Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Vayamos por partes . Aunque algunos ya lo saben y ya lo dije más arriba me parece muy importante dejarlo claro : Ls estufas de contraflujo que hay instaladas por ahí ( y que son muy pero que muy abundantes , estando muchas veces " disfrazadas " con diferentes formas ) ..... son en su inmensa mayoría variaciones de una sola estufa . Por ejemplo : hay comentarios en la red de un ex operario que trabajó para alguno de esos famosos fabricantes que todos conocemos , en esos comentarios decía que había construido una estufa contraflujo de X medidas en una casa enooooooooorme , después había instalado " otra " estufa contraflujo en un casa mediana , mucho más pequeña con las mismas X medidas y después ......... había instalado " otra " estufa contraflujo de las mismas X medidas en una casa mediana tirando a pequeña ............ esto os da idea de lo que pasa con la contraflujo . ¿ Esto es un inconveniente ? .... pues no sé , yo lo veo como una ventaja , son estufas comprobadas ... o mejor dicho : es UNA estufa comprobada y garantizada , otra cosa es que algún fabricante las fuerce hasta el extremo o engañe a los clientes diciéndoles que una sóla estufa le caldeará la casa cuando en realidad necesitaría tres estufas de este modelo .
Dicho esto , los cálculos los he sacado del opúsculo que Mateu Ortoneda publicó como suplemento de la revista Ecohabitar , este opúsculo o cuadernillo lo publicó como Creative Commons y en él se lee que es de libre difusión ( una de las tipificaciones de los Creative Commons ) .
El asunto es este : todos los cálculos de la contraflujo son los mismos que los de una kachelofen , lo único que varía ( en las contraflujo , en las suecas .... ) es que cuando ´los canales o conductos son descendentes...... valen por dos , es decir , si el conducto es bajante y tiene un metro de largo cuentas 2 metros ......... y ya está .
Otra cosa es el cálculo de la inyección de aire secundario , aquí habría que guiarse por algún modelo comprobado y hacer alguna trasposición . ------- Las estufas suecas son una referencia clara , porque tienen cantidad de conductos descendentes .... que se calculan el doble ( se calcula dos metros cuando miden un metro , por ejemplo ) .

Sobre lo que dices Pivo , de los inyectores ... pues sí , me lo olía , por eso insistí tanto en lo de las flechitas porque sospechaba que por ahí deberían haber agujeros de inyección de aire secundario .....

------------------------------------- No sé si conoces esta página : http://draft.slaivi.ru/en/informatio...orodnikov.html

En cabecera tenemos los dibujos de la teplushka original en documento comprimido zip con video 3D adjunto y todo .........

En este apartado por ejemplo , tenemos modelos desglosados muy claramente , pudiendo aprender cómos y porqués ..... :

http://draft.slaivi.ru/en/information/1282-pkg-1p.html

El pdf descargable de esta última es este : http://draft.slaivi.ru/kartinki_stat...-1p/PKG-1p.pdf

Y hay otros modelos que se pueden descargar .

Confirmo lo de los inyectores, acabo de revisar los croquis en una pantalla grande y se aprecian claramente las grietas por donde sube el aire secundario desde el cenicero a inyectores de aire secundario.

Conozco la página, de hecho les he comprado el diseño de una estufa mixta chimenea-doble campana de 2860 Kcal/hora por 1000 rublos (de 20 a 24 euros al cambio).

Una teplushka tiene menos potencia que una doble campana, basta para ello con entrar en stove.ru y comparar modelos equivalentes con el mismo tamaño de hogar teplushka-doble campana (te vienen detalla la potencia calórífica por cada una de las caras y no hay color, la teplushka es el modelo antiguo, muy bonito, pero demasiado masivo y menos eficaz). La doble campana es claramente superior.

A ver si consigo tener la santa paciencia de escribir mis elucubraciones con las ratio leña, superficie de inyector, etc. Veremos que no consigo siempre unas relaciones constantes y aplicables fácilmente.

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LO QUE VOY A ESCRIBIR A CONTINUACIÓN NO LO TENGO TOTALMENTE CLARO; son especulaciones, elucubraciones, y [I]me gustaría[/B] que alguna persona que tuviera datos muy concretos y/o alguna experiencia directa pudiera corregirme.

Según uno de los documentos que ha colgado Einbrand (gracias), en concreto echos des autoconstructeurs et des utilisateurs de Poêle de Masse, he encontrado los siguientes datos que llevaba tiempo buscando (esta referido a un contraflujo, ¿tendrá validez general?):

ABREVIANDO MUCHO: Relación entre entrada de aire primario-secundario. 10 cm2 por kg de madera para los primarios y 4 cm2 por kg de madera combustionado para los inyectores de aire secundario. Se utiliza más aire secundario para quemar los gases (el carbono) producto de la primera combustión, y como es succionado con más velocidad que el primario, al final la ratio adecuada es la anterior.

La garganta se calcula sumando la superficie de los conductos laterales y dividiéndola por una ratio variable que va desde 1,2 a 1,4. Al final la garganta debe dejar unos 20 cm2 de superficie por kg a quemar (entiendo que por hora ¿seguro?, no lo se, creo que es así).

Vamos a comparar con modelos diferentes cuyas dimensiones conocemos y a hacer diferentes elucubraciones, quien sepa algo concreto, opine y nos ilustre.

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1º).-Modelo flexoven plus (rocket de masa mejorado) que aparece en el libro de Vital y Milesi. Este modelo tiene una capacidad de combustión limitada a dos kg de leña por hora. Superficie de la garganta= 40 cm2. Perfecto, encaja, 2 kg por 20 cm2. Empezamos bien. Nos dicen que en funcionamiento normal dejan abierto el inyector de aire secundario y 10 cm2 de aire primario. Debería ser 20 cm2. El inyector de aire secundario es una rendija de 12,5 cm de larga y no está claro el ancho. Si fueran 8 cm2 coincidiría. ¿Y los canales laterales?, 5 por 20 y son dos, total 200, dividido por 1,4 = 142 cm2 de garganta diferente de los 40.

COINCIDEN O PUEDEN COINCIDIR ALGUNOS VALORES, PERO NO TODOS.

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2º).-El mío (que conozco mejor como podemos suponer). Garganta 7 por 41 = 287, canal lateral ascendente 7 por 43=301. Inyetores: 5 por 8 = 45 y si 40/4= posibilidad teórica de quemar 10 kg por hora (¡hombre, se parece bastante!) si restringieramos el aire del cenicero (cosa que no hago). Si quemamos 10 kg por hora la garganta debería ser de 20 por 10= 200 cm2. Es muy fácil de conseguir para mejorar la eficiencia. Basta con poner unos pocos ladrillos de canto sobre el muro izquierdo (garganta) sin tocar la chapa para cocinar. ¿qué superficie debería tener de hueco la rejilla de aire primario?. Teoricamente 100 cm2, en total, la rejilla en circunstancias normales debería ser de 200 cm2= 5 o 6 por 40 cm de largo (¿a que recuerda mucho los diseños de los rusos?). Es una estufa que puede aceptar esas modificaciones sin hacer nada más que poner esos ladrillos de canto en la garganta y reducir la rejilla del cenicero poniendo unos refractarios más sobre el fondo. El problema es que la fuente de primario y secundario está por el cenicero y debería ser independiente para el arranque y el apagado, pero esto es algo común con las doblecampana.

Veamos si el volumen del hogar permite esta potencia de 10-11 kg por hora. 42 de alto a la chapa menos 7 cm de altura garganta= 3,5 alto por (decímetros) por 2,4 ancho, por 3,6 fondo = 30 litros por 0,9 (densidad encina seca)= 27 por reducción típica del 60% para dejar aire para la combustión entre los leños = 16. Coincide. Suelo poner de 8-12 kilos, a veces 14 (tampoco lo mido salvo las primeras veces) El fuego dura de 1,5 a 2,5. Dura más si el leño es grueso, pero como sea fino, vuela.

COINCIDE BASTANTE CON EL ESQUEMA ANTERIOR.

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3º).- Estudio de la doble campana que incluyo Einbrand y viene en el portfolio MHA. Dimensiones hogar carga leña 3,3 alto por 4,5 ancho por 4,7 fondo = 70. Aquí viene el problema, ellos no usan encina. Como mucho roble (hablan de que es demasiado potente) olmo siberiano es la preferida, el álamo les gusta pero es demasiado rápido. por 0,8 entonces= 56 por 0,6 = 33,5 kilos si usamos ese combustible.

Sigamos elucubrando (tengo delante el portfolio de la Masonry Heater Association: 10 inyectores de 2,54 por 2,54 = 64,5 cm2 más 6 inyectores de 2 por 2,5 pulgadas = 6 por 5 por 6,35 = 190,5 más 64,5 = 255 cm2 inyectores / 4 cm2 kilo = puede quemar 64 kg hora y la carga máxima habitual será de 35-40 como mucho. No vamos por el camino anterior, o bien la potencia es tan brutal que pretende quemar toda la carga en 40 minutos a los sumo. La rejilla para el aire primario es de aproximadamente 6 por 40= 240 cm2 de los cuales consideramos dejan pasar aire la mitad = 120 cm2 = capacidad de 12 kilos de leña por hora (pero si nos fijamos en el ejemplo 1º) podríamos multiplicar por dos y suponer que permiten la quema de 24 kg por hora.

Perdemos las proporcionalidades extraidas del contraflujo.

Lo veo negro.

El canal de bajada de humos tiene unos 810 cm2, la garganta no esta reducida con ladrillos refractarios de canto y da casi 1000 cm2. Consideremos el dato del canal lateral y dividámoslo por 1,2 y 1,4 a ver que nos da, y nos da: 675-580 cm2 partidos por 20= 33,7 a 29 kg de leña quemaríamos por hora.

Hombre, los datos no casan del todo. Hay diferencias demasiado grandes.

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Con tres supuestos concretos, no consigo extraer una regla general uniforme, y los tres funcionan, uno lo se por experiencia propia y los otros dos lo supongo.

No lo veo tan fácil. Queda mucho camino para conocer mejor este tema.

Veo muy claro las kachelofen, pues hay muchas tablas.

Se aceptan sugerencias de personas que tengan una informacion adecuada.

Saludos.

Por todo lo anterior no me atrevo a ser tajante en estos temas,

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ES QUE NO LO VEO CLARO, ME QUEDA MUCHO POR CONOCER EN EL ASUNTO DE LAS DOBLE CAMPANA

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La razón principal que señalan muchos para restringir el aire primario en la fase de encendido normal, es conseguir una combustión más libre de CO. Milesi y Vital señalan que han conseguido mantener una combustión limpia durante 3/4 partes del tiempo en su flexoven plus. El problema es cuando se termina la carga y se extiende el fuego por toda la cámara de carga. Parece que en una nueva variante han conseguido mejorarlo gracias al uso de un cenicero por el cual hacen la toma de aire primario.

Ellos diferencian en su flexoven plus entre:
1- encendido. cierran el aire secundario, dejan abieto el bypass o tiro en frio y hacen un pequeño fuego hasta calentar el circuito.
2- funcionamiento normal: abren a fondo el aire secundario y abren 5 cm2 por kg en el aire primario.
3- Parada. dierran el aire secundario y dejan 30 cm2 por kg en la entrada del aire primario. Después de que las brasas se consuman del todo cierran también el aire primario y el tiro de la estufa (que tienen el 5% de seguridad recortado).

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Perdón por el dolor de cabeza que tendrá alguna persona después de leer esto. Gracias por su paciencia y gracias por cualquier información que nos permita ir un poco más allá cada vez en este tema.

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La unica regla clara que extraigo de todo esto es la importancia del aire secundario precalentado sobre el primario en la fase de encencido "crucero" para una combustión eficaz y lo más limpio posible.

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Ya me gustaría tener más claro este tema, saber más y poderno exponer de forma sencilla.

PERO NO ES ASÍ.

Bueno , piano , piano .... Creo que deberíamos comenzar por aquellas cosas fundamentales que sí se saben y que pueden irnos dando una visión general de base , unos cimientos , a nuestra comprensión de estos diseños .
Por ejemplo , tenemos el hecho curioso de que estas estufas siendo modulares ( primera campana , segunda campana .... etc ) y pudiéndose colocar esas campanas en progresión vertical u horizontal ..... Pues ahí está el detalle , que en uno y otro caso el resultado es igual......... pero no es lo mismo . ---- Lo que varia es la estratificación de los gases y por tanto la estratificación del calor .
Si las campanas están una sobre la otra , la estratificación es uniforme .
Si las campanas están una junto a la otra la estratificación NO es uniforme , y por lo tanto la repartición del calor por capas horizontales no es uniforme .

Otro asunto es que las grietas o " juntas secas " , una de las funciones que cumplen es la de convertir ... de alguna manera .... la cámara de combustión en una cámara de gases estratificados ( ya desde el principio ) con los fríos abajo y los calientes arriba .Esto no lo puedo asegurar al 100 % porque es muy complicado , los gases de combustión en sí son menos calientes que los que la rodean ... en fin que es un tema peliagudo y no creo que valga la pena enfrascarse en él , lo que me interesa esencialmente es como dije antes lo del efecto " campana estratificada " y lo que yo he entendido hasta ahora es lo que he dicho , pero puedo haberlo entendido mal .

Creo que deberíamos partir de asuntos básicos como estos para ir desarrollando una comprensión y una visión ( una comprensión abstracta .... ) sobre el funcionamiento y la construcción de estas estufas .


Los datos anteriores de los inyectores son un poco " el eslabón perdido " o " el trabón " principal en el diseño , tal como apunta Pivo ..... y efectivamente , a ver si entre unos y otros "desbrozamos este campo" je je .

Gracias por indicarme el detalle de las finas grietas para los inyectores , lo que me ha sorprendido es la que hay en la pared trasera del
horno negro , no me la esperaba encontrar ahí , creo que explica muchas cosas del funcionamiento de estas estufas .

Ver : http://www.wseas.us/e-library/confer...ACS/ACS-20.pdf .

Según explican aquí , en la segunda campana los gases --- se siguen quemando --- o sea que esos inyectores en la trasera pared del horno negro ... dando oxídeno a ese gas que ya está saliendo afuera hacia la segunda cámara ..... ¿ para que la segunda combustión se produzca lentamente en la segunda cámara ? ...... ( esto último es lo que me parece a mí ) .

Y aquí hablan también del nivel crítico de condensación ( 42 grados c como punto crítico , y 70 grados c como límite recomendado )
Se puede ver un gráfico de temperaturas en las distintas zonas del hogar y los agujeros de los inyectores por toda la pared posterior

En este documento pdf se comparan los dos sistemas , el de doble cámara y el de contraflujo , con algunos datos técnicos generales :
http://users.skynet.be/listef/AutoCo...Combustion.pdf ------- En él se dice que la combustión secundaria se ha de calcular al 70 % de las kcal totales producidas por la carga de leña . Dicho de otra manera , los 2/3 de la combustión total son gases , y 1/3 de la combustión total es madera que aún está quemándose .....

Según este documento , la doble combustión requiere :

1 ---- Un espacio aislado ( sin cristal en sus paredes ni nada parecido ) y perfectamente sellado .

2 ---- Dos cámaras , una de gaseificación y otra de post combustión .

3 ---- Una temperatura mínima del gas de 573 grados centígrados ( mejor no bajar de 600 grados ) .

4 ---- Una entrada de aire bajo las llamas .

5 ---- Una entrada de aire secundario precalentado .

6 ---- Entrada - s de aire secundario controlado .

7 ---- ¿ Cómo se produce la segunda combustión ? :

La segunda combustión comienza justo debajo de la garganta de la primera cámara o campana ( alimentada por los inyectores situados a esa altura ) , sigue en la garganta misma ( si la garganta es escalonada esto facilita la mezcla del aire .... en esta zona ) , sigue después por encima del cuello de la garganta ( einbrand ) y en el horno negro o distribuidor superior situado encima del einbrand ( también ponemos inyectores ahí ..... si se considera necesario ) . Por último el gas sale a la segunda campana ..... y ahí todavía sigue la combustión .

8 ---- ¿ Cómo es la combustión en las estufas de doble campana ( en Francia PDM2c ) ? :

Si la leña está suficientemente seca ( se recomiendan 2 años de secado ) , se pueden utilizar maderas flojas , con la seguridad
de que no producirán creosota o alquitrán en el interior de la estufa . El residuo seco es mínimo .

9 ---- Tempertura máxima de la combustión :

En estas estufas no son covenientes las altas temperaturas en la cámara de combustión , es preferible una temperatura justa y
un aislamiento del hogar o caja de fuego ; este aislamiento puede consistir en las propias cámaras o rendijas del aire de
inyección ( secundario ) , o añadiendo a esto un forro exterior de la estufa ( doble piel ) con ladrillo o placas cerámicas .... , o
añadiendo aislantes tales como lana de roca o vermiculita ...... En este último caso se asegura la extracción total del poder
calórico de la madera , a costa de enfriar la cámara de combustión ( primera campana ) , ahí ha de haber un equilibrio .... para
conseguir suficiente calor de radiación en esa primera campana , a pesar del aislante .

10 ---- Viveza del fuego :

No es aconsejable un fuego vivo en estas estufas , porque si la combustión es rápida no da tiempo a que se carguen de calor las
paredes de las campanas .

Bueno , estos son unos principios fundamentales de estas estufas de libre movimiento de gases y doble ( o múltiples ) campana .
Creo que a partir de estas lineas generales y las que voy a seguir aportando..... podremos tener un espacio general donde situar posteriormente los escollos principales , los datos menos conocidos .

Quería añadir para Pivo , que el autor de este documento no ha optado por la inyección de gases que él mismo recomienda ( 10 cm2 x kg en la primaria y 4 cm2 en la secundaria ... ) sino por 15 cm2 en la primaria y 15 cm2 en la secundaria .

Hay en este documento también una tabla , que a mí ahora mismo es lo que me parece .... más elemental , para calcular el diseño ,
es la tabla donde pone : " Evolución de la temperatura operativa " .
Según esta tabla , la temperatura es más regular en la estufa más pequeña , manteniendo unos 18 grados entre 1 y 10 metros de distancia . A mayor potencia de la estufa mayores diferencias de temperaturas tenemos a diferentes distancias .....
A mí me parece mejor tener una estufa que me de un calor más homogéneo a diferentes distancias , creo que es un factor clave .

Hola Einbrand, ¿15 cm2 por kg de leña en aire primario y secundarios?.

Confirmalo cuando puedas gracias, que ahora no he podido mirarlo.

Efectivamente , debajo de los datos que has visto pone " J'ai 15......... " .
Mirate estos gráficos animados , creo que son demoledores : un poêle de masse, ça chauffe jusqu'où?

Mi primera impresión es que la gente de Rumanía ( por ejemplo ) que ponen una estufa de inercia pequeña en cada estancia ...... saben bien lo que se hacen .

Entrada 428 .... hay un error , es : .... " entre 1 y 4 metros de distancia " .

Tengo ahora menos tiempo, pero esos gráficos animados nos dan un enfoque interesante que antes no teníamos

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Date cuenta Einbrand, que conforme a este estudio no deberías poner el baño de la planta superior tan separado. Debería tener una de sus paredes con una parte de la estufa para que lo calentaras bien.

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Es un estudio muy interesante

Este modelo de contraflujo del que ya se habló en este foro , según este estudio es bastante regular en la temperatura que emite a lo largo del tiempo . Mon pole de masse en autoconstruction - Le plan dfinitif

En este enlace hay referencias varias : les autres - Site de briquechauffante !

Y aquí está la página del estudio donde sale la Xelyx : un poêle de masse, comment ça chauffe?

Para aquellos que se interesen por el modelo del INTA y no quieran más complicaciones, o para aquellos a los que interese el tema sin más; en el blog fotosveronica.blogspot.com viene una elegante manera de suministrar aire primario en forma de T invertida, tomando aire del cenicero y pudiendo regular su potencia desde una válvula dispuesta en un lateral. El diseñador de esto se llama Juli. Ha adaptado la rusa (más correcto es hablar de estufa de mampostería) grande y calientan una pequeña vivienda bien aislada.

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Recordad la idea de Quijano para no desmontar la estufa: dejar las tejuelas con suficiente holgura para poder limpiar y desmontar todo desde arriba. Byscad sus intervenciones.

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La puerta del horno se puede poner en un lateral (como en el modelo menonita) para cocinar sin tragarse todo el calorazo de la puerta del horno.

En el suelo del horno se puede combinar con una placa de hierro fundido (freir) y ladrillos refractarios encima cuando solo se quiera horno (y mas masa y más inercia)

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Lo que menos me convence es las soluciones para calentar agua en este modelo. Algunas sacrifican elcalor de la pared del fondo.

En una pagina rumana he visto una especie de depósito instalado sobre la chimenea. En Alemania se utiliza algo similar denominado badeofenkesel, pero los diametros de humo son reducidos. También he visto hacer un serpentin con cobre recocido rodeando un tubo, aislando el serpentin, pero no sr como iría aquí.

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La estufa del INTA no se suele usar como la típica rusa (uno o dos encendidos por día) sino en la variante de fuego continuo, menos eficaz pero bastante práctico.

Por ello después de varios días hablando de temas infinitamente más complicados hacemos una reseña del modelo del INTA, algo que agradecerá mucha gente.

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Otra aventura, he hecho un pedido a una web rumana de material (puertas, tiros, placas de cocción, hornos) a ver que saco conclusión y veremos si a los que vivimos en la Unión Europea nos compensa pedir esas partes a otros paises. Veremos que pasa. Paciencia.

Saludos.

Hola Pivo , me alegra este giro , quiero apuntar que el modelo del INTA con horno emite más calor por detrás de la estufa ( a la altura del horno ) que por delante , por lo tanto , sugiero que si fuera posible se ponga la puerta del horno en el lado de atrás , es decir , la puerta del hogar delante y la del horno detrás .
Una amiga conoce a unos rumanos que han traido un kit de Rumanía y ya lo han montado en su casa y lo tienen funcionando , hasta dentro de un mes no podré pedirle que me lleve a visitarlos , si se diera el caso ya lo comentaré aquí .
Estoy muy interesado por lo que has comprado , ¿ qué cantidad de alúmina tienen los ladrillos refractarios del hogar ? .... aunque pòr lo que dices parece que has comprado sólo accesorios .
Mi duda principal de estas estufas está en la calidad de los refractarios del corazón de la estufa .
Quizás tú lo hasyas deducido ya , a partir de los rendimientos ....

Ea la entradilla #211 el forero Carpinterotata habla de su estufa del INTA grande , que suministra 19 a 20 grados dia y noche , calentando una casa de 140 m2 , yo deduzco que la carga de a poquito , pero no estoy seguro , al menos durante la noche le debe de poner una carga mayor de leña ..... sería interesante saberlo con exactitud .

Aquí hay un programa para descargar al ordenador , interactivo , en tres dimensiones donde se puede seguir el montaje de la estufa del INTA con horno , desde el primer ladrillo hasta el último , imposible confundirse .

http://inta.gob.ar/documentos/estufa...o-rendimiento/

Me gustaría saber si algún forero tiene instalado el final de la chimenea en forma de "H" y qué tal le funciona

Quería acabar comentando que la " T " invertida de la que hablas consta de ladrillos cortados en bisel .

Buenas noches. Solo pido accesorios (tiros, puertas de hogar y cenicero, horno, termómetro); veremos si llega bien.

Funcionan bien con viento los sombreretes autoaspirantes. También los hay eléctricos (bastante caros) que giran extrayendo el humo con dar un botón.

Respecto a las estufas; no funciona igual el mismo modelo en Buenos Aires o Montevideo que en la Patagonia. Por ello las experiencias son dificiles de evaluar.

Son modelos comodos de construir, siendo su fundamento el de una estufa normal que en vez de metal sr hace con ladrillo refractario y tiene un recorrido más largo (pero menor que el que le corresponderia a una rusa, kachelofen, soba, etc).

Su uso es (igual que en la metálica) continuo (y no uno o dos encendidos diarios).

Pero es práctica, y permite una fuente de calor continuo.

Lo que no me convence es lo drl ACS. ¿Qué capacidad del depósito y con qué régimen de encendidos?. Además hacer el serpentin es caro, lo mismo que el deposito y sus conexiones.

Me gustaría en este punto la información de alguien que lo utilice.

En lo de la limpieza, me parece mas práctico lo de Quijano.

Es un diseño que anima a mucha gente a iniciarse, de modo que cualquier información es buena.

Opino lo mismo , creo tanbién que el suministro escalonado de leña en la cámara de combustión , ( como en cualquier otra estufa ) puede tener sus ventajas , teóricamente la temperatura debería ser más " plana " sin tanta diferencia cuando te acercas o te alejas de la estufa , si una estufa calienta mucho pero tienes que quitarte y ponerte ropa cuando te acercas o te alejas de ella ..... eso no
es práctico , lo práctico es tener una estufa con una temperatura media , de tal manera que te alejes o te acerques puedas estar con la misma ropa y ponerte el abrigo o el anorak para salir al exterior .

Yo también hago un llamamiento , si alguien tiene la estufa del INTA con horno funcionando le agradecería que colgara aquí su apreciación o experiencia .

Sobre lo del serpentín está claro que no puedes tener esta estufa con 80 a 90 % de rendimiento , sin serpentín , y tener el mismo rendimiento con serpentín . El serpentín se lleva mucho del calor de la estufa . Aunque en parte puede ser calor recuperado ,( sólo en los casos en que la pared trasera de la estufa toca con una pared de la casa ) .

De todas maneras , la mayoría de las estufas del Inta que he visto en internet están colocadas de lado , de modo que se aprovecha el calor igualmente tanto si el horno está delante como si está detrás .

Buenas tardes. Acabo de recibir el pedido que hice a Rumania de una puerta de hogar con cristal termorresistente, puerta de cenicero, 4 tiros o válvulas, y pequeña placa de cocción. Todo en hierro fundido. Estoy revisando el envío y de momento está todo correcto.

Saludos . Me interesa saber las medidas y precios , sobre todo el grueso de las chapas.

Hola Einbrand!.
No son de chapa, todo es de hierro fundido.
Cogí 4 tiros de gran presencia en fundido; el hueco de 12 por 25. A 60 euros. 4 por 4 = 16 kg.
Una puerta cenicero bastante decente, hueco creo 21 por 12. 43 €.

Una placa de cocinar pequeña pero robusta de 41 por 33 con arandela de 21= 55€; pero las hay mas baratas y mas grandes, con menos espesor.

Puerta de estufa, con cristal termico y salvachispas. 21 por 21 interior. 75€. En fundido y acabado correcto.

Peso total 40 kg. Gastos envío: 108€. Pago por transferencia bancaria.

Todo es para un pequeño doblecampana mixto chimenea-estufa con placa de cocción.

Fueron gente seria, pero el viaje fue: Empresa rumana materiañ húngaro; Hungría-Austria-Alemania-Francia-España. 7-8 días.

Otra empresa me pidió que le pagara por un rumano partícular que conociera yo; no pago bancario, mas barata pero extraña forma de pago.

¿ Lo que vas a construir es según uno de los planos rusos que compraste ?

Hola Einbrand. Si, pero depende de que haga una caseta nueva de 20-25 m2 en una tierra que quiero repoblar o de que reforme una que hicehace muchos años.

Si hago la nueva construire la doblecampana con chimenea. Unica variante sobre el plano original: poner una paila de 15-20 litros en la segunda campana para fregar o incluso ducharme con agua caliente despues de trabajar. Quizas la haga toda en refractario pehados con junta de arcilla y arena de medio cm como mucho.

Si reformo la que tengo, es mas barato todo pero algo penoso, pues tengo una chimenea que hice yo, y pese a que no es muy bella, te aseguro que está hecha a conciencia y me costaria horrores tirarla (eso y hacer un hueco para una ventana al sur)

Esta segunda opción es la mas lógico ahora dadas las estrecheces económicas actuales y el mucho uso que hago del mismo; tengo una huerta al lado y el gallinero, de modo que en invierno paso vada dos dias un buenrato (estufa rusa encendida para mantener una inercia) y en primavera y otoños suaves chimenea solo. Llevamos 25 dias de heladas continuas, minimas de hasta -8, un dia

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Un día la media fueron -4. Y aun estamos en otoño.
En este caso usaria un diseño gratuito de air hot.ru que es mas alargado haciendole dos pequeños cambios.

En ambos casos tienen o pondré:
Chimenea.
Estufa rusa (doble campana o sube baja tipo sueca con un gas slot)
Plaquita de cocción
Depósito de agua caliente.
Puerta para hacer de la placa un horno.

Si solo hago la reforma dejaré separada la estufa de la pared 12 cm, si lo hago nuevo la pongo en el centro pues no tendré los condicionantes previos.

El diseño gratuito de air hot. ru es el equivalente mejorado de la rusa pequeña del INTA con una placa de cocción, hueco para pequeño depósito de 8 litros de agua caliente (pero poco) y conectado con una chimenea. Es así mas util para muchas necesidades

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A los que pretendan hacer la rusa pequeña del INTA, yo les recomiendo antes que miren este modelo gratuito, que les da mucho mas en el mismo concepto y prestaciones. Implica dos tiros, dos puertitas de limpieza o ladrllos pegados, una plaquita de cocción, puerta de hogar y cenicero. Con otra puerta se hace una horno en la placa.

El modelo cuyos planos compre lleva a mayores dos tiros y dos puertas de limpieza más. Ademas es un doble campana.

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El modelo gratuito en alfabeto latino (no cirilico) es pech kamin dacha, para evitar confusiones.

También tienes un ejemplo de una estufa en dos plantas para tomar ideas, otra magnifica y no muy grande para 75. m2

Hola a todos, hola Pivo.
Llevo días estudiando el asunto de este tipo de estufas para construir una en el pueblo. Me he leido todo lo que he encontrado para no meter la pata.
Vivo en Madrid, el mayor problema que tengo es el precio de la puerta. He contactado con alguna empresa rumana y nada. La única posibilidad más o menos viable es comprársela a una persona rumana de Alcalá de Henares que me la traería de su país por 150 euros, transporte y puerta de hogar y cenicero en la misma pieza.
Sabeis de algún lugar donde poder comprarlas a un precio razonable?

Hola Tirpiz! Te podría decir a la que yo hice el pedido, pero no quiero hacer propaganda de ninguna empresa en especial porque no es asunto mío. Pero mira, si tecleas usa soba o usa cenusar te salen muchas entradas. Compara tamaños y precios, creo que a los que vivimos en la Unión Europea nos compensa.

150 € por puerta y cenicero puede ser muy buen precio o no, según lo que te traigan.

La puerta del hogar es vital, lo que mas sufre.

Yo pagué por transferencia y me fue bien, pero otra empresa no quería hacerlo así.

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Si al final no encuentras una empresa que te lo lleve a Madrid, te puedo facilitar la dirección de la que me lo envió, pero repito que no quiero hacer publicidad a ninguna.

Gracias Pivo. Intentaré lo que me dices, a ver como funciona el traductor de google.

Otra cosa... La estufa la quiero hacer en una casa de unos 150 m2. En Castilla-La Mancha. He visto un montón de modelos y varios planos. Según vuestro parecer, y sin obligación de ningún tipo, cual sería más apropiada? La del Inta, las rumanas, las rusas, biofire...? Casi estoy por hacer una sube y baja con gas slot.

No le voy a poner ni placa de cocción, ni horno ni nada, sólo estufa para calentar la casa.

Ah! Y no tengo experiencia de ningún tipo. Este foro es de lo mejor que he encontrado.

¡Hola Tirpitz!. Lo primero que debes plantearte es conocer la demanda calorifica de esa vivienda. 150 m2 son muchos para una sola estufa por radiación, las mas grandes que he visto con datos teóricos concretos son para 70 m2.
Teóricamente se podrían hacer de hasta 8-9 Kw, insuficientes para ti.

Una stove rocket de 8" en un clima mas benigno que el tuyo ha bastado para una vivienda de 130-140. Pero ignoro datos concretos (aislamiento, orientación).

Asi sin saber mas, te recomendaría que miraras en la página del Facebook de Edwood, combina radiación directa y radiadores.

Bueno, ánimo y a informarte. Averigua primero tus necesidades en términos de Kw o de Kcal/hora y a partir de ahí comienza a afinar tu búsqueda.

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Te animo también a que consultes la página "fotosveronicaBlogspot" o "can cigaleta". En ella, una pareja (Juli y Verónica) te cuentan sus experiencias con una adaptación del modelo del INTA (reducido un poco) en una vivienda de fin de semana DE 40 m2 Y BIEN AISLADA. Llegan el viernes y la casa esta en perfectas condiciones la noche del sábado (es normal, pues estos modelos no admiten un calentamiento inmediato) y lo usan en modalidad de fuego continuo (no haciendo lo típico: uno o dos fuegos intensos al dia). Página realista y entretenida, además explican muchos detalles.

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Es una adaptación del modelo GRANDE

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Perdón, calienta 45 m2 y 150 m3

Hola de nuevo a todos.
En primer lugar, decir a Pivo y Einbrand que los he estado siguiendo aunque, dado que por ahora mis objetivos son más modestos, sólo por encima. Cuando tenga tiempo ya intentaré meterme más a fondo, pues vuestras aportaciones me parecen muy interesantes.
En segundo lugar decir que voy a hacer varias entradas para separar los temas. En esta primera voy a referirme a la colocación de la puerta de la estufa respecto a lo cual, si recordais, tenía varias dudas.
La primera: fijación de la puerta mediante tirafondos. A la hora de la verdad, algo facilísimo: presenté el marco de la puerta e hice un taladro en cada agujero, primero con una broca de 4mm y luego con una de 6mm. El taladro sin inclinación sino simplemente perpendicular al ladrillo. Los agujeros del marco era de 7mm. Finalmente, para hacer el taladro de 7mm quité el marco pues la broca si no, rozaría. Si las brocas son buenas y están en buen estado, los agujeros se hacen con mucha facilidad sin necesidad de utilizar el percutor.
Es decir, agujeros del marco y en los ladrillos de 7mm y tirafondos de 6mm. Los agujeros los rellené con barro y paja; podría haberlo hecho también con barro y esparto. Quedan perfectos y bien sujetos. Hasta ahora no se han movido. Hay que tener la precaución de poner la cantidad justa de barro para que no quede flojo ni que el tornillo entre demasiado ajustado. Creo que tampoco conviene atornillar el tirafondos hasta el final, es decir, que convendría dejar un poco de holgura entre el marco y el ladrillo, aunque yo en uno de los agujeros sí lo hice, y de momento no ha habido problemas.
Para presentar el marco y que este quedara centrado dejando la holgura de 2mm entre éste y las paredes de la estufa, pegué cuatro tiras de cartón de unos 2mm de grosor en el marco (partía de lo que me había aconsejado Pivo: poner lana de roca y cartón).

Los tirafondos que utilicé son de 6mm x 50mm, con cabeza exagonal

El segundo problema era cómo sellar las juntas entre marco y paredes. También muy sencillo. Con las tiras de cartón pegadas en la parte de la L del marco que se encastra dentro de la estufa, di barro por dentro, alrededor de los bordes del marco de forma que esta especie de revoco quedara al mismo nivel que el marco y adelgazándolo hacia el interior de forma que tampoco haya reborde con las paredes del hogar.

Bueno, ya de paso os enseño cómo quedó la estufa, aunque éste no es ya su aspecto pues la parte de arriba la he rellenado totalmente con barro y paja, y he blanqueado las juntas de la parte de arriba, que hice con barro y no con caolín.
A parte de eso he revocado con barro las dos paredes que no están a la vista.

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Aquí voy a tratar algunos problemas que se me están presentando con el uso de la estufa.

El primero es el del humo. ¡Ojo! En la modificación que he hecho del modelo pequeño del INTA, resulta que la parte superior no queda totalmente sellada pues se cierra con tres tejuelas simplemente apoyadas en unos rebordes inferiores, más la placa para apoyar el caño de la chimenea. Lo mismo ocurre con el modelo grande del INTA.
Aunque yo había sellado con barro, por precaución la parte en que las tejuelas se juntan con los ladrillos de las paredes, no hice lo mismo con la unión entre las tejuelas entre sí, que van simplemente una junto a la otra. La cosa es que había veces en que el aire se notaba como con humo; no es que se viera salir humo, pero sí que no se estaba agusto (posiblemente fuera a causa de monóxido de carbono). Esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado pues puede ser mortal, sobre todo si uno se va a dormir sin que se haya consumido el fuego.
Me gustaría que alguien más informado, nos explicara esto más detalladamente. Me refiero a qué probabilidades hay de que salga monóxido de carbono (CO), en este tipo de estufas.

Lo que he hecho ha sido rellenar totalmente el hueco de arriba con barro y paja.
Aquí se ve la parte a que me refiero.

De momento no he vuelto a notar nada, sólo cuando abro la puerta y sale humo, lógicamente.

El segundo, previsible pues ya se apunta en el documento del INTA, es el de las pequeñas grietas en las juntas de los ladrillos. Tengo que decir que no siempre conseguí hacer las juntas de un máximo de 3mm y la mayoría tendrá unos 4mm y puede que haya alguna de 5mm, pero dudo que aun con juntas de 3mm no aparezcan grietas.
Éstas aparecen a medida que el fuego va siendo más intenso en el fogón y tienden a desaparecer al disminuir la intensidad del fuego. Es decir, creo que no es la temperatura de los ladrillos la que determina la aparición de grietas sino los golpes de calor; por eso es mejor ir aumentando poco a poco el fuego.

Mientras no vayan a más no hay problema.


Yo, lo que he hecho ha sido revocar las dos paredes que no están a la vista con barro y paja. Las otras dos, por estética, las he dejado tal cual, pero si veo que la cosa va a más, tendré que revocarlas también.

Por cierto que este verano pienso revocar con barro y paja todo el interior de las estufa; creo que así puedo, por una parte, mitigar un poco el golpe de calor sobre los ladrillos y, por otro, si aparecen grietas, evitar que pueda salir humo por ellas, siempre que el revoco no se agriete también.

Sobre el problema del humo que antes comentaba, tengo mis dudas de que en algún momento no saliera también por las grietas.

De cualquier forma, esto de las grietas hace que tenga mucho cuidado en poner demasiada leña con lo cual la temperatura que consigo no es muy alta, aunque para mi, de momento, suficiente.

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El gran problema ha sido con la chimenea y el hollín.
Para no alargarme mucho diré que, debido a la condensación se me producen unos chorretones en los tubos de la chimenea, tanto en el exterior como en el interiór. Lo del exterior, en principio es sólo una cuestión estética, pero en los interiores es un verdadero problema, pues la cantidad no es pequeña sino que pueden llegar a formarse verdaderos charcos, con todo el mal holor y la suciedad que suponen.
Este para mí, hasta hace un rato, ha sido un auténtoco quebradero de cabeza. Hoy ha rebasado todos los límites y ha colmado mi paciencia. Pero como dicen que para que las cosas se arreglen, primero tienen que ponerse mal del todo, eso me ha llevado a dar forma por fin a algo que tenía a medias en la cabeza.

Los tubos de la chimenea los tengo puestos según el sentido común nos diría a la mayoría de nosotros, es decir, con la parte "macho" del tubo en la parte de arriba del tubo, según marca la dirección del humo. Claro, eso, siempre que no sepamos que los gases que forman el humo suelen condensarse al salir al exterior y enfriarse, con la consiguiente formación de chorretones que circulan tubo abajo y que aprovechan las juntas macho hembra para salir y seguir chorreando por el tubo, pero por su parte exterior, con las consecuencias que ya sabemos.

Así que se me ocurrió cambiar el sentido de los tubos (ya le había visto a un amigo algo parecido en su estufa, señalándole que los tenía alrevés), pero tenía miedo de quen al caer a la estufa me la pusieran hecha un asco por dentro y lo que es peor con el peligro de que al ser inflamables pudieran causar una explosión, así que me he puesto a buscar en internet "forma de colocar tubos de chimenea" y resulta que esa es la forma correcta. Ahora me faltaba solucionar el problema de acoplarlo a la salida de humos de la estufa. Esta es la forma, por si hay alguien tan ignorante como yo y le puede servir (tengo que decir que los tubos que he comprado son para ponerlos como yo había hecho pues el sombrerete viene con un empalme "macho" para meter en el final "hembra" del último tubo).

Aquí os pongo un esquema (aunque yo, en realidad empiezo con dos codos de 45º, pero es lo mismo)
Lo de más abajo es la placa con la salida de humos de la estufa.
Le sigue un trozo de tubo (aprovechando el que me sobró de cortar uno para unir los dos ángulos) que debe medir unos 10 cm (1 o 2 cm del tubo de la placa más unos 8cm que medirá la parte ondulada del "macho" del primer tubo.
Y luego vienen los sucesivos tubos que pongamos.

Con lo cual el hollín condensado acabará cayendo a la estufa y quemándose si no se vuelve a evaporar antes.

Se me olvidaba decir que para que el hollín no se salga al llegar a la placa pues en mi caso el trozo detubo de ésta es más estrecho (es decir, macho) que el trozo de tubo (hembra por arriba y por abajo) hay que sellar bien esta parte con silicona refractaria. Otra cosa es que aguante. Supongo que sí pues hay una que aguanta , dice, hasta 1500ºC. Aparte de esto el macho del primer tubo, quedará justo encima del de la placa.
Supongo que con el esquema se entenderá.

Y no me enrollo más.

Ah, también hay que sellar con masilla o silicona refractarias todas las juntas entre los tubos.

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El gran problema ha sido con la chimenea y el hollín.
Para no alargarme mucho diré que, debido a la condensación se me producen unos chorretones en los tubos de la chimenea, tanto en el exterior como en el interiór. Lo del exterior, en principio es sólo una cuestión estética, pero en los interiores es un verdadero problema, pues la cantidad no es pequeña sino que pueden llegar a formarse verdaderos charcos, con todo el mal holor y la suciedad que suponen.
Este para mí, hasta hace un rato, ha sido un auténtoco quebradero de cabeza. Hoy ha rebasado todos los límites y ha colmado mi paciencia. Pero como dicen que para que las cosas se arreglen, primero tienen que ponerse que no pueda ser peor, eso me ha llevado a dar forma por fin a algo que tenía a medias en la cabeza.

Los tubos de la chimenea los tengo puestos según el sentido común nos diría a la mayoría de nosotros, es decir, con la parte "macho" del tubo en la parte de arriba del tubo, según marca la dirección del humo. Claro, eso, siempre que no sepamos que los gases que forman el humo suelen condensarse al salir al exterior y enfriarse, con la consiguiente formación de chorretones que circulan tubo abajo y que aprovechan las juntas macho hembra para salir y seguir chorreando por el tubo, pero por su parte exterior, con las consecuencias que ya sabemos.

Así que se me ocurrió cambiar el sentido de los tubos (ya le había visto a un amigo algo parecido en su estufa, señalándole que los tenía alrevés), pero tenía miedo de quen al caer a la estufa me la pusieran hecha un asco por dentro y lo que es peor con el peligro de que al ser inflamables pudieran causar una explosión, así que me he puesto a buscar en internet "forma de colocar tubos de chimenea" y resulta que esa es la forma correcta. Ahora me faltaba solucionar el problema de acoplarlo a la salida de humos de la estufa. Esta es la forma, por si hay alguien tan ignorante como yo y le puede servir (tengo que decir que los tubos que he comprado son para ponerlos como yo había hecho pues el sombrerete viene con un empalme "macho" para meter en el final "hembra" del último tubo).

Aquí os pongo un esquema (aunque yo, en realidad empiezo con dos ángulos de 45º, pero es lo mismo)
Lo de más abajo es la placa con la salida de humos de la estufa.
Le sigue un trozo de tubo (aprovechando el que me sobró de cortar uno para unir los dos ángulos) que debe medir unos 10 cm (1 o 2 cm del tubo de la placa más unos 8cm que medirá la parte ondulada del "macho" del primer tubo.
Y luego vienen los sucesivos tubos que pongamos.

Con lo cual el hollín condensado acabará cayendo a la estufa y quemándose si no se vuelve a evaporar antes.

Se me olvidaba decir que para que el hollín no se salga al llegar a la placa pues en mi caso el trozo detubo de ésta es más estrecho (es decir, macho) que el trozo de tubo (hembra por arriba y por abajo) hay que sellar bien esta parte con silicona refractaria. Otra cosa es que aguante. Supongo que sí pues hay una que aguanta , dice, hasta 1500ºC. Aparte de esto el macho del primer tubo, quedará justo encima del de la placa.
Supongo que con el esquema se entenderá.

Y no me enrollo más.

Sigo dándole vueltas a los de la chimenea.
Hoy he preguntado en varios sitios que venden tubos (Akí, almacén de construcción, etc.) _no especialistas- y piensan que los tubos deben ensamblarse con el macho hacia arriba (sin embargo en Akí venden un sombrerete que tiene la parte del ensamble macho, lo cual exige que la hembra del último tubo quede arriba; esto también se podría conseguir con un trozo de tubo - hembra por los dos lados-). Veo que las dos formas tienen sus ventajas e inconvenientes y que tambien depende del tipo de estufa o si es simplemente una chimenea abierta. Una de las razones que alegaba uno para que el macho se colocara hacia arriba es que eso impide que el agua se meta en la chimenea (si es una estufa metálica y que además no está encendida, efectivamente puede ser un problema). Pero en internet todo lo que he visto en webs especializadas es lo contrario, es decir, los tubos deben colocarse a favor de hollín, o sea, macho hacia abajo.
Aquí he encontrado algo muy interesante (http://www.slideshare.net/Hergom/ins...-la-chimenea):
"Paradójicamente las estufas con alto rendimiento tienden a formar más creosota que aquellas otras que tienen un rendimiento menor. El motivo de ello es que estas segundas, al enviar los humos mas calientes a la chimenea, y por muy fría que se encuentre esta, no hace descender la temperatura de los humos hasta enfriarlos a la temperatura de condensación (Punto de rocío).
Las estufas que tienen un buen sistemas de aportación de aire secundario tienden a producir menos cantidad de creosota.
Los problemas de formación de creosota se reducen aumentando la depresión de la chimeneas, mediante un buen aislamiento de la misma."
Esta sería la explicación de lo que podríamos llamar la forma clásica de colocar los tubos (macho hacia arriba): con estufas de bajo rendimiento o chimeneas abiertas, la formación de hollín no es un problema pues el aire que sube está muy caliente; y para lo demás todo son ventajas: a favor de humo y para impedir que entre agua; no así en las de alto rendimiento donde la formación de hollín sí es un problema. Como actualmente se están imponiendo estas últimas, el sistema que defienden los profesionales es el macho hacia abajo.

Otro punto importante es lo de poner tubo de doble pared en el exterior: impide que se enfríe el humo y que haya condensación, o al menos que sea menor. Pero no encuentro este tipo de tubos en 10mm y/o que se puedan ensamblar con los sencillos (en el interior interesa que sean sencillos por la irradiación de calor).

Otra cosa que he encontrado es la forma de sellar la unión del primer tubo con la placa de salida de humos de la chimenea: con "cemento de horno", supongo que será cemento refractario. Me parece más seguro que lo de la masilla refractaria, pero, claro, comprar un saco de cemento sólo para eso...
Y por último, señalar que la creosota es un producto tóxico y cancerígeno, entre otras cosas.

Agradecería todo tipo de aportación que me ayude a solucionar este problema.

Por cierto, la forma de limpiar el hollin en los tubos (me refiero a los chorretones por el exterior de éstos) es con papel de cocina, por ejemplo, impregnado en vinagre, que además sirve para neutralizar el mal olor. Cuanto más caliente esté el tubo y más reciente sea el hollín, mejor se quitará. ¡Cuidado con las quemaduras! En vez del vinagre se puede utilizar un detergente líquido multiuso. También se pueden mezclar los dos, detergente y vinagre.
En cuanto el papel se ponga negro hay que desecharlo.
Cuidado al quemar estos papeles con hollín.

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Y una pregunta para Pivo, o cualquier otro que pueda contestármela: ¿habría alguna fórmula para aportar aire secundario a mi estufa?

Una cosa que se me ocurre es poner un tubo de hierro pegado a uno de los laterales de la estufa, incluso rodeándola por detrás y tapado todo con barro y luego meterlo en la estufa haciendo un pequeño boquete con un taladro. El tubo podría meterse a través de la pared de la estufa, dejando la suficiente holgura y revestido con lana de roca.

Pero ¿a qué altura y en qué parte deberia inyectarse el aire?, ¿en la parte alta y trasera del fogón o en las circulaciones?

Ese tema del aire secundario en los modelos del INTA llevo tiempo pensándolos.
1- Cuándo se construye el modelo de nuevo y se incluye horno, una idea sencilla y con similitudes a lo que hacen modelos comerciales prefabricados es incluirlo en el suelo del horno. ¿Cómo?. Haces un encofrado de hormigón refractario y con unos cirios delgados que introduces longitudinalmente en el mismo tienes las salidas de secundario sobre la primera subida de humos. La toma de aire serían los agujeros debajo de la puerta del horno y encima de la puerta del hogar. Les pones unos tapones hechos para la ocasión y punto. En cuanto calientes la estufa, la cera se derrite y se van abriendo.

Sobre sus dimensiones, estudia las últimas refetencias de Einbrand y las mías.

2- En tu modelo? Aún se puede hacer. Pones un tubo por un lateral casi al lado de la puerta del hogar, doblas a 90 grados y sigues hasta la abertura a la primera subida. Allí se ubica la T soldada con agujeros taladrados (inyectores). No se si me entiendes, pero es que últimamente con mi cacharro no puedo colgar dibujos. Consulta sino el libro de Vital Milesi poeles a accumulation o la solucion 26 creo. En la poele souris viene un inyector mas sencillo (y menos eficaz)

Lee los aportes de aire secundario.

Un problema fastidioso en las del INTA es limpiar el serpentin. La solución es fácil antes de empezar; poner conductos verticales sube-baja con gasschiltz arriba y puertita de limpieza abajo manteniendo en general las dimensiones. Es mejor corregir los inconvenientes del sistema.

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El encofrado lo haces en toda la hilada para evitar diferentes coeficientes de dilatación

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Una pregunta¿cuánto tiempo ha pasado entre la terminación de tu estufa (Quijano) y la puesta en funcionamiento?