Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Sr. Edwood: Agradezco su aporte de información.

En cuanto a sus manifestaciones, en mi opinión personal, exclusiva e instranferible, en este hilo su actitud puede ser considerada como la de un "aprovechao". Considero que tiene todo el derecho a cobrar por su trabajo, pero este hilo es de frikis que intercambiamos experiencias de nuestras estufas y experimentos. Insinuar que sabe y no comparte en este hilo, puede causar reacciones hostiles como demuestra la motivación de su carta. Creo que cualquier juez imparcial estimaría que la generosidad, esfuerzo, merecimiento y entusiasmo de las recientes exposiciones del Sr. Pivo han dejado el listón de los aportes muy por encima de los suyos, o de cualquier otro. Me parece que insinuar conocimiento, vender valor personal y no aportarlo en la misma cuantía que otros destacados contertulianos de este hilo, puede causar daños a su imagen comercial, además de disgusto a los observadores.

Le sugiero que abra otro hilo, previa autorización del moderador, en el que exponga sus argumentos de venta, o enlace a los interesados con su pagina web, blog, o foro personal.

Un saludo.

Por favor centrémonos en la construcción y diseño de estas estufas rusas. Si alguien quiere cobrar o no se aparta del topic del hilo y también lo hace la promoción de grupos o webs fuera del foro. Subsiguientes menciones serán eliminadas.

Gracias por vuestra comprensión.

Creo que vo a escuchar más bien al señor Photon y hablar sólamente de lo que respecta a las estufas.
Por cierto que el documento que he aportado en mi último post, al venir en inglés puede suponer alguna dificultad, así que lo estoy traduciendo con intención de compartirlo, así como otros documentos que considero serán de interés bastante amplio de los frikis del hilo como es el libro de Cob Cottage de los inventores de las Estufas Cohete.
Sr. Lumbre, ya hay un hilo abierto por mí mismo en el que explico las diferencias entre varios tipos de estufas que rondan por la web y ayudar con eso a diferenciarlos, lo encontraran en "estufas rusas o calefactores de mampostería". Sobre el resto de sus "juicios imparciales" correré un tupido velo y gracias por su atención y comentarios.

Pregunta al señor Pivo


Hola a todos.
Queria presenterme..pero la verdad; que digo,solo soy un aficionado
en estufa rusas y no hago mas que leer y leer.me entusiasma el tema.
Queria feliciar al señor pivo, me pareece un trabajo excepcional..
Con todo tipo de gráficos y temperaturas,rendimientos y demás.
Es el trabajo mas extenso que he visto.
Queria plantarle una pregunta y no quiero enrollarme mucho.
¿Sería posible hacer la estufa rusa de iNTA con serpentin todo
alrededor y comunicarla solo para radiadores ? lo del agua sanitaria
como que me imporata menos.EN los planos que hay en este foro solo esta
por la parte trasera.
Porque? por que no quiero tenerla dentro de casa..por olores, por espacio
por el dichoso CO..Recordad el accidente en Palencia estos dias aún por esclarecer.
Aunque era de Gas la caldera
¿Mereceria la pena solo para Radiadores ? o por el contrario para esto con una
calderra de Leña asunto arreglado?
Señor Pivo no estoy muy ejos de usted.. muchos dias los paso en Toro(Zamora) y hay dias de
Invierno que son la pera..Aunque lejos de Paises Nordicos.
Bueno que no me enrollo.
Atentamente.

Buenas noches. Voy a ponerles un enlace sobre estufas de doble campana.
Supongo que muchos lo concerán, pero para los que no lo conocen, en la reunión anual del 2008 de la MHA, en la que participaron Igor Kuznetsov y Alex Chernov, tienen ustedes unos planos casi completos de una estufa de doble campana.
Aquí está el enlace a los planos:
MHA News - 2008 Meeting at Wildacres
Pueden ver en ellos numerosos detalles de la construcción del nucleo refractario (planos y fotos) como se hacen las tomas de aire secundario y las salidas respectivas, la salida (por la "dry joint") de los gases "lastre" o que estorban a la combustión, el espacio donde estos construcctores ubican sus pailas (el modelo no lo incluye, pero se pueden ustedes fijar en la primera bajada a la izquierda). Creo que es interesante y les puede ayudar a los que no lo conozcan comprender algo mejor el sistema y como se colocan los ladrillos refractarios. Luego les recomiendo que se pasen a las páginas de stove.ru (sin traducir para descargas los planos, y traducidas, para entender algo y situarse, usen dos pestañas simultáneas de su buscador) que les muestran diferentes diseños, algunos detallan muy bien el proceso de construcción. Además los planos están casi completos (si se fijan en la imagen final de 3D, solo faltan las dos filas finales), lo que faltan son los dibujos 3D, pues los venden. Pero ustedes pueden reconstruir el modelo con ayuda del SketchUp.

Un saludo al señor caspeola, casi toresano supongo. En realidad contesto este mensaje para intentar responderle. Mire, supongo que se refiere al modelo que aparce en LaSolución.260mb.com. Debo decirle honradamente que no he experimentado con este modelo y no lo conozco suficientemente de modo que no le puedo aconsejar. A ver si le puede ayudar algún otro compañero del foro.
Veo que le preocupa el tema de los humos y del monóxido de carbono. Si no quiere tener una estufa rusa dentro no tendría mucho sentido hacerla fuera, pues perdería la mayor parte de sus cualidades y sería más seguro comprar una caldera de leña comercial. Mi tío tiene una de Hergom muy buena (el único problema es que es muy mayor, tiene 80 años y ya le cuesta limpiarla).

Le doy una idea sobre la que di vueltas hace años: utilizar la estufa del INTA en el interior de la vivienda pero dejando la puerta para meter la leña en una pared exterior. Usted podría (si su muro es, por ejemplo, de medio metro) hacer o dejar un hueco, introducir la mayor parte de la estufa rusa en su casa dejando solo unos 5-10 centímetros empotrados en el muro (dejando junta para dilataciones, etc, etc estufa-muro de la vivienda). Además así podría (si usa el modelo grande) ponerle el horno por dentro abriendolo por un lateral e INCLUIR LA PAILA QUE A USTED LE INTERESA. Podría incluso dividir dos ambientes. Pero honestamente, siento no poder aconsejarle a usted mejor pues desconozco el rendimiento real de la paila.

Como veo que le preocupa el tema del monóxido le mando algunas ideas:
En las páginas 248-249 de libro de John Seymur "La vida en el campo" le aparece un modelo en el que se carga la leña desde el exterior. Tiene horno, placa de cocción, una paila y horno de humos para curar (esto es lo que pude hacerle desconfiar del modelo, pues no le hace hermético, podría usted prescindir de el).
Otra idea es un modelo de estufa rusa de la web MHA que creo que se llama estufa Menonita o algo así. Era utilizada por las personas de esa religión en las llanuras del oeste americano.

Un modelo que le puede hacer gracia y que a mí me llamó la atención aparece en un curioso documento en pdf que tiene dos partes: en el Proyecto Noé parte 1, por Jack Dody. El invento es muy curioso, se llama: Sollar collector, biomass heater y W/Rock storage. Pues bien, es una estufa que se pone en una especie de jaula llena de rocas y tiene unas chapas para aprovechar la radiación solar. La estufa se carga desde el exterior (que es lo que le preocupa a usted). Es un proyecto que estuve tendado de reproducir y valorar. También otra idea para completarlo sería poner una paila interior a la estufa.

Siento de veras no poderle ayudar más en el tema, pues le repito que no lo conozco suficientemente. Me voy a acostar a los niños y a ponerme a estudiar. Un saludo.

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El horno del John Seymur lo llama horno universal u horno fachongle.
El invento de Jack Dody en español lo traducen como "Acumulador Solar - Caldera de biomasa con almacenamiento en rocas". También encontrará información de serpentinas para ACS en Thermacoil y otra para calefacción en miqueridopinwino.

Acerca del regreso del CO hay una medida de seguridad que es imprescindible en estas estufas rusas.
Normalmente su diseño implica dos válvulas de corte:
1) La primera es un by-pass que en posición abierta permite la salida vertical de los humos directamente al tiro de la chimenea, en posición cerrada fuerza a los humos a recorrer los canales de bajada y luego subida (en caso de ser un Contraflujo) o fuerza a los gases a salir por la parte inferior de la segunda cámara de combustión (en caso de ser una doble campana). Su utilidad viene por facilitar el arranque de la estufa estando fría, ya que en caso de que la estufa tenga calor remanente de un encendido anterior su "succión" es suficiente para hacer que los humos recorran los canales o cámaras hata la salida final a la chimenea, y normalmente en encendidos subsiguientes no es necesario accionar esta válvula y puede permanecer cerrada, obligando a los humos a hacer el recorrido más largo y completo. Se le llema por esto "válvula de arranque en frío".



2) la segunda válvula es la de cierre completo de la estufa, en la mia es una válvula de corte tipo mariposa de Negarra, colocada justo en la salida de la estufa al tiro de chimenea. Esta válvula ha de permanecer abierta durante todo el tiempo de combustión y hasta que no queden más que cenizas, ni siquiera brasas. Una vez así completado el ciclo de combustión se cierra la válvula, impidiendo que la estufa pierda el calor acumulado en su masa por la circulación de aire parásito (que no toma parte en combustión) por su interior succionado a través de la estufa por convección(al estar caliente sigue succionando aire e impulsandolo fuera por la chimenea). ESTA VÍLVULA HA DE TENER UN CORTE O PERFORACIÓN DE, AL MENOS EL 5% DE SU SUPERFICIE COMO PASO DE SEGURIDAD, ESTO PERMITE QUE SI SE CIERRA POR ACCIDENTE O ANTES DE ACABADA LA COMBUSTIÓN O QUEDANDO MONÓXIDO DE CARBONO AL INTERIOR PERMITA QUE ESTE ESCAPE AL EXTERIOR Y NO REGRESE A LA ESTANCIA


Esta medida de seguridad más la estaqueidad de la estufa son los dos puntos cruciales a asegurar para evitar el regreso de CO.

Muchisimas gracias por la celeridad de su repuesta Sr Pivo.
Voy a seguir empapandome en este tema... lo seguiré muy
de cerca.Es ago que me quita horas de sueño.Quizas por que
en la casa que pretendo hacerlo mis abuelos tiraron de brasero muchos
años y por estas tierras se ha llevado toda la vida.En Toro se ha llevado
muy poco el sistema de la gloria (Canalizacion por el suelo de la casa)
Aunque en Castilla León hay muchos hogares, todavia la utilizan.
Seria un refuerzo muy importante de cara al gasto energetico los meses
de invierno.

Gracias tambien al Sr Edwood por sus fotos y explicaciones.

Atentamente a todos y gracias

Para completar un poco lo del retorno del monóxido de carbono, suscribo lo señalado por el señor Edwood en el caso de las Contraflujo o Finlandesas, y en las de Doble Campana, y añado una información más en la parte 1)
1) a.-En los modelos alemanes (Kachelofen) de tramos del circuito de los humos verticales y horizontales, y en los modelos suecos (con predominio de tramos verticales), con el fin de facilitar el tiro en frío, de evitar el problema del monóxido de carbono, y el riesgo de acumulación de gases en la parte alta del hogar que pudieran explosionar al recibir un aporte extra oxígeno (abrir la puerta del hogar de forma súbita), los constructores de estos modelos dejan un orificio de pequeñas dimensiones, denominado gasschlitz o gas slot. Normalmente guardan una relación numérica (dividiendo, he encontrado una relación de 3-3,2 cm cuadrados por metro de estufa, otros dejan 4 cm2, en KO CALC también calculan este punto). Estos se dejan abiertos, aunque he encontrado algunos constructores que incluyen un pequeño tiro. Toman un cuadradillo de metal de las dimensiones, le ponen unas solapitas y lo encajan en el hueco que dejan a tal efecto en la parte superior de la caja de fuego o en el primer tramo de bajada. Para que no de problemas de dilataciones le rodean con lana de roca u otro aislante, de modo que el cuadradillo "baila" sin tocar las paredes. Repito que solo lo hacen algunos, pues en general lo dejan abierto, pues una vez caliente el interior de la estufa, por la diferencia de presión que se genera, el humo circula correctamente por todo el recorrido. Tengo unos croquis que les muestro.
Me llegarán algunos libros al respecto que he pedido (de Kachelofen y Kachelofen con calefacción) y cuando pueda haré algún comentario al respecto por si muestran otros datos en otras tablas, si alguien encuentre algo y lo aporta genial.
1) b.- En algunos modelos Contraflujo o Finlandeses hacen algo parecido, aquí el humo sube por la garganta y luego tras llegar al techo baja por los canales laterales y a continuación (en muchos modelos descritos en MHA Masonry Stoves) bajan por debajo de la caja de fuego y salen por una chimenea posterior. En algunos de estos modelos, repito, inmediatamente pasada la garganta, dejan unas aberturas laterales de pequeñas dimensiones que conectan con los dichos canales laterales por los mismos motivos. Otros utilizan el tiro, que a mi personalmente, me gusta más. No dejen de ver en la citada página algunas realizaciones de Marcus Flynn, que son espectaculares y de una elegante y limpia ejecución, impresionan (a mi me maravillan, varios años estuve rastreando sus páginas y realizaciones). Son modelos muy perfectos y costosos.
Buenas noches, me pongo a mis deberes. Algún día quiero hablarles de mis experiencias con los morteros refractarios, que he tenido un poco de todo (bueno y malo). Si quieren hablar de distintas variedades de estos me gustaría saber sus opiniones e informarme mejor de lo que han encontrado por ahí.

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En 1) b.- me refiero a el tiro en la parte superior del Contraflujo, por supuesto.

El problema del tiro es algo que siempre me ha preocupado en los modelos de rocket, muy económicos, pero que presentan un cierto problema de dificultad de diseño en este aspecto. Por cierto mis experiencias cocinando con una cocina cohete han sido muy buenas (pero esto pertenece a otro tema que no correspondería aquí), lo que me hace suponer que tienen muy buen rendimiento, aunque me preocupa el tema del arranque en frío, aunque he encontrado modelos en internet que lo incluyen. Tecleen rocket mass heater, hay mucha información en inglés y algo en español.

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En 1) a.- me refiero a 3,2 cm2 por metro cuadrado de la superficie de la estufa, claro.

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Tenemos referencias de estufas rusas, de rusas de doble campana, de kachelofen, de Contraflujo o finlandesa, de Suecas,algo de rocket mass heater, podríamos hablar de la tepluska que es una rusa tradiconal y nos faltan más referencias de rumanas o sobe en el foro para que alguien nos cuente lo que sepa. De todas formas creo haber leído algo al respecto en este foro u otro.
¡y no hemos hablado (creo, perdonenme si no me he percatado) de nuestras cocinas económicas o bilbainas con un banco!. Idea, alguien que tenga una funcionando haga tomas de temperatura en la parte inferior que queda en la apertura de limpieza debajo del horno o tome la temperatura en el registoro, así podemos calcular si le podemos sacar un rendimiento extra en forma de banco caliente o satélite.

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El registro, me refiero al tiro que se pone en la pared, a ver que temperatura alcanzan los gases aquí.

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El gasschlitz se pone, por supuesto, en la parte superior de hogar o en la parte alta de la primera bajada, creo que ya he corregido lo escrito, buenas noches definitivamente.

Hablando de Rumanía y de sobe, muchas gracias a Dragos0207 por enviarnos enlaces con precios (bastante buenos) de puertas y otras piezas metálicas. Voy a mirar si es posible el envío a España con precios aceptables.

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Muchas gracias por los enlaces, Dragos.

ALGUNAS PRECISIONES CON EL LENGUAJE:

Pensando en los últimos aportes del Sr. Edwood y el Sr. Pivo sugiero la siguiente aclaración por si resultara procedente. Una campana tiene una forma bien definida, como un vaso invertido con un orificio por la base y cerrado por arriba. El principio aludido de la circulación libre de gases entiendo que escoge este modelo geométrico por la idoneidad en la circulación del fluido por su interior. La forma de la campana, no sólo sirve para expandir excelentemente un sonido, si no que demuestra que mejora el fluir de los gases que entran por abajo, calientan el espacio y los gases fríos se escapan por abajo dejando arriba los gases calientes.

Una cavidad puede ser cualquier hueco, en el caso que nos ocupa por el que circulan los gases de la combustión, por tanto los gases pueden entrar en el hueco por cualquier lado (arriba, abajo o lateralmente), calientan el hueco y siguen su curso. Viendo las fotos del Sr. Edwood deduzco que su modelo de estufa dispone de cavidades, no de campanas, de ahí la necesidad de dirigir al inicio del encendido los gases directamente a la chimenea.

Otra precisión es acerca de la estufa rusa, el modelo de base es el del INTA, que responde a la típica estufa rusa en la que los gases se desplazan horizontalmente de arriba hacia abajo, facilitando la evacuación del CO2. Otros diseños (alemanes, suecos, finlandeses, etc), hacen circular los gases de arriba hacia abajo o combinando desplazamientos horizontales, con circulación forzada hacia abajo. El riesgo de acumular CO2 en su recorrido es mayor, de ahí la necesidad de los agujeros de seguridad, la apertura de tiros para el encendido inicial. No sé si este tipo de estructuras tiene algo que ver con las diferencias de presión barométrica de los lugares en los que inventaron. Mi hope tisis es que la mayoría de la gente es lista e inteligente, mediante su experiencia acaba encontrando las soluciones más eficientes para sus problemas, (evidentemente tenemos que excluir de la definición general a los políticos y a los médicos alopáticos, como el que me puso mercurio en la boca que me ha dejado lisiado de por vida). Este principio me hace pensar que si los rusos inventaron su modelo es por la presión barométrica de las llanuras esteparias, mientras que en otras zonas más montañosas o con oscilaciones de la presión atmosferica se puede "jugar" con la circulación de los gases con menos riesgos.

Hola, saludos a todos los foreros. Les mando un enlace algo antiguo (no se si lo conocen). Aquí aparece una cocina rusa tradicional sin placa de cocción (las hay mucho mas sofisticadas tecleando con paciencia teplushka y русская печь). Se "insinúa" una única campana (lo ignoro, pero supongo o creo que posiblemente el sistema de doble campana evolucionó de las observaciones que hicieron sobre modelos similares a éste). Lo pongo por intentar ver la evolución de estos modelos.
Enlace:
http://heatkit.com/docs/oven-russian.pdf

Este modelo es demasiado masivo para nuestras latitudes, y no muy adecuado, pero ilustra de forma incipiente cómo funciona una campana de gas. Observen que tiene varios tiros adicionales para la fase de encendido.

En climas tan fríos como el ruso, la diferencia de presión entre la temperatura exterior y la temperatura de los gases es más que suficiente para asegurar un buen tiro.

Después observen este modelo actual (calienta por radiación, y tiene un serpentín para el agua caliente sanitaria). Observen como construyen el núcleo interior refractario, con su eficaz sistema de mezcla de gases, y como en la segunda campana ya no usan refractario. Es muy interesante. Cliquen sobre las imágenes.

Enlace:

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A continuación les mando un enlace con la traducción de la hoja de cálculo de Kachelofen KO CALC

Enlace:

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.mha-net.org/&prev=/search%3Fq%3Dmha%2Bmasonry%2Bstoves%26hl%3Des%26bi w%3D1280%26bih%3D608%26site%3Dwebhp&sa=X&ei=VF5sUY vqIMqmhAeDsIGoBA&ved=0CDMQ7gEwAA

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Disculpen, el enlace no va. Intentaré otra cosa. El Excel está en el enlace siguiente:

Enlace:

http://heatkit.com/research/Austria/KO-CALC.XLS

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Vamos a intentarlo otra vez:
Primer paso, tecleen MHA Masonry Stoves.

Segundo paso, en el primer término de busca que les aparezca (The Masonry Heater Association (MHA) WebsiteMasonry Heater ...www.mha-net.org/En caché - Traducir esta página) tecleen traducir.

Tercer paso, tecleen MHA Noticias.

Cuarto paso, bajen la pestaña hasta el FINAL DE LA PÍGINA, y donde aparece: Page One, Two Ir a la página de , cliquen sobre "Two Ir ala página de".

Quinto paso, bajen la pestaña de la página hasta aproximadamente 2/3 de la página, hasta que vean: "Calculadora simplificado Kachelofen Excel spreadsheet. Hoja de cálculo Excel. Corrected on Oct 17/09 Corregido el oct 17/09
Thanks to Martin Johnsson from Sweden for the error checking. Gracias a Martin Johnsson de Suecia para la comprobación de errores. " Bien pues cliquen, y ya lo tienen traducido.


Bueno, espero que ahora funcione bien así. Buenas noches.

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En el segundo paso, me refiero a que cliquen en "traducir esta página"

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En el tercer paso, que cliquen "MHA Noticias"

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Y en el primero, que tecleen MHA Masonry Stoves en el google, en otros buscadores, no se en que posición aparece (por si acaso). Creo que no quedan más precisiones.

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Última precisión; KO CALC es una hoja de cálculo PARA Kachelofen o Grundofen, no para otras tipologías.

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Última precisión; KO CALC es una hoja de cálculo PARA Kachelofen o Grundofen, no para otras tipologías.

Saludos a todos,
aunque hace tiempo que sigo el foro, nunca había participado.
Este invierno he construido dos estufas de este tipo, y ahora estoy con el diseño de la próxima que construiré en mi casa.

Pivo, quería preguntarte por cómo hiciste tú las placas de refractario (autoconstruidas) que utilizaste en tu estufa y si está normalizado su uso para este tipo de estufas.
En un curso de Chimeneas Rumford que hicimos en Permacultura Cantabria con Mateu construimos varias placas con cemento refractario y arena de cantera 1:1 y un buen puñado de perlón, pero desconozco su resistencia a las altas temperaturas que alcanza una estufa rusa.
Gracias.

Hola marioirie. Vaya tema ese, bien complicado.

Mira, yo tengo muy malas experiencias con los morteros refractarios. Supongo que si viviera en Madrid encontraría mucha más variedad. Hace bastantes años hice una chimenea convencional y utilicé dos morteros refractarios (mea culpa, no se la marca). Uno muy bueno y muy agradable de dar, untuoso. Venía en bolsas de plastico. Y lo obtuve en mi pueblo. Como se le acabó al almacenista, me lleve otro. Oye, vaya horror, rechinaba al darlo, a nada que lo empujabas se movía. Bueno, termine la chimenea y por el único sitio que he visto algún problema es por donde dí el segundo maldito mortero (es un mortero, sólo hay que mezclarlo con agua). Era más barato.

Años después hice una gloria, con tabiquillo conejero, y un hogar de refractario. No conseguí encontrar ese tan bueno y use el que había, de otra marca. Misma historia, no me atrevía a tirar con fuerza la leña porque se movían los refractarios. Con agua se lava el mortero. Vamos, muy disgustado.

En la cocina rusa, decidí no usarlo. Pero claro, en el pdf, como lo va a leer mucha gente opto por curarme en salud y recomendar o el ladrillo refractario y/o el mortero encofrado. ¿Quíen soy yo para recomendar el barro, material de pobres...?

Yo hice otra cosa distinta, pero bajo mi responsabilidad, pues es para mi y solo me perjudico a mi.

Primero despiecé en croquis todo el hogar, y corté los ladrillos refractarios con la radial, poniendo de canto los de la derecha y los del fondo. La pared de la izquierda con la rendija para el aire la hice parecido. Primero hice una con ladrillo de 4 y la reforcé con escayola y esparto. Después puse la otra dejando cartones que iba moviendo hacia arriba. Bueno, la de dios. Ahora viene lo que me preguntas. En panel de la primera bajada lo hice así: encontré unas plaquetas de refractario de 30 por 30, con una parte lisa y otra rugosa. Corte varias y las apoyé en el suelo por la parte lisa y encima le metí escayola con una malla de gallinero y esparto uniendo. La primera vez no me gustó como fraguó y lo tiré. La segunda quedó bien (la escayola fragua a la velocidad de la luz). Eso apoyado sobre lana de roca apoyada sobre hierro.

Encima de la puerta del fuego, misma historia, corto plaqueta con la radial y la encajo (todo con su junta de cartón para que no toque el ladrillo normal.

Encima del doble murillo puse refractario normal plano dejando los agujeros, con trozos de ladrillos.

¿Y que mortero usé para los refractarios, te preguntarás?. Pues te voy a decir la verdad, barro de adobes, como en toda la estufa. ¿Y eso cuanto dura?. Pues no lo se... dentro de unos años te diré. De momento está bien, En algunos sitios se han caído algunos trozos (con aspecto de no estar bien mezclados), sin afectar para nada al conjunto. Solución, coges otro poco, lo pegas ahora en primavera, y mano de santo. Las reparaciones son sencillísimas.

Pero mira, esto no me atrevo a recomendarlo a nadie en el documento que he colgado, esto lo hago yo bajo mi propia responsabilidad. Razones de por qué uso el barro:
Odio el mortero refractario tan malo que he usado siempre, salvo la excepción del que venía en bolsas de plástico y era más caro (pero más duradero y barato).
Me encanta el barro, tengo bastantes adobes rotos, y he desechado aquellos cuyo aspecto y textura no me convencían (que también tengo adobes muy malos).
Me ha resultado gratis.
Si se estropea, se repara fácil. Nada dura eternamente, pero la reparación es inmediata.
Cuando consulté a mi tío, que tiene más de 80 años, me recomendó el barro, porque me dijo que aguantaba muy bien las dilataciones.
En muchas estufas que verás por ahí (modelos de la del INTA), a mucha gente se le fisura y tienen que poner silicona (con lo fácil que es poner barro con algo de arena y paja finísima).
En el propio documento del INTA recomiendan utilizar polvo de ladrillo refractario y un barro de calidad.

Yo entiendo que a muchas personas, el uso del barro como mortero les causa repelus, y no soy quien para convencer a nadie para que haga algo que no le convence. Por eso recomiendo que se ponga un buen mortero refractario (y no el malísimo con el que yo he trabajado).

Ahora no tengo tiempo, pero en verano, o en otoño, intentaré sacar unos croquis con los ladrillos detallados en el hogar, o con las partes del nucleo refractario hechas de forma que se puedan encofrar de forma fácil.

Lo cierto es que el punto más delicado es el de la placa de la primera bajada de humos, pues (1) además de proteger el ladrillo (pues los ladrillos normales me parece que sólo soportan 750ºC y no sé cuanto tiempo seguido) (2) es bueno el refractario para acumular más calor. Yo, si hubiera tenido más confianza en el material, aqui si que hubiera optado por hacer un bloque entero de refractario, y es lo que recomiendo. Lo que hice yo ya lo sabes: unir las baldoras con escayola, malla y esparto. ¿Cuánto durará?. Pues no lo se. Ahí está, supongo que algún día fallará y habra que reparlo. No me da miedo, porque tengo material en abundancia y gratis.

Lee páginas alemanas, tienen unos materiales que alucinas, unos morteros buenísimos. Informate. Esos si que merecen la pena. Mira los vídeos, se dan con total facilidad, da gusto ver lo bien que se distribuye.

No se si te he ayudado más, o te he creado más dudas. Yo estoy acostumbrado al barro desde pequeño y no lo temo. Hemos usado un horno de barro, otro de barro con ladrillos refractarios pegados con barro y el resultado era bueno. He vivido en una casa de barro de mis abuelos de casi 200 años. Pero no soy quien para decirle a nadie que use el barro. Eso lo eligo yo.

Si no pones la paila puedes incluso prescindir del sistema de doble combustión, o bien diseñarlo de otra forma, con un tubo de hierro precalentado en la primera bajada que "suelte" el aire en la "garganta" que se forma entre el refractario y la chapa. Entonces podrías proteger el ladrillo revocandolo con barro y paja. Ahora bien, si se desprende en el futuro será muy incómodo darlo de nuevo. Si pones la paila y aire secundario creo que por razones de duración y eficacia conviene poner una placa de refractario (ya sabes, que "baile" libremente y con juntas). Para ello busca un material lo mejor que puedas.

Reparar el hogar desde arriba, retirando la placa de cocción, aunque algo incomodo, es posible. Ahora, reparar la placa con una paila en la bajada, no es posible, o yo no se hacerlo.

Bueno, y esto que te digo a título particular, no me atrevo a ponerlo en un documento. Cada uno que use la opción que piense es más eficaz.

Si alguien quiere aportar datos con marcas de morteros que podamos encontrar en España y su opinión y resultados, pues estoy muy interesado, porque me gustaría experimentar. Y supongo que lo mismo será muy útil para personas que vivan en Argentina, Uruguay, Chile, etc, aportando datos de marcas de morteros que puedan encontrar allí.

Un saludo. Acabo de ver tu mensaje por casualidad, pues hacía varios días que no entraba en el foro.

Para los que tengais el dilema de cómo construir techos en las cavidades de estas estufas. Hay placas refractarias de chamota a la venta por alrededor de 25 €/un. de unos 60x30x5 cm. En e
España no existen.
Aqui hay algunas direcciones.

Chamota - Wikipedia, la enciclopedia libre

Schamotteplättchen

VERMICULITE PLATTEN 400 x 600 x 25mm - OFEN KAMIN AUSKLEIDUNG - SCHAMOTTE ERSATZ | eBay

En cuanto al mortero, esta empresa fabrica el mejor y no es caro, es del tipo que comenta Pivo: Untuoso, que trabaja al asentar los ladrillos, de fraguado de rapidez media y duro como el acero una vez seco, funciona a junta de unos 2-4 mm y ningun problema en absoluto de grietas o desconchones.
Constrí mi 1ª estufa con el cemento refractario regular seco, un error garrafal. Tuve que reconstruir el hogar con este `producto de Refractaria y luego di una capa de cobertura a todo el hogar sobre una malla antigrietas de fibra de vidrio. Desde entonces se ha encendido unas 120 veces y ni una sola grieta.

Refractaria S.A.

Saludos.

Como comentan el Sr. Pivo y el Sr. Edwood los morteros refractarios de almacenista son como para tener mucho cuidado. A mi también me dejaron los ladrillos con la sensación de que se desprendían.

En cuanto a lo de las tejuelas de la estufa rusa, además de los enlaces del Sr. Edwood, yo vi en la entrada de la última feria de biomasa de Valladolid a un comercial con una mesa que mostraba esos materiales, los había de distintas medidas estandarizadas, desde el tamaño de una balda de estanteria hasta el de un tablero de aglomerado. Lo que pude observar es que son muy ligeros, se pueden cortar con un serrucho o una sierra y se pegan con facilidad. Creo recordar que la empresa radicaba en Navarra, aunque es más seguro fiarse de un presidente de gobierno que de las lagunas de mi memoria. Como ese material de placas no está limitado por las medidas estándar de un ladrillo se podría poner la pieza completa entre pisos de la estufa rusa, cortada a medida. En este caso yo recomendaría dejar unos registros laterales para limpieza. También he visto que el mismo material se está usando como placa refractaria en cassettes y estufas de hierro.

Otra solución más artesana es la de hacer un molde y rellenarlo con mortero refractario armado con un trozo de mallazo. Si se puede encontrar las placas de las que hablamos no compensa arriesgarse a realizar esta solución artesanal, por si se agrieta la pieza, se dobla durante el proceso de fraguado o aparecieran protuberancias e irregularidades durante el secado del material.

Gracias por el aporte de las direcciones Edwood, muchas gracias de verdad porque esto es algo mucho más importante de lo que parece.

Les recomiendo que miren en la página 17 las direcciones que nos da el compañero dragos0207 de diferentes empresas de Rumanía (sobe). En principio (aún no he hecho ningún pedido, de modo que no puedo juzgar) parece que se pueden obtener muchos productos a precios bastante buenos: puertas de hogar, chapas de hierro fundido, etc. Yo voy a hacer un pedido de una puerta de hogar y de cenicero. Ya les comentaré la calidad, y entonces valoraremos.

Otra opción es aprovechar parte de cocinas económicas en buen estado, en mil anuncios aparece un -creo- anticuario de asturias que tiene mucho material. Yo compré dos chapas de hierro fundido a un señor de cataluña y una vez que limpié el óxido con un taladro de púas, quedó impecable. También compré hace años una puerta de repuesto para chimenea metálica de hergom, y los precios son potentes (no me acuerdo de la factura, pero consulten en repuestos de hogar -puertas- hergom, la calidad es muy buena, pero el precio fuerte, lo mismo que lacunza).

Yo también creo, señor Lumbre, que las placas prefabricadas nos ahorran problemas. Por cierto, a usted que le gusta el fuego directo, hay modelos en stove.ru que combinan estufa rusa-chimenea en la misma salida. Los hay incluso con horno, teplushka u horno abierto. etc. Venden un modelo en pdf por 15 euros por PAYPAL o checkmoney en la página web Проекты и чертежи печей каминов барбекю - Колпаковые печи Печи кузнецова. Tiene placa de cocción y chimenea y viene detallado. Ahora bien, tiene una protección de modo que no permite -una vez que usted lo recibe en su casa- copiar el texto en el portapapeles y traducir con el traductor de google. La potencia es de 2680 Kcal/m2 hora. La superficie radiante es de 6,1 m2 y el rendimiento bajo (440 Kcal/hora por m2). Hay modelos más interesantes y más potentes en stove.ru. Además explican la potencia por cada uno de los cuadro lados. La utilidad de este modelo es para ver todos los detalles de construcción. Ahora bien, le advierto que no incluye paredes refractarias en el hogar (eso me parece un fallo). Se le puede modificar con una paila/depósito de agua en la subida de la 1ª a la 2ª campana (es un doble campana, pero sin aire segundario ni hogar refractario), poner una puerta en el hogar para hacer un buen pequeño horno, y colocar un segundo horno más suave en la segunda campana.

Para traducir los textos en cirílico que "no se dejan" copiar en el portapapeles, utilizo el teléfono inteligente -o como se llame- que me permite poner un teclado en cirílico; es penoso, pero menos que copiar todo el alfabeto en un word e ir componiendo palabras.


Para despedirme, vuelvo a insistir en lo de si alguien puede tomar temperaturas en la parte inferior de la económica (abriendo el cenicero de limpieza inferior; el que está debajo del horno) y en el registro del tiro. ¿Por qué?, pues miren, porque (creo) si la temperatura es de 200-300ºC podríamos sacar un uso adicional en base a lo que M. Ortoneda llama escudo térmico, y que aparece profusamente detallado en el nº5 ofenbau- heft 5 der reihe de la colección Einfälle statt abfälle. Así conseguiríamos responder a las necesidades de un grupo de personas que tienen la necesidad de calentar parte de una vivienda de forma rápida (con la cocina económica, de obra o bien metálica entera) y con el escudo térmico o serpentín de ladrillos (de escaso grosor 4-5 cm) podríamos calentar otro espacio (no muy grande, cierto,-15-25 m2 como mucho- pero sería útil).

Miren los enlaces de Edwood y de dragos0207. Calulen los precios de los productos. Si compro algo, lo sabrán.


Saludos.

Sr. Pivo gracias por la información, creía que no se podía superar a usted mismo, pero me equivoque. Deberían de darle una medalla al merito, las ganas, el buen rollo y por encontrar buena información.

Pivo, Edwood, Lumbre, muchas gracias por la info.

Si, Pivo, conozco bien el barro y sus cualidades y aunque no lo he usado en las estufas que he hecho hasta ahora pienso usarlo sin dudarlo en la que haga en casa.

Edwood, les escribí a los de refractaria.s.a., preguntándoles por algún distribuidor en Cantabria y no lo tienen, así que tendré que hacerme un viajito por las Asturias (y aprovechar para hacer visitas pendientes).

quería preguntarles tambien por el tema de la carpintería, siempre se ha usado para el tema de las estufas carpintería en hierro fundido, ¿Que pensais de la carpintería en acero inoxidable? ¿Sabeis cómo vá con el tema de las dilataciones?

Bueno, gracias a todos de nuevo.

No sé si estoy haciendo publicidad indebidamente, pero me parece una aportación interesante, Si algún moderador lo estima poco pertinente, que lo retire por favor.

Alfareria Pereruela SXVI: BALDOSAS REFRACTARIAS
Alfareria Pereruela SXVI: CENICERO CON REJILLA FUNDIDA
Alfareria Pereruela SXVI: PUERTA HORNILLA

Y, ya puestos ...
Alfareria Pereruela SXVI: HUCHA CERDITO BARRO

A mí me parece que esta página de Hornos Pereruela os puede resolver un montón de trabajo.

Hola marioirie. ¿Ee refires a duración?, ¿o a como encastrar? o ¿que tipo te juntas usar?.
A Ruggiero; usé baldosa cerámica de 30 por 30 en el techo de la segunda campana y el techo de la segunda en doble hoja. Con baldosa de 35 por 35 como veo aparece en alfarería pererula, que tengo además aquí al lado me hubiera resultado más comodo. Bueno, me entero tarde.

Hola

Lo primero que debo hacer es presentarme; soy nuevo aunque llevo un par de meses leyendo el foro, al cual llegué en busca de información sobre estufas rusas.

Estoy fascinado con la idea de construir una, encontré el modelo del INTA Argentino y me encantó, pero claro, te pones a investigar en el tema y te encuentras verdaderas maravillas mucho mas complejas. También compré el libro de Mateu Ortoneda, muy claro pero me supo a poco. Posteriormente encontré el magnífico documento de Pivo, muy concreto y didáctico; aprovecho para aplaudir la iniciativa de construir el prototipo y sobre todo, de poner a nuestra disposición su experiencia.

Mi caso concreto: Tengo una casa de PB (65m2) + primer piso (75m2) + desván (no habitable) en la que actualmente la vivienda se sitúa en la primera planta; me gustaría reformar y habilitar el bajo como salón -cocina y encuentro la estufa rusa como la solución ideal a la calefacción. La cosa se complica si tenemos en cuenta que actualmente hay instalación de radiadores (caldera de gasoil) en el primer piso y que la idea es aprovecharlos calentándolos mediante la rusa. Creo que podría funcionar muy bien; la planta baja caldeada por la estufa en posición central y la planta superior mediante los radiadores ya existentes. Se podrían incluso reutilizar elementos asociados a la actual caldera, como la bomba circuladora.

Me faltan conocimientos y maña para acometer un proyecto de ésta complejidad, tanto en lo que al cálculo y diseño del artefacto como en lo que a la ejecución del mismo. A la del INTA si me atrevo, pero resulta que mis necesidades requieren de algo mayor. Ando indagando en stove.ru, a ver que saco...

En fin, que me enrollo demasiado, seguiré por aquí leyendo vuestras aportaciones y aprendiendo lo que pueda.

Un saludo

Hola a tod@s,
enhorabuena por este hilo. He tardado cerca de dos semanas en leerlo todo. Lo cierto es que hay personas que saben un montón.
Posiblemente en unas semanas empiece a hacer una, pero con un constructor. Tenemos un espacio diáfano a calefactar de unos 125 metros cuadrados pero con la idiosincrasia de que en el centro hay 6,5 metros de altura. Imagino que si la altura fuera de 2,5 metros estaríamos hablando de una superficie de unos 200 metros.
Quiero hacer una estufa que haga a su vez de muro separador entre el área de la cocina y el salón. Tendría unos 2 de ancho por unos 2,20 de alto de ladrillo vitrificado, más la medida del envoltorio. Sería de doble campana y con radiadores conectados a dos pailas.
Os adjunto el dibujo que le daré al constructor por si me podéis dar alguna opinión.
gracias

Hola W.Allen,

Me han hecho una instalacion de una estufa de alto rendimiento con un serpentin interior para calentar los radiadores de la 1a planta.

De momento no he probado nada, ya que quedan los ultimos retoques de la instalacion. Y de ahi pasare al proceso de pruebas.

Intentare manteneros informados, ya que este foro me ha ayudado mucho.

Un saludo

Pues estás de suerte W Allen. Si estas en Asturias tu zona climática es C1 (salvo que vivas en una zona tipo Tuiza de Arriba a los pies de Peña Ubiña). Tienes dos modelos en stove.ru. Uno de 17 Kw llamado en español KMC 17 KW(7 por radiación y 10 por radiadores, etc), otro de 16 Kw ( 6 y 10), ya lo he comentado en páginas anteriores, incluye placa de cocción y se llama en la traducción al español: KIKsP 16 Kw. Habría que ver las condiciones de aislamiento de tu vivienda, para ver si te puede valer. Mira, una vivienda aislada correctamente, de 140 m2 en tu zona, según las típicas tablas que podemos sacar en cualquier Web de calefacción nos daría 140 por 50 (valor medio bastante alto para curarnos en salud) por 2,35 altura media por 0,9 coeficiente corrector de tu zona = 14.805 Kcal/hora necesarias para calentar este tipo de vivienda.= 17,22 Kw. Vamos, que si esas son tus circuntancias fácil lo tienes. De todas formas comprueba la temperatura media de los dos meses más fríos del invierno.
Bueno Germanmundo, sécalo y curalo tranquilamente y esperamos tus datos de todo tipo, todos te lo agradecemos.
A Alberto FR luego le mando un croquis de una paila. Hasta luego.

SR. Lumbre, acerca de las ideas que propone queria hacer algún comentario, por si algun compañero decide ponerlas en práctica.
Ese material al que se refiere que es tán ligero, aunque no aporta más detalles, es mi conocimiento que uso es para revestimiento interno en hornos de fundición o de cocción cerámica y su composición y estructura no permiten que se utilicen soportando cargas bajo estrés térmico. En algunos de los modelos de estufas rusas, especialmente de doble campana, hay que cerrar horizontalmente de forma parcial, pero hay que construir la segunda cámara o la redistricubión de gases en su salida, con lo que hay que levantar más ladrillo tras ese "techo". El material al que se refiere no es válido para ese uso. No es tan sencillo como "cortar a medida y listo".

Por otra parte, cuando sugiere esta forma de hacer placas sobredimensionadas :

"[/QUOTE]Otra solución más artesana es la de hacer un molde y rellenarlo con mortero refractario armado con un trozo de mallazo. Si se puede encontrar las placas de las que hablamos no compensa arriesgarse a realizar esta solución artesanal, por si se agrieta la pieza, se dobla durante el proceso de fraguado o aparecieran protuberancias e irregularidades durante el secado del material.[/QUOTE]"

¿Es usted consciente que el de mallazo y el hormigón refractario tienen coeficiente de expansión/contaracción diferente?
Solo sería cuestión de tiempo que una placa construida de esa forma se desintegrase.
En caso de pretender fraguar una placa refractaria con un molde para un tamaño o forma especial no se puede usar mallazo en su interior. Yo sugeriria, en todo caso, malla de fibra de vidrio, como la que se utilza para evitar grietas en revestimientos de yeso o estuco, doblada varias veces al interior del dicho molde. De todas formas advertiría seriamente de los riesgos que conlleva hacer algo así, habria que asegurarse de que el material utilizado sea conveniente para ese uso y perdurable.
Le ruego que constraste sus comentarios, nunca se sabe quién podria ponerlos en práctica a su pesar.

Muchas gracias