Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Aquí podéis ver un vídeo que puede ayudar a resolver el problema de colocación de la chimenea y de cómo hacer el paso del techo:

https://www.youtube.com/watch?v=PyVX3X89SWU

Y este otro sobre un moderador de tiro: https://www.youtube.com/watch?v=0qu6EY4F7kI; me parece muy interesante.

iMuy interesante Einbrand, he estado mirándolo entretenido.

Pregunta para Quijano. Al usar la pequeña el INTA que temperaturas consigues y en que volumen (m3 aproximadamente). ¿Cuánta autonomía tiene después de apagado el fuego? ¿Qué temperaturas aproximadas consigues segun zonas? ¿Qué tal aislamiento tiene la habitación?.

Mira, la razón de estas preguntas es que uno de los modelos que me planteo es prácticamente una modalidad vertical de la pequeña, con una pequeña placa y posibilidad de poner una paila de 8-10 litros que se puede sacar para fregat o lavarte conectada con ina chimenea. Esta es la mas adecuada por mis condicionantes de espacio (aunque me atrae mas el doble campana de draftslaivi, pero ocupa algo mas y es mas cuadrado).

Bueno, muchas gracias.

Hola, Pivo.
Precisamente no había querido hablar sobre este asunto por una serie de razones que ahora te diré.
Mi primera impresión fue de decepción pues, según el Inta, esta estufa era para más del doble de superficie, como mínimo (50 a 60 m2). Una de las cosas que yo temía era que calentara demasiado (son unos 22 m2). Pero tienes razón, el cálculo hay que hacerlo por volumen a no ser que presupongamos una altura determinada. Son unos 50m3.
Y ahora voy a explicarte, para que te hagas una idea:

Es un local, en principio muy bien aislado (paredes exteriores de piedra de unos 60cm y laterales de adobe de algo menos pero que dan a otras dependencias -sin calefaccionar-); puerta de madera; techo de tarima de 17mm + planchas de corcho de 40mm y teja árabe. Pero ventana de 90cm x 200cm con climalit 3+3- 12 - 4. Paredes todas revocadas con barro y paja.
El techo no es horizontal sino con la pendiente del tejado (creo que unos 25º; quería decir 25%; en realidad 22%). Yo creo que esto es un inconveniente pues el aire caliente sube a la parte más alta, con lo que cuesta más calentar que si fuera horizontal. La verdad es que posiblemente no sea así, si consideramos la altura media.
Además, al no estar terminada del todo la obra: espacio debajo de la puerta de 1cm aprox. ; suelo de hormigón.
Por otra parte la estufa está en un rincón.
Otra cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta es la gran inercia térmica, es decir, cuesta mucho calentar aunque luego conserve bien el calor. Y no la habré tenido encendida más de 10 o 15 días seguidos.
A esto hay que añadir que casi nunca la he puesto a plena potencia. Utilizo leña de encina: primero menuda para encender y luego voy metiendo más gorda hasta digamos troncos de unos 8 o 10 cm de grosor, casi siempre de uno en uno hasta que se hacen brasas. Unicamente una vez metí un tronco gordo -unos 25cm-, ya de noche, de chopo y no veas cómo se notó (esas vez la temperatura subió a 17ºC)
Empecé con temperaturas de 13 ºC (aunque fuera no hacía mucho frío) y luego la temperatura subía hasta unos 15 º, 16 como mucho (ya con heladas nocturnas); a unos 3m de la estufa y a 1,5m de altura aprox. Por la mañana; sin dejar leña encendida por la noche, unos 13º.
Como, debido a los problemas con el hollín, he tenido que desarmar la chimenea, llevo desde antes de navidades sin encenderla.
Es posible que también, debido al exceso de tiro, se pierda una parte importante de la potencia.
Por último, como ya he dicho, es el modelo pequeño con una circulación menos.

Si quieres alguna aclaración más ya me dirás.

Bueno, clima el mismo que el tuyo (a 12 km de la capi)

Gracias Quijano.

Lo que mas curiosidad tengo es saber que pasa cuando la pones a tope. El uso que haré muchas veces será poner una carga fuerte y dejarla hasta el día siguiente.

Para todos los foreros, he encontrado un pdf en rumano con las explicaciones sobre como construir sobe de teracota. Tablas y de todo, es lo mismo que los libros de kachelofen con una ventaja: puedes copiar el contenido y traducirlo con algún traductor de la web; menos penoso por tanto que traduciar palabra a palabra (en los libros).

Tiene muchos datos interesantes; ejemplo: cantidad calorifica almacenable segun el espesor del muro y materiales.

Sobre el uso de materiales alternativos, puedes imitar la pared deuna kachelofen o sobe de teracota en la zona media de la siguiente forma: azulejo especial no tenemos; ladrillo hueco cortado por la mitad. Refractarios normanes tenemos; pegamos estos POR EN INTERIOR con barro barro, arena y paja) a la parte "dentada" del ladrillo. AUMENTAMOS LA CAPACIDAD DE ALMACENAMUENTO TERMICO DEL RECORRIDO MEDIO Y FINAL SIN PERDER EXCESIVA FIABILIDAD. Ahora bien, la parte inicial de altísimas temperaturas es otra cosa... si pasamos de 600 C...

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El documento aparece en www.utilul.ro/cs-docs/13300-1380033379

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La página es utilul.ro

Gracias Pivo , ya lo bajé , no se puede traducir toda la página de golpe por ser demasiado larga , para el pdf basta con añadir .pdf a la dirección que pusiste , entonces sale el pdf directamente sin pasar por la página , este es el enlace :

http://www.utilul.ro/cs-docs/13300-1380033379.pdf

Preguntas a Edwood sobre morteros y refractarios:

1- ¿Qué tipo de mortero de Refractaria S.A. utilizaste: el que viene en "cubos" listo para usar o el que viene en sacos y precisa agua?

2- ¿Hasta que temperatura máxima está recomendado el que utilizaste?

3- ¿Tuviste que adquirir una cantidad minima? ¿Cuántos kilos empleaste?

4- ¿Qué tipo de ladrillos refractarios? ¿Qué temperatura maxima de uso tienen indicada?

5- ¿Tiene algún riesgo para la salud? ¿Hay que tomar
algún tipo de precaución al manipularlo?

6- Para las juntas de expansión finas ¿adquiriste material en el extranjero o en tu zona?

Bueno, como siempre, muchísimas gracias.

Para Pivo.

Pues me temo que en ese caso tienes bastantes probabilidades de que salgan grietas, sobre todo si está un tiempo sin encender, o sea, fría; es decir, si utilizas caolín o barro. No sé qué pasará con otro tipo de mortero. Otra cosa es que la vayas calentando poco a poco. Ya dije en una anterior entrada que lo que hace que se abran las juntas son los golpes de calor y no el hecho de que esté muy caliente. Aunque, claro si la calientas mucho, al final salen, creo yo. Lo que quiero decir, más bien, es que el hecho de calentarla a lo bestia pues que hace que se agrave lo de las grietas. Eso es lo que yo he observado.

Pero parece que no tiene mucha importancia. Cuando se enfría se vuelven a cerrar; pero yo creo que a fuerza de abrirse, se irá debilitando la estructura.

Para mi, esto de las grietas es el problema número uno de esta estufa y al que, de momento, no le veo solución. No sé si con otro tipo de mortero.
Con esto no estoy diciendo que haya tenido un gran problema con ello pero no me gusta que salgan y me da un poco de miedo poner la estufa a tope.

¿Una solución?. Quizá lo de revocarla con barro y paja, incluso por dentro para que los ladrillos no reciban tan directamente el calor; eso sí, como señala Einbrand, la transmisión de calor se va a modificar.

De todas formas si no te corre prisa y quieres esperar a ver cómo me va a mi este invierno ...

Otras cosas que yo haría y que creo que no es necesario que te diga:
1. Aire secundario
2. Tomas de aire primario y secundario del exterior.
3. Cenicero. Yo no lo hice porque lo veía como un problema simplemente de comodidad pero ahora me doy cuenta de que es la mejor forma de que entre el aire primario, es decir, por debajo y en todo el área de la combustión.
4. Moderador de tiro, con toma de aire, a ser posible, también del exterior o de otra estancia que no se esté calentando.

Gracias Quijano. Hasta el verano no voy a hacer nada porque no tengo tiempo de modo que esperaré.

He pedido un presupuesto a Refractaria S.A. Ya os contaré.

Hola a todos , estoy traduciendo partes del libro rumano y ahí sale lo de los alambres .
Todos los fabricantes de kachelofen por módulos prefabricados ponen alambres sujetando los plafones cerámicos que recubren esas estufas
( también llamadas " estufas de azulejos " ) . La dilatación del calor es muy fuerte en estos materiales , que deben su eficiencia a una mayor capacidad de acumulación del mismo , por eso se ponen los alambres . También se ponen alambres ( algunas veces ) en las puertas del hogar o cámara de combustión o en otros lugares .
Así pues cuanto más natural es el material del mortero utilizado para unir las piezas , más " respira " la obra y por lo tanto más grietas se formarán ...... a menos que ...... utilicemos plafones modulares con encastes o pestañas macho-hembra que encajan unos en los otros y no requieren mortero ..... y resisten a la perfección el apalancamiento de la dilatación .... " sin pestañear " .
Como esta solución tan macanuda es muy cara .... pues nos tenemos que buscar la vida e inventar soluciones más realistas con nuestros presupuestos .

Hay dos tipos de cementos o morteros para unir los ladrillos refractarios , los que fraguan por reacción química y los que fraguan por calor .

Para quijano : Volviendo al tema de la vermiculita . En este Libro : " Pequeño manual de foguista para calderas de leña " en la página 307
tenemos esto :

--------" por ello, entre el metal y el refractario deben ir materiales aislantes (como ladrillo aislante, un
material muy liviano; lanas minerales, ladrillo de campo, asbesto, vermiculita -estos dos
últimos cuestionados por cancerígenos, algunas vermiculitas pueden contener algunas
fibras de asbesto, etc.)." -------------

Hola Pivo, para el contraflow JP, que tiene horno en la 2ª cámara, sobre la 1ª o de combustión, + dos bancos calientes y que es de doble pared.
Para construir el núcleo refractario se utilizaron unos 800 ladrillos refractarios de Alundum (no se si su web funciona, acabo de intentar entrar y no me es posible www.alundumsa.com) de 11x22x4, unos 40 ladrillos de 22x11x6 para la construcción reforzada de la cámara de combustión y soporte del horno, 4 placas refractarias de 40x60x5 cm especiales que sólo las encontré en el extrangero.
El mortero de refractaria LISTO AL USO, EN CUBOS es lo mejor que he encontrado, garantizado para soportar 1200 ºC. Un producto excelente que debería ser el único a usar en construcciones de cámaras de combustión por su flexibilidad, dureza y agarre y su facilidad de uso que permite juntas muy, muy delgadas.
Utilicé dos cubos de 25 kg y me quedé un poquito corto, hubiese necesitado 1/4 de cubo más. Terminé con un mortero similar al portland, en polvo para preparar, que me dieron como muestra los proveedores de las placas refractarias. Me dio mejro resultado que el portland refractario pero bastante peor que el de refractaria al uso.
Desaconsejo, vehementemente, usar el refractario portland, sin más, NO LO USEIS, su gránulo impide hacer juntas delgadas, y su capacidad adhesiva es nula, con lo que es muy difícil montar más de dos filas de ladrillo sin dejar secar 24 hr.
Además tras la primera temporada de uso de mi primera estufa, el portland de las juntas de mis refractarios era harina seca y los ladrillos bailaban.
El uso de todo material árido que requiera cortarlo o romperlo exige que se utilicen medios de protección para las vías respiratorias y los ojos. Particularmente los ladrillos refractarios que tienen alto contenido de sílice y alúmina son altamente tóxicos y perjudiciales al levantar polvo al cortarlos.
Yo utilizaba una sierra de agua y una rotaflex, y en algún momento no llevaba la máscara respiradora, muy a mi pesar. Hay que llevarla puesta siempre que se corte, y las gafas, tambien !!!
Tu 6ª pregunta no la entiendo, a que juntas te refieres??

Saludos y dar calor !!

Buenas noches y muchísimas gracias Edwood. En la 6 pregunta me refería a la instalación de los tiros y de las puertas de horno y hogar, el material que utilizaste entre el hierro y los ladrillos para evitar grietas. Si era muy fino o tuviste que adaptarlo y si lo pudiste adquirir aquí. En mi zona solo hay lana de roca bastante gruesa.

Agradezco especialmente lo relativo a la seguridad en el corte de los materiales.

En la página del Maitén que recomendó Pivo para el cáculo de potencia de la estufa en kw .....hay este artículo sobre las chimeneas :
.elmaitenmuebles.com.ar/calefaccion/instalacion.php
con algunas soluciones para el paso del tejado , entre otras .

Y aquí otro artículo con los pros y contras de los accesorios que llevan las chimeneas :
http://www.tendenciasydecoracion.com...l#.UtFZDfhLsYw

En cuanto a la dilatación y las grietas , algunos fabricantes ponen bridas o tirantes exteriores alrededor de la estufa ,para evitar el apalancamiento , como en este caso

http://www.youtube.com/watch?v=lNhz5ZHtvXw

Como veis tenemos aquí un nuevo material , el carburo de silicio , es un material sintético a partir de ....... PETROLEO --------
o sea que mezclan sílice ( natural ) con carbón de coke ( carbón artificial derivado del petróleo ) y ....¡ ala ¡ ... ya tienes estufas hechas con petróleo ....... ¡ ahora que tanto abunda ¡ . Bueno , parece que tienen sus ventajas y ... sus inconvenientes , como todo , pero de ecológicas nada . http://www.blogcarbosystem.es/131686208

La colocación de cualquier elemento metálico en la construcción de la estufa ha de ser con junta de dilatación, encastrado y no pegado, concediéndole el espacio suficiente (no menos de 3 mm por cada lado y en cada dirección-vertical horizontal, fondo-). Yo encastré la puerta colocándola en su posición y haciendo muescas en los ladrillos de la pared que iba construyendo a su alrededor, en esa muesca quedaba encajada una lengüeta o perfil (ángulo) que había soldado previamente a la puerta de fundición. El espacio libre entre la muesca y la lengüeta de la puerta lo retaqué bien con lana de roca. Una vez terminado y más que nada por sellar y ocultar la lana de roca, terminé el espacio que quedó entre la puerta y la pared con silicona térmica de 1000 ºC.
Para verla, id a :

https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater

ahí se puede ver la lana de roca entre la puerta y la pared, seguidamente la selle con la silicona y quedo en una junta negra muy bien rematada.

Pivo , el enlace de alumdum parece que ya no existe , mirate esto , quizás ya lo conoces :

Refractaria S.A.

y esto : Notas sobre el trabajo de Asturias- Pyromasse

Hay una imágen animada en un vídeo de un proyecto de Norbert Senf , donde se ve el interior de una estufa "contraflujo " con libre movimiento de gas , es muy didáctico para los que no acaben de entender este nuevo tipo de estufas :

http://www.youtube.com/watch?v=8xbol_-OCxQ

A partir del minuto 2.30 está la imágen animada .

Quiero aprovechar el tema para rescatar una pregunta que hizo Pivo

¿ para qué sirven exactamente las grietas o " dry-joints" ?

Pues creo que puedo aportar un poquito de luz ahí : Esta misma pregunta se la hizo la cúpula de MHA a Kuznetsov y él respondió que la cuestión principal es esta :

Hacer que la caja del fuego ( hogar de combustión ) y las cámaras laterales , así como la cámara superior por encima del catalizador , se conviertan en una sola cámara o campana

Al mismo kuznetsov en su página de stove.ru hace un comentario que ayuda mucho a saber cómo va el asunto :

Dice que para comprender las grietas debemos observar lo que pasa cuando entreabrimos ligeramente una ventana :

" Por la rendija de la ventana , en la parte baja entra escañado el aire frío del exterior ( efecto Venturi ) "

Lo que no dice y yo lo deduzco es que :

Al mismo tiempo , por la parte alta de la rendija de la ventana ..... SALE el aire caliente ( excedente ) de la combustión .... equilibrando en el más puro estilo de la famosa ley de Arquímedes ..... la presión ariiba,enmedio y a los lados ..... y haciendo que el reparto de las temperaturas por barrido horizontal y volumétrico .... sea mucho más homogéneo .

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Aparte de esto , otro asunto más : el del suministro de aire caliente , desde la estufa a otras estancias .
Hay en esto un pubto del que no se habla casi nunca y es que se mueve de aquí para allá un grandísimo volúmen de aire .... y que se produce un aumento también muy grande de .....SEQUEDAD ......en ese aire . Algunos usuarios aseguran que ni con humificadores pueden solucionar el problema .

Acerca de la reducción de la humedad ambienteal puedo aportar algo. Nosotros operamos nuestra estufa, que es nuestra principal y única fuente de calefacción en toda la casa, desde medio Noviembre a finales de Abril aproximadamente. Tenemos un pequeño problema de humedades en la planta baja ya que nuestra casa, que es originalmente una cabaña Cántabra, esta bajo terreno en su parte trasera. Y quiero decir a 2,50 m bajo terreno; a pesar de mis intentos de impermeabilizar y sellar esa parte de la casa por el exterior, cavando más bajo que el nivel del suelo interior y creando una linea de drenaje, reforzando el muro con un refuerzo de hormigón, impermeabilizado y recubierto con plástico y rellenado con grava para drenar, nada a impedido que tenga una buena linea de humedad al interior que sube unos 25 cm por el muro de piedra arenisca, por capilaridad, ya que no hay cimiento ni impermeabilización bajo los muros. En fin, lo que quiero decir es que en la época de operar la estufa el nivel de humedad de la casa anda por el 30% y no hay necesidad de operar nuestro deshumidificador, no hay olores a húmedo y lo más curioso es que la mancha en el pie de los muros retrocede hacia abajo; y eso que este tiempo es el más húmedo del año.
En cambio en verano tenemos que mantener el deshumidificador conectado TODOS LOS DÍAS, indica que la humedad no baja nunca del 75% dentro de la casa y sacamos unos 2,5 litros de él cada dos días o menos. Se explica que la casa esta fresca al interior y cuando hace ese calor húmedo típico de aquí, esa humedad condensa dentro de la casa causando este problema que se agrava con la humedad ya presente en nuestro muro de fondo.
Lo que quiero ilustrar es que efectivamente el poder de desecación de este tipo de estufas es enorme y ha de tenerse en cuenta por cuestiones de salud. Siempre queda el buen remedio de colocar un buen recipiente de barro con agua y unas hojas de eucalipto dentro para mejorar el ambiente.
También hay que tener muy en cuenta el tipo de aislamiento de la casa y si existe suficiente transpiración en la construcción de los muros ya que si no es así y hay en ellos algún material que haga de barrera de vapor, podemos vernos con un serio problema que es la proliferación de hongos tipo "mildew" en la cara interna de los paneles de aislamiento ocultos dentro de los muros. La humedad ambiental al interior, al elevarse la temperatura durante las épocas de uso de la calefacción, tenderá a condensarse al entrar en contacto con la superficie más fría y menos permeable con la que se tope, pudiendo crear manchas de estos hongos que son muy perjudiciales para la salud y provocan alergias.
Conocer la calidad y particularidades del tipo de aislamiento de los edificios en que se incluyan estas estufas es de gran importancia.

Gracias Edqood por tus explicaciones , no me queda claro lo del poder desecador de la estufa en sí , porque no sé si te refieres a sumnistro de aire interno ( del aire que hay en el interior de la vivienda ) o externo ( de la aire que hay en el exterior de la vivienda ) . Si el aire proviene del exterior de la vivienda y no hay circulación de aire caliente a través de la estructura de la estufa ¿ podremos decir igualmente que la estufa tiene un gran efecto de desecaión del aire de la vivienda ? .

Es posible que haya dado lugar a que os forméis una idea exagerada respecto a lo de las grietas, por eso os pongo aquí una foto (mala, pues está hecha con el móvil), pero en la que se puede apreciar el grosor; aclaro que no es en toda la estufa, ni mucho menos y que hay veces en que son algo más gruesas y que con el tiempo se van extendiendo más.

Sobre la vermiculita, Einbrand. Sí, efectivamente, parece ser que en USA existía una mina o cantera de vermiculita cercana a otra de asbesto y que toda esa vermiculita estaba contaminada con asbesto y de ahí procedía la mayor parte de la vermiculita que se utilizó en USA en esa época, pero la vermiculita en sí no tiene problemas. Hay además un pequeño artículo en EcoHabitar, me parece que es, donde se habla de la vermiculita como un aislante ecológico. Yo intenté buscar más información sobre esta cuestión pero no encontré nada más.

Gracias por las informaciones.

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En Refractaria s.a. tienen refractarios de 23 por 11,4 por 6,4 planos y con el porcentaje superior al 40 % del compuesto de aluminio, también los botes con el mortero para aplicar. También Hormigones refractarios especiales. El problema es que hay que hacer un pedido elevado.

Aun tengo que abrir un hueco, tirar una chimenea de modo que lo haré a ratos en las vacaciones y fines de semana, a ver si lo preparo a tiempo para trabajar el verano en la estufa-chimenea.

Tengo curiosidad por conocer el rendimiento de tu rusa a tope, Quijano, pues el diseño que más cómodo y menos obras me obliga a hacer es uno muy parecido.

¿Que grosores de lana de roca podéis conseguir por vuestra zona?

Sobre lo que dice Edwood del poder desecador de este tipo de estufas creo que hay un poco de confusión.
De forma general, todas las calefacciones tienen poder de secar el aire, independientemente de si toman el aire del exterior o del interior, a no ser que tengan algún sistema para inyectar vapor de agua en el ambiente, al tiempo que calientan. La razón es muy sencilla y, en principio, no tiene nada que ver con el tipo de estufa o calefacción.
Lo que nos indica el grado de humedad del aire es la humedad relativa (no la humedad absoluta). Como el aire, cuanto más caliente esté, más humedad en forma de vapor de agua admite, siempre que calentemos una determinada masa de aire, al mismo tiempo lo estamos secando porque, dado que admite más humedad que a la temperatura inicial (más baja), su humedad relativa disminuye, es decir, está más seco. Es decir, calentar significa disminuir automáticamente la humedad relativa (suponemos que la humedad absoluta permanece constante, es decir que no hay ningún aporte extra de vapor de agua), o sea aumentar la sequedad del aire.



Hay un libro de un arquitecto alemán, Gernot Minke, que algunos seguramente ya conocéis, Manual de construcción en tierra y que yo recomiendo pues, a parte del interés que tiene para aquellos que estén interesados en este tipo de construcciones, contiene información muy interesante sobre lo que aquí se trata:

En primer lugar está la gran inercia térmica que tienen este tipo de construcciones, siempre que sean muros de un suficiente grosor, por lo que tienden a ser más frescos en verano y más cálidos en invierno y a conservar el calor que aportemos, aunque lógicamente, también tarden más en calentarse.

En segundo lugar y ya más directamente relacionado con lo que ahora discutimos: la capacidad de la tierra y el barro para absorber y soltar agua en función de la humedad del ambiente, manteniendo ésta entre unos valores del 40% y 60% de humedad relativa (digo esto de forma aproximada y de memoria). Cuando la humedad del aire supera el 50%, el barro absorbe vapor de agua y cuando baja del 50% suelta vapor de agua - esto de forma aproximada.
Otra cosa importante es la velocidad con que absorbe o suelta agua.
La humedad del aire, para que este sea saludable, no debe ser inferior al 40% ni superior al 70%.
Los muros de barro, para que mantengan esta propiedad, no deben ser revocados ni pintados con materiales que impidan esto.
Un dato para dar una idea de lo que esto supone: "Los resultados demuestran que los bloques de barro (adobes) absorben 50 veces más humedad que los ladrillos cocidos a altas temperaturas." (p. 20)

También trata el problema de las condensaciones en los muros: "Es importante en climas fríos que el revoque exterior tenga una buena resistencia [entiendo que quiere decir que no oponga mucha resistencia] a la difusión del vapor para que el agua condensada en el muro pueda ser fácilmente transportada hacia el exterior"

Y por último viene un modelo con dos variantes de cocina "ahorradora de leña" hecho con barro, con la explicación de su construcción.
Así mismo habla de una "cocina integrada con cama" de la que viene una foto pero que no explica su construcción, simplemente dice que "todo el conjunto está construido con tierra apisonada y después tallada con un cuchillo. Sólo la cámara de fuego está construída con ladrillos refractarios. Sobre esta cámara se construó una plancha de acero donde se pueden hacer huevos y panqueques [?], o se pueden calentar utensilios de metal. Cuando se emplea para cocinar se abre un regulador de tiro para que el aire caliente entre de forma directa." Esta estufa calienta además un asiento.
Ah, y el esquema de un "horno para pan y pizza" hecho con adobes.

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Pivo, he estado mirando la página de Refractaria, S.A. ¿no hay forma de ver fotos de los materiales?
Por curiosidad, ¿cuánto es el mínimo de pedido?

Sobre el rendimiento de mi estufa, eso se irá viendo a lo largo del invierno y ya te iré contando. De momento, llevo encendiéndola unos 3 o 4 días pero en plan muy moderado y además con ratos con la puerta abierta (no la de la estufa). Partía de una temperatura de 7ºC pues he tenido la puerta abierta o medio abierta durante todo este tiempo, desde que dejé de encenderla, y hoy ya estaba a 12, 5 ºC. La tengo con un sólo caño(1m) por encima del tejado, la chimenea; iba a ponerle los otros 2 pero como no hay problema con el tiro, he pensado en dejarla así a ver qué pasa pues yo creo que uno de los problemas es el exceso de tiro con la chimenea completa. Es sorprendente cómo tira, incluso al encenderla la primera vez en frío, con unos papeles y paja y que no haya revocado humo. Hoy al encenderla ha estado saliendo un poco de humo por la boca hasta que ha vencido el tapón de aire frío.

Una cosa que se me olvidó decirte y que creo que tú ya estás en ello, quizá tenga su importancia el que los ladrillos sean de 6cm, mejor que de 5cm, por lo de las grietas.

¿Qué grosores de lana de roca te interesan? . Yo el que he puesto para el paso del techo es de unos 3cm pero ahora resulta que no es lana de roca sino lana cerámica, sobre la que leo esto:
"Precauciones
Está clasificado por la directiva europea 97/69/CE, como cancerígeno de segunda categoría, el riesgo es debido a que se desprenden finísimas partículas de silicato, que se clavan en el aparato respiratorio. Para quien la use es necesario minimizar los riesgos de inhalación con una adecuada protección.[2]

Usar Máscara de protección, guantes y guardapolvos. El guardapolvos no frotarlo, sino directamente a la lavadora.
A ser posible, al aire libre, en su defecto con una correcta ventilación y en zona delimitada para este uso,
No barrer, mucho mejor fregar o con aspiradora."

Y en EcoHabitar ésto sobre la lana de roca:
"En España, la información sobre los efectos en la salud de los productos de construcción se ofrece a cuentagotas. Sabemos que el poliestireno emite humos tóxicos en caso de incendio y pentano durante la instalación; que las lanas minerales pueden causar afecciones dermatológicas importantes, por no mencionar el riesgo de asma, debido a los aglutinantes y además persisten las dudas sobre el potencial cancerígeno de sus fibras (1). Sin embargo todavía no hay datos fiables o son insuficientes tanto para los aislamientos de origen mineral y sintético como para los ecológicos y su instalación, ya que también requieren tomar algunas precauciones."

ENCENDER UN FUEGO SIN HUMO

Vídeo interesante sobre cómo encender un fuego sin humo (en francés). Me he enterao a medias pues no sé francés.

https://www.youtube.com/watch?v=68mi9A4fll4

Hola Quijano. Me hablaron de 500 kg como pedido mínimo pero no precisaron de que productos.

Solicité un presupuesto antes fe que respondiera Edwood y ya ha llegado. Quizás algunos productos tengan unas prestaciones excesivas.

Si pido unos 750 ladrillos, el precio que dan es a 1.40 €, casi el triple que los que tengo aquí. Su composición es de 39-41 % de Al2O3. Indican calidad SICAL 40 siendo sus medidas de 230*114*64 y pesan 3,69 por unidad. Entiendo que cumplen loa requisitos para estar en las partes mas exigentes según decía Einbrand. Si hay esa diferencia de precios imaginemos que la diferencia de prestaciones sera potente. Son planos.

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El mortero en botes plásticos creo que me he pasado; es RS q 1650 con un porcentaje de Al2O3 del 45-50. Por lo que dice Edwood el que el usó permite 1200 y le ha ido muy bien. Este se entiende que 1550 (100 menos de margen de seguridad). Se pone junta de 2 mm. El precio es de1,25€ kg. Aquí podríamos ir a algo con menos porcentaje de Al2O3

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También pedí presupuesto para hormigón refractario (y de nuevo pienso me he pasado). Es HORMIGÓN SIRCAST 150B a 1,25 € el kg. (el mortero está a 1,20€, me equivoqué). Viene en sacos con granulometria de 6 mm y el porcentaje de Al2O3 es de 73-75%, demasiado. Pero les hablé de un trato muy duro. Es para hacer el nucleo refractario del hogar que explican milesi y vital en su flexoven plus. Soporta un maxdde 1600 (1500 por seguridad).

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Coincido plenamente con Edwood en mi rechazo al Portland refractario: es granuloso y rechina al intentar apretar la junta, cuidadin al dar golpes con la leña porque baila. Prefiero mil veces utilizar barro y reparar periódicamente antes que volver a usar esto. Si al menos fuera eficaz. Lo he usado en una Gloria y en parte de una chimenea y no vuelvo a caer... es una opinion personal, pero veo que ya no tanto.

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Bueno, por un lado tenemos materiales naturales (barro) agradables y seguros para trabajar, baratos; pero con menos prestaciones y sujetos a reparaciones (baratas y relativamente sencillas) y por otro materiales de calidad, con garantías y altas prestaciones; pero con precios altos y que exigen precauciones en su manipulación: que cada cuál elija en función de sus preferenciad y posibilidades.

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Sobrealgo que he leido (y no he comprobado). Para mejorar y evitar las fisuras en morteros de barro. Algunas personas, además de mezclar arcilla y arena, PICAN LA PAJA EN UN MOLINO DE CAFE (trabajo de chinos) quedando muy fina y corta.

Otra más, para afinar la junta, la arena debe ser fina (pero para que agarre mejor conviene que sea angulosa y más gruesa: hay que buscar un equilibrio)

Por ejemplo: si quiero hacer la estufa-chimenea en ladrillo ordinario y con mortero de arcilla y arena, para conseguir una buena unión y mejor control de la fisuracion deberia utilizar la paja finamente picada y usar ladrillos con huecos (y no macizos, lo habitual y recomendado) para conaeguir una mejor trabazon. PROBLEMA: menos prestaciones, uso mas cuidadoso, el control de las grietas es dificil cuando no está en una posición central (y tienes 12-15 cm de separación con la pared cuando tienes condicionantes de espacio como es mi caso en el merendero). Ventajas: es económico y muy agradable de trabajar, ademas de seguro.

Sino, a pasar por caja y a tomar precauciones (máscaras, etc)

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Muy claro el vídeo

Vistas las exigencias de cantidades mínimas que me piden en Refractaria; pregunta a Edwood: ¿donde pudiste adquirir los botes con el mortero refractario listo para usar? En principio solo utilizaste 2 (dices que hubieras necesitado un tercero).
Muchas gracias.

Muy interesante todo el hilo, de verdad se aprende mucho.

Podría pedirles pasen por mi consulta, a ver si pueden darme una mano con mi problema?. Desde ya muchas gracias.

http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tml#post257193

Una pregunta concreta. ¿Alguien tiene información segura sobre la temperatura máxima continua que soporta el tipico ladrillo refractario que se puede encontrar en España de 11 por 22 y que tiene un rebaje para el mortero?

Gracias.