Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Bueno, Pocho, pues que tengas suerte.
Respecto a lo del aire secundario. Si has visto el vídeo que te dije verás que hacen cortes en los ladrillos para hacer las entradas; yo se los haría a todo lo ancho en la fila 9 de la parte de atrás, justo antes de empezar el paso a la 1ª circulación. Si no son suficientes, se pueden hacer en dos filas. Para que el aire entre ya caliente puedes hacer con ladrillo común de canto, un tabique separado como el grueso de un ladrillo de la pared posterior y cerrarlo todo por arriba y los laterales, haciendo en la parte de abajo, a nivel del piso de la estufa unas entradas de aire. No sé si me entiendes.
En algún sitio he leído, no sé si en este foro, que la proporción de aire primario y secundario es 1:3, me parece, pero no estoy seguro. Además cada tipo de estufa será distinto. Es sólo para que te hagas una idea.

Lo del cenicero, por supuesto, me parece una idea muy buena.

En cuanto a lo del aire secundario, acabo de ver este vídeo donde , entre otras cosas, explica cómo han de ir las entradas (aunque en ese caso es una estufa rocket). A partir minuto 8:https://www.youtube.com/watch?v=D1s49jiaoKE

Hola Quijano, estoy escaso de tiempo. Sobre las bridas es interesante que veas el documento rumano sobre sobe de teracota (técnica constructiva similar a kachelofen). En un video que colge en la entrada del blog dedicada a videos se ve como hacen la kachelofen, veras que sujetan los azulejos con alambres gruesos con forma de grapa construidos ad hoc por la parte INTERIOR. Luego incrustan fragmentos refractarios con masa y después en la parte del hogar y primera circulación añaden refractario de calidad por el INTERIOR.

Se puede hacer algo similar de forma relativamente económica. A ver si lo preciso con más tiempo en otro momento.

A Pocho le colgaré una cifra aproximada de un libro bastante general. Sigo sin poder descargar las imágenes de modo que no digo más.

Si, bueno, es lo que decía también Einbrand. En la feria de Ecocultura en el IFEZA había uno que hacía estufas de cerámica; estuve hablando con él y me aconsejó lo de las grapas pero yo entonces confiaba en que no fueran necesarias. De todas formas eso complica mucho el trabajo, quiero decir si hay que hacerlo en todos los ladrillos. Hombre, yo, de momento, no creo que se vaya a desarmar la estufa. Pero vamos, que es un problema con el que hay que contar.
Pero tú aún estás a tiempo de elegir la opción que te parezca mejor.
Una cosa que me ha llamado la atención es que hace poco he leído, supongo que en el libro de Ianto, en relación con la construcción de la cámara de 2ª combustión de ladrillos de las rocket, que de lo que se trataba con el mortero era, sobre todo, de mantener separados los ladrillos, más que de pegarlos. Aunque, claro, en ese caso todo va reforzado por el cilindro metálico y el relleno que lo rodean.

Y bueno, miraré lo que me dices.

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Sí, ya había visto antes ese vídeo.

Vuelvo a mi estufa.
Ahora sí que hay segunda combustión, creo.
Hay troncos ardiendo, aún no se han hecho totalmente brasa. En el fogón se ve algo de humo pero por la chimenea no se ve absolutamente nada. Temperatura 17,5ºC. Las grietas parece que se han cerrado un poco.

Para Pocho. Segun el libro de David Lyle un muro de 10 cm de espesor radia 620 kcal hora por metro en el típico uso de dos encendidos, o 740 en fuego continuo. Como ves no da valores muy altos. Tiene una capacidad de radiación de 15 horas ese espesor. Todo hablando de valores y rendimientos medios dentro de la normalidad.

De acuerdo a estos valores el modelo grande del INTA no llegaría a las 4000 kcal hora por m2.

¡Y ya está bien para una construcción de apenas 5 m2 de superficie radiante!.

De todos modos esto no es mas que una aproximación; lo mejor sería medirlo, o sus temperaturas de superficie y compararlas con otras de rendimiento conocido para valorar.

Pivo y demás. Aquí se ve muy bien lo de las grapas:poele de masse Type ROCKET - YouTube (minuto 6:47)

El video está bien. Incluye toma de aire exterior, intercambiador para calentar agua y trampillas de limpieza.

Me parece buena idea lo de traer la toma de aire desde el exterior y a través del banco para que se caliente, así como la tapa de la boca de carga; de esta forma el circuito de la estufa está aislado del recinto, excepto al encender y al alimentar el fuego. Además, en parte, resuelve una duda que tenía: si convenía que el aire primario estuviera también precalentado; esto me hace suponer que sí.

Hay varias cosas que quería preguntar:

1ª En el libro de Ianto Evans se dice que una rocket de 20cm tiene potencia para calentar 9m de tubería y una de 15cm, 6m, pero en todos los vídeos, fotos etc. que he visto, son siempre menos. En el caso de este vídeo serán 3m como mucho, aunque lleva intercambiador para calentar agua (si es lo que se ve, parece que eso poco puede calentar). ¿Es una exageración lo que dice Ianto?

2ª Las trampillas de limpieza son perpendiculares a los tubos. ¿Cómo se efectúa la limpieza? Una cosa que se me ocurre atando algo (un trapo, p.e, formando una pelota) a lo que se utiliza para pasar los cables eléctricos por los tubos de la instalación), pero si hay mucha ceniza, se atascarán. O quizás con una aspiradora.

3ª ¿Sabéis qué tipo de tubería se utiliza? Si el hollín es seco bastarían los galvanizados.

Otra cosa: Pivo, hoy he recibido el detector de CO y ya lo he instalado. Detecta a partir de 20ppm; 35ppm es "la concentración máxima permitida para la exposición continua de un adulto sano durante un periodo de ocho horas"

1. En la pág 42 entrada del 13-11-2013 incluyo datos que nos suministran los chicos de Mardelfuego.
2. Como dices, o con un tubo flexible de una aspiradora.
3. El recorrido lo puedes hacer también sin "molde" previo construyendo el canal con adobes, ladrillos,...

Espero con curiosidad las mediciones de CO.

Hola, Pivo. Mediciones de CO y otras.
Bueno de CO marca de momento 0. Tiene una posibilidad muy interesante y es que puedes saber cuál ha sido el máximo detectado aunque en ese momento no haya nada.
Es decir, que entre 0 y 20ppm.

He estado haciendo hace un rato mediciones de temperatura. Hoy la he encendido. La temperatura inicial 10ºC (ha estado uno o dos días apagada), creo que ya a mediodía marcaba 18ºC y esos son los que hay ahora mismo. Le he metido un poco más de caña de lo normal, pero no excesiva, lo justo para que queme bien. Hoy ha sido un día más bien frío.
Yo creo que está claro que la razón por la que ahora se calienta enseguida es que ya las paredes están algo más caldeadas y el aire se calienta mucho más rápido.

Las mediciones que he estado haciendo son estas.
En el centro de la habitación, a 1,30-1,40m del suelo y a 3m del centro de la estufa: 18ºC
En el extremo opuesto de la estufa a más de 6m de ésta, a unos 80cm del suelo: 15ºC
A 1,25 metros del lateral de la estufa y a la altura de ésta: 21ºC
A 35cm del lateral: 31ºC.

Tengo que aclarar que la leña la compré estas navidades y está húmeda pues no estaba a cubierto.

A ver si me dejan una romana y la próxima vez te digo el peso de leña quemada.

Creo que no vas a tener problema si haces una similar. Si le metes leña, calienta.

Miraré lo que me dices.
Ayer estuve buscando lo de Mardelfuego y no lo encontré.

3. El recorrido lo puedes hacer también sin "molde" previo construyendo el canal con adobes, ladrillos,...

Pero no en zigzag, ¿o sí?

Otra cosa, el banco ¿lo podría poner encima de la tarima? lo aislaría con planchas de 4cm de corcho que me sobraron(más o menos los 2m2 que necesitaría).Es una duda que tengo, porque ahora estoy a tiempo de hacerlo directamente sobre el suelo. Ya sé que mejor directamente sobre el suelo pero eso en el caso de estar seguro; por otra parte si más adelante me da por quitarlo...

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Tengo que leerlo con más detenimiento pero saco una conclusión. Lo del aire secundario en la del INTA no va a ser necesario. Yo había pensado en eso porque veía que en la mía no se producía la doble combustión pero, como dije el otro día, al meterle leña suficiente para que coja temperatura, sí que debe haberla porque no salía humo visible y llegué también a esa conclusión, que quizás no era necesario lo del aire secundario.

Soy de la provincia de Córdoba, Argentina. Mi estufa la hice de un ladrillo común llamado Ladrillon Mendocino. Mide 27cm x 24cm x 6cm. Con su uso a presentado pequeñas gretas. Y por estética me gustaria revestirla. Mi idea es hacerle un revestimiento de ladrillo visto de 22 x 11 x 5,5 cm. Quiero hacerlo previamente forrando toda la estufa en cartón.
Mis preguntas son las siguiente:
- ¿Está bien forrarla en cartón? -
- ¿Perderé calor ya que tendrá demasiada Masa?
- ¿Al no haber usado ladrillo refractario para su construcción el calor llegará al exterior del revestimiento?
- Que mortero uso para revocar?

Un saludo!

Soy de la provincia de Córdoba, Argentina. Mi estufa la hice de un ladrillo común llamado Ladrillon Mendocino. Mide 27cm x 14cm x 6cm. Con su uso a presentado pequeñas grietas. Y por estética me gustaria revestirla. Mi idea es hacerle un revestimiento de ladrillo visto de 22 x 11 x 5,5 cm. Quiero hacerlo previamente forrando toda la estufa en cartón.
Mis preguntas son las siguiente:
- ¿Está bien forrarla en cartón? -
- ¿Perderé calor ya que tendrá demasiada Masa?
- ¿Al no haber usado ladrillo refractario para su construcción el calor llegará al exterior del revestimiento?
- Que mortero uso para revocar?

Un saludo!

¿El espesor del muro es 14cm?¿el ladrillo es el común macizo?¿que temperatura externa alcanza la superficie cercana al hogar?¿y la de las ultimas vueltas?¿es el modelo grande del INTA?
Sin esos datos nada sabemos.

A Quijano, con combustible, hogar aislado o al menos de refractario y AIRE A TOPE es fácil que alcance la temperatura adecuada para realizar la combustión secundaria. A partir del fin de semana comento unas cosas.

Pivo...

El espesor del muro de mi estufa es de 14cm. Esta totalmente construida con ladrillo macizo común rojo. Las temperaturas no la sé exactamente, pero puedo decirte que a la altura del hogar no puedo dejar mas de 4 o 5 segundos la mano apoyada sin quemarme. Y en la parte mas alta calculo que debe tener unos 40 grados aprox. Está basada en el modelo grande del INTA pero con un agragado de una cámara más que hace que el humo antes de salir por el tiro baje hasta la altura del hogar y suba hasta salir al tiro.
Lo que quiero es recubrirla toda con ladrillo visto de 12cm de espesor. Para darle mejor vista y agregarle más masa térmica. Pero no se si el calor va a salir o le costará mucho calentar toda esa masa.
Entre la pared del corazón y la nueva pared a construir le pondría cartón para que haga de junta de dilatación. Y la duda que tengo es si esta pequeña cámara que hará el cartón no me impedirá llegar el calor a la nueva pared exterior.

Un saludo.

hola machine, tenés algún dibujo o foto donde se vea cual es el formato de la estufa, como es esa vuelta de más que le hacés dar? te ahuma algo?

luego les comento que de a poco voy dejando de lado los sueños de grandes inventos y me voy a tirar por el modelo grande del inta con algunas modificaciones pequeñas.

Tengo un par de dudas para plantearles en este sentido:

- aire secundario: según leo, comprobaron que no es necesario. La forma de comprobar si puede llegar a ser necesario es que no salga humo visible entonces? Tendría sentido hacerle luego de ser necesario igual por las dudas un par de entradas. Una forma fácil que se me ocurre es poner un par de codos con caños de 1/2" que direcciones hacia abajo del lado de afuera de la pared.

- Salida del caño: en el manual del inta, indica como opción válida darle una vuelta más a la estufa para que el caño quede de salida posterior. Entonces nos queda la opción constructiva, de sacar el caño horizontal o en ángulo, directo de la pared pared trasera de la estufa para traspasar la pared lindera de la casa. Esto en vez de salir para arriba y luego poner un codo. Qué les parece?

- Trechos horizontales de caño - Tengo una chimenea existente en otro cuarto, que me queda a unos 4 m de distancia en dirección horizontal. Tengo intención de conectarme a esta chimenea para evitar otro agujero en el techo. Ahora el tema es como voy hasta ahí, si le doy mucho ángulo reduzco metros de chimenea vertical existente y aumento el largo del caño. Si voy horizontal, creo que no es recomendable para los humos...Que harían ustedes? le darían el mayor ángulo posible? Cuál entienden que es el ángulo mínimo? tengo techos altos, lo cual me da bastante libertad de darle ángulo sin darme contra el techo.

- Caño - Voy armar los caños de salida con chapa, cuadrados. De esta forma ahorro unos pesos y le puedo dar el tamaño que quiera. Que dimensiones darle? el inta dice 15 sección redonda para la grande. En sección cuadrada, me convendrá agrandar algo y mejorar el tiro? cómo la ven?

- Bypass - Al hacerle salida posterior con una vuelta más, podría hacerle 2 by pass para que al encender el humo pase directo. Lo ven como una mejora interesante? O es algo totalmente innecesario?

- Puerta - Para la puerta me pareció muy simple hacer una chapa con un mango para agarrar y un agujero que se cuelgue como un cuadro. No va cerrar perfecto pero cumple la función y es simple. Cómo le haré cenicero, pienso que la entrada de aire sea por debajo de la llama de esta forma.

- Aire forzado - Para los que se nos hace cuesta arriba todo el tema de la calefacción con agua, radiadores, etc. Por acá se están haciendo mucho estufas de chapa, que fuerzan aire caliente a los dormitorios. Si tuvieran que hacer una cámara para forzar aire caliente por ductos a otros cuartos, donde y cómo la harían? Puede ser como el horno con un tabique divisor, o haciendo una pared doble sobre alguno de los lados...

Bueno, creo que para dudas ya son más que suficientes. Y espero que sean válidas para ayudar a todos los nuevos constructores de rusas...

Muchas gracias!!

Intento contestarte, Pocho.

Mi comentario sobre la doble combustión está hecho después de leer la entrada #416 de Pivo del 13/11/2013, pag. 42. Si la lees entenderás por qué lo digo. Lo de que si no sale humo visible es una prueba de que se produce doble combustión, es una conclusión que yo saco pero que no sé si es del todo correcta. Desde luego es prueba de que se queman todos esos productos que identificamos como humo (blanco o negro), que son partículas sólidas en suspensión.

Respecto a que el caño salga directamente por la pared. Tienes que tener en cuenta que por ahí vas a perder bastante calor, pues el aire aún sale bastante caliente y si tienes un trozo de caño largo dentro de la habitación o de casa, vas a aprovechar parte de ese calor antes de que salga afuera. Es además un calor inmediato. Los otros dos puntos por donde vas a obtener calor rápido es por la puerta y por la parte de arriba si la cierras con tejuelas.
Además el tiro será mejor (siempre que la altura de la chimenea sea la misma), pero lo que si puede ser problemático es poner un codo de 90º a cierta altura.
Sacar la chimenea por la parte de atrás no sé si equivale, en términos de rendimiento, a hacer otra circulación.
En fin, tienes que valorar varios aspectos. Es lo que yo sé decirte. Esto en el caso de que el caño saliera directamente afuera, a la calle. Pero por lo que dices luego sería a otra habitación, en cuyo caso el calor no se perdería. Eso que dices me pasa a mi también, que podía haberla sacado a una chimenea de obra a unos 4 o 5m. No sé si tendrás buen tiro. La mejor forma de hacerlo, creo yo, es sacarla en un ángulo lo más próximo posible a la vertical, es decir, debería ir directo desde la salida de la estufa a la parte más alta posible de la chimenea de obra por donde quieres que salga. Además he leído en algún sitio que, en ese caso, el tubo debe subir uno o dos metros hacia arriba por dentro de la chimenea de obra. Un ángulo de 45º ya estaría bien.

Con la puerta debes asegurarte de que no te va a salir humo y, sobre todo, monóxido de carbono. Cuando el tiro está en la puerta, la presión del aire que entra y la succión del que sale hacia arriba, tiran de la puerta hacia dentro, cerrándola. Supongo que aunque el aire entre por el cenicero también se producirá ese efecto sobre la puerta, pero con menor intensidad.

Para Machine78.

Debes precisar mas los datos, porque con los que das no es suficiente para evaluar satisfactoriamente la situación. Bueno, pero sin ánimo de ser exhaustivo y a la vista de los datos que das sí podrías acumular más masa termica en la zona que quema al contacto, PERO el procedimiento sería revocando (no creo que puedas hacer una doble piel mas que en un pequeño tramo donde la temperatura de la superficie sea suficientemente elevada)...

Para poner una doble piel no es problema lo del cartón. El problema es lo de la temperatura; ejemplo: en una "piel" exterior a 60 la parte interior de la misma está a 100, luego junta de cartón y la parte exterior de este núcleo interno estará a 200. Si cuentas con esa temperatura en la superficie de tu estufa podrías, sino olvidalo y revoca las partes más calientes. El dato es de poeles a accumulation de Milesi y Vital.

Mira la web de Edwood, lee sus entradas y los datos que da y te resultarán muy instructivos. Tiene un doble campana y un contraflujo con la técnica utilizada en esos casos, verás como los espesores no son los que tu pretendes; son menores (en unos modelos claramente de mayores prestaciones que el del INTA).

Pivo, ¿podrías poner la dirección de la web de Edwood?

Creo que hay un enlace en la pag 30; fecha 5-4-2013. Intenta colgarlo porque a mi el tf no me deja colgar, solo escribir.

Esta en Facebook.

Gracias, Pivo; por si a alguien más le interesa, es esta:https://www.facebook.com/ecoestufa

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Para Pocho.
He estado hojeando "Planos y bibliografía sobre estufas", en el blog de Pivo "Una estufa rusa en Benavente". Os lo recomiendo.

A lo que voy es a lo del aire secundario en las estufas rusas.
Resulta que ahí pone este enlace:http://www.inti.gob.ar/tecnointi/CD/info/pdf/638.pdf; el modelo Qoñi. Un modelo hecho con adobes y que lleva aire secundario.
Puedes mirarlo y ver qué te parece. Por ponérselo no pierdes nada y puede ser que ganes.

Hola Pivo, y a tod@s
Soy el chico de la estufa de masa que tenia problemas de grietas....de momento el tema de esta estufa esta parado ya que hasta verano no puede venir el chico a arreglarmelo, creemos que es el bidon y la mala junta de dilatacion, ya te dire cuando la desmontemos.... a ver si me puedes ayudar con esta otra.....es otra estufa, parecida a la que te envie fotos, pero con un serpentin de agua.



Te mando unas fotos a ver si me echas una mano. La primera es un esquema que creo que funcionaria mejor que el segundo esquema. Este segundo es el que me han echo los instaladores y no funciona nada.....La sonda de retorno activa la bomba de radiadores a 30 gradospor lo que esta tarda mucho en calentar ya que se activa y enseguida le llega agua fria de radiadores. Y la otra sonda en la salida...es para activar el el circuito del deposito para ACS, la cual no me interesa ya que yo quiero prioridad de calentar radiadores.

Te cuento, ya que a la media hora tenia el agua de salida de serpentin a 60..... son radiadores de hierro fundido. Yo creo que el dibujo primero podia funcionar mejor.
Si encuentras otro esquema por favor ayudame, o si cambiarias algo de este primero dimelo????

Gracias
Ramon

¡Hola!

1- ¿qué modelo de rusa es y donde lleva el serpentin? ¿Es eficaz su funcionamiento?
Si falla en este punto el resto no se puede resolver.

2-Tengo que colgarte tres enlaces, pero no puedo hacerlo con mi tf ni con mi ordenador; a ver si puedo hacerlo en otro cuando lo pille.
a) Uno es a un página web que permite hacer cálculos y proyectos de instalaciones añadiendo y suprimiendo elementos.
b) Otro es un sencillo esquema que viene en una cocina económica calefactora búlgara para radiadores y deposito de agua.
c) El otro es un esquema de una empresa navarra que hace dos circuitos independientes; caldera de biomasa-depósito acumulador y depósito-calefacción y depósito-intercambiador de ACS. Está muy bien pero ya no aparece en la Red.

Tengo alguna cosa mas por ahí, a ver si puedo colgarlo. Aclara lo del punto 1- para entender mejor el problema.

Aunque no he participado , he leido las últimas aportaciones . Quería comentar algo del interesante artículo :
http://users.skynet.be/listef/AutoCo...Combustion.pdf
Se dice varias veces que el cristal en la puerta de acceso a la cámara de post-combustión impide que esta se realice correctamente , o sea que al tener una puerta de acceso con cristal a esta cámara ( situada casi siempre encima del hogar o " caja del fuego " ) se produce un enfriamientp a través de ese cristal ....
.
Pero .....hay modelos de estufas de doble combustión con libre movimiento de gases en los que el cristal no parece ser ningún inconvenionte.....

Mi opinión en este asunto es que si ponemos un simple catalizador ( ladrillos tumbados de costado dispuestos en paralelo que dejan pasar las llamas en el estrecho espacio que hay entre ellos ... ) el asunto del cristal deja de ser crítico y dejan de tener sentido las observaciones de si el humo es blanco o gris ..... . Lo que importa aquí no es el color del humo sino la existencia o no del catalizador .

Se dice en este documento que , en una estufa de doble combustión , el 70 % del calor total extraido corresponde a la quema de los gases .
Que el aire se comporta a baja y alta velocidad de formas totalmente digerentes , a velocidades bajas forma capas laminadas , con más calor las de arriba y más y más frías las de abajo ; a velocidades altas produce turbulencias .
Que el aire absorbido por la estufa en la quema de una sola carga ( 25 kg por ejemplo ) equivale a todo el aire contenido en toda la casa ( de 75 m2 por ejemplo ) . O sea que si quemas 25 kg de leña , esa leña "chupa" todo el aire de toda la casa para poder arder .

Debido a la gran cantidad de cosas interesantes que contiene , vuelvo a recomendar la lectura de este documento .

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Quijano , mira en esta web justo debajo del video , donde dice " My fireboxes ......"
radiantstoves.com/kachelofen-masonry-heaters/
Ahí explica que siguiendo la manera de construir las estufas " a la austríaca " , pone un gancho de alambre en cada ladrillo .
Loa ladrillos refractarios que usa aguantan 1650 grados centígrados ( 3000 f . ) .....
Como se ve en las imágenes pone rendijas de entrada de aire secundario en las paredes de la " caja del fuego " .
Creo que es importante poder regular la entrada de aire secundario ( sobre todo poderla cerrar cuando ya no es necesaria , es decir , cuando no hay combustión de ningún tipo en la estufa y sólo es menester mantener el calor generado . )
Con la entrada de aire primario estamos en lo mismo .

No obstante , he seguido la construcción de una estufa de banco brasileña que contradice todo esto , más adelante comentaré sobre ella .

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Repetiré otra vez aquí lo del aire secubdario .
Según este documento , teóricamente la cantidad de aire primario necesaria es de 10 cm2 de sección para las rendijas de entrada de aire ...... por cada kg de leña .
El kg de leña se suele calcular : 1kg por cada 100 cm2 ( 10cm x 10 cm )
O sea que si la estufa tiene una carga máxima de 32 kg . la entrada de aire primario será de 32 x 10 = 320 cm2 .
Y la base del hogar o caja del fuego será de 32 x 100 cm2 = 3200 cm2 .

Lo que sucede es que el mismo autor del documento dice más abajo que él no ha calculado 10 cm2 sino 15 cm2 ( por cada kg ) tanto en el ptimario como en el secundario .

Así que el cáculo sería este ( para el ejemplo de 32 kg ) : 32 x15 = 480 cm2

En cuanto al aire secundario .... la misma cantidad . de 480 cm2 .

Perdón no es parte específica del hilo pero quisiera saber si puedes pasar por este otro, ya que conseguí unos refractarios de dimensiones y formas especiales, y realmente quisiera una manito para lograr su disposición, sobre todo en el zigzag ya que por lo que creo los tendría que cortar y hacerles un desastre de desperdicio...

Aquí el hilo:

http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tufa-rusa.html

En esta estufa , por ejemplo , el area total de las pequeñas hendiduras o ranuras equivale a la décima parte del area de la caja del hogar o " caja del fuego " .
Son aproximadamente 2100 cm2 de área de la base ,divdiendo por 100 cm2 (10cmx10 cm,que se corresponden a 1 kg de leña ) tenemos 21 kg de carga de leña máxima para esta estufa .
Para el aire secundario : Salen 30 ranuras a 7 cm2 aproximadamente cada una . 30 x 7cm2 = 210 cm2 , que equivalen a 10 cm2 por cada kg de leña : 21 kg de leña x 10 cm2 = 210 cm2 .
En este caso sí que se ha calculado el aire secundario con 10 cm2 x 1 kg .

https://plus.google.com/photos/10030...82976120375609

Esto es lo que se ve en las fotos , también se podría dar el caso de que hay inyectores bajo la tapa que cierra el hogar y deja el espacio de la garganta , en este caso , como digo , no aparecerían en estas fotos .

Interesante. Todavía estoy leyendo. En otros documentos recogen menos superficie para el aire secundario al acelerarse el ingreso del aire por las turbulencias.