Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Hola quería añadir aquí mi experiencia con la estufa rusa 2º decir que lo que aguanta el ladrillo refractario si solo tiene la cara mas estrecha en contacto con el fuego debe ser mucha o por lo menos ami no me a dado ningún problema he tenido alguna fuga que con ayuda de silicona de alta temperatura y barro en la parte de arriba con ladrillos pegados he solucionado a pesar de tener una salida de humos con un tubo de 13 cm. de diámetro a mitad de invierno ya tengo que limpiarlo así que yo recomiendo poner tubo de obra con una puertecita en el final de la linea recta que lleve al tejado para poder tener un mejor acceso a la limpieza. El diseño de mi estufa era originalmente como dicen los planos de la intra pero después lo he ido modificando por los problemas que tenia con el humo cuando abria la puerta de la estufa y si utilizaba leña verde o el tubo de salida estaba muy sucio, hasta llegar ahora a la conclusiion.....seia que necesito un tubo mayor pero tengo que decir que el tubo de salida de mi estufa no es directamente arriba recto asi que bueno supongo que el tubo de 130mmm podria decirse si desde la estufa sale recto parriba que seria lo minimo que se necesita .de que otra de las cosas inportantes por las que simpre es mejor uno de obra es por el aisalmiento que comporta el hacerlo de obra tambien venden unos modulos prefabricados con dobre pared muy interesantes (en españa) .
Mi estufa tien otra modificacion y es que calienta agua para de momento el circuito de calefacion originalmente echo con vaso de expansiion abierto........un desastre el vaso de expansion abierto con tubos de cobre para una instalacion moderna no funciona para que funcione el vaso de expansion abierto .......1º que el diametro de la tuberia de cobre tien que ser muy grande y eso conlleva un sobre coste inportante y despues los vasos comuinicantes que utilizaban antiguamente los sitemas de calefacion con vasos de exapansion abiertos.Lo mas inportante cuando trabajas con agua es que no se quede sin asi que necesitas tener un reloj que te marque la presión sin presión mínimo 1.5 bar. no podras calentar unos cuantos radiadores convencionales si pones un baso de expansion abierto para poder tener esa presión .....no se donde tendria que llegar asi que el vaso cerrado y con su valvula de seguridad y intentar tener en cuanta una mínima inclinación en toda la instalacion para que en caso de falta de electicidad el agua pueda circular sin necesidad de la bomba originalmente mi idea era hacerlo sin bomba pero se necesitan tubos mucho mayor diámetro y es ahiora que me doy cuenta de lo importante que era en estos sistemas de calefacción los vasos comunicantes .......para que el agua pudiera circular

Gracias. De todas formas queria saber si alguien tiene datos de la temperatura máxima recomendada por el fabricante (en una doble campana la temperatura es mas alta que en la del INTA.

Pregunta a los que usan el modelo pequeño del INTA: ¿cuantas horas de calor ÚTIL sigue radiando una vez APAGADO el fuego?

Gracias.

Hola no creo que te tengas que preocupar por el ladrillo esta pensado para eso en todo caso yo me preocuparia mas por el cemento y la rejilla

Gracias.

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¿Cuánto te dura el calor en la estufa una vez apagado el fuego?

exactamente no sabria decirte pero esta mañana pongamos que a las 4 de la mañan o 5 ya esta apagado y ahora que son la 13:30 todavia estan calientes los ladrillos por fuera.
Yo por la mañana cuando me levanto limpio la ceniza osea con un carton meto toda la ceniza que queda por la rejilla y es entonces cuando todavia descubro algun trozo de brasa yo supongo ....tienes que pensar que una estufa de ladrillo siempre es de por si mas grande que las de hierro .
El problema de la rejilla que comentaba en el otro post yo lo solucione haciendo los barrotes de la rejilla el doble de gordos.Y la puerta de la estufa tien dos con su cajon para la ceniza la pequeña la hice yo y la grande la saque de una estufa de gasoil

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el problema siempre es la combustion tu puedes tener una combustion forzada a traves de la rejilla pero llega un momento que la rejilla se enboza y ya no circula el aire ademas de perder parte de ese calor por la chimenea por alli entones tienes que pensar en tener mas entradas de aire directamente en la camara de combustion sin que se te llene la casa de humo hay otras muchas estufas que solucionan este problema con una doble pared esta estufa rusa lo mejor que tien es que es de ladrillo pero es muy muy basica digo la del irta la que se encuentra los planos en pdf

http://www.mha-net.org/docs/v8n2/v8n2page2.htm
Mirar aqui

Si dura caliente ese tiempo es mas que suficiente; me has dado una buena referencia. ¿Tu modelo es el pequeño?

Ya sabes que este modelo no es igual, es un mixto estufa-chimenea en el que la parte de estufa es muy similar (de masa un poco mayor) al la pequeña pero con una pequeña placa de cocción y un hueco para calentar (entibiar mas bien) 5-6 litros de agua. Con una mínima modificacion se hace del recorrido superior una campans. La limpieza es sumamente fácil a traves de una unica puertecilla.

Para el aire veo claramente que lo modificare, pues es un diseño muy basico, le abriré una rendija directa al lado de la entrada para el primario y le pondre un tubo metálico que salga del cenicero pero con control exterior con perforaciones para la salida del aire secundario a la altura de la garganta.

No es el modelo que mas me gusta pero es el más práctico teniendo en cuenta los condicionantes.

Veo práctico poner cenicero; no se si será compatible con la toma de aire secundario.

¿Cuánto espacio calientas y en que zona de Gerona vives, hace frío o estas en la costa?

Hola , contesto a Pivo sobre lo de los refractarios corrientes , es decir los que tienen en Point-P y similares . En concreto los de Ra-Cerámica ( que tienen grabadas las letras RA y suelen tener cazoleta en un lado ) resisten 900 grados segun un almacenista y según ese mismo almacenista no me los aconseja para un hogar con fuego directamente en contacto con los refractarios .

Sobre lo del barro , el mejor impermeabilizante es el macerado de palas de chumbera .

La arena de obra debe ser " picuda " es decir : con el grano cortado , para que tenga buen agarre .

He visto esta semana ,una estufa brasileña ( estufa cohete , de banco ) en acción , de dos metros de largo por medio de ancho y medio de alto , calor homogéneo hasta 4 metros de distancia , calienta 32 metros cuadrados , con techo de altura normal ( unos 2,7 metros de alto ) , tambor de 50 cm exterior , tambor interior de 40 cm , boca de carga horizontal de 20 cm , chimenea inox de 20 cm de diámetro . Temperatura del hogar en combustión : 1000 grados C . , temperatura de la llama-cohete unos 500 grados C. a lo largo de su recorrido , es mixta y entretiene el recorrido conunos 3m de conducto interior tipo kachelofen . Al conducir llama y no humo , el conducto es parejo durante su recorrido .

La coberttura exterior es de barro y paja sin picar ( unos 3 cm máximo ) , bajo el hogar tiene aislante de cemento con arlita , y bajo el resto tiene "geros" rellenos de aislante ( creo que perlita ) .La masa que forma los conductos es de BTC´s densos .

Muy buena información; gracias Einbrand.

La inercia de esa estufa brasileña hibrida es de 12-16 horas , lleva refractarios también dentro del tambor interior , y los espacios arrejuntados con chamota refractaria ( ahí sí que no sé el calor aue llega a haber , pero debe ser brutal , o sea que hay que poner el material refractario en consonancia con la temperatura ) .

El mortero refractario debe ser parejo en contenido de alúmina con el de los refractarios , el utilizado por Marcus Flynn era el de 44 %
, como en los refractarios que utilizó en ese proyecto . Ahí es ineludible el uso de esos materiales : En el hogar de combustión .

Si tecleais Estufa QOÑI, tendréis información sobre un modelo de estufa rusa construida con adobes, pero con salidas de aire primario y secundario. El esquema es similar a la del INTA, pero mas barata (adobes y quizas refractarios forrando la parte interna del hogar) pero con inyectores (en esquema) de aire secundario. Sigue sin resolver la facilidad de la limpieza en el recorrido (que se puede mejorar con un sentido vertical de los humos, un gasschlitz arriba y una unica trampilla de limpieza).

Trae un gráfico con el rendimiento y la producción de monóxido de carbono en un esquema temporal.

Hola a todos,

Alguien ha oido hablar de las rocket de masa?
Que pensais que estas estufas lleven un bidon de hierro?

Gracias

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Hola de nuevo,

Hace unos meses nos hicieron una estufa estilo rocket de masa , con un horno en su parte superior (el cual la rocket tipica no tiene)
Dicha estufa consta de una camara de combustion de ladrillo refrectario y en su parte superior otra camara hecha de un armazon de mortero refrectario.Estas dos camaras(primera camara de combustion y segunda camara de combustion o expansion de gases) estan envueltas por un bidon de hierro que a su vez este esta cubierto por un ladrillo de tierra de 7 cm de grosor y a su vez este esta recubierto por un ladrillo ceramico. Entre el bidon y el tocho de tierra hay un espacio de unos 3cm aprox y a su vez entre el tocho y el ladrillo ceramico hay otro espacio de otros 3 cm.Por ultimo el ladrillo ceramico esta envuelto por una malla de refuerzo y un acabado de estuco a la cal. Dichos espacios de aire no estan conectados al exterior o interior de la estufa. Y la salida de gases se produce desde las camaras hacia un banco refrectario. Hay un horno encima de este bidon envuelto de ladrillos con su correspondiente junta de dilatacion y recubierto de material termico y aislante para acabar con su estuco final.
Ahora viene el problema, el cual es que tenemos grietas de aprox 1 cm con posibles movimientos del material (tochos y ladrillo) que se representan en el cuerpo de dicha estufa.

Mi pregunta es, si este problema seria de la expansion del bidon o del espacio que hay entre dichos bidon-tocho-ladrillo ceramico, el cual hace un efecto como de una oya a presion.

No se que opinan ustedes

Gracias de antemano

El mundo de las rocket de masa térmica nos interesa a algunos miembros del foro como podrás haber apreciado en las últimas entradas.

Yo de forma particular pienso que es una opción económica y con posibilidades de mejora. Además permite aprovechar leñas finas que normalmente son mal aprovechadas en otros sistemas.

Utilizo una cocina versión portátil para cocinar al aire libre y me impresiona su eficacia. Cocino con unos palitos que apenas servirían para encender la típica estufa y apenas deja residuo de cenizas.

Pero al leer tu entrada hay cosas que no entiendo; quizás sea solo cuestión de términos.

¿Es la típica rocket del libro de Ianto Evans o una variante?

¿Por segunda cámara te refieres a la parte superior de la J que forma el hogar?

En lo de los espacios de 3 cm no entiendo nada. Bidón rodeado de ladrillo de tierra (3cm) luego entre este y el cerámico 3cm, No lo entiendo. ¿Dónde salen las grietas?

Pon alguna foto o esquema porque no entiendo esto. No se en que parte y de que manera salen grietas ni como son estas.

¿Que tal tira? ¿Salen humos por la estructura una vez caliente? ¿tiene algún bypass para el arranque en frío?

Y luego por curiosidad, ¿que tal gasto de leña tiene? ¿Es el modelo de 20 cm de diámetro o mayor? ¿Cuántos metros de recorrido tiene el tubo del banco? ¿Resulta rápido el recurso del barril para calentar o está cerrado al tener un horno en la parte superior.

Seras el primero de este foro que comente un uso de la rocket de masa termica.

Supongo que conoces el grupo abierto del Facebook Mardelfuego. Ellos tratan principalmente rocket y tienen mucha experiencia.

HOla Pivo,

Gracias por tu aporte. A ver si puedo aclararte un poco mas.

¿Es la típica rocket del libro de Ianto Evans o una variante?
Es una variante, ya que las rockets, no estan diseñadas para tener un horno encimas del bidon


¿Por segunda cámara te refieres a la parte superior de la J que forma el hogar?

Si, es una segunda camara superior de la camara donde se produce la combustion de la leña, de hay va por medio de un bypass a una salida de humos para su arranque en frio o el banco que es de unos 8 metros de Ladrillo de tierra cruda. El tiraje es muy bueno, no hay pegas. El gasto de leña es de 15 a 20 kilos al dia repartidos en una o dos cargas, dependiendo de las temperaturas externas, que rondan en 20 grados de media

En lo de los espacios de 3 cm no entiendo nada. Bidón rodeado de ladrillo de tierra (3cm) luego entre este y el cerámico 3cm, No lo entiendo. ¿Dónde salen las grietas?
Las camaras quedarian dentro del bidon alrededor del bidon hay ladrillo de tierra de 7cm dejando un espacio de aprox 3cm entre bidon y ladrillo, despues hay ladrillo de ceramica que envuelve a este ladrillo de tierra, dejando otro espacio de aprox 3cm, todo esto envuelve una malla de refuerzo, con revoco a cal. Las grietas las veras en la foto


Pon alguna foto o esquema porque no entiendo esto. No se en que parte y de que manera salen grietas ni como son estas.

¿Resulta rápido el recurso del barril para calentar o está cerrado al tener un horno en la parte superior.
La parte del horno se calienta enseguida, lo que el cuerpo que envuelve el bidon tarda en calentarse un par de horas despues de que termine la combustion. Este cuerpo puede estar unas 12 horas caliente.

Espero haberte aclarado un poco mas .

Saludos

Estoy mirando las fotos, el diseño es muy chulo. Si veo las grietas y la malla debajo.

Entiendo lo de la cámara entre los adobes y los ladrillos pero no comprendo su finalidad; en las rocket que he visto hasta ahora solo apreciaba un murete único ¿Será para retrasar la radiación y aislar mejor el hogar para una mayor eficacia?

Las grietas no solo parecen longitudinales; también hay alguna transversal.

Estoy fijandome en la tercera foto. Explica un poco cada elemento (con referencias a la propia foto: arriba, derecha, ajago, etc) bidón-horno, carga de leña, etc

La tercera foto ¿debe girarse y ponerse vertical de modo que la parte izquierda esté en la superior? Estoy visualizandola con el movil y a lo mejor cambia la disposición. Intentaré verla en un ordenador.

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Bueno, la acabo de girar y asi apreciariamos un cenicero y una puerya de hogar con cristal termico abajo y el horno arriba ¿es correcto?

Si es así se ven bien las grietas ¿sale humo por ellas alguna vez?

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Estoy observando otra vez las fotos. El patron de las grietas no es dendritico (como si de hubiera mezclado mal el mortero) sino en lineas rectas verticales y perpendiculares.

Empiezo a pensar en que tienes razón con lo de la olla a presión. Deberías hablar con el constructor.

Si es como piensas, se produciría por la dilatación y contracción del aire interior. En teoria, en este caso, una vez abrierta una "brecha" que comunicase interior y exterior se igualarian las presiones y las grietas dejarían de aumentar.

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Deberia ser solo entre los ladrillos de tierra y los ceramicos.

Observa si humea por allí al encender (cierra un poco el bypass al comenzar a encender antes de que tire en condiciones). Si no humea por ahí no debería haber fallado la conexión bidón-ladrillos de barro y la cosa sería leve.

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He visto otra vez el diseño de Milesi y Vital. También tiene esa cámara y a ellos no les ha dado problemas. No aprecio si tienen una salida por otro lado para evitar tensiones

Hola Pivo,

Gracias por tus aportes de antemano.Adjunto un nuevo dibujo con una explicacion mas detallada

Lo que esta en azul es un molde echo de hormigon refrectario
Verde es ladrillo refrectario
Rojo es el bidon

La tercera foto ¿debe girarse y ponerse vertical de modo que la parte izquierda esté en la superior?

Si, tienes que girarla. A mano izquierda quedaria el banco, 8 metros aprox, que da la vuelta a la estufa por debajo de unas escaleras y va a juntarse a la derecha de la estufa con la salida directa....todo esto funciona con un sistema de trampillas que las abres o cierras, dependiendo si quieres calentar el banco o que haga una salida directa

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Bueno, la acabo de girar y asi apreciariamos un cenicero y una puerya de hogar con cristal termico abajo y el horno arriba ¿es correcto?
Si , es correcto

Si es así se ven bien las grietas ¿sale humo por ellas alguna vez?

No , no sale humo por las grietas.... he probado a cerrar todas las trampillas y no sale humo por las grietas.


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Estoy observando otra vez las fotos. El patron de las grietas no es dendritico (como si de hubiera mezclado mal el mortero) sino en lineas rectas verticales y perpendiculares.

Si te das cuenta en las fotos, las grietas mas gruesas y grandes son horizontales, tambien fueron las primeras en salir. De ahi, a que piense que no es la presion del aire interior de los espacios de 3 cm que hay entre el bidon y el ladrillo de tierra, y entre el ladrillo de tierra y el de ceramica........ya que si no las grietas serian mas verticales que no horizontales... lo que me hace pensar que es mas una presion que se ejerce de abajo hacia arriba( lo que es el bidon que empuja hacia arriba) ; corregirme si me equivoco

El constructor piensa que es del aire del interior de estos espacios, cosa que lo cual no estoy de acuerdo por lo que te acabo de decir. El dice que el bidon no tiene nada que ver, ya que su dilatacion no altera ya que no esta en pleno contacto en los ladrillos en sus paredes laterales, pero yo creo que la base superior del bidon ejerce una presion en la totalidad de la estufa( ya que hay una maya de rufuerzo que hace toda la estufa un bloque) que hace que se agriete por las zonas mas debiles. No se que pensais???????



Observa si humea por allí al encender (cierra un poco el bypass al comenzar a encender antes de que tire en condiciones). Si no humea por ahí no debería haber fallado la conexión bidón-ladrillos de barro y la cosa sería leve.
No humea....Yo creo que es mas conexion de bidon con la parte superior de horno y el refuerzo de malla que actua como efecto bloque

Gracias de nuevo, espero respuestas

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Pivo.....crees que esta estufa que seria un hibrido de la rocket, por lo que veo, no sobra el bidon de hierro???
Ya he leido en el foro en tu conversacion con Einbrandm,que esta bien para abaratar y calentar mas rapido....no crees que si le pones un horno superior seria mejor poner ladrillo refrectario en vez de bidon??????

Crees que si le quitas el bidon, y pones refrectario sera igual de eficiente????

Gracias

Hola , como sabeis no he estudiado este tipo de estufas , me parece que el bidón de las estufas brasileñas ( rocket en USA ) hace de vaso de expansión de los gases , o válvula de seguridad , de manera que se equilibre la presión de todo el recorrido conducto , de esta manera el tubo mantiene el mismo tamaño desde el principio ( hogar de combustión ) hasta el final ( conexión con el tubo de la chimenea ) , otra cosa es que el constructor haya calculado 18 cm de conducto cuadrado y 20 cm del redondo , o haya calculado el de 20 cm en todo el recorrido indistintamente ( en el cuadrado hay más turbulencias , por eso muchos calculan 20 cm en uno y otro ) . Así que quites el depósito o cámara de metal invertida ( bidón ) el concepto de toda la estufa cambia por completo , lo que habrás hecho es convertirla en una kachelofen . La diferencia básica es que los conductos de la kachelofen son progresivamente más estrechos hasta llegar a la base del tubo de la chimenea , además el paso entre la estufa y el principio del recorrido de conductos ( einbrand ) es más grande .
Por último , en una kachelofen , debido a que tiene circulación forzada de gases ( al estrecharse lo conductos van cada vez más rápido .... ) el tiro de la chimenea no parte de una temperatura inicial tan baja como en las estufas de banco ( temperatura en el inicio del tubo de la chimenea ) , al llegar tan rápido , llega más caliente . El tubo interior de los conductos de una estufa de banco , si es de metal , absorbe también más calor ....
Resultado : según los entendidos en kachelofen el tubo de la chimenea tiene que ser superior en 1,5 metros al recorrido total interno de la estufa ( desde la boca del einbrand hasta la base de la chimenea ) y además , si hay conductos descendentes en el recorrido , estos tramos se multipican por 2 ( 1metro vale por 2 metros ) .
O sea que si tienes 8 metros sólo de tubo bajo el banco .... la chimenea debería tener entre 10 y 12 metros ( según el recorrido dentro de la parte donde está el hogar de combustión y el horno ) .

He estado repasando las fotos, en especial la forma del bidon en la última. Parece pi o algo asi: TT con los rebordes salientes.

Usar el bidón tiene ventajas incluso en este caso de ir interior: mayor rapidez en el calentamiento y la posibilidad de utilizar un elemento mas sensible y rápido en respuesta al suministro de aire y combustible; o sea para cocinar (freir) o coger temperatura todo el sistema de forma más rapida.

Desventajas: al no estar al exterior no contribuye al calentamiento rápido del ambiente y puede dar problemas de ajuste (juntas, dilaciones,...) al instalarlo. Yo no lo hubiera puesto para evitar dificultades técnicas innecesarias, pero si hubiera puesto una placa de fundido. Tú parece que no necesitas mas que un horno, por tanto se podría haber hecho toda esa parte en refractario.

En principio si se respeta la junta lateral, y luego se hace bien la junta en la parte superior del

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bidón (zona particularmente delicada con esa forma de TT) no debería dar problemas pero examinando el esquema no es tan facil.

Vale, ponemos una junta y hacemos una bóveda o techo con refractarios y luego aislamos (correcto) y por uúltimo cerramos con la piel exterior. Si esto esta bien hecho no debe de dar problemas. Pero me parece un punto especialmente delicado: puerta de horno, techo-bóveda refractaria y que al dilatarse el bidón en esta parte más zurrada por el fuego no desplace el techo, unido al resto por la malla.

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El flexoven plus prescinde de bidón; la salida de la J es CUADRADA y la bajada no es por todo el perímetro sino por DOS CANALES de bajada rectangulares. En la parte superior de la J está el bypass a la chimenea. Los dos canales de bajada==a tu bajada del bidón hacia el banco estan hechos E
N REFRACTARIO; tú ladrillo de adobe + chapa de bidón==aquí a sus ladrillos refractarios.

Por último tapan con una placa de refractario. Explican que aquí podría ponerse la placa para cocinar pero ellos destinan toda la energía a calentar.

Se puede hacer por tanto de otra forma y ademas en sección poligonal, pues esto contribuye a crear turbulencias. Es en el recorrido bajo el banco donde recomiendan la forma circular para que fluya adecuadamente

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Pese a esto, ¿estás satisfecho con la estufa, funciona bien, te da servicio?

Es un modelo bonito. ¿Utilizas la chapa para cocinar o solo para hornear? Si solo horneas tiene más sentido el refractario y simplifica notablemente esta parte.

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El libro donde dan esta información es poeles a accumulation de vital y milesi. Es un modelo con inyectores secundarios. También tiemen una web y comentan que se arrepienten de no poner cenicero, pues la estufa combustiona
con gran eficacia y bajisima emisión de CO, salvo el 25% final del proceso y lo resolverian con el nicer
En el libro exponen un modelo y dos en la web, para entenderlos se precisa leer el libro. No permite quemar 8-15 kilos de golpe: el pequeño permite 2 y el grande 3 por hora. Tienen una garganta proporcionada a esa combustión constante. Segun ellos acumulan 8 kw y 12 kw por hora en cada modelo. (pongamos 7 y 10). Enciendes por tanto dos veces, pero quemas durante mas horas. Es una potencia limitada voluntariamente; PERO ALTAMENTE EFICAZ gracias al control del aire, aislamiento, dimensiones adecuadas.

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Este modelo prescinde del bidón pero sigue siendo una rocket (evolucionada). Éste se construye con refractario, no con bidón (como pides tú) de modo que puedes comprobar que también se construyen así con excelente rendimiento.

Estimados, primero que nada los felicito y agradezco por todo el tiempo que han dedicado y la desinteresada ayuda que prestan!
Vengo investigando para hacer una estufa, y este foro es espectacular.
Perdí el hilo al final, ya que se puso muy técnico, pero hay para todos!

Les cuento que estuve calculando y requiero unas 15.000 kcal/h, por lo cual la inta grande entiendo me queda chica.
Entonces pensé que debería haber una estufa, lo mismo de rústica y fácil de armar, con el mismo sistema de paramentos horizontales de ladrillo (ancho de 2,5 ladrillos y sin piezas difíciles) pero de mayor tamaño y potencia.

Tomando la info que fui recopilando en este foro se me ocurrió el concepto que adjunto en el croquis, que me gustaría ponerlo a prueba de vuestros conocimientos y experiencia, para luego afinar, posteriormente hacerlo y compartir los resultados, a ver si sacamos la inta 3

Características:

ancho = inta 2
largo = inta 2 X 2
Doble campana
Bypass para encendido
Hendijas para gas explosivo en los techos
Entradas de aire secundarias hechas con caños.
Ladrillo entero para darle más masa y no complicar con las tejuelas
Chapa en el último techo para mayor inmediatez
Mide el doble de largo que una inta grande, pero si lo vemos como conductos, tiene una vuelta menos que la de inta.
Anda en el entorno de los 600 ladrillos.

Dudas:
Cargar la leña hasta el fondo.. se va a requerir leña larga
Llego, o me da para limpiar, imagino que si con imaginación...
Quedan muy chicas las campanas...? Es como un híbrido entre flujo horizontal y campana
Las entradas de aire secundaria van bien ahí? más abajo o más arriba?
Tirará bien? En caso de que no tire bien veo una primera opción: bajo el techo de la segunda campana hasta hacerlo conducto que lo puedo hacer después de hecha. Segunda: rompo el tabique de la primer campana también.

Bueno, ya es bastante para mi primer post. Les agradezco desde ya por los comentarios, espero les resulte interesante. Capaz que ya hay algo del tipo y no lo encontré... jaja

saludos,
pocho

Hola, no he podido descargar las miniaturas pues mi tf no da para mucho. Lee con paciencia las entradas (ya se que es mucho, pero se precisa mucha paciencia para diseñar un modelo nuevo).

Los modelos que conocemos por el foro con dificultades alcanzarían los 8-9 kw o hasta 8800 kcal/hora (por radiación). No es fácil lo que buscas y el rendimiento en modelos tan grandes no es tan adecuado, aqui 2+2 no es siempre 4.

Lee con tranquilidad. Ínimo.

Gracias Pivo por tus comentarios, estoy de acuerdo con lo que dices.
Le sigo dando vueltas al tema, e iré avanzando de a poco.
Haré pruebas en el exterior e intentaré evaluar resultados.
Ya les comunicaré los resultados.

Planteo una consulta rápida, ya que no encuentro que se haya mencionado específicamente para el modelo grande de inta:
Cuántos kw se puede considerar para este modelo?
Cuál es una temperatura normal de salida de humos de esta estufa?

gracias y saludos !

Hola, Pocho. Bienvenido.

En primer lugar, intento contestar a una de tus preguntas. Esto es lo que dice el documento del INTA: "Por supuesto que la entrega de calor de cada estufa depende de la cantidad de leña que quememos, pero podemos estimar que la chica entrega unas 5.000 cal/hora y la grande unas 9.000."Si esto es así o no, no lo sé.

Creo que Pivo te ha contestado muy bien: el desarrollo de un nuevo modelo no es algo tan fácil y 2+2 no siempre es igual a 4.
Los modelos están pensados con unas determinadas proporciones y dentro de unas determinadas dimensiones y si cambias estas de forma sustancial, pues lo más seguro es que cambie todo. Pero si nos conformáramos con lo que hay, pues también es cierto que nada cambiaría, así que te animo a que no desesperes y sigas buscando. De cualquier manera, lo mejor es probar los modelos; estos de ladrillos tienen la particularidad de que se pueden armar sin argamasa pero, claro, hay que tener los ladrillos.

Y ahora paso a darte mi opinión sobre algunas cosas que veo en tu modelo; deberás considerarlas teniendo en cuenta que mis conocimientos tanto teóricos como prácticos son bastante limitados, así que es conveniente que la contrastes con la opinión de gente más informada.

En primer lugar, el hogar me parece exageradamente largo, lo que plantearía múltiples problemas, creo, y lo del tamaño de la leña o la manera de limpiarlo no serían precisamente los más importantes. Ya sé que intentas mantener la anchura de 2 y 1/2 ladrillos por razón de la construcción pero no me parece buena idea. Para que el aire primario llegara con facilidad a todo lo largo tendrías que hacer entradas similares a las de secundario pero más abajo; aún así habría que ver cómo se produce la combustión y el flujo de los gases en un fogón de esas proporciones.

Mi idea es que las entradas de aire secundario es preferible que estén en la parte de atrás sobre todo, para que se quemen los gases que tienden a escapar hacia arriba. No estoy seguro de que sea así pero así lo creo.

Si la parte de arriba la cierras con tejuelas, verás que empiezan a irradiar calor muy pronto y te evitarás los problemas que podría suponer una plancha metálica.

Otra cosa, si dijeras qué es lo que intentas calefaccionar, quizás haya alguien que te pueda sugerir una forma alternativa de hacerlo.

Esto es lo que se me ocurre.

Sigue investigando.

Gracias por tu tiempo Quijano!

Te cuento mi situación:
Tengo un pasillo con 3 puertas. El mismo es de 2,5x5 y 2,4h y es donde ira la estufa.
De ahí debería fluir el calor hacia el baño (2x3x2,4) y a dos cuartos de 4,5x4,5x4.
Lo jorobado es lo alto de los cuartos...

Es en Uruguay, es una casa antigua, con paredes de 1m de espesor y mala aislación en los techos y aberturas. Mi idea no es lograr 22°, si logro una diferencia de 10° con el exterior y en el peor caso ando por los 15° adentro, y bajo la humedad además, ya estaré feliz.

Tengo estocados 160 ladrillos, y tengo cerrada una compra para mañana de 200 ladrillos que es lo que me carga la camioneta...
Son todos ladrillos usados. Sino es imposible con los precios de UY. 3 usd/unidad por los nuevos buenos... los usados los he conseguido entre 0,5 y 1 usd

Con estos pretendo hacer una primer prueba que no va a poder ser de un modelo tan grande como el que mande en el post anterior.

Entiendo lo que me dices del fuego largo, y de las tomas de aire, y las tejuelas (no las consigo usadas...). lo tendré en cuenta.

Estuve viendo algo más fácil y menos pretencioso, que es:
aumentar el alto del hogar del inta2
en la última vuelta hacer una campana en vez de ducto.
Les dejo el dibujo.

No creo que pueda hacerlo este fin de semana porque dan lluvia, y luego ya no podré ir para afuera durante un mes y profundizaré teoría, pero marzo me dedicaré a la estufa y les cuento.

Logrando una combustión adecuada, la eficiencia del modelo vendrá dada por la temperatura de salida de los humos. De ahí que mediré la temperatura de la salida de los humos.

Gracias y saludos!

Veo que andas apurado de tiempo. La verdad es que no sé qué decirte pero yo, en tu lugar, descartaría el hacer un modelo que no esté probado. El último modelo que adjuntas me parece que es mejor que el anterior pero creo que tienes que tener en cuenta un par de cosas:
1. Tú no puedes acumular más calor del que se genera; es decir, por mucha campana que añadas, no vas a tener más calor; eso sin tener en cuenta los posibles riesgos de intentar hacer un modelo (y además modificado), que exige unos conocimientos muy avanzados.
Este modelo intentaría ser el grande del INTA al que le has añadido una campana en la parte superior y con un hogar más alto, con lo cual es posible que consigas algo más de potencia. Pero el modelo del INTA ya está calculado para aprovechar al máximo el calor generado; porque tienes que tener en cuenta otra cosa:
2. La temperatura de los gases a la salida debe ser suficiente para asegurar un buen tiro, lo cual depende de varios factores (diferencia de temperatura con el exterior, altura de la chimenea, sección de la chimenea, etc.)

Una cosa que me gusta es lo de que la altura del hogar sea un poco mayor que la de la puerta.

La primera opción que yo veo es que hagas el modelo grande del INTA. Desde luego, calentar esas habitaciones de 4m de altura se las trae, porque el aire caliente se te va a ir al techo, pero ese problema lo vas a tener con cualquier estufa.

El documento del INTA dice: para "una vivienda de ladrillos razonablemente bien aislada (...) cuando la temperatura exterior es de -5ºC(...) el tamaño grande alcanza a calefaccionar hasta unos 90 metros cuadrados" a una temperatura de 18-20ºC.
Si suponemos una altura de los techos de 2,5m, eso serían 225 metros cúbicos.
Con las medidas que tú das me salen 125,4 m3 (Perdón, me he comido un cuarto, son, creo, 206,4 m3)lo cual haría factible calentarlos con esa estufa (lo de los techos tan altos y el mal aislamiento serían un problema, desde luego). Lo que puedes hacer es modificarla según el modelo pero sin campana y, dado que teóricamente tendrías más potencia, añadirle una circulación.

Debes tener en cuenta que si cierras las circulaciones con ladrillos en vez de tejuelas, estás estrechando el paso del humo. Como eso lo puedes cambiar en cualquier momento, no importa; si ves que no tira bien, deberás cambiar los ladrillos por tejuelas.

Otra cosa que yo haría es inyectarle aire secundario desde la pared trasera, un poco por debajo del nivel del techo del hogar. Te sugiero que veas este vídeo donde aplican una buena idea con este fin:https://www.youtube.com/watch?v=FO5DN9i-dgg

Ahí puedes ver otro modelo de estufa, la rocket de masa térmica, que es la otra opción que yo veo. Mira esto: http://nicolasdiruscio.redirectme.ne...%20Termica.pdf

Mira también este hilo, en este mismo foro: http://www.solarweb.net/forosolar/ge...dra-adobe.html

Con este tipo de estufas puedes calentar un banco hecho con piedras, barro, etc donde se puede estar caliente sin necesidad de que la temperatura de toda la habitación sea muy alta.
Según este libro, los gases salen a la chimenea con entre 30ºC y 90ºC, es decir, que aprovecha al máximo el calor.

Y necesitarías menos ladrillos, creo, según qué modelo hagas.

Espera, de todas formas a ver qué dicen los demás foreros. No sé Pivo qué opinará de todo esto. Hazle caso a él, que sabe bastante más que yo de este asunto.

Desde luego, bajar la altura de los techos es algo prioritario, lo que te permitiría además un buen aislamiento en esa parte.

Pocho, el diseño del hogar me parece una buena idea y además te permitirá hacer este tipo de encendido:https://www.youtube.com/watch?v=68mi9A4fll4.

Yo estoy probándolo en una estufa de hierro clásica y los resultados son sorprendentes.

Pero tampoco, creo, que convenga que te pases con el tamaño, así como está seguramente sea suficiente.

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Para Pivo y demás.

La estufa ha estado una semana sin encenderse. Temperatura inicial de la habitación ayer 8ºC. Temperatura más alta alcanzada 14ºC. Temperatura a las 11 de la noche 13ºC.
Temperatura esta mañana 11ºC. Le he metido más caña que de costumbre. A las 13 horas 17ºC.
Temperatura exterior suave.

Es decir, que sí, que si le metes caña, calienta; pero mirad estas fotos, aunque son con el móvil y no permite enfocar bien a tan corta distancia:


Lo más importante es que son líneas casi continuas que van por todo el lateral y el frente, aunque no con ese grosor.

Este era el fuego que había (no se vé bien, sólo se aprecia la cantidad, pero está al rojo vivo):

Ayer no se abrió así, ni mucho menos porque a pesar de que estaba muy fría, la encendí de forma más suave y no le metí tanta leña junta. O sea, que si la enciendes de forma suave y le vas metiendo leña poco a poco se abren menos. Una vez que está caliente, si se mantiene simplemente el fuego, se vuelven a cerrar.

Solución para lo de las grietas: Lo que decía Einbrand de las bridas puede ser una buena idea. Yo llevaba dándole vueltas a lo mismo pero el problema era a la altura de la puerta. Hoy, al ver las grietas se me ha ocurrido la solución. A la altura de la puerta se hacen taladros en el marco por ambos lados y ahí se enganchan los alambres o lo que se ponga. Más arriba no hay problema.
Habría además que revocar, por estética.

Hola Quijano,

Gracias por los comentarios!
El tema de la rocket está bueno, pero más para el living-comedor, cocina, me imagino.
En nuestro caso, tengo esa zona resuelta con una estufa que es una campana de hierro nomás, y una cocina de leña tradicional. La campana es lo más ineficiente del mundo y traga leña que da miedo, pero disfrutamos mucho tener el fuego abierto, hacer algún asadito a las brasas, etc.
Y en mi caso, el tema de la leña es engañoso, porque es de árboles propios, y tengo abundante, entonces no siento el gasto como si la comprara.

De acuerdo con la entrada de humos secundaria, veré como se la agrego

Estuve chequeando, y el tamaño de los conductos, con ladrillo entero queda de tamaño similar, incluso un poco mayor, a que si lo hiciera de tejuela, ya que en la pared también va ladrillo. Adjunto el dibujo.

En definitiva, (hoy!!) me inclino por testar una Inta grande con los siguientes cambios que me parece son conservadores:

- Sin tejuelas.
- Hogar más alto y capaz que un poquito más largo, así la puedo cargar con leña redonda bien gruesa.
- Con entrada de aire secundaria
- Campana superior. Si no funciona bien, desarmo la campana y la paso a conducto, o le hago 2 conductos.
- Si me me doy maña y los ladrillos se dejan cortar bien, piso en ángulo y cenicero central...

Respecto al corte de ladrillos. Acabo de hacer un horno de pan de refractarios con ladrillos usados. Y había varias marcas y tipos, todos ingleses. Me encontré con que ladrillos similares de diferentes marcas, muy pesados (hasta 3,8 Kg), algunos se cortaban bien, y otros no les entraba con nada, eran como cortar hormigón. No largaban polvo, y salía como un metal fundido en el borde del corte. Una curiosidad nomás... Todo un tema los ladrillos!

Saludos a todos, y buen fin de semana!