buena mezcla es fundamental.

Dadas las peculiaridades de construcción de la rusa INTA (refractario macizo en única capa) y mi mala experiencia con el refractario ordinario, me parecía que pasaría lo que veo en muchas fotos. Y para ello o gastas el dinero en buen refractario y buen mortero, o lo pego con barro. O cambio el diseño según las zonas.

Deseché aquellos adobes con aspecto limoso. Machaqué bastantes para elaborar el barro desechando los malos.

Hola Pivo , tal como dije hace poco voy a comentar algo sobre las estufas brasileñas . Estas estufas solían tener carga horizontal en muchos de los modelos debido a su uso como cocina , al cambiar de uso la carga puede ser vertical , esto tiene la grandísima ventaja de que no hay que estar empujando la leña por un extremo conforme se va quemando por el otro . Repito que esta carga horizontal se debía a su uso como cocina ... y claro , en una cocina no es ninguna molestia empujar la leña de vez en cuando , porque ya está ahí cocinando .... pero en una estufa sí . Las estufas brasileñas son llamadas " rocket " en norteamérica y aunque algunas pocas son de carga horizontal , la inmensa mayoría tiene la famosa " J " ( jota ) con carga vertical .
En principio esta estufa fue diseñada para eliminar la humedad y para exterior , su utilización en interiores requiere de que la estufa tenga buen tiro..... de hecho se suele dejar el agujero de carga de la leña sin tapar , aunque algunos le ponen una pequeña puerta
horizontal con un pequeño tiro includo ....
Bueno , ya dije verias veces que no había leido nada teórico sobre estas estufas , pero como he tenido la oportunidad de seguir de cerca la construcción de dos de ellas voy a comentar mis impresiones generales sobre lo que he visto .

Primeramente quiero comentar eso :
"The chimney height should theoretically be 3-times the horizontal run but build it to be adjustable so you can tune your custom setup to the optimal proportions." este texto , aparece aquí :
How to fix a Rocket Stove | Tiny House Design .

En las dos estufas brasileñas que decía antes , el recorrido horizontal de tubo dentro del banco ( 20 cmm de diámetro ) entre la salida de la " J " y la chimenea en sí ( tramo del mismo tubo , pero vertical ) es de 6 metros , precisando más : el tubo de 6 metros consiste en dos tramos de 3 metros con curva de 180 grados enmedio ...... y la chimenea es de 5 metros .

Con los cálculos de la página de internet nombrada antes , neceitaríamos más de 20 metros de chimenea ( 18 metros + el triple de la altura de la " J " ..... ) ..... una barbaridad ¿ no ? .

Mi impresión de estas estufas es que ahorramos un montón en ladrillos , podemos hacer toda la masa térmica con barro del lugar mezclado arena cortada ( picuda ) y añadirle piedras redondeadas .
El precio final , utilizando 2 bidones reciclados ...... es imbatible .

El calor que dan estas estufas es mixto , tenemos calor inmediato , que llamaremos " calor rápido " en cuanto se calienta la chapa de los bidones ( la que se ve y la interior ... ) este calor es calor de convección . Hay un grave error en la segunda edición del libro de Ianto Evans ( desconozco si se ha rectificado en posteriores ediciones ) , en él se dice que el calor que emite la chapa del barril es calor de radiación .
Esto último hay que explicarlo , en cualquier libro de calefacción se explica con toda claridad lo que es radiación y lo que es convección . Intentaré resumirlo :

------ Radiación es una energía invisible que viaja por el aire a la velocidad de la luz , se cree que es producida por las partículas subatómicas llamadas " fotones " ( no hay más que ver su velocidad ... ) y no sólo éstas ... porque se trata de una energía electromagnética .------- El sol emite esta radiación y muchas otras fuentes que conocemos son derivadas también del sol , incluso la energía del interior de nuestro planeta duraría poco si el sol se apagase , El carbono que almacenan las plantas y árboles y de cuyo ciclo dependen diferentes formas de vida ... y que es el es el que quemamos en la estufa ...este carbono es un " contenedor " de esa energía fotónica - electro-magnética , es un truco de la naturaleza para almacenar esa energía y restituirla después .
Al quemar la leña liberaramos la energía del sol acumulada por los árboles en esos contenedores a los que llamamos carbono .
Más del 70 % de la masa de plantas y árboles es carbono .

El carbono es " fijado " previamente por las bacterias carboníferas ..... sin estas bacterias no crecería ningún arbol o planta , de hecho , como la agricultura química actual desprecia totalmente el ciclo del carbono , las variedades ( por ejemplo , las de cereal ) tienen cada vez menos envergadura , menos masa , menos carbono . Por eso la paja es cara , porque el cereal es cada vez más chaparro , más corto de tallo ....... el cultivo de plantas comestibles con aporte de NPK ( Nitrógeno-Fósforo-Potasio ) .... y muy poquita cosa más .... es otra manera manera más de despreciar los ciclos , la riqueza y la variedad de los ecosistemas naturales ......

Resumiendo ...... sin esas bacterias en el suelo no tendríamos leña .

Volviendo a la radiación : Al igual que la radiación calórica del sol recorre una enorme cantidad de kilómetros sin calentar el éter ( espacio sideral ) por el que circula , de la misma manera la radiación de la estufa no calienta el aire que la rodea .
Las estufas de masa térmica con alta inercia no tienen nunca un 100 % de radiación , pero en ellas la radiación es preponderante
así que siempre van a calentar algo el aire , pero no significativamente . Aunque los porcentajes son variables pongamos una ejemplo :
Una estufa masiva con un 75 % de calor emitido en forma de radiación y un 25 % en forma de convección .
Otra estufa de hierro con 25 % de calor emitido en forma de radiación y un 75 % en forma de convección .

En este ejemplo ( bastante promedio ) tenemos que la estufa de inercia térmica emite 3x de radiación lo que emite la de hierro , o dicho de otra forma emite la radiación de la de hierro multiplicada por 3 .
En cuanto a la convección es al revés , la de hierro emite el triple de calor por convección que la de masa térmica .

¿ Qué es la convección ? : La convección es la transmisión de calor entre un sólido y un fluido ( aire , gas , líquido.... )
En el libro de Ianto Evans , en una ilustración hay unas flechas que salen desde la chapa del barril y
pone : " radiación " , esto es engañoso , porque la radiación no se transmite al aire y porque la chapa
de hierro calienta el aire tres veces más que la de inercia , por lo tanto su emisión de radiación no es
significativa ......... no se puede llamar " radiación" a una transmisión de calor que es en un 75 %
pura y simple convección .
La convección es un tipo de transmisión de calor arduo , difícil . Entre un objeto y el aire que le circunda hay muy mala transmisión de calor , para hacernos idea de esto pongamos un objeto sólido muy caliente colgando en el aire y midamos las temperaturas alrededor , veremos que a muy corta distancia la temperatura se disipa .
Sin embargo es en la pura convección ( calentar el aire ... ) en lo que se basa toda la ciencia de la calefacción actual .

Otro asunto distinto es la convección en el interior de la estufa , de hecho , aprovechando la convección y aumentando su efecto es como podemos extraer un plus del 70 % de calor en una estufa de gran masa térmica .
El humo transmite también con mucha dificultad su calor a las paredes interiores de la estufa y es sólo con unos cuantos trucos que le podemos extraer todo su potencial .----- el primer truco es el de las kachelofen , estrechar progresivamente los conductos ( dentro de unos márgenes tipificados y controlables ... ) para producir ahí el efecto Venturi , con ello se aumentan las turbulencias
pero también la velocidad ... así que los conductos han de tener un recorrido largo para que esa velocidad no saque en un instante todo el humo por la chimenea ------- el segundo truco es aprovechar la lentitud , en este caso el humo se comporta de manera laminar , forma láminas o capas con la más caliente arriba y progresivamente más frías hasta la capa inferior , el humo tarda más en salir que en cualquier otra estufa de inercia porque no hay conductos sino cámaras donde de remansa el humo..... así que aunque no hay turbulencias en esta parte de la estufa sí hay un gran espacio de tiempo en el que el humo permanece ahí dentro
.... con esto se consigue que las paredes interiores de esas cámaras la estufa en contacto con el humo ( junto con las demás paredes en otros lugares de la estufa ... ) , absorban hasta el 90 % de todo el calor total disponible en la leña ........ y hay unos cuantos trucos más .....

Necesitamos pues mucha convección del humo dentro de la estufa y muy baja convección del aire fuera de la misma .

Las estufas que nombré antes , construidas exactamente según el libro de Ianto Evans , tienen las ventajas de un calor por convección inicial ( calor rápido , inmediato ) seguido de un calor por radiación de larga duración . En el caso concreto del que hablo
hay un grueso de 12 cm aproximadamente entre el tubo interior dentro del banco ( de 20 cm inox ) y la superficie , esto da una inercia de 14-16 horas .
Al ser el barril exterior bastante grande ( casi 60 cm de diámetro ) y debido a su construcción interna , esta parte de la estufa se
convierte en un emisor convectivo bastante potente y eficaz . En este caso se aprovechan bien los beneficios de la convección , el aire en la estancia hace el típico recorrido de subir por la pared junto al banco circula pegado al techo hasta el otro extremo de la sala ... y baja por la pared hasta el suelo . Lo que suele pasar en los sistemas de calefacción por convección es que desde ahí el aire es absorbido hasta la estufa en forma de desagradable corriente de aire frío . En este caso , el progresivo aumento del calor por radiación calienta esa pared y las otras de la sala ( si no son muy huecas , claro ) y contraresta esas desagradables corrientes de aire tan comunes en todas las casas .
Tenemos pues una estufa aparentemente rudimentaria , asequible de precio , pero muy eficiente y confortable , con la peculiaridad de que consigue un equilibrio entre virtudes y defectos de los dos sistemas de calefacción , convección y radiación ... y de la que bien podemos decir que se trata de una estufa híbrida .

Es por eso que me gustan las rocket. Se pueden mejorar, pero ni de lejos a su precio.

Estas estufas admiten una gran variedad de formas y trucos en su ejecución , se me ocurre por ejemplo :
Si no podemos tener un tiro directo para el arranque en frío y lo consideráramos como algo necesario en nuestra estufa , se puede hacer un pequeño módulo-estufa con el tubo de salida a la altura exacta del registro de limpieza de la estufa de banco situado en el nacimiento de la chimenea . Algunos ponen ahí una segunda cámara de combustión , para arrancar en frío , pero el problema que le veo es que ese humo tan directo ensucia mucho más la chimenea , con esa pequeña estufa "portátil " o módulo ( podemos ponerla en un pequeño chasis con ruedas ..... ) si le damos un pequeño recorrido al humo en su interior .... tenemos un arranque en frío mucho más limpio , no quedarán restos de leña que limpiar dentro del tubo del banco .... Así que movemos el pequeño módulo con sus ruedas , sacamos la tapa del registro y conectamos ... cuando el tubo de la chimenea está caliente desconectamos el módulo y volvemos a tapar la puerta del registro .... y ya tenemos el arranque en frío . Obviamente hay que sincronizar esto con el encendido normal de la estufa en la cámara de combustión en la " J " de la estufa , para que cuando saquemos el módulo ya esté ardiendo la leña que va a calentar toda la estufa .
Los ciclos de estas estufas son casi erráticos en su variabilidad , pero por eso precisamente son mucho más útiles , puedes hacer muchas combinaciones ..... para que se caliente todo el banco , por ejemplo , puedes necesitar tres o cuatro encendidos de la estufa ( pongamos tres días ) , parece un problema , pero es una ventaja , porque podemos graduar la inercia térmica con una curva muy suave . O sea :
esa gran masa de acumulación de calor se puede volver en nuestra contra si tenemos demasiada temperatura que nos sobra y no podemos quitarla de la estufa ni de las paredes donde se acumula .... si el calor se mantiene con una superficie poco caliente de la estufa es pues mucho más controlable , esto es lo que he comprobado , puedes prolongar un poco más la quema de leña en la estufa o hacer una sucesión de quemas en un tiempo más corto ( cada 10 horas por ejemplo ) o puedes "estirar" las quemas porque no necesitas tanto calor ...... hasta donde he podido ver , la flexibilidad es muy grande .
Sobre el acabado de la estufa con barro y paja comentaré que aparte de las formas más o menos orgánicas que permite ejecutar este material y su plasticidad tan agradable para la vista como para su reallización , me parece muy seguro en cuanto a la salud , sobre todo si el conducto interior que recorre la estufa está formado por tubo de chimenea inox con tramos largos unidos con piezas homologadas .... la estanqueidad es absoluta , es imposible que escape el humo por ningún lado . Esto contradice la apariencia exterior del barro con las pequeñas grietas que siempre aparecen , parece que fuera a salir por ahi el humo , pero es algo imposible .
Este aspecto de la seguridad con el humo es muy importante y no va a quitar muchos quebraderos de cabeza .
Cuando la masa de barro de la estufa se ha secado completamente se puede enyesar toda ella dándole un acabado blanco o de cualquier color , con el yeso no tendremos fisuras o grietas , la capa de yeso ha de ser delgada y bien calculada , porque el yeso es bastante aislante y nos restará calor . Si pensamos en acabarla con yeso habrá que calcular la estufa para que de más calor del necesario , en previsión del que perderemos con la capa final del enlucido . Esto también vale para acabados con fibras vegetales cortadas finamente , que aislan bastante .

Quijano , hay un tema sobre el que no se encuentra fácilmente información : las dimensiones del conducto de la chimenea .
Conduit de cheminée : infos et conseils sur les conduits de cheminée

Como podeis ver , es un galimatías lo de las chimeneas , en las de banco que yo llamo brasileñas hay quien te recomienda más de 20 metros de chimenea y se queda tan ancho ( ver anteriores comentarios ) y hay quien en el foro de Permies llama la atención sobre el hecho de que se pueden diseñar sin chimenea ... o sea que es un follón todo esto .
Por lo tanto , lo mejor es abandonar de una vez el temor a las matemáticas y meterse en harina :

DETERMINING CHIMNEY HEIGHTS

Aquí sí que te salen las cuentas , con resultados lógicos y longitudes de chimenea que sí puedes adaptar a tu vivienda .
Se trata simplemente de la densidad del aire dentro y fuera del tubo-chimenea . Cuando la estufa está fría esa densidad es la misma dentro y fuera de ese tubo , pero cuando el humo está dentro de la chimenea las densidades son diferentes .
Cuanto más grueso es el tubo de la chimenea menos posibilidades tenemos de reflujo ....

Y para acabar con este tema de cómo calcular las alturas de las chimeneas , dos enlaces más , uno francés y otro español :

http://www.vd.ch/fileadmin/user_uplo...s_sur_toit.pdf

http://www.uclm.es/profesorado/jvill...-chimeneas.pdf

Hola, en estos ultimos meses he leido bastante acerca de esta estufas, y llegó el momento de construir la mía. El frío está llegando y no tengo más tiempo para esperar, por eso les pido que me ayuden para lo que voy a hacer definitivamente. Debo comenzarla en estos días. Yo iré subiendo una crónica detallada con fotos de la construcción, lo prometo.
Luego de todo lo que he leido y visto, he quedado algo confundido.
Lo que necesito es:
- Calefaccionar 120 m2
- Que tenga horno
- Que pueda adicionarle asientos laterales
- que pueda darle alguna terminación exterior como revoque fino, estuco o lo que aconsejen para un acabado liso, con posibles aplicaciones o incrustaciones parciales de cerámicos o piedra.
- lo ultimo, se aplica a otra mamposteria exterior?
- cenizas: piso del quemador con rejilla y receptaculo inferior hecho con refractarios?
- Deseo que estéticamente luzca muy bien, por eso consulto por los revoques.
- la pared en donde esté la estufa, debo cubrirlo con lana de vidrio u otro aislante?
- deseo conducir el calor a otro ambiente adyacente. Puedo atravesar la estufa con un caño que tome aire de un lado, y que del otro lado, en el ambiente adyacente, vaya este aire caliente (con un extractor de aire chico, por ejemplo)?
Si ademas del plano de INTA pudiera disponer de más material gráfico y tecnico, se los agradecería. Intente comprar libros, pero no consigo. Me faltan detalles tecnicos que no me cierran.

Transmitiré mi experiencia lo mas detalladamente posible.
Les agradezco mucho la ayuda que puedan darme, gracias!

Tienes en air hot.ru una que también aprovecha el calor del interior por unos conductos de aire caliente. Es un modelo con placa de cocción y para 65 m2; no se como esta aislada tu vivienda, pero en Buenos Aires puede dar buen rendimiento. Debes calcular tus necesidades energéticas de todos modos.

Les echaré un vistazo cuando pueda, Einbrand; ahora tengo poco tiempo.

Hay muy poca información en internet acerca del uso práctico de los hornos , para cocinar , para hacer pizzas o hacer pan , cuando tienes el horno incluido en una estufa de mampostería . El maestro Szumilo que imparte talleres en Francia es uno de los pocos que aclara un poco este trema . Resumiendo :
Puedes hacer pizza la primera media hora , hacer pan la segunda media hora y cocinar a fuego lento el resto del tiempo .
Pivo seguramente tendrá datos de la operativiidad de las cocinas de mampostería .

Depende de cada modelo.

En el mío, en el horno inferior con placa de cocción. Primer intento a la media hora de encender y con el fuego aún encendido, pan carbonizado. Segundo a la hora; pan quemado. Hay que esperar al fin del fuego y despues se pone sobre unos ladrillos incluidos al principio del encendido. Hay que cogerle el truco. Este modelo tiene una placa directa sobre el fuego. Luego se puede cocinar a fuego lento con el calor residual y abriendo lo justo.

Horno superior: usar cuando el fuego está establecido y durante el fuego, pues cocina mas suave.

En la placa puedes cocinar a fuego lento restringiendo el aire; pero también puedes aprovechar para poner a hervir y a continuación subir la cazuela al horno superior para cocer a fuego lento. Freir; mejor en la placa controlando el tiro, salvo que le des cera en condiciones y uses el horno superior.

Esto en este modelo, en otros habrá que estar a su modo de funcionamiento.

Es como llevar un velero (kachelofen) o ir en un fueraborda (vitroceramica). Pero en todos se navega.

Hay que coger práctica.

Puedes usarla como una cocina económica o bilbaína de toda la vida (perdiendo entonces cualidades como estufa, pero no tantas) o bien primar su función de estufa encendiendo a tope de aire y jugando con las posibilidades que comenté antes. Así perdería cualidades y/o comodidad como cocina, pero también se cocinaria.

Hay pues varias posibilidades para incluir un horno en una estufa de mampostería :

Estufas que incluyen plancha de hierro para cocinar , muy populares en Rusia . Estas estufas resisten una o dos quemas de leña por día .
Pero tres quemas suele ser demasiado . No resisten carga continua de leña . En este apartado estan las Teplushkas ... etc.

Estufas que tienen horno pero no tienen placa de cocción para cocinar . Estas son a las que me refería en el anterior comentario . Estan pensadas para utilizarlas como estufa y el uso del horno es más limitado . En este apartado estan las finlandesas de contraflujo ( las más populares entre los autoconstructores ) .... etc .

Estufas centroeuropeas tipo "kachelofen" . La mayoría de estas estufas no tienen horno , o tienen un horno bastante pequeño . Tampoco estan pensadas para cocinar , salvo en la versión " cocina " de cualquiera de ellas .

Estufas " pony " búlgaras , húngaras ... etc . Estas estufas estan pensadas para cocinar , para incluirlas en la cocina y ser usadas como cocina principal , se les llama pony ( caballito ) porque tienen esa forma , una parte baja con la plancha del fuego y una parte alta con el horno , Son exactamente iguales a las estufas brasileñas o " fogaos a lenha " pero se diferencian porque tienen carga de leña con puerta , son como las cocinas bilbaínas de hierro , pero hechas de ladrillos ... y .... con dos volúmenes . Estas cocinas son las más orientadas a su uso como horno y aquí se pueden incluir las versiones centroeuropeas austríacas ... etc con diseños parecidos .

Resumiendo : Hay tipos de estufas de mampostería que admiten mucho mejor que otros su uso como horno .

Aunque ya he atacado este tema varias veces , me parece que es muy significativo ..... y voy a darle ahora completamente la vuelta .

Se trata otra vez del cálculo de la chimenea ( sección y altura ) .

Aunque pueda parecer lo contrario , todas las matemáticas y cálculos en este y en otros muchos aspectos de lo que llaman " ingeniería " ....... no son sino meras aproximaciones , o sea que son " cálculos estimativos " .

Aunque pueda parecer lo contrario todas las fórmulas de ( por ejemplo ) qué medidas de chimenea necesitamos .... han sido adaptadas
a experimentos prácticos . Primero se hacen un montón de pruebas , con diferentes materiales , con diferentes combinaciones de ellos , con diferntes medidas y diferenres combinaciones de ellas .... y después se hacen las fórmulas .

Aunque pueda parecer lo contario , es normal que haya un montón de factores que contradigan las fórmulas , un exceso de viento , una bajada rápida de temperatura , una subida rápida de la presión atmosférica .... y más y más cosas .... hechan por tierra esas reglas .
Es por eso que las normativas están infladas y curándose en salud te obligan a poner el doble de potencia de la que necesitas .... porque incluyen esos acontecimientos extremos que ocurren " de cuando en vez " .

A lo que iba :

Hay una regla facilona , que visto todo lo anterior .... acaba usando todo quisque .... esa fórmula es la famosa :

FORMULA SUECA :

1 ------ Estufas pequeñas ------- 13 cm x 13 cm de sección o diámetro del tubo de la chimenea .
2 ------ Estufas medianas ------- 1 ladrillo ruso ( 25 cm x 12'5 cm ) o su equivalente en tubo redondo .
3 ------ Estufas masivas -------- 2 ladrillos rusos ( 25 cm x 25 cm ) o su equivalente en tubo redondo .

ALTURA : ( Para todas ellas ) ------------- Entre 4 metros y 5 metros ( como mínimo ) .

Esto me resulta bastante más realista en general, para el día a día normal. Es que algunas de las exigencias que incluyen a veces me parecen tremendas.

Hola Pivo , quería preguntarte si ya hiciste algo con los herrajes comprados en Rumanía . Y también , qué te parece la idea de forrar con metal integramente una estufa de este tipo : Печь ПТД-3700/3000 | Купить камины в МоÑ�кве
Normalmente los forros de metal se solían hacer con modelos de sección circular pero nunca lo he visto en modelos de scción rectangular .
Los modelos de doble planta como este ( y de dideño ya añejo ) suelen tener tener tendencia a agrietarse , sobre todo la parte de la estufa de arriba , tal como advertía el mismo podgorodnikov , por eso , aunque no me gustan mucho los forros de metal .... pienso que podría se una solución .... ¿ qué te parece ? .

Hola Einbrand. Después de visitarme dos veces los cacos no me ha quedado más remedio que hacer un gallinero nuevo con mucha más seguridad; de modo que aquí ha acabado mi presupuesto para este verano (y mi salud, como estuve con la espalda fastidiada ahora he parado unos días)

De modo que no hay más presupuesto este año.

Lo de los refuerzos. Lo que si he leído y visto bastante es el usar fuertes alambres, refuerzos metálicos en algunas hiladas, uso de algunas mallas especiales para revocos exteriores. No se si te refieres a esto y quieres alguna bibliografía en concreto?