Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Iniciado por Edwood

SR. Lumbre, acerca de las ideas que propone queria hacer algún comentario, por si algun compañero decide ponerlas en práctica.

¿Es usted consciente que el de mallazo y el hormigón refractario tienen coeficiente de expansión/contaracción diferente?
Solo sería cuestión de tiempo que una placa construida de esa forma se desintegrase.
En caso de pretender fraguar una placa refractaria con un molde para un tamaño o forma especial no se puede usar mallazo en su interior. Yo sugeriria, en todo caso, malla de fibra de vidrio, como la que se utilza para evitar grietas en revestimientos de yeso o estuco, doblada varias veces al interior del dicho molde. De todas formas advertiría seriamente de los riesgos que conlleva hacer algo así, habria que asegurarse de que el material utilizado sea conveniente para ese uso y perdurable.
Le ruego que constraste sus comentarios, nunca se sabe quién podria ponerlos en práctica a su pesar.

Muchas gracias

Pues gracias por las aclaraciones. Lo que no entiendo bien es que el material, (no se como se llama) que se suele utilizar en el fondo y laterales de los cassettes y estufas, es que no sea valido para partes de una estufa rusa. No sé si quiere decir que el material sólo se podría aplicar como si se tratara de pladur, sólo se puede pegar encima de un ladrillo de base, o si lo que insinúa es que si ese material se usara para suportar el peso de parte de la estufa podría romper. Es importante que aclare bien esto, había pensado que podría ser el sustituto adecuado de las tejuelas, con lo cual sólo soportaría el peso de las hiladas de ladrillos de los laterales de la estufa, es decir el peso estaría en los bordes, pero en la parte que hace de techo y suelo de la cámara de circulación de los gases, sólo soporta humo, la presión de los laterales podría quedar amortiguada por la masa de unión del mortero. Me parece importante que nos informe de su experiencia, si conoce algún caso en el que se haya quebrado este tipo de material.

En cuanto a la armadura de un mortero refractario, puedo exponer mi experiencia. En mi rumford preparé un molde para hacer la famosa garganta rumford, ese molde contiene una armadura interior de unas 4 varillas en horizontal de unos 8 mm de hierro corrugado, con tres "atados" de varilla de 6 mm del mismo material, el molde lo rellené con mortero refractario mezclado con piedra picada. Los extremos de las varillas van alojadas en unos agujeros que perforé en el armazón lateral de ladrillo tosco de 7 cm, sobre ese ladrillo van pegadas lateralmente y por su parte trasera, dos hiladas en lateral contrapeadas de ladrillo refractario Ra de 4 cm de grosor, con lo cual queda una pared de unos 8 y pico centímetros de grosor, que protege el ladrillo tosco del fuego. Según la teoría la diferencia de temperatura entre la garganta rumford y el fondo de la chimenea puede alzanzar unos 700º en el fondo, sólo unos 80º en la garganta. Yo he visto que las llamas tocan con frecuencia la garganta, la cara externa llega a estar bastante caliente. En dos temporadas no han aparecido ni fisuras, ni grietas, supongo que una de las cualidades del mortero refractario es su flexibilidad.

Por otra parte he visto en varias fotos que cuando la gente fabrica un dintel o una losa de hormigón refractario usan algún tipo de armadura de hierro. Si usted tiene experiencias o conocimientos que indiquen que no es una buena idea, sería bueno que nos ilustre, para evitar posibles estropicios. Yo sólo puedo contar mi experiencia, tal vez dos temporadas no sea el tiempo suficiente para que aparezcan grietas.

Saludos.

No, no tengo evidencias de que alguna placa de hormigón que tuviera armazón de hierro dentro y por ello se haya roto o agrietado. Pero yo no la construiría así en ningún caso. De hecho evitaría que todo elemento metálico que por fuerza forme parte de la cosntrucción de alguna de mis estufas se encastrase o incluyese sin una junta de expansión protegida por lana de roca.
Le felicito si en su caso funciona apropiadamente, debe haberla hecho bien o con el material apropiado, no lo sé. Pero que el hierro del interior se dilata y contrae más y más rapido que el hormigón refractario es una evidencia, y esa diferencia , por fuerza, generará tensiones que habrá de sufrir el hormigón (cuya flexibilidad no es algo que yo conozca).
En cuanto al material ligero que menciona puedo decirle que, a pesar de su elevado precio (25 € por una placa de 60x40x5) pedí varias a una ferreteria especializada en hornos de Barcelona. Llegaron varias quebradas sin aparente motivo y fueron devueltas ya que no haría depender la integridad de una construcción de estufa de un material tan evidentemente poco resistente.
Y , sí, me referia a su falta de resitencia estructural para soportar el peso de la cosntrucción sobre él.

Bueno AlbertoFR, ya he encontrado el enlace que quería enviarle, le cuelgo esto por si le interesa: Traductor de Google
Mire, la paila de 0,6 por 0,6, en el mejor, mejor de los casos, si hiciera el hogar como se hacen las doble campana: rendija de 2,5 cm para que escapen los gases fríos, toma de aire primario por la rejilla, secundario que va del cenicero a rendijas situadas por encima de la leña y la forma adecuada arriba para que mezclen los gases, podría darle 3,5 Kw (si la hace como lo hacen los rusos). El diseño que usted muestra es un cruce entre un diseño que se encuentra en internet muy chulo con recorridos horizontaes y la idea de la doble campana. Le mando el anterior enlace que tiene más superficie que la que de su diseño porque a lo mejor a usted le gusta la idea. Vienen todas las medidas y tiros (pero no esta despiezado, ¡claro, porque lo venden!). Podría poner usted una paila enorme. De todas maneras, ánimo. No olvide calcular los metros cúbicos de su vivienda, la zona climática, la orientación y aislamiento y así sabrá sus necesidades caloríficas.

A W. Allen, si por zona climática está en la misma que Edwood, y las dimensiones de su casa son también en torno a 140 m2, no deje de ver su doble campana para tomar ideas. Es una solución magnífica para casa de dos plantas y estas dimensiones: situada en medio de la casa, con una amplia superficie de radiación, una (se intuye) paila de buenas dimensiones. La disposición en L en el hueco de la escalera permite un aprovechamiento óptimo de la superficie radiante, que se amplia con esta forma (en vez de estar toda en un rectángulo, pues aquí aprovecha el hueco de la escalera). Puede considerar esta disposición en L, o bien una en T. Puede trabajar con los diseños de stove.ru para ver a que soluciones llega. No deje de contarlo.
Puede aprovechar parte del calor generado en la paila para calentar un depósito acumulador (tank in tank, o acumulador que produzca ACS con un intercambiador de placas externo -mucha más seguridad para el tema de la legionella, ¡cuidadín!, y combinarlo con paneles solares y resistencia eléctrica; pero nos metemos en complicaciones, y dinero, dinero, piezas, fiabilidad, etc.).

Miren, a mi, como gustarme los diseños, me gustan los contraflujo, son espectaculares. Pero de verdad, veo más práctico las doble campana con diferencia.
Un abrazo a todos

Iniciado por Edwood

En cuanto al material ligero que menciona puedo decirle que, a pesar de su elevado precio (25 € por una placa de 60x40x5) pedí varias a una ferreteria especializada en hornos de Barcelona. Llegaron varias quebradas sin aparente motivo y fueron devueltas ya que no haría depender la integridad de una construcción de estufa de un material tan evidentemente poco resistente.
Y , sí, me referia a su falta de resitencia estructural para soportar el peso de la cosntrucción sobre él.

Agradezco esta valiosa información de su experiencia. Evidentemente el envío no estaba convenientemente protegido, o bien el material era demasiado endeble.

En cuanto al hormigón refractario con armadura de hierro, me parece un buen aporte para tomar precauciones antes de usarlo en este tipo de estufas.

Una duda!!! MMañana el herrero me tiene que hacer la chapa de arriba con el agujero en la parte superior del modelo del INTA, una grande y una chica. Alguien me podria decir porque dan estas medidas en el plano y donde iria el agujero redondo para el tubo. Va arriba de las tejuelas de la ultima fila, debajo de la ultima fila de ladrillos? gracias por su ayuda. Luis

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Iniciado por Luis Medrano

Una duda!!! MMañana el herrero me tiene que hacer la chapa de arriba con el agujero en la parte superior del modelo del INTA, una grande y una chica. Alguien me podria decir porque dan estas medidas en el plano y donde iria el agujero redondo para el tubo. Va arriba de las tejuelas de la ultima fila, debajo de la ultima fila de ladrillos? gracias por su ayuda. Luis

Disculpen no me exprese bien, en concreto donde y com va exactamente la chapa de arriba de las estufas grade y chica del INTA? Gracias, mi correo es [email protected] gracias por su ayuda
Luis

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Iniciado por Luis Medrano

Una duda!!! MMañana el herrero me tiene que hacer la chapa de arriba con el agujero en la parte superior del modelo del INTA, una grande y una chica. Alguien me podria decir porque dan estas medidas en el plano y donde iria el agujero redondo para el tubo. Va arriba de las tejuelas de la ultima fila, debajo de la ultima fila de ladrillos? gracias por su ayuda. Luis

Disculpen no me exprese bien, en concreto donde y com va exactamente la chapa de arriba de las estufas grade y chica del INTA? Gracias, mi correo es [email protected] gracias por su ayuda
Luis

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Hola Polipasto me podrias decir de que modo y donde pusiste la chapa de arriba de la estufa, no entiendo porque las medidas que da el plano son de 25 x 45 en el plano grande del INTA, gracias, Luis

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Me podrias decir de que modo y donde pusiste la chapa de arriba de la estufa, no entiendo porque las medidas que da el plano son de 25 x 45 en el plano grande del INTA yno se com ponerla, gracias, Luis

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Aca no se explica mas que esto sobre la instalacion de la chapa, por favor me pueden decir porque son esas medidas y como se coloca, gracias

Yo le coloque una bandeja de hierro de 0,8 en mitad de la parte de arriba, coun agujero sobre el que va colocado el tubo de 130 mm que va soldado un plato de apoyo, y que ha quedado totalmente sellado con el hollin, ademas al desmontarse facilitara la limpieza de esa zona.

La puerta y el cenicero son de acero inoxidable de 0,5 y no han tenido poblemas de dilatación.

La reja del cenicero es una rejilla de alcantarillad de hierro fundido

Importante:

A todos los principiantes e ignorantes como yo les recomendo que a menos que tengan el asesoramiento de un buen profesional se abstengan de colocar cortatiros e inventos similares ya que el tema es bastante peligroso.

¡Hola Luis!. Ya te ha respondido Kalu.
Supongo que te refieres a por qué las medidas de la chapa son de 25 por 45. Yo no he construido este modelo, pero lo he leído un monton de veces, como supongo hemos hecho todos, y también lo he montado por partes con refractarios sin mortero, para hacerme una idea. Lo de 45 entiendo que es para apoyar sobre los laterales. El agujero con la salida de 14,5 cm de diámetro se entiende porque esta hace de macho de la entrada al tubo (hembra) de 15 cm de diámetro que sella la mayoría con silicona especial para altas temperaturas. La chapa es mejor que la forres por todas las partes en contacto con ladrillo con lana de roca para que no fisuren estos con las dilataciones. En el pdf del INTA aparece claramente en la página número 23 como se instala encima de las últimas tejuelas (encima de la hilada 15 y de las últimas tejuelas de la hilada 16).
En el foro verás que hay gente que le ha causado algún problemilla de fluidez del tiro en ciertas circunstancias, y han preferido elevarla un poco más.
Si tu herrero es hábil (y tiene ganas, que todo hay que decirlo) te puede hacer una pequeña campana para que salgan más fluidamente los humos, te adjunto una idea y suerte con tu estufa. Pero ya sabes, como decimos por acá, "cada maestrillo lleva su librillo"...

Perdona el retraso, he estado sin internete hasta ahora.
Me refiero a duración en general y dilatación en particular,
¿habeis utilizado alguien carpinteria de acero inoxidable para este tipo de estufas?
la diferencia de precios con respecto a la carpinteria de hierro fundido es notable,
pero desconozco si el ahorro realmente merece la pena. Gracias.

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Lumbre, Edwood,
en vez de mallazo de hierro se puede usar perlon del 12,
yo conozco el sikafiber m-12, lo usamos para una rumford y hasta ahora ha funcionado de maravilla.

Iniciado por machine78

Hola a todos! Tremendo foro! los felicito...
Mi consulta: hoy, febrero de 2013... ¿qué costo tiene hacer la estufa grande del INTA?
Vivo en Villa general Belgrano, provincia de Córdoba, Argentina.

Buenas Machine! Pudiste armar y/o averiguar los costos en argentina?

Hola a todos,

Aki os dejo un esquema que me hizo el instalador para una estufa rusa o de alto rendimiento, en la que lleva un serpentin para el calentamiento de agua para radiadores y un acumulador combinado de inercia con provision para ACS

Esquema instalacion estufa rusa y radiadores-sistema.jpg

Si hay dudas del dibujo no dudeis en decirmelo

Gracias de antemano y espero vuestra ayuda

un saludo

Hola Marioirie. Ahora que tengo algo de tiempo te respondo. En general las partes de hierro fundido son más robustas y fiables. Pero también tienen sus límites. Conozco, he visto quiero decir con ello, dos cocinas bilbainas de hierro fundido con la placa de cocción arqueada por el uso intensivo. También en el trabajo, un compañero nos comentó a otro compañero y a mi que la puerta de su casset insertable de hierro fundido echaba humo (cosa que antes nunca le había sucedido) y que si poniendo otra puerta nueva mejoraría. Mi compañero le dijo que a el también a veces le revocaba el humo. Yo le pregunté si había hecho algo nuevo en el tejado. Me dijo que el no, pero que el vecino había levantado la chimenea y la había agrandado considerablemente. Entonces le dije que probablemente el problema no era la puerta, y que podría corregirlo con un sombrerete autoaspirante más que con una puerta. Las partes de hierro fundido son mejores, pero creemos erroneamente que una pieza construida industrialmente es infalible y hermética. Pues no es así. En una estufa, chimenea o lo que sea, cuando el interior está suficientemente caliente con respecto al exterior el tiro es bueno, si no hay otros elementos que lo perjudiquen. Y si no sucede eso la mejor puerta del mundo pueda fallar. Con la cocina rusa, cuando está caliente no hay que conectar el tiro directo, porque con la temperatura interior adecuada el humo drena por el efecto succión.

Una pieza de hierro fundido dura más por su robustez. Pero puedes usar chapa. Cuando encargué las partes al herrero, este de dijo que el depósito de agua sólo me iba a durar 20 años, ¿tanto?, le dije yo. No esperaba que durara mas de 10. El me dijo que la chapa gruesa dura muchísimo. Ya veremos...

Las partes relativas a tiros, puertas de limpieza, etc están bien. Lo más endeble es el picaporte de la puerta del hogar, que baila más por el uso, pero se puede sacar de la bisagra y llevarlo a reajustar (el picaporte, no la puerta, que va perfecta).




Los encajes de hierro sobre ladrillo deben siempre ir rodeados de lana de roca por el problema de las dilataciones. A partir de esto hay muchas posibilidades. En este punto deberías consultar los apartados al respecto de la página MHA Masonry stoves y stove.ru, que tienen mucha información. A ver si tengo un rato y cuelgo los enlaces directos.

Una posibilidad es encastrar las partes en el ladrillo dejando adecuadas juntas para que no se agriete la obra. Yo no soy ningún artista con la paleta, más bien lo contrario, el aspecto de mis acabados es claramente mediocre comparado con un profesional (pero lo que he hecho siempre ha funcionado bien de momento). Se me da mejor pensar que hacer buenos acabados, pues no soy profesional, aunque he hecho unas cuantas obras, incluido un merendero entero, etc. Pero mira, pese a ello, cuando puse la placa creo que calculé bien las cosas. Rodeé todo el perímetro de la placa de cocción de hierro fundido reciclada de lana de roca (que tuve que cortar a la medida, pues la plancha única que usé para toda la obra era muy gruesa). Dejé un espacio suficiente por el canto y arriba y abajo. y tapé los intersticios con escayola y esparto en la parte inferior de la placa (donde da el fuego a discreección) y barro con paja finamente picada arriba (el primer horno, donde está la placa) Oye, si lo vuelvo a hacer no que queda mejor (seguro que si lo hago más perfecto de forma se me raja al segundo día).

Mira, cada uno debe buscar sus estrategias con lo que tiene y pensar como hacerlo, no hay regla fija.

Los profesionales siempre te cuentan lo mismo (y a rasgos generales es cierto, no cabe duda), que sólo ellos manejan muy bien el material, etc, etc.

Te cuento como puse las puertas de limpieza, la del hogar y la del horno primero. El herrero me hizo unos marcos para la puerta con carpintería metálica en forma de L. Y sobre ellos las bisagras y las puertas. Los marcos llevaban soldadas unas patillas metálicas con unos "frunces" o plieges (supongo que para compensar las dilataciones). Bueno, pues sujeté las patillas de los marcos con pegotes de escayola y esparto, que fragua a la velocidad de la luz. Marcos que iban todos de su junta de lana de roca. Después rellené los instesticios por la parte exterior con barro y paja finamente picada. Pues va bien. Sin problemas. Único problema, la puerta del hogar; ahora tu dirás, que el fuego ha machacado a la escayola y el esparto. Pues no, porque la junta de la placa recibe todo el fuego, a una temperatura aún más alta y allí está perfecto. El problema es que soy un aficionado y mi "dominio" de la escayola y el yeso es muy defectuoso. La puerta del hogar fué la primera que puse (por la estúpida impaciencia) y se me pasó algo el tiempo de fragudado. Por pereza no lo quité y lo hice de nuevo (mal hecho, si has leído anteriores entradas verás que algo parecido me pasó con la placa de la bajada y como allí era más delicado reparar me molesté en volver ha hacerla de nuevo, cosa sensata). Pero como el barro y paja la sujetan por fuera ahí está. Cuando caiga del todo la escayola la repondré. Y es que uno tiene sus claras limitaciones, la culpa es mía, no del material.




Tema ahorro, revisa la entrada del compañero dragos en la página 17 de este foro que te da páginas rumanas donde puedes comprar a buen precio. O bien busca estufas económicas de segunda mano, que te permiten aprovechar placa de cocción, puerta del hogar, cenicero, y una puerta de limpieza. Te tendrás que plantear como montar. O busca un modelo de estufa de hierro fundido o chapa comercial de buen precio, o que quieran vender porque no tenga demanda y te den un buen precio y lo reciclas. Esto cada uno tiene que tomar sus estrategias.

En conclusión, mejor el hierro fundido, pero nada dura para siempre, y mejor que lo haga un profesional, pero hay profesionales y profesionales (he revisado en mi mente anecdotas y te podría poner ahora mismo unas 10-12 magníficas "cagadas" que mis conocidos o yo hemos soportado de algunos profesionales -oye, y también te puede hablar de gente magnífica, que ha trabajado fenomenal y por buen precio, y ha sido lo más frecuente, como muestra el caso del fontanero que me hizo un trabajo excelente en la calefacción y le llamaba y no tenía prisar por cobrar, ya le tuve que rogar casi que me cobrara-)

Bueno, espero que te ayude algo, pero creo que cada uno debe buscar la solución concreta para el caso concreto.

Muchas gracias por todo.

Hola amigos soy nuevo en el foro, como mucho de vosotros llegue buscando información sobre estufas rusas, estoy pensando hacer la chica del plano del INTA, y me pregunta es para los mas duchos en el tema, habra algún problema si en ves del tiraje de 4 pulgadas que marcan en el documento, utilizo uno de 6 pulgadas, porque ya tengo una estufa de combustion lenta, y quisiera aprovechar el tiraje que es de acero inoxidable, gracias a todos por su tiempo esta muy bueno el foro.

Hola a tod@s. Un aplauso por este foro y por tanta gente linda que lo único que quiere es ayudar a su prójimo desinteresadamente. La verdad es un tema interesantísimo - y para algunos como yo, crítico - a la hora de tomar decisiones sobre "cómo pasar el crudo invierno", sin convertirse en esquimal.

Les cuento someramente: me mudé con mi familia a una zona de chacras en Neuquén, Argentina. Obviamente, sin gas natural, y con un gas envasado para bolsillos abultados, o sea...no para mi. Resultado?. Nos agarró el primer invierno a todos enfermos, laringitis, anginas, etc.

Empezamos a notar
1º, que la casa NO ESTÍ AISLADA. Tenemos un techo de machimbre sobre 100m2 aproximados, y de ahi para arriba la pura chapa desnuda y descarnada...
2º, que los métodos eléctricos nos llevarían a la bancarrota.
3º que comprar en una esquina a las apuradas con los primeros mocos, una salamadra hecha de un termotanque, nos iba a dejar, inevitablemente los pulmones negros, negrisimos, mas negros que la noche mas negra.
4º que hoy, ya 13 de Agosto, a mitad de camino de la primavera, se nos destapó unos -7!! - mas mocos, qué le vamos a hacer -

Me encanta la estufa rusa. Una delicia lo que leo de ella y lo que se ve. Nunca en mi vida he pegado un ladrillo, talvez esta sea la oportunidad.

AHORA... al dia de hoy, comprando los elementos que en teoría se precisan para su construcción ( INTA grande con horno ), mandando a hacer con un herrero las partes de acero...a grosso modo, el costo rondaría los $ 4000-5000, es decir cerca de u$s 850-900.

Lo que me inquieta y me confunde, es que se promocionan por todos lados, las estufas de alto rendimiento - Ñuke, Tromen, Lepen, Bosca, uds. habrán visto - muchas de ellas pormocionan unas 17 a 22mil calorias hora en bajo consumo, algunas con horno, otras con derivadores de calor incluidas, etc. ME CON-FUN-DE.

Porqué?. La salamandra definitivamente no funcionó, el calor fue insuficiente, y además humeaba cual dragón con tos. Entonces conseguimos una Ñuke usada multifunción ( con hornallas ). Esta quedó por ahí porque en teoria, la pasaron de calor inicial y su estructura se dobló y parece que no rinde toda su potencia, y de hecho...calienta mucho sobre 2m2 alrededor...pero lo demás nuevamente está camino al más lejano gulag siberiano...

ANTE esta experiencia, y las bondades de la estufa rusa, la inclinación más que leve, es en picada. Sin embargo, acá el frío cae de golpe, hay veces que volvemos a la casa luego de 6 a 8 horas de no estar y entonces, sabemos que la rusa dará su potencia a las dos horas, y que la de alto rendimiento lo hará casi de instantáneo.

Tonz......alguien podría ayudarme a decidir cuerdamente esta cuestión?. Estoy en el foro de la rusa, por lo que debería pesar más su construcción que comprar algo hecho, sin embargo, quisiera conocer a algun amig@ que pudiera tener experiencia con las de alto rendimiento que realmente calefaccionen tanto como dicen, incluso, habitaciones algo alejadas. He visto los híbridos "cassette-chimenea".

Si optara por construir, mi idea personal es empotrarla en una especie de "T" invertida, donde se juntan la parte central del comedor y las dos habitaciones, de modo que el calor trasero de los refractarios pudiera moderar el frio de las habitaciones. Que dicen uds.??.

Agradezco infinitamente su opinión al respecto ( aclaro, la duda más importante es que la casa no es mía...construir implica "tocar" la casa y no se qué me dirían al respecto , más cuando para zafar el problema del frío en la habitaciones quiero hacer un boquete tipo banco atracado en la pared... )

Iniciado por vmspinardi

Si optara por construir, mi idea personal es empotrarla en una especie de "T" invertida, donde se juntan la parte central del comedor y las dos habitaciones, de modo que el calor trasero de los refractarios pudiera moderar el frio de las habitaciones. Que dicen uds.??.

Agradezco infinitamente su opinión al respecto ( aclaro, la duda más importante es que la casa no es mía...construir implica "tocar" la casa y no se qué me dirían al respecto , más cuando para zafar el problema del frío en la habitaciones quiero hacer un boquete tipo banco atracado en la pared... )

Yo vi un post en este hilo de un mecánico que hizo una empotrada en la pared... quisiera saber como le fue, porque si no puedo empotrarla porque se rajaría la pared...tengo que encontrarle otra solución ( talvez haciendo una contrapared solo en las lineas que se tocan?? ) las habitaciones seguiran estando heladas, sobre todo cuando parte de la familia ( yo ) nos acostamos temprano. Abrazo, aguardo respuetas.-

Mandanos un croquis con el plano de lo que quieres haces,es que no lo entiendo bien, pero estufas con planta en T hay varios diseños gratuitos; quizás pueda servirte alguno. Mandanos el plano de tu vivienda. Si no esta aislada es muy mal asunto. A partir de mañana tarde estoy otra vez sin Internet y no puedp responder en unos días.

Hola Pivo, te paso este hilo nuevo que inicié ya que se me ocurrió una idea a implementar en la construcción de la estufa. Gracias por responder.

http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tufa-rusa.html

¡Hola! Creo que con unos croquis entenderiamos mejor todo.

El primer condicionante, el no aislamiento, supone que una vivienda de 100 m2 te
Suponíamos el gasto en. combustible de una superficie muy superior. Aislarla sería lo primero.

Creo que quieres calentar dos habitaciones y salón y la forma resultante sería de T. Hay modelos parecidos en stove.ru y en el documento de kirilov. También hay más modelos que te podrían resultar utiles.


Pero debes precisar los metros cubicos a calentar entre habitaciones y salón para poder calcular tus necesidades. En la entrada de planos y bibliografía de estifas de mampostería, incluí un enlace a una empresa de Argentina que permite calcular tus necesidades.

A partir de este punto podemos buscar ideas.

Bueno, mañana dejo de tener Internet en 15 días, salvo conexión esporádica. Ahora estoy escribiendo con el móvil, cosa incómoda.

Si vas precisando con los croquis, posiblemente alguno de nosotros te podrá ayudar.

Ínimo, y suerte. Una cosa que no entiendo o me parece dificil es la de sustituir las tejuelas por metal. Bueno, ya nos contarás.

Hola cómo estan? acabo de releer las 35 páginas de este documento impresionante. Lo cual me ha ayudado a reafirmar la necesidad de construir la estufa de acuerdo al hogar en que vivimos. Voy a hacer un "recap" con la esperanza que alguien aporte o responda, sin - por el momento - mayores diagramas, que no los tengo.

1º que nada, el modelo que he decidido construir es el de INTA grande, probablemente con el agregado de cenicero.
2º que al no poder comprar la totalidad de los ladrillos refractarios, solo utilizaré tejuelas - el refractario menos ancho - en el piso del quemador, y como piso y paredes - veremos - del horno.
3º utilizaré ladrillones de buena calidad, pero el revestimiento tanto interno como externo será de una "masa" hecha de adobe - ya existente en el lugar en forma de ladrillones en muy buen estado, los desmenuzaré para armar un nuevo mortero - y arcilla refractaria.

Esta idea se me da de lo mucho que la permacultura realza la inercia térmica del barro, en mejor medida aun el adobe, y ciertas clases de piedra.
Con esto -supongo- lograré una enorme masa de inercia térmica, que posibilite calefaccionar 3 ambientes, uno es un comedor, donde al medio estará la estufa de 70m2 * 2.6m altura, y dos habitaciones idénticas, de 50m2 *2.6m de altura. Para todo esto realizaré una aislación del techo -no de las mejores, tengo que adaptar mi presupuesto- aislaré puertas y ventanas, cerraré la parte de la cocina, lavadero y baño - otros 60-80m2 - y pondré ventiladores de doble giro para "bajar" el calor que emane la estufa.
A su vez, como las puertas de los dormitorios son de madera, haré "ventanas" superiores por donde pase el calor emergente.

Más de una duda, pero para comenzar: tengo una salamandra construida desde un termotanque. Pobre, casi nos mata, la puerta cierra mal...quedó chica....un desastre!!! pero pregunto:
Podría tratar de insertarla sobre, o posteriori al piso quemador, para aprovechar su hierro para calor inmediato? he visto en algunos posts que han usado una plancha de 0.8 como cierre. Eso debe levantar mucho calor!!. Pero resulta que como yo quiero "empotrarla" en la pared, luego no podría sacar esa plancha.
La idea es una petit adaptación del sistema rocket, solo que hecho con un ex termotanque por lo cual es mucho menor en diámetro.
Otra consulta: las medidas de las habitaciones son enormes: 7*7. Podría construir un modelo "más largo"? de modo que la masa térmica sea mayor?. O me jugaría en contra el tamaño final?.

Ultima por ahora!! yo haría una entrada de aire principal en la puerta,a modo de corredera, que es lo que veo que todos han hecho y da muy buen resulatdo, pero, que sucedería si, para quemar los gases de mejor manera sobre el piso quemador, y como aporte extra para la primer cámara de zigzag, le llevo "aire" por cañeria de unas 2 o 3" que vayan por piso e ingresen en la masa de la estufa, desde el frio de las habitaciones, uno con salida a la camara de quemar como acabo de decir, y el segundo más alto, justo a la altura del 1º zigzag?. ¿?¿?.

Bueno...por ahora esos datos y esas dudas... espero respuestas compañeros!!! yo quería saber si en su momento un amigo de Mendoza que posteó su hermosa estufa aquí y la empotró en una pared...tuvo problemas de quebramientos. Pero no logro dar con él.
Creo que su nick es "Policarpo".
Saludos!!!.

Buenas noches desde España, Vmspinardi. Te voy a dar algunas buenas noticias y algunas malas.
Vamos con las buenas.
Si puedes poner un aporte extra de aire secundario precalentado, que mejorarían el rendimiento como dices.
Tampoco te debe dar problema lo de las grietas al empotrarla en la pared. Simplemente debes dejar una junta adecuada alrededor de todo el perímetro de contanto con las paredes. Para estar seguro, deja 2 centímetros de junta (aunque con menos de valdría igual). Allí pones una junta de si se mueve no afecta a la pared en nada.
También puedes utilizar las tejuelas como nucleo refractario y forrar con barro. O hacen en refractario el hogar y la primera vuelta de los humos y el resto con adobes de barro. Donde están las temperaturas tremendas en en esta primera parte. Además si el barro se estropea, lo reparas barato y fácil.
Si piensas en calor inmediato, no es el mejor modelo, pero nada impide que en el techo pongas una plancha de hierro como cierre. Daría un calor más inmediato, aumentarías un poquito la potencia y perderías un poco de autonomía o duración de la temperatura de la estufa.

Vamos a lo malo, que siento decirte, existe.

Tienes un enorme espacio a calentar, mada menos que 170 m2 por 2,6: en total, un volumen tremendo de 442 m3. Es mucho. Este modelo está calculado según nos dicen en el pdf para unos 80-90 m2; la mitad en el mejor de los casos. Si haces los cálculos según los libros de kachelofen, el rendimiento teórico que ofrece este modelo sería aún menor: para calentar 60 metros en una vivienda bien aislada. Como no he construido ni experimentado con este modelo, no puedo opinar desde la práctica. Parece que a las personas que la han construido les va bien en un espacio más parecido a la indicación del folleto. Deberían contestarte y contarte sus experiencias y así podrías juzgar.

Puedes entrar en la página del Maitenmuebles para calcular todo ello. Lo incluí en al principio de la entrada dedicada a bibliografía de estufas de mampostería.

Voy a intentar ayudarte, porque mi conocimiento de la geografía de Argentina es muy limitado, de modo que espero disculpes mis errores.
Primero te piden las dimensiones. Supongo por lo dicho 442 metros cúbicos a calentar (corrige si es erróneo).Te pide tu zona climática; como vives en Neuquen debes incluir el clima concreto de tu zona. Después te pide seleccionar zona urbana o rural. Supongo rural. El siguiente punto es la aislación térmica de la casa. Y el último punto es la superficie vidriada: tanto ventanas que reciben sol directo como aquellas que no.

Cuando tengas todos los datos incluye, por favor, la potencia que te solicita y a ver si te podemos aconsejar entre todos. Mi intuición es que con este tipo de vivienda, no te basta este modelo de estufa rusa, necesitarías al menos el doble de potencia, e incluso el triple. Pero no adelantemos acontecimientos. Manda la potencia por el foro para que la veamos. Luego te podemos incluir un método aproximado para calcular el gasto necesario anual partiendo del procedimiento seguido en los libros técnicos alemanes en Kachelofen.

Un abrazo.

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El gasto de leña medio anual, me refiero.

Hola Pivo, un gusto, y gracias por responder tan contundentemente. La página de Maitén es excelente, hace un tiempo calculé dos veces la necesidad de calorías según esa tabla, y me dió .... 48000!!! con un mínimo de 27000. Repasé esos datos muy concienzudamente, ya que no hallé equipos construidos que tiraran esa capacidad, excepto dos, los cuales están cerca de 4 mil dólares a precio de hoy aca, lo que no puedo pagar!!.

Me temía y aun lo hago, que la rusa no acompàñe semejante ambiente. NO SE, entonces, cuál es la solución a este asunto. Una preguntonta: si la construyera más grande, acumulando mayor masa térmica?.

Otro problema con las estufas de alto rendimiento es que no aceptan cualquier leña como la rusa; este año aqui la leña se vende por tonelada, no por m3. Sale 300 dólares para que te hagas una idea....tremenda cosa.

En un momento pensé en adquirir 3 o al menos dos estufas chicas, para 50m2, y guarecerme en dos ambientes...pero es el doble de leña, el doble de todo el esfuerzo de encendido, una nueva cañeria de salida...

como verás, estoy en un dilema que se está asmejando a un enigma jajaj. Agradezco a Dios tener al menos seis meses de calor por delante para encontrar la solución.

Agradezco tu respuesta y aguardo más!.

mariano, desde la Pata -fria -gonia Argentina.

estimado respecto a su consulta sobre si se quebrajaba al empotrarla le comento que no he tenido ningun problema hasta ahora.
Saludos

Buenas noches otra vez. ¡Que precio más caro de la leña! Aquí puedes obtenerla a 110 euros tonelada si pides un trailer de 10 Tn de leña de encina; si la pides al principio de otoño, al estar muy seca rs mas económica. 300 dolares deben ser ubos 225 euros

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Me alegro que miraras lo del maiten, porque yo son saber tus datos hice un cálculo aproximado y me dio 38000 , de modo que preferí callar hasta esperar datos mas concretos

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Como vemos el problema básico es que la demanda de calor es enorme, aunque usemos una estufa de mampostería hay que gastar leña en cantidad. Lo que si te permite es utilizar leña blanda dr algun aserradero cercano que hga palets (mejor que no sea resinosa ni lleve pintutas)

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Tal como estan las cosas, aislando bien el salón, y construyendo el modelo grande del INTA, podrías vivir bien en esos 70 metros 2 y mejor te olvidabas del resto, pero se que no es una solución. Aunque lo cierto es que en esa zona si tendrías confort.
Puedes diseñar una mas grande, pero aunque construyeras una estufa cohete-rocket con un bidón, refractarios, tubos y barro (el diseño más barato en estufas de mampostería), la leña para calentar todo supondtia el mosmo

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supondría el mismo gasto.
Si haces una rusa de doble campana y con radiadores, se sumaría el gasto bastante fuerte de los materiales de construcción.
Si el clima es soleado podrías construir calentadores de aire
; que ya no correspondr a esye forp, pero sería un apoyo térmico importante.

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Te mando un método aleman para calcular dr modo aproximado tus necesidades. No lo tomes al pie de la letra, pero te va a dar una ayuda aproximada. Viene en kcal; no olvides este dato si debes después pasarlo a kw

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Supongamos que tienes una demanda de calor de 10000 kcal/hora. Y vas a calentar tu vivienda 12 horas de media; total 120000 kcal/día de media.
El rendimiento de la leña que usas es de 4000 kcal/kg (la encina es de 4400) y el rendimiento de tu estufa rusa es del 80%: total, aprovechas 3200 kcal por kilo de leña.

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120000:3200 = 37,5 kilos de leña al dia de media. Lo redondeas por exceso a 40 kg. Después lo multiplicas por los días al año que precisrs calefacción (imagina son 220)total 8800 kg leña año

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Con eso, calcula tus necesidades, es sólo aproximado, te va a dar una referencia. Un dia de primavera gastaras 20 kg y otro de duro invierno 60 kg pues un dia precisatas 6 hotas de calefacción y otro 18 horas

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Perdona las erratas, pero es que escrito con el móvil. Ínimo, haz tus números solo para tener una referencia. Lo interesante es que contactaras con gente proxima a

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tu zona, para informarte de lo que gastan, como calienta, como está su vivienda de aislada y orientada, el tipo de leña y precio.

Por último te recuerdo que las estufas rusas dan más confort con algo menos de temperatura, al esyar el aire menos estratificado y moverse mrnos

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No desesperes, piensa que en el peor de los casos serviría para calentar tu salón si lo aislas, y puedes hacer un cálculo aproximativo del gasto en leña en ese caso.
Buenas noches, me retiro ya.

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Último dato: en tu salón deberías ubicar la estufa en una posición central; así es más eficaz.

Hola de nuevo a todos.
Como decía hace un año, quería construirme la estufa pequeña del modelo del INTA; también proponía (pag. 26) una modificación del modelo para poder hacer la limpieza sin tener que despegar ningún ladrillo. Aquí presento una variante pues al hacer el modelo con ladrillos me di cuenta de algunos errores del modelo inicial (las "circulaciones" se reducian a unos 3cm de alto, en vez de 6cm del modelo original).

Tengo ya construido el fogón y dos hileras de tejuelas; lo he hecho con la mezcla de caolín y chamote propuesta por el Inta, pero a partir de este nivel pienso hacerlo con barro. Como no he encontrado ladrillos de 6cm, he utilizado de 5cm en vez de aquellos, añadiendo una hilera más en el fogón; así la altura de este es prácticamente la misma (5x5+1/1,5 y 6x4+1/1,5). Hago esta aclaración para que las fotos que adjunto no induzcan a error pues en éstas vereis que hay una hilera más que en el modelo del INTA; lógicamente las fila 2, 4 y 6 siguen el modelo de las filas 3 y 5 del INTA y las 3 y 5 las de las 2 y 4. Dicho esto, explicaré el modelo como si los ladrillos fueran de 6cm como en el modelo del INTA.
Hasta la fila 6 incluida, no hay ninguna variación respecto al modelo del INTA, pero a partir de la 7 es distinto.
Sobre el fogón van 2 hileras de tejuelas de 3 cm (filas 7 y 8) colocadas en la misma disposición que los ladrillos de las filas 7 (y 11) y los de las 9 (y 13) del modelo del INTA, respectivamente, pero las cuatro tejuelas laterales de la fila 8 sobresalen hacia dentro de la estufa 1cm aproximadamente para servir de apoyo a las tejuelas que cierran la 1ª circulación.
La fila 9 es de ladrillos de 6cm colocados según el modelo de las filas 7 y 11 del modelo del INTA.
A ésta le siguen otras 2 filas de tejuelas (10 y 11) pero en orden inverso a las 2 primeras filas de tejuelas (7 y 8); en este caso es la primera fila (11), en la que sobresalen hacia dentro las cuatro tejuelas laterales para sostener a las tejuelas que cierran la 2ª circulación.
Fianalmente una fila de ladrillos (12) según el modelo de las filas 9 y 13 del INTA.

Para poder sacar las tejuelas apoyadas de la primera circulación he optado de entre varias posibilidades que se me ocurren, por la que me parece más práctica: recortar un trozo de 1/2 tejuela de la fila 10 en una de las dos tejuelas posteriores (ver foto).

Es posible además, que con los 2/3 mm de la junta haya suficiente holgura para sacarlas girándolas ligeramente hacia arriba; sobre todo con ladrillos de 6cm.

Como sé que así explicado es dificil de entender, adjunto unas fotos.

Hola Quijano! Creo entender que con ese sistema no desmontarias la estufa pues tendrías holgura para sacarlas desde arriba ¿no?. Si es así me parece que has tenido una idea interesante y que le resultará muy útil a la gente.
Recapitulando: dejas el espacio suficiente para sacar las tejuelas desde arriba sin desmontar ni un poco el lateral. Si me equivoco corrigeme.
Gracias por la idea.