Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Esa facilidad , practicidad y economía puede dar lugar a diseños de hornos calefactores de dudosa efectividad , o digamos .... con un corto compromiso acerca de las necesidades de los usuarios .
Hay algunos intentos históricos por sistematizar las antiguas recetas de los fumistas ( muchas de ells se fueron con ellos cuando murieron )
y no tener que reinventar la rueda cada vez . Por ejemplo , el libro " The Flow of Gases in Furnaces " ( 1923 , primera publicación en Rusia en 1911 ) .
Por otro lado , actualmente abunda más el problema inverso , pues las patentes ( se patenta tooooodo hoy día ) hacen muy difícil no caer en el plagio cuando haces un buen diseño , o sea ¡ que impiden practicamente que lo hagas ! .

Aquí os dejo este enlace en francés que incluye la famosa contraflujo de Marcus Flynn que tantos autoconstructores han realizado ,( las fotos en color las podeis ver en " articles " de la web de Flynn ).
http://www.oxalis-asso.org/wp-conten...structeurs.pdf

Aquí tenemos uno de esos autoconstructores , con ese diseño : http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/FEO...t1-PDM-rp2.pdf

En este último ejemplo , no hicieron caso de las advertencias de fumistas como Marcus Flynn que recomiendan ladrillos refractarios profesionales ( con contenido de 40 a 44 % de alúmina ) para el hogar , de hecho Terreal advierte que sus refractarios no deben permanecer en contacto directo con las llamas ......... aunque no especifica la composición de sus ladrillos .....
El resultado fué negativo según reconocen ellos mismos . Por eso , repito necesitamos ( para el hogar ) ladrillos refractarios de alta densidad y alta capacidad de resistir las variaciones de temperatura .
Los que venden para hacer barbacoas al aire libre tienen un máximo de 28 o 29 % de alúmina , y no son válidos para la " caja del fuego " de un horno ruso .

Buenas noches. Estoy hojeando los dos últimos documentos.

Recomiendo hojear el primero, en general muy interesante. Pero yo voy a destacar una información que llevo tiempo buscando: página 29 "inyectores y aire secundario". ¿Habremos encontrado al fin la piedra filosofal (una de ellas) de la relación proporcional entre el aire primario y el aire secundario?. Quizás aquí podamos hayar una relación fiable entre las dimensiones de los inyectores de aire primarios y secundarios y el peso de la madera a quemar. Recomiendo mirarlo y sacar conclusiones para ver si hemos entendido todos lo mismo. Podría ser una información importante y útil para dimensionar mejor nuestros diseños.

También recomiendo mirar la parte relativa a la garganta. El resto también es interesante, pero es una información que ya conocía.

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El segundo es un buen documento para ayudar a planear y a gestionar los propios recursos a la hora de autoconstruir. Lo que me desconcierta al estar tan bien es que hayan podido cometer el error de los refractarios de menor calidad. Tiene además tablas de temperatura.

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Comparación estufa pesada y estufa ligera, o medio-ligera. Si usas una pesada, en una época de poca exigencia, como primer otoño o última primavera (aquí donde vivo), con un encendido cada dos días te apañarías.

Problema. Si tienes (como en el modelo que desarrollé) una placa de cocción, dos hornos, paila de agua y lo usas con frecuencia, y la construyes muy espesa, solo podrías cocinar una vez cada dos días y el agua de la paila saldría cada vez más tibia. Porque si haces un fuego al día, despilfarras combustible y tienes la vivienda demasiado caliente y por tanto incomoda.

Solución, hacerla con menos espesor, de modo que ahora te defiendes con un fuego al día, después con dos encendidos y puntualmente tres. Problemas. En una estufa más ligera la temperatura superficial es más elevada, y también lo es el estrés térmico al que está sujeto el material (implica una menos duración). Ventaja, consigues una temperatura de confort más adecuada durante las horas que estas despierto y baja más la temperatura por la noche, cuando estás rodeado de mantas.

Ventajas del modelo pesado: en invierno, las temperaturas apenas presentan contrastes día-noche, el aire está aún menos estratificado y el modelo es más duradero.

Conclusiones, cada uno, sabiendo lo que necesita, elige lo que hace. La solución perfecta no existe, si una más adecuada.

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Tema posibles derechos, patentes, etc. Tomas una teplushka tradicional (diseño antiguo), la modificas e introduces aspectos de la doble campana (posibles patentes); después para adaptarla a tu clima le aplicas reducciones de espesores en algunos puntos, estrechamiento final del recorrido una vez haya salido de la segunda campana, un gasslizcht o gas slot para solucionar aspectos del arranque en frío (técnica de las kachelofen). Por último te planteas poner cambiar la cámara de combustión de la doble campana por una tomada de las estufas cohete (idea de las stove rocket) con el fin de aprovechar leña de podas más menuda e incorporarle un quemador multicombustible para aprovechar los restos que tengas (cáscara de piñon, almendra, astilla, hueso de aceituna,...). Imagina que este último punto (el último que me queda por experimentar) funciona.

Si quisieras ponerlo a disposición de todo el mundo de forma gratuita, a lo mejor (a lo peor) te encontrabas que existía alguna patente en algún aspecto y no pudieras publicarlo (salvo que llegues a algún acuerdo económico con ellos, cosa imposible, dada la falta de presupuesto de algo que se investiga a título particular -como no se hiciera cargo una fundación sin ánimo de lucro-) y darlo a conocer para que estuviera a libre disposición de forma oficial y se pudiera seguir investigando y desarrollando. Solo quedaría el boca a boca de la difusión en foros o similares.

Posiblemente sería legal, pero no me parecería correcto, pues el modelo "nuevo", pese a ser un compendio de varias técnicas anteriores, si sería nuevo (sin comillas ahora) por la propia idea de formar un todo nuevo.

El mercado no debe poderlo todo.

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Perdón: podamos hallar

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Añadido: en la media-ligera una carga de leña menor sirve para esos fines, en la pesada no, precisa una carga elevada para comenzar a rendir, y a partir de grandes cargas de leña es superior a las otras

Hola Pivo , la estufa de la que todos han "cortado leña" es esta : Pyromasse: Refractory core construction sequence. 2006
Es la que en principio me construiré yo , con la garganta actualizada ( como ha hecho Milesi por ejemplo y otros muchos autoconstructores franceses ... ) y con inyección secundaria de aire en la cámara de combustión , sea a madio nivel , sea sólo en la pared del fondo ( con la mini-garganta , si el arco de garganta mayor lo hago tras el frontal ...) , si no doy con algo igual de bueno y garantizado pero con libre movimiento de gases ,( que requiere mucho menos chaperón en la obra ) .
Esta garganta de dos caras ( mayor y menor ) crea unas determinadas y bien estudiadas turbulencias .
La tensión y el desgaste son muy fueres ahí ( estrés ) y la obra ha de ser sólida y resistente .

En general Marcus Flynn tiene una verdadera biblioteca práctica colgada en la red , todos sus proyectos realizados están ahí publicados y se pueden fácilmente " copiar " y realizar ,
El punto obviamente está en no tirar de comercialización de un diseño de otro .

Aquí está el enlace geheral de los proyectoa de Flynn : Articles by Marcus Flynn - Pyromasse

Algunos de ellos están también en francés y alguno incluso en ruso .

Yo creo que cualquiera que tenga una buena base teórica puede con estos modelos tan pormenorizados , convertirse en un buen conocedor de este oficio , digo "conocedor" porque la maestría viene con la práctica y con una base teórica no buena sino excelente .
En este último punto no hablo de saber tablas sino de tener una comprensión abstracta profunda del comportamiento interno de un gran número de sistemas radiación de calor , las tablas ayudan a los tontos , los verdaderos maestros ven "de un vistazo" .
Yo me coloco entre los tontos , así que unas cuantas tablas me pueden ayudar , ya que no puedo construir ( o manejar siquiera ) , un gran número de modelos diferentes durante el suficiente tiempo como para llegar a esa maestría .

Vuelvo a recomendar encarecidamente el libro " The Flow of Gases in Furnaces " .

Lo estoy leyendo y es absolutamente fascinante . . . . . . . . aunque no recomendable para los alérgicos a las matemáticas .

Einbrand, ¿cuántos Kw o kcal/h calculas que necesitas para tu vivienda? ¿Necesitas calentar más de una planta? ¿Conoces la tabla simplified kachelofen calculator? Es: KO-CALC.xls
¿Sólo usaras la estufa para calentar o para más cosas?

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Creo que la anterior tabla sirve para calcular modelos que como máximo carguen 40 kilos de leña.

No se si conoces este modelo grande de doble campana, que se podría repartir en dos plantas y te dan medidas aceptablemente precisas: http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://mha-net.org/docs/temp/080811-2igor.htm&prev=/search%3Fq%3DNote:%2BA%2Bset%2Bof%2Bplans%2Bfor%2B this%2Bheater%2Bis%2Bavailable%2Bin%2Bthe%2BMHA%2B Members%2527%2BLounge%26biw%3D1280%26bih%3D582

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La tabla de kachelofen te ayuda en cálculos de mpdelos de hasta 10,5 Kw

Gracias Pivo , conocía este diseño pero no había tenido tiempo de mirarlo en detalle , es más o menos lo que necesitp , pero me convendría "subirle" una planta .
Lo de la tabla-calc , si los cálculos son para kachelofen .... ¿ valen para esta de gas libre en concreto ) .
A bote pronto veo un conducto alargado convertido en cámara , o sea que los cálculos han de tener algo en común , pero habíamos hablado antes de que los cálculos de las kachelofen y los de " doble campana con libre circulación de gas " eran diferentes .... no me queda pues clara la cuestión .
( Tengo instalada la tabla calc , efectivamente ) .

Son dos posibilidades distintas. La tabla no te vale para la doble campana.
El doble campana te lo pongo porque es grande, puedes poner la segunda campana enla segunda planta y jugando con el forro o piel, tienes unos limites para moverte y adaptarlo a tu necesidad concreta: mas delga mas potencia y mas autonomía o viceversa.

Lo de la tabla es para recordarte que puedes hacer modelos hasta esa potencia y repartir el circuito de humos entre dos plantas.

Son dos casos diferentes; si puedes jugar con espesores en la doble campana

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+delgada + potencia - autonomía - resistencia y a lainversa. Perdón

Todo eso lo tengo claro , las tablas para los hornos de libre movimiento de gas son las propias de la hidraúlica , kuznetsov aprendió esto del libro que recomendé más arriba ..... y que he empezado a leer .
La posible combinación híbrida de los dos sistemas , en primera planta y segunda planta ...... es una de las posibles soluciones .

Mi idea es calentar dos dormitorios en la segunda planta con pared del horno incorporada directamente a esas dos habitacioes , o sea que el lateral de un lado y otro de la estufa u horno " invadirá " una de las paredes en cada habitación , irradiando en ellas directamente .
El baño de arriba lo quiero poner frente a la estufa y habría que tener la puerta abierta cierto tiempo para que entrara ahí el calor ............. en fin , estas son mis ideas .
Paradójicamente , lo más difícil es la localización de la escalera a la segunda planta , porque se me olvidó decir que se trata de una nueva construcción de dos plantas que todavía no existe .

De todas maneras tengo un diseño ya hecho de contraflujo para el espacio construido que ya tengo ,pero , repito que si descubro cómo hacerlo estilo doble campana y libre movimiento de gases .... no dudaré en hacerlo de esta última forma .
Esta estufa es para un rincón de la planta baja de esa casa con tres volúmenes mal repartidos de la que hablé más arriba ( 80 m2 en total ) .............. La nueva edificación la quiero hacer un poco mayor ( 120 -140 m2 ) y con la estufa de dos plantas integrada en la ejecución general de la obra .

Estimado Einbrand, creo que estás todavía en el proceso de diseño de tu estufa.
Por si te puede servir te invito a que revises mi entrada en este hilo #229 en la que hablo de mi estufa de doble campana con separación de gases. Ya son seis años que lleva en funcionamiento y aunque todavia tengo que realizarle algunas mejoras, su rendimiento es excelente y su mantenimiento mínimo.
Por otra parte, tengo entendido que te dedicas a la pintura artística y es posible que tengamos alguna que otra coincidencia. A ver si hablamos !
Tambien quería comentar al foro que ya hace meses rematé la segunda estufa que construyo, llamada JP, en este caso un contraflujo con horno, bancos calientes con respaldo y un recuperador de calor por aire para estancias en el piso de arriba. Este modelo (para Einbrand) no tiene la conexión a la chimenea en su parte trasera, sino es su parte superior, con una sistema (laberíntico) de reunión de los canales de subida, que permite que el calor se distribuya uniformemente por la cosntrucción reduciendo el estres de dilataciones y la posibilidad de agrietamiento.

Buen fuego, piromaníacos !
https://www.facebook.com/ecoestufa











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... se me olividó decirte que en mi primera estufa cosntruida el diseño es de doble campana y está colocada en el hueco de la escalera, quizá eso te de alguna idea de como solucionar esa colocación.
En cuanto a lo de pretender que un baño se caliente por la radiación que le pueda alcanzar dejando al puerta abierta frente a la estufa, mi opinion es esceptica a ese respecto. Tendrias que llevar el calor a su interior de una forma u otra.

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Alguna foto de la estufa ED, de doble campana; el hogar ocupa el hueco de la escalera a la segunda planta y la segunda campana un lateral de esta, haciendo de muro de división. La estufa y la escalera no se tocan en ningún punto.
Aclaro que esta segunda cámara es una campana, un espacio hueco y sin divisiones o cámaras en su interior, como elocubraba el compañero Lumbre en algun post anterior. En ella se contiene la caldera de agua para los radiadores y tiene dos salidas de humo a la chimenea, una superior en bypass para arranque en frio y una inferior para el funcionamiento eficiente de este cuerpo en acumulación térmica.

¡Hola Edwood!. Ya hacía tiempo.

Ya que supongo está en funcionamiento el contraflujo, por las fechas en que estamos, siempre he querido hacerte unas preguntas técnicas sobre el mismo, y como ahora sacas el tema, aprovechos.

1ª).- Ya me fije en tu página el diseño descendente por una parte de ambos laterales y la subida por la otra. Tenía curiosidad por saber si el tiro resulta equilibrado entre el banco caliente de respaldo alto y la banqueta sin respaldo, o bien si hay diferencias significativas entre las temperaturas de ambas.
2ª).- Me dí cuenta de la salida por los conductos laberínticos de la parte superior. Me parecía una buena solución que ya había leído en algunos documentos de estos que cuelgan en MHA Masonry Stoves. El arranque en frío con la válvulo, perfecto ¿no?. Y supongo se aprovechará mejor el calor con este último recorrido final ¿no?.
3ª).-La toma de aire caliente me interesa (técnicamente, pues a fin de cuenta es movimiento de aire y no radiación directa) y no lo he visto en demasiados sitios. ¿Qué tal rendimindo da? ¿puede competir con éxito frente al típico hogar comercial de aire caliente? (es que tengo una compañera de trabajo que está muy contenta con el hogar de hierro fundido y aire forzado con el que calienta una vivienda inmensa, tengo curiosidad).
4ª).- Los espesores de la piel de recubrimiento, ¿son diferentes (como parece deducirse de las fotos) en la parte frontal, desde el horno para abajo más espeso y más ligeros en el resto?. ¿Es así? si es así, ¿tiene como fin darle una mayor potencia y equilibrio y respuesta rápida al modelo?

Sobre la doble campana conectada a los radiadores, es una solución que siempre me ha gustado, pareciéndome un buen equilibrio entre precio y eficacia.

Siempre he querido preguntarte lo siguiente, pero como tampoco habías dado detalles más concretos en ese punto hasta ahora, decidí no importunarte:
1ª).- Observando los diseños, me di cuenta que en la primera campana ubicabas la cámara de combustión, así como la correspondiente cámara de bajada de humos. Después estaba la segunda campana, en la parte larga de la L (diseño excelente para situarse en la escalera, simpre me gustó) y en ella la paila (que además es enorme el espacio que ocupa, pero no de gran potencia pues la vivienda no es enorme). Este detalle siempre me desconcertó, pues hasta este momento, nunca había visto una paila con forma de parrilla en esa posición. Revisé y revisé stove.ru, diversos vídeos en cirílico en internet, y nada, era el único diseño en el que la paila-parrilla estabá en la segunda campana. Ideas que saqué (no se si equivocadas):

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PROBLEMAS CON EL ORDENADOR COMO SIEMPRE, A VER SI AHORA LLEGA ENTERO:

¡Hola Edwood!. Ya hacía tiempo.

Ya que supongo está en funcionamiento el contraflujo, por las fechas en que estamos, siempre he querido hacerte unas preguntas técnicas sobre el mismo, y como ahora sacas el tema, aprovecho.

1ª).- Ya me fijé en tu página el diseño descendente por una parte de ambos laterales y la subida por la otra. Tenía curiosidad por saber si el tiro resulta equilibrado entre el banco caliente de respaldo alto y la banqueta sin respaldo, o bien si hay diferencias significativas entre las temperaturas de ambas. ¿Qué referencias tenías para equilibrar ambos recorridos?.

2ª).- Me dí cuenta de la salida por los conductos laberínticos de la parte superior. Me parecía una buena solución que ya había leído en algunos documentos de estos que cuelgan en MHA Masonry Stoves. El arranque en frío con la válvula, perfecto ¿no?. Y supongo se aprovechará mejor el calor con este último recorrido final ¿no?.

3ª).-La toma de aire caliente me interesa (técnicamente, no en general, pues a fin de cuenta es movimiento de aire y no radiación directa) y no lo he visto en demasiados sitios. ¿Qué tal rendimindo da? ¿has tomado medidas? ¿calienta bien la segunda planto, o alguna estancia? ¿puede competir con éxito frente al típico hogar comercial de aire caliente? (es que tengo una compañera de trabajo que está muy contenta con el hogar de hierro fundido y aire forzado con el que calienta una vivienda inmensa, tengo curiosidad por comparar ambos casos).

4ª).- Los espesores de la piel de recubrimiento, ¿son diferentes (como parece deducirse de las fotos) en la parte frontal, desde el horno para abajo más espeso y más ligeros en el resto?. ¿Es así? si es así, ¿tiene como fin darle una mayor potencia y equilibrio y respuesta rápida al modelo en situaciones de frío moderado?

Sobre la doble campana conectada a los radiadores, es una solución que siempre me ha gustado (evitando el tema de conectar un deposito acumulador conectado a la paila, con toda la complejidad técnica que supone y le aleja de la simplicidad buscada en estos modelos: quizás sería entonces mejor irse a una calefacción de pellets), pareciéndome un buen equilibrio entre precio y eficacia.

Siempre he querido preguntarte lo siguiente, pero como tampoco habías dado detalles más concretos en ese punto hasta ahora, decidí no importunarte:

1ª).- Observando los diseños, me di cuenta que en la primera campana ubicabas la cámara de combustión, así como la correspondiente cámara de bajada de humos. Después estaba la segunda campana, en la parte larga de la L (diseño excelente para situarse en la escalera, simpre me gustó) y en ella la paila (que además es enorme el espacio que ocupa, pero creo no de gran potencia pues la vivienda no es enorme). Este detalle siempre me desconcertó, pues hasta este momento, nunca había visto una paila con forma de parrilla en esa posición. Revisé y revisé y volví a revisar stove.ru y similares, diversos vídeos en cirílico en internet, y nada, era el único diseño en el que la paila-parrilla estabá en la segunda campana.Todos los demás lo hacían en la cámara de humos que antecede a la salida a la parte inferior para luego acceder a la segunda campana. Tanto en las pailas de ACS como en aquellas destinadas a la calefacción.

Ideas que saqué (no se si equivocadas): la primera campana radiaría durante más tiempo, gracias a no tener ningún elemento que extrajera calor de ella; situar la paila en la segunda campana, daría lugar a una paila menos eficiente, y por tanto de un tamaño mayor para extraer la potencia necesaria, pero así conseguimos una diversidad de usos muy clara: una estufa que radie durante mucho tiempo y una calefacción de apoyo para un período de tiempo más corto.

2ª).- Una curiosidad que tengo: ¿te han asesorado los chicos de la web Stovemaster en alguno de tus diseños en concreto, o bien has adquirido un diseño estandar de ellos?, de ser así ¿que precios tiene esta gente?, ¿hacen un buen trabajo en tu opinión y merece la pena acudir a ellos? Esto podría ser muy interesante para algunas personas que quieren autoconstruirse un modelo y se sienten perdidos y faltos de referencia.

Y una última pregunta (supongo que me dirás que depende) ¿que prefires, una doble campana o un contraflujo?. A igualdad de modelo de uso se entiende.

Muchas gracias por tu tiempo, y contentos de que estés aquí de nuevo. Gracias por los consejos sobre el material, entre otras cosas, que orientan a mucha gente.

Hola compañero Pivo,
1º es curioso que me preguntes acerca de la circulación relativa de ambos canales del contraflow, porque precisamente ahí ha estado el único desajuste pero de facil y rápida corrección.
Efectivamente el humo tuvo una tendencia inmediata a recorrer el canal más corto (el de sin respaldo, derecha de la estufa) y no hacerlo simétricamente por ambos canales. Esto era fácil de anticipar desde el mismo planteamiento de la forma asimétrica de los bancos.
El ajuste se hizo estrechando el paso de dicho canal accediendo por el registro de limpieza inferior-frontal-derecha, que da justo al comienzo del ascenso de gases por el canal de subida. Introduje un ladrillo de 22x11x4 ,sin pegarlo y en posición vertical, para cerrar el paso y lo tuve en varias posiciones en diversos encendidos (con mayor a menor paso en ese canal) hasta lograr que el otro banco (izda, con respaldo) recibía suficiente circulación como para calentarse igualadamente.
Los canales de subida y bajada se han construido con la misma sección a un lado y otro, doble el de bajada que el de subida por la lógica contracción de los gases según se enfrían. Diseñar canales ajustados a su demanda de circulación es una complicación extrema e innecesaria cuando hay posibilidad de ajuste a posteriori, sencillo y directo. Lo importante es dejar acceso a los puntos cruciales.
2º El intricado recorrido final de los canales en la sección alta de la estufa está pensado para que los dos flujos de gases se muevan por canales de la misma sección y cubran toda la superficie. Unos canales directos a la chimenea podrían haber creado diferencias de temperatura que podrían haber dado en agrietamientos. Su objeto no es tanto aprovechar más calor per se sino distribuirlo homogéneamente por todo elemento constructivo de la estufa. El arranque en frio y el cierre total de la estufa (bypass y choke) se construyeron con tiros de Hergom, funcionan bien y el cierre tiene su necesario pase de CO, se le cortó una esquina de 6x6 cm a la lengüeta de cierre.
En una ocasión mi hermano encendió la estufa sin abrir este cierre, y aun así arrancó (estaba caliente) aunque con esfuerzo, pero luego tiró y completó la quema sin ahumar ni dar mayor señal de problema. Fue algo accidental y podría haber causado un problema mayor pero el tiro era tan intenso que succionó todos los gases por un triangulito de 6x6x10 cm.
3º Estamos a punto de recibir un termómetro laser y quisiera poder ofreceros una tabla de mediciones precisas para dar una idea del rendimiento de ambas estufas. Será pronto.
El recuperador de calor por aire funciona bien pero todavía no está conectado a las estancias en el piso de arriba. En realidad no es más que un sistema de convección natural, no forzada, pero siempre y cuando la estufa esté caliente circulará calor arriba. Ya os diré que temperatura.
No es comparable a los recuperadores forzados por ventilador de algunas chimeneas de doble cámara circulada que sacan unas temperaturas muy altas, aunque hay que computar el gasto de aquellas y su sucia combustión además de lo efímero de ese calor. Este recuperador tiene un aporte de mucha menor temperatura por una mucha mayor duración. Estoy seguro que la enorme casa de tu amiga se enfría a la misma velocidad que se calentó, una vez se apaga su hogar de hierro fundido, y si quiere mantenerla habrá de alimentar con leña de forma permanente y esos hogares expuestos a circulación forzada tienen un gran apetito. La inercia, Pivo, la inercia ¡!
4º Sí que hay diferencia en los espesores del forro y esto responde a lo que comentas y también a necesidades de construcción. Ha de responder más rápido por estancias breves de los dueños, y también el diseño del frente (rematar y sujetar el arco del horno) y la trasera, que había de incluir el recuperador entre el núcleo y el forro pedían que se hiciera así.
1ºEn cuanto a tu siguiente pregunta, no la entiendo muy bien, cuando dices:
“cámara de bajada de humos” no sé a qué te refieres.
La caldera/parrilla no ocupa toda la 2ª cámara tan solo una anchura equivalente al ancho del hogar, unos 60 cm, y está colocada justo a la salida de la garganta, que le da toda la llamarada en su parte superior. Esta estufa no tiene un paso intermedio entre la 1ª y la 2ª cámara, tiene la ranura de gases fríos en el lateral y la garganta en lo alto de la 1ª cámara, ambos dan directamente a la segunda cámara, justo debajo del rellano de la escalera, donde ambas cámaras se unen en esquina. El rendimiento de los radiadores es estupendo, junto con la estufa mantienen la casa a 20-21 ºc, de hecho tengo cuatro en funcionamiento y planeo ampliar la instalación con otros tres radiadores. En breve os aportaré temperaturas relativas y tiempos respecto a Kg de combustible, disculpad si no me he puesto con ello todavía.
Hay un fenómeno curioso: largo tiempo después (2 hr.) de que el fuego se haya apagado, el rendimiento de la 2ª cámara, con su calor acumulado, permite que el agua del sistema recuperador siga subiendo de temperatura y disparando la bomba de circulación. En plazos progresivamente más cortos, pero ya sin la llamarada en la caldera. Aun así tengo un par de ideas para mejorar el rendimiento de la caldera con su posición, pero eso ya veremos si algún día se hace ya que tal y como está va bien y no me veo destripando la estufa solo por mejorarla un poco.
2ºConozco personalmente a Alex Chernov y estoy en contacto con él y a varios constructores de este tipo de estufas de la MHA en EEUU. Muchos aspectos de ambas estufas que he construido provienen de ellos aunque son mi diseño y adaptación, su experiencia me ha sido de mucha utilidad en la construcción de ambas que he realizado yo solo, ambos recuperadores de calor son de mi cosecha tanto como la compleja adaptación de la doble campana al hueco de la escalera, lo cual ha sido un serio reto. El contraflow JP que terminé esta primavera tiene una forma de construcción del hogar mejorada y simplificada por Alex.
Si deseas saber de sus precios creo que lo mejor es que te dirijas a ellos directamente, Alex es un tío accesible, responde siempre y es brutalmente honesto y honrado. Su trabajo es impecable y creo que está infravalorado. Recomiendo a cualquiera que esté interesado en autoconstrucción que busque el mejor consejo y asistencia posible y sin duda Alex es de primera línea.
Y en cuanto a tu última pregunta, yo creo que ya sabes la respuesta: La doble campana.
Por: facilidad y versatilidad de diseño, sencillez de construcción, ingeniosidad del principio de la separación de gases, mantenimiento reducido (casi inexistente) y eficiencia. Y esto último está todavía por demostrar en las dos que he construido, pero creo que no me equivoco. Una vez tenga datos comparativos lo veremos.
Espero que esto te sea de ayuda a ti o los demás.
Un cordial saludo a todos los piromaníacos!

Bueno, muchas gracias. He salido de dudas de todos esos detalles. Al saber lo del tamaño de la paila y lo de la conexión de la primera con la segunda (era una simple cuestion de términos) me explico todo.
Muy original lo. de la L bajo la escalera (siempre me ha gustado) y el recuperador de aire. También sorprende lo de la temperatura punta a las dos horas. Aunque al conocer la ubicación de la paila y el tamaño se comprende mejos.

"
Muchas gracias de nuevo.

Ahora estoy con el sistema evolución de las rocket (flexoven plus) y su control de combustión del aire primario y secundario (para aminorar el CO, y mantener un ritmo de combustion homogéneo). El concepto es muy diferente a todo lo anterior, ya comentaré detallandolo mas adelante.

Gracias de nuevo por resolver esas cuestiones.

Hola Edwood , ya conocía tus proyectos , me parecen impecables en su ejecución y de buen diseño .
No he podido acceder a internet en días y ahora he leído las preguntas de Pivo y tus contestaciones muy rápidamente ...... así que no rasco mucha bola de los datos técnicos que habeis comentado ..... La principal duda que yo tengo en todo esto es la cuestión de la chimenea , porque , como dije , no podrá ser muy larga ...... y en una contraflujo , o kachelofebn o sueca ...... eso es crucial .
Así que mi duda es : ¿ en una estufa de libre circulación de gases , la longitud de la chimenea requerida es proporcionalmente menor
a la de una estufa Kachelofen .... etc del mismo tamaño ? .
En concreto , en tu estufa bajo la escalera ¿ cuántos metros de chimenea tienes ? .

Otra cosa , hablé de 120 o 140 m2 , pero al final seguramente me quedaré en unos 75 o 80 m2 ..... se trata de una restauración , tirando parte de lo viejo y salvando alguna vieja pared , debido al presupuesto se hará solamente una parte de la rehabilitación total . Serán dos plantas , pero en vez de poner la estufa bajo la escalera ya he hecho el diseño colocándo esta última en otro sitio . La estufa la quiero hacer corrida en verical pillando las dos plantas , ( quizás algo menos de profundidad en la parte de arriba ) o sea que las dimensiones de la estufa serían casi las mismas en la planta baja y la primera planta , y sería una sola estufa en realidad , con el hogar abajo y la cámara en la primera planta (en el caso de que fuera de " doble campana " ) .
También me gustaría incluirle un horno , pero , como dije , de momento no he hecho ningún estudio sobre pailas y/o radiadores , prefiero sinplicidad y eficiencia .
Tal como dices sobre el aseo , no es tan fácil calentarlo así , aunque estoy hablando de 2´5 metros de distancia entre la estufa y la puerta del mismo a través de un espacio cerrado de unos 2 metros de amplitud , ( o sea que según el estudio o diseño preliminar de la obra , delante de la estufa tengo un espacio de 2 m x 2´5 m ) ...... y una distancia total de sólo 4 metros desde la pared frontal de la estufa a la pared exterior del aseo .

Los techos estarán a 2´70 metros o sea que la altura total de la edificación será de unos 6 metros aproximadamente .

Pivo , lo que pone en esa página está muy interesante , pero lo que pone de las tuberías de PVC o de cobre " teflonizado " me parecen auténticas salvajadas . Está bien claro que el PVC lo tienen prohibido en los países " del norte " en cuanto a fabricación de ventanas por ejemplo , porque si hay un incendio el PVC suelta gases sumamente venenosos . Lo mismo con los " teflones " .
Entonces , al tener estos materiales dentro de una estufa que alcanza altas temperaturas .... estamos haciendo como dije una verdadera salvajada .
He visto modelos de estufas con estas soluciones y sí , es verdad , cada cual es libre de envenenarse con lo que quiera , pero debería mirarse muy bien de perjudicar a otros .
Y sí , los teflones están en un montón de sartenes ..... soltando una gran cantidad de sustancias nocivas que se mezclan con nuestras comidas ..... En fin , mejor me callo y que cada cual haga lo que crea conveniente .

Yo recomendaría acero inoxidable , en cualquier caso , cuando ha de estar en contacto alta temperatura ( serpentines , pailas ... ) .

Las tuberías de cobre también son estupendas para instalaciones ( cobre recocido ..... ) claro está ¡ sin teflonizar ! .

Disculpar el tono pero este asunto " me ha caldeado " .

Ya me fijé en ese detalle Einbrand, solo me fijo en los datos técnicos. A mi no se me ocurriría ponerlo.

Por cierto, si te limitas a esos 80 m2 tienes posibilidadades de usar una doblecampana o una kachelofen. Pero antes debes evaluar bien las necesidades de calefacción en Kw o kcal/h.

Alejandro Gr. de Mardelfuego me ha pasado datos concretos de las cohete-rocket de masa térmica. La de 20 cm de diámetro es eficaz calentando un recorrido de 20 metros.

Si queréis puedo poner los datos que me han facilitado, ahora estoy asando castañas.

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Al compañero vmspinardi, dados los condicionantes económicos y de tamaño de vivienda y mal aislamiento. Quizás la mejor solución sea una rocket. Ponte en comunicación con el grupo Mardelfuego. A ver si incluyo mas datos de los modelos más potentes.

¡ Hmmmmmmmmmmm que ricas ! , quería comentar que la inyección del aire primario si se hace a través del tipico recorrido debajo del suelo del hogar ( caja del fuego ) y entra ahí precalentado ...... se puede canalizar por la parrilla o con un deflector . La ventaja del deflector es que es graduable ( manualmente ) sin necesidad de trampillas tipo " tiro " , la desventaja es que hay que abrir la puerta par regularlo . Intuitivamente creo que es una buena solución y que el que la regulación sea manual lo veo también ventajoso .
Un simple ladrillo refractario cortado a medida sirve como deflector , con él cerramos más o menos la entrada primaria de aire .

Respecto de reducir las medidas de la parrila cuando la entrada del aire secundario ocupa una de las paredes ( o varias ) del hogar .... lo veo lógico , aunque me parece que al utilizar un deflector el cálculo es diferente a cuando el aire entra siempre de la misma manera por la parrilla .

Para los que no lo sepan , los agujeritos que suministran el aire secundario ditribuidos en una o varias paredes , producen turbulencias
( efecto Venturi ...... ) y " entretienen " y " enriquecen " la combustión , o sea que mejoran la combustión con el suministro extra de oxígeno y hacen que los gases permanezcan algo más de tiempo en el hogar . Los escalones interiores en esta zona ayudan mucho también , creando más turbulencias .....

Volviendo a la entrada de aire precalentado .... tenemos ahí una " mini gloria " ¿ no ? .

Las glorias son para zonas de cereal , suelen mojar la fogata ...... bueno , tú eres de ahí , donde más abundan estos ingenios .

¡ Ah ! , me interesaría que colgaras esos datos de la estufa cohete .

Aquí hay una animación del movimiento de gases dentro de una rocket : http://afterthegoldrush.lefora.com/t...r#.UoPVpENLsYw

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Hola Edwood , vuelvo a comentar algiuna cosa aquí .
Gracias por las sugerencias y por tu aporte en general , como dije ya conocía tu página de facebook y los bocetos y tal .
Me parece muy buen trabajo . Y podría integrarlo en mi proyecto general ( edificación ) que como decía , parece que se reducirá finalmente a 75 o 80 m2 . De hecho la estufa la he puesto enmedio pero pegada a un lateral , o sea que no está en el centro exacto de la construcción . Ponerla bien al medio es siempre mejor . No descarto estudiarlo , como dije también , dispongo de recursos ( tablas ) para hacer algo así siempre que los gases vayan todo el tiempo " aspirados " ( tipo kachelofen ) y no tengo hasta ahora tablas de los hornos rusos con cámaras o campanas .

Mando las dos respuestas que de momento me ha enviado Alejandro Gr del grupo del facebook "Mardelfuego", dedicado principalmente a las rocket:

""""""""""""""""""Alejandro Groenenberg He realizado una pequeña estufa mezcla de rocket y rusa( 5 pulgadas) con horno con rsultados satisfactorios. 350 en el tope del tambor 50 en la salida para una casa de 40 m2 aprox. En general relacionamos mas la potencia con la cantidad de leña q con el diametro si bien es un factor importante. existe un chat que puede ofrecerte mas datos tecnicos especialmente de peter van den verg http://donkey32.proboards.com/.No tenemos experiencia con pellets.Respecto a la inyeccion de aire secundario todas las referencias q tenemos respecto a las rocket clasicas( o sea sin restriccion en la entrada de aire) es q no es necesario o no produce ningun beneficio ya q la combustion no se realiza en dos etapas como en las estufas con restriccion de entrada de aire. (aca va un articulo publicado por un org de inv en argentina) Diferencias entre rocket y doble combustion
De Alejandro Groenenberg el lunes, 21 de enero de 2013 a la(s) 0:05
En los sistemas de alta temperatura, se trata que el combustible se queme a temperaturas lo suficientemente elevadas como para además de quemar el combustible, queme también los gases generados en el proceso, dando como resultado una combustión más limpia. Para un funcionamiento eficiente de éstos sistemas se requiere que todo el combustible se queme a la misma elevada temperatura generando mucho calor y al no poder regular la temperatura del sistema y obtener además buenos rendimientos, éste sistema es utilizado en elementos que funcionan en cortos períodos de tiempo, cocinas económicas, estufas del tipo escandinavas o rusas, etc., un ejemplo clásico de éste tipo es el sistema de combustión tipo rocket utilizado para briquetas.Los sistemas de doble combustión utilizan un concepto similar pero aplicándolo de otra forma, se trata que los gases generados por la primera combustión que quema el combustible sólido sean quemados posteriormente gracias a la inyección de aire secundario a la salida de la primer combustión mezclándolos e incinerándolos en flujos turbulentos en una segunda cámara de combustión, los mismos son precalentados anteriormente para aumentar el rendimiento del sistema, éste tipo decombustión es actualmente de las más utilizadas en estufas a leña de alta eficiencia.""""""""""""""""""""""""

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La segunda información: """"""""""""""""""Alejandro Groenenberg hola pivo!!!! buenisimos tus preguntas ya q aportan una vision mas mensurada de la experiencia rocket.De la experiencia q conozco en argentina no hay muchos datos registrados aunq hay varias intensiones de crear laboratorios para la experimentacion.Respecto de la preg 1 lo unico q puedo comentar es q en las rocket q tenemos contacto la carga es continua y no por camaras completas.Respecto a la segunda pregunta tenemos varios pirometros y las temperatruras maximas registradas en el tope del tambor es de 550 grados centigrados.Se logran temperaturas de 350 grados con poco esfuerzo, o sea q seriua esa la q podemos considerar la temperatura maxima mas habitual , suficiente para freir con seguridad.En el tambor de 200 litros cuando pbtenemos 350 en el tope estamos en 200/250 en el tercio superior 150/200 en el tercio medio y 100/150 en el tercio inferior.Tenemos registros habituales de 70 grados en una estufa de 8 pulgadas a 22 metros horizontales con una temp de 450 en el tope del tambor.Abrazos"""""""""""""""""""""""""

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Bueno, mis preguntas se pueden deducir de las respuestas. De modo que aquí las dejo para que obtengais datos útiles.

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Concretando más, preguntaba:
1- cantidad de leña por hora o dia según el modelo de 6" u 8" de diámetro para estimar la potencia, también cargas de leña y duración del encendido.
2- temperatura superficial del bidón y paredes laterales, o al menor, saber si se fríe bien (= elevada temperatura).
3- Alguna bibliografía.
4- Experiencias con quemadores de pellet o multicombustibles adaptados al mismo.
5- Inyectores de aire secundario si han experimentado con ello.

Hasta luego.

Si no he entendido mal , lo de " carga continua " significa que hay que mantener el hogar con leña continuamente ( como en cualquier estufa tradicional ) porque si no el rendimiento bajaría demasiado . Si es así , lo veo una gran desventaja respecto a otras estufas de inercia que funcionan con una sóla carga de leña al día ( cada 10 horas como mínimo y cada dos días en algunos casos ..... ) .
A mí sigue sin gustarme el bidón metálico que se suele usar en estas estufas , me gusta más el material cerámico .

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Pivo , lo que dices de las estufas ligeras , medianamente pesadas o pesadas ..... y de la conveniencia de una u otra .....
Los rusos ponen muchas alternativas en una misma estufa , con válvulas de corte por aquí y por allá , el recorrido puede variarse y el resultado final en kw o kcal es igualmente diferente . Este es el arte ruso : que puedes ajustar la estufa a diferentes temperaturas en una escala muy amplia .
Peeeeeeeeeeeero esto tiene truco . Porque si tienes en Rusia 4 grados sobre cero y otro día tienes 30 bajo cero .... la diferencia es de 34 grados centígrados ...... y ahí está el truco : estamos hablando de una escala de temperaturas muy amplia dentro de temperaturas todas ellas muy frías .
Esto no funciona igual si la escala es entre 10 grados sobre cero y 4 bajo cero .... por ejemplo . Por eso mucha gente comenta que las estufas rusas ( puramente rusas ) requieren mucho frío para funcionar bien ( lo cual es una forma simplista y confusa de explicarlo ) .

Así que si el abanico de temperaturas es mucho más estrecho y la media de las temperaturas de ese abanico es mucho más alta .....
entonces todos esos vericuetos y válvulas son superfluos y problemáticos .
Esto no quita que se pueda simplificar y adaptar el modelo ruso ...... sacándole mucho partido .

Lo que dices de las mantas , lo veo variable , puedes tener calor al mediodía si la casa mira al sur y luce bien el sol , o incluso a la tarde ... y luego tener frío húmedo ya antes de anochecer ..... según la zona donde vivas .

Lo ideal es tener una estufa adaptable a ese abanico de temperaturas . Las soluciones constructivas de la casa unidadas a las de la estufa en sí misma .... ahí veo yo la solución . El grueso de las paredes de la estufa , es en cualquier caso lo primero que tienes que tener claro cuando la diseñas . tal como dices pesadas , medias o ligeras tienen diferentes características y posibilidades .

En cuanto a lo del boca a boca ..... pues , claro que funciona .

Siguiendo con los comentarios comparativos acerca de las estufas rocket o cohete , tenemos este ejemplo que creo valdrá bien para el caso : Heated Seating for NYC Restaurant | Rocket Stoves.. Experimenters corner.. Answers questioned!
En este proyecto han mezclado materiales altamente conductores ( hierro y refractario ) con otros altamente aislantes ( perlita .... )
y otros intermedios ( tierra de arcilla ) ......

Mi visión del asunto es esta :

Tenemos una mezcla de materiales , alternándose por capas , conductores y aislantes .

Se da la circunstancia de que yo soy hipersensible a los campos magnéticos y a las radiaciones en general , así pues soy como una máquina para hacer tests en estas cosas . Hay también científicos que se han especializado en el manejo de estos materiales alternados

Mi impresión general es que producen campos energéticos perturbados . Como dije antes , si no eres hipersensible no tienes porqué tener problemas al respecto , pero ahí están los " rompenubes " por ejemplo .......

En fin , podríamos hacer una comparativa amplia de pros y contras pero es la sensibilidad particular de cada uno la que cuenta .
En mi caso , considero que la radiación de iones negativos emitida por las estufas de inercia auténticas ( las de tierra cruda más o menos cocida o .... más o menos refractaria ) es mucho más agradable y saludable que la emitida por las estufas de metal ( hierro de fundición , acero , etc ) ....aunque este metal esté luego recubierto de otra cosa la radiación es la misma , o como apunto más arriba según mi opinión personal y mi sensibilidad personal , es menos saludable todavía . A mí , particularmente , las estufas de este tipo , ( que esconden un " alma de metal " ) me parecen estufas de hierro disfrazadas .

Muy interesante también el asunto de las condensaciones que produce la chapa e metal en su exterior ( de difícil solución en este caso de las estufas cohete con " alma de metal " ) . En este documento : "basics for design of wood burning masonry boiles" que Pivo comentó en este foro , tenemos apuntes de las necesarias compensaciones de calor y sus posibles soluciones ( válvulas termostáticas ..... ) aunque referidas a estufas de doble campana , se aplican igual a otro tipo de estufas con el mismo problema.

Por otro lado hay en los comentarios de este enlace que adjunto unos muy interesantes sobre la chimenea , su grosor y longitud , la necesidad o no de aislar el conducto de la chimenea en sí ......
Comentan también del problema que tiene una estufa de libre flujo de gases para evacuar unos gases que llegan bastante fríos ( por eso la necesidad de derivarlos por otra chimenea más directa hasta que la chimenea " principal " no esté suficientemente caliente ...... ) .
Y de que la chimenea no debe ser demasiado larga , por la misma razón de la baja temperatura de los gases , que en un recorrido largo se enfría más y más saliendo hacia el exterior .... o se debe aislar para evitar ese enfriamiento , según convenga .
Hmmmmmmmmm un tema muy interesante este .

Aprovecho la referencia de Einbrand para comentar un asunto interesante y que tenía casi olvidado. En el libro de vital y milesi Po^eles a accumulation... Págs 82-86 comentan lo que denominan acumulación asociada (en las paredes alrededor del hogar) y la acumulación auxiliar (típico banco caliente). Remarcan que es posible combinar ambas; en lo que denominan acumulacion asociada y auxiliar (ejemplo: tienes un contraflujo y por medio de una trampilla decides según tu necesidad combinar el contraflujo con un banco, o bien linitarte al contraflujo; mantienes el tamaño y potencia del hogar pero aumentas la masa térmica según las necesidades).

En la pág 119 relacionan varios casos:
1- Hogar mediano de masa térmica mediana (según ellos siempre): adecuado a vivienda bien aislada en autonomía y temperatura pero insatisfactorio para una vivienda mal aislada (poca autonomía, necesidad de una temperatura superficial elevada, muchos encendidos y recargas de los mismos).

2- Hogar mediano de gran inercia térmica; aceptable para viviendas bien aisladas al tener buena duracion y laposibilidad de hacer un encendido en tiempo fresco y varios en frío. Poco útil en la mal aislada pues requerirá muchos encendidos y no conseguirá una duración satisfactoria.

3- El hogar grande o potente de masa térmica mediana no sirve para la vivienda bien aislada pues tiene una temperatura superficial elevada (estrés y sobrecalentamiento de la vivienda) poco rendimiento y demasiada autonomia. Poco adaptada para la vivienda mal aislada por la elevada temperatura con su estrés y riesgo de grietas, rendimiento mediano y autonomia larga en exceso.

4- Hogar grande de gran masa. Inadaptado para la vivienda bien aislada, problema del sobrecalentamiento en tiempi fresco vivienday su excesiva autonomía; es adecuada para la vicienda mal aislada por adecuada temperatura y autonomia.

Podemos también sustituir el mayor omenor aislamiento de la vivienda por el factor climático: clima más suave o mas frío.

Es un libro interesante, apto apara mucha gente y que da buena informacion en grado inicial y medio.

Saludos.

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¿Cómo saber cuándo es posible enviar mas calor al elemento auxiliar?

Recimiendan poner un termómetro en la base de la salida final y, si supera los 120, se está perdiendo y se puede recuperar en el acumulador auxiliar (banco típico).

Si después no sube de 65, conviene dar la salida directa o cargar más leña pues debajo de esas temperaturas el vapor de agua se puede condensar y deteriora los conductos. Son unas ideas.

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Una estrategia que recomiendan (ellos) es usar un hogar pequeño o mediano con una sola carga en tiempo frescos y dos en frío; esta segunda cargará también el acumulador auxiliar. Asi se consigue mayor modularidad.

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En una vivienda bien aislada, claro.

Me parece que por ahí va la cosa , la modularidad puede ser el quid de la cuestión .
Algunos maestros advierten del riesgo de pérdidas de calor en las válvulas , no sé si habeis hecho estudios concretos de esto .
Lo digo porque esa modularidad requiere abrir y cerrar zonas de la estufa por medio de esas válvulas .
Los bancos por ejemplo los encuentro más prácticos que una pared radiante rellena de tuberías por donde circula el agua .....

Hay algo que no se comenta casi nunca en estos foros y es la naturaleza misma del humo , y la existencia de gotitas de agua en él , si es como yo creo , sería imposible que el humo fluyera cuando la leña está absolutamente seca . En mi estufa de pelets por ejemplo se produce una ligera humareda en un tiempo muy corto , cuando la combustión arranca y se establece , pero luego ya no sale humo , sólo sale aire caliente algo turbio.... pero muy poco .

Si esto es así , se trataría entonces de un tema importante para la duración o deterioro de la estufa y para otros asuntos técnicos .

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Tal como parece , los que dan por hecho este punto hablan de las condensaciones que se producen dentro de los conductos y de la conveniencia de que estos no se enfríen hasta el punto de producirlas sin especificar nunca la razón inerente .... que no es otra que ese contenido vapor de agua ahí dentro , cosa aparentemente descabellada .

Para los que hayan seguido este hilo acerca de las estufas de doble campana y libre moviiento de gases ( que usan cámaras en vez de conductos y no tienen circulación forzada de gases en su interior .... ) querría aclarar que :

Las estufas llamadas de contraflujo son en su inmensa mayoría pequeñas variaciones de una estufa original desarrollada en un taller en USA que impartió un finlandés hace la tira de años . Este prototipo y sus variaciones está sumamente comprobado y garantizado en su efectividad y prestaciones . Su ejecución es asequible en cuanto a información técnica clara y concreta pero es cara económicamente y requiere de algo de destreza en los detalles . Además las tablas de las kachelofen antiguas se aplican a esta estufa contraflujo .

Las de libre movimiento de gases por el contrario están en fase de expansión y aunque no dudamos en que son el futuro y que tienen muchas ventajas eso no impide reconocer a sus máximos difusores y expertos que .....recién están comenzando ..... o sea que estamos en la fase de teorización de un antiguo principio pero también en la de pruebas y errores debidos a que ya no tratamos con un sólo modelo y algunas variaciones del mismo sino con modelos fundamentalmente muy variados cada uno de ellos .

Para muchos esto último nos resulta fascinante , es todo un mundo nuevo de posibilidades que se abren .
Para otros esto es aterrador , es el caos ............ así es la vida , siempre lo fue .

¡ El problema de ese caos es cuando te afecta el bolsillo ( la parte económica ) ! . . . . . .

Pivo : estoy mirando la estufa de doble campana que me recomendaste hecha con materiales alemanes , mide un metro de hondo por 1'8 metros de largo , lo primero que no me gusta es el horno negro que lleva, estos hornos simplifican mucho el diseño y puedes diseñarlos como una centrifugadora ..... tienen sus ventajas , pero yo no comería nada cocinado en uno de ellos . Hay países con mucha tradición de comer alimentos ahumados , pizzas etc , les encantan estos hornos . Por lo que veo en webs españolas aquí hay bastante gente que no les gusta el sabor ahumado . ----- También he visto que tiene suministro de aire caliente a la segunda planta y un catalizador que sirve de base y de separación entre el hogar y el horno negro .
Los catalizadores me parecen una complicación innecesaria , una manera de forzar el rendimiento de la estufa ( sacarle más rendimiento con menos tamaño ) y un peaje que estás obligado a pagar si la quieres utilizar .....

En conjunto lo que no veo por ninguna parte es cómo pasan los gases de la combustión directamente desde la cámara del hogar a los dos laterales , O sea : esas cuatro flechas rojas , dos a cada lado , que cruzan las dobles paredes con cámara intermedia del hogar .
Quizás el dibujo está mal y no pasa por " delante " como sugiere el corte del alzado frontal sino por detrás ( doble grieta .... ) como se ve en el corte de la planta . ----- En el alzado parcial de la chimenea , las trampillas ( 2 ) están situadas en el frontal de la estufa ...... en las fotos se ve otra cosa , se ve una trampilla en en el lateral derecho de la cámara posterior , a media altura ....... y otra en el lateral derecho del horno negro ..... sin enbargo en la primera foto en color , de la estufa casi terminada , a la derecha del horno no hay ninguna trampilla .

O Me pillas en el Magosto. Si no quieres horno negro, cierras la parte de la puerya con el correspondiente refractario y ladrillo piel".

Lacht 1 y 2 son las trampillas-tiro de arranque en frío de la primera a la segunda, y de la segunda campana a la chimenea.

El fuego del hogar sube pasando por el catalizador (+eficiencia), toca en techo, baja por cámaras de humos laterales pasando también por el banco caliente de la izquierda (del que puedes prescindir también). Y por abajo pasa a segunda cámara, y de esta también por abajo a la chimenea cuando la estufa esta caliente.

Creo que uno de los hogares más potentes que he visto con este diseño.

Espero se entienda mejor, saludos.

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Las grietas para los gases fríos se aprecian muy bien en el esquema 2-2.

El hogar es descomunal.

Gracias Pivo por las indicaciones , lo del recorrido de los gases lo tengo todo claro menos ese detalle de la figura 1.1 , en concreto esas cuatro flechas rojas que salen horizontalmente dos hacia la derecha del hogar y dos hacia la izquierda . Porque como dije , las grietas están detrás y no delante de los laterales del hogar .
No me había fijado en las trampillas de arranque en frío , estaba todavía investigando las otras que salen en las fotos de la estufa y las de la figura 2.2 .
En la figura 2.2 hay dos trampillas juntas que graduan el suministro de aire caliente a la segunda planta .
.....He mirado mejor la foto y ya veo cómo está orientado el tirador de la trampilla del psao de la primera a la segunda cámara , en la otra foto ahí mismo hay un pequeño registro redondo , me da la impresión de que usan el tirador y después lo desarman poniendo el registro ( posiblemente aislado en su interior ...... ) .
La otra trampilla que está en el lateral derecho de la segunda cámara ( justo a media altura de la estufa ) es el tiro de la chimenea , que estando cerrado el de arranque rápido bloquea y retiene el paso del gas caliente , aprovecho para recuerdar que este tiro debe estar de hecho siempre abierto un 5 % como medida de seguridad .

Efectivamente el hogar es grande , es normal en cuanto a medidas de alto y ancho pero tiene unos 80 cm de hondo ( como algunas versiones de la estufa del Inta ) . Esto tiene la ventaja de que los leños pueden ser más largos pero el ciclo de quemas de la estufa se alarga ......... tú que tienes experiencia ........ ¿ cada 24 horas ? ¿ o quizás más ? .

En lugares donde a veces salen días soleados y claros y menos fríos de lo esperado , tener un ciclo corto es más práctico .
Por eso también sería interesante saber cómo se comporta esta " rusita " con cargas ligeras de leña .....

Hola de nuevo. Voy por partes.

Las flechas rojas de 1.1. En la parte del hogar vemos que suben pasando por el catalizador hacia el horno negro o cámara donde termina de realizarse la combustión secundaria/ las dos flechas que salen por los laterales arriba son la salida de estos gases hacia los canales laterales de bajada/ las cuatro flechas que salen del hogar (creo te refieres a estas) pese a la zona del corte, se refieren (aunque te parezca que no es así) a la evacuación de los gases fríos por la junta seca de 2-3 cm vertical que aparece en la parte del fondo del hogar. Y las flechas de la parte inferior, reflejan (la de la izquierda) el paso por el banco caliente y (la de la derecha) la evacuación hacia la segunda campana.

Este hogar es tan potente que creo (por no decir directamente que está pensado...) está pensado para ser usado con una carga cada 24 horas o más.

Existen unas formas indiciarias para calcular la capacidad de fuego y rendimiento. Son solo aproximativas.

Queda todo claro . Quería comentar que este modelo no tiene agujeros que inyecten aire secundario en la combustión ni escalonados interiores ..... y que la ejecución de la estufa se simplifica mucho con ello . También está el tema del aire caliente ; en este asunto no tengo muchas referencias , sé de algún fumista que está haciendo canales empotrados bajo el piso de la segunda planta ( techo de la primera ) , estos canales si conducen aire caliente en un circuito cerrado , necesariamente han de contar con un sistema de entrada de aire y de salida accionado por un detector de cambios de presión ( válvulas ..... ) .
Yo no me instalaría canales bajo el suelo , ni de aire caliente entrando a las estancias ni como suelo radiante , pero hay algunas soluciones intermedias , como por ejemplo , instalarlos en un descansillo central de poco paso .
La última cosa a comentar es el acanalado en cola de milano vertical del revestimiento , que según dicen garantiza ( unido a esas piezas tan grandes y con pocas juntas ) que no aparezcan grietas en la obra ...... y digo esto pensando en la pérdida de calor radiante producida por el enlucido final . Cierto que por estos lares no está el horno para bollos como para utilizar estas exquisiteces pero siempre es interesante ver esos magníficos materiales modulares que tienen por ahí .....

No te fies, Einbran, estos modelos, con las características que nos muestran en los croquis CASI SIEMPRE tienen inyectores de aire secundario, aunque en le croquis no haya coincidido ninguno en el corte. Además tienen un pequeño reborde donde apoyan los refractarios que conforman la garganta.

En cuanto a métodos para detérminar su número y sección, solo tengo, indicios. A ver si tengo tiempo y me animo a ponerlos, que si lo tuviera claro, lo primero que habría hecho es ponerlo a disposición de todo el mundo en el blog o bien citar la bibliografía para que todos pudieran acceder a estos cálculos. Lo que conozco solo son indicios, ya me gustaría tener las certezas que tenemos con las kachelofen.

Respecto a que el cálculo de las contraflujo se basaran en las kachelofen (algo que intuyo), ¿puedes confirmarlo claramente?. Si es así es una informacíón útil para aquellos que quisieran construir estos modelos y sería un avance. Si lo tienes claro confirmalo y confirma la fuente, que la cosa tiene su importancia.

Buenas noches.