Tema: ¿Como se fabrica una estufa rusa?

Hola a todos! Tremendo foro! los felicito...
Mi consulta: hoy, febrero de 2013... ¿qué costo tiene hacer la estufa grande del INTA?
Vivo en Villa general Belgrano, provincia de Córdoba, Argentina.

Hola a todos en caso que querais saber de los proyectos de estufas de doble campana y contraflujo que estamos construyendo en cantabria podeis ver fotos y explicaciones en la página de FaceBook siguiente:

www.facebook.com/ecoestufa

Podeis ver los dos proyectos que hemos completado, el primero es una estufa de doble campana y separación de gases, con un recuperador de calor por agua en su interior que calienta seis radiadores en las habitaciones.
El segundo es un contraflujo con horno, bancos calientes (uno con respaldo) y un recuperador de calor por aire que es conducido a habitaciones en el piso superior.


Podeis contactarme en

[email protected]

Buenas, estoy interesado en construirme una estufa rusa... lo que pasa es que despues de leer mucho me ha convencido mas el tema de la doble campana..
La idea es colocarle un serpentin para calentar agua de los radiadores, lo que pasa es que me gustaria que funcionase por termosifon ya que al ser una vivienda aislada, el consumo de la bomba... pues ya se sabe.
Edwood me podrias explicar como esta hecho el serpentin de la que pones aqui... esta simplemente metido en la campana de humos? o en un tabique intermedio.
un saludo a todos

Mi estufa totalmente acabada. Hoy la temepratura es de diez grados en el exterior, y el interior se mantiene a 22.
Como la parte superior es una plancha de hierro de 0,8 al poco rato de encenderla ya comienza a calentar la casa

Iniciado por lomete

Ok muchas gracias Edwood
Yo creo que finalmente le pondre bomba, por lo de la seguridad... la verdad es que si me pudieses mandar un esquema de tu estufa completa con el serpentin te lo agradeceria mucho...
Estoy en la duda de colocar un serpentin de cobre sin soldaduras o un deposito, pero me da un poco de mala espina meterlo dentro de los refractarios y que el dia de mañana se rompa un tubo o un deposito con el tema de la condensacion de los gases y los acidos y demas y haya que desmontar medio chiringuito... te lo digo por que lo mio son los tubos y ya se sabe...
Lo de hacerlo por termosifon... pues es posible, yo la calefaccion la tengo asi, pero de gas... el problema es que hay que tirar de grandes diametros y controlar la potencia con la leña es un poco complicado, asi que bomba y punto. Ademas que habria que dejar soldaduras dentro del cuerpo de la rusa y eso si que no convence, habria que hacerlo en inox por lo menos...
Por cierto el tema de la entrada de aire secundario tiene que ir colocado sobre la boca de las llamas, verdad?
Gracias y un saludo.

No es exacatamente un serpentín sino una parrila de tubos verticales (5) con la entrada y salida horizontales, es en Inoxidable de 50 mm de diametro, y me lo fabricaron específico (500€).
El serpentín caldera debe estar colocado en la zona de acumulación térmica, no en una zona de combustion.

En cuanto a lo de meterlo entre los refractarios. No has de preopcuparte tanto si en algun momento tu estufa necesita desmontarse para sacar un serpentin con alguna averia. Puedes dejar parte de los ladrillo, los que mejor acceso provean, pegados no con mortero a base de cemento, sino con arcilla con cal, que se desprende facilmente. Todo oesta en un buen planteamiento que contemple todas las posibles situaciones futuras.
Te adjunto foto de como incluimos mi caldera en l acámara de humos (secundaria) y pegamos los ladrillos con el mismo arcilla de cortar los ladrillos que quedaba acumulada en la máquina de corte con agua.

No dejeis de venir a ver www.facebook.com/ecoestufa



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Y esto es algo en lo que todos los interesados en este tema quisiera que reflexionaran:
SI SE PONE EN CONTACTO CON LA LLAMA/COMBUSTIÓN, UN SERPENTIN/CALDERA/PAILA DE AGUA PARA CIRCUALARLA POR RADIADORES, CONSIDERAD QUE ESTAREIS FORZANDO LA TEMPERATURA DE COMBUSTÓN A DESCENDER, CON LO QUE SE PRODUCIRÍ UNA COMBUSTIÓN MUCHO MÍS SUCIA E INCOMPLETA.
Esto provocará un descenso de la eficiencia muy considerable, ya que gran parte de los componentes combustibles de la leña, NO SE QUEMARÍN, pasando a formar parte de un hollin sucio y graso que se acumula en los conductos de salida y es INFLAMABLE.
Una combustión ideal para ser completa sucede a la más alta temperatura posible por un determinado combustible y con el aporte de aire necesario, pero no excesivo, ya que demasiado aire de entrada tambien baja la temperatura de combustión y el rendimiento de un aestufa.

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Dentro de la definición de "Estufa rusa" existen varios tipos de estufas de obra de mamposteria de ladrillo que creo que conviene clarificar.
Básicamente se trata de una estufa o chimenea de hogar cerrado y construida con ladrillo refractario que almacena el calor de la combustión de leña o diversos combustibles en los mismos ladrillos que la componen, a traves de un sistema de cámaras o laberintos en su interior que detienen momentaneamente los gases de la combustión, permitiendo la combustión total de los hidrocarburos en suspensión en estos gases. Esto ocurre así porque la construcción permite que estos gases no se enfrien deteniendo su combustión, sino que permanezcan a una temperatura más alta en el interior de esas cámaras o conducciones internas.
Las consecuencias marcan unas diferencias muy considerables:
-Los gases que son finalmente expulsados por el tiro son mucho menos calientes y han entregado ese calor a la construcción de ladrillo.
-Estos gases son mucho menos contaminantes ya que han quemado casi al completo su carga de hidrocarburos derivados de la lignina y los componentes volátiles de la leña.
-Los conductos no sufren acumulación en sus paredes de hollín combustible reduciendo el riesgo de incendio interno de los canales de salida y el la chimenea. El hollín que producen es seco y no adhesivo, más parecido a la ceniza. Aun así necesitan una limpieza periódica pero más espaciada que en otros casos.
-El calor es almacenado en una masa de ladrillos (malos conductores del calor) que actuan como masa de inercia térmica; son resistentes a calentarse y por esto mismo tambien lo son a enfriarse, con lo que entregan ese calor acumulado progresivamente durante muchas horas, hasta 24-30 horas.
-Por estas razones se usan en ciclos de carga. Se llenan, se quema la carga y, UNA VEZ COMPLETADA LA COMBUSTION TOTALMENTE, se "cierran" con una valvula de corte QUE SIMPRE TIENE UN PASO LIBRE DE AL MENOS EL 5% DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTO DE SALIDA, con lo que se aisla el calefactor de obra de corrientes de aire parásitas que al ser aspiradas a traves de él y expulsadas por el tiro lo enfriarian, convirtiendolo así en una "pila térmica". Al pasar 24 horas o segun la demanda, se hace otro ciclo.

Veo muchas referencias a "Estufas rusas" hablando del modelo del INTA, cuando este es una adaptación básica y accesible, un recurso de supervivencia para entornos con pocos resursos ya sea económicos o de combustible (zonas deforestadas). Sin dejar de ser el mismo principio, las estufas rusas son más sofisticadas, adaptables y flexibles en su diseño y abarcan varios sistemas con diferencias considerables.
Yo propondria que pasasemos de llamar a estos sistemas de "estufas rusas" a calefactores de obra o mamposteria o estufas de inercia térmica. Referencias a todas las siguientes se pueden encontrar en la web bajo la búsqueda "masonry heaters"

Las Kachelofen
Son de diseños muy diversos y su principio es el de hacer viajar el humo por conductos laberínticos. Suelen estar forradas de unos ladrillos de cerámica térmica especiales de manufactura tradicional Austríaca. Son muy comunes en toda Europa del Norte y Este, sus principales problemas son la construcción compleja, dificil mantenimiento dependiendo de su complejidad y el hecho de que puedan quebrar por una mala distribución del calor en su cuerpo. Si una parte se calienta más o más rápido que otra, se dilata a un ritmo diferente y se producen grietas.

Las Contraflow o Contraflujo
El principio es tambien de canales por los que se hace pasar el humo pero de distribución vertical. El humo sigue su curso natural hacia arriba en el momento de encendido y una vez que el tiro queda establecido y por medio de una valvula de corte, se cierra el paso directo al tiro y se obliga al humo a pasar por unos canales verticales descendentes, una vez al nivel más inferior del calefactor giran, a veces pasando por un banco caliente, y vuelven a subir para encontrar finalmente la salida por el tiro inicial a la chimenea.

Las Doble Cámara o Double Bell y el Principio de Separación de Gases de Kuznetsov
Este diseño se compone de una cámara/hogar y una cámara de humos. En la primera se produce la combustión y en la segunda que es un espacio hueco virtualmente casi de cualquier forma, se detienen los humos como si de un cubo bocaabajo de tratara, quedando lógicamente los más calientes en la parte alta del interior de la cámara. Esto e smuy interesante, ya que su conformación permite que todo aire que entre a trave´s de la estufa sin formar parte de la combustión (exceso de entrada) pasará atraves de ella, por su parte más inferior, sin mezclarse con los más calientes, y se verá forzado a salir de la estufa sin perjudicar la temperatura de combustión del combustible o la secundaria de los gases.

Yo he construido ya una estufa de este tipo y su eficiencia y facilidad de uso es asombrosa.
Tambien estoy terminando otra en estos momentos que es un tipo Contraflujo con horno y dos bancos calientes.
Para verlas visitad

https://www.facebook.com/ecoestufa

Ambas estan provistas de sistemas de recuperación de calor adicionales, la primera por agua para radiadores y la segunda por aire conducido a las habitaciones superiores directamente.

Las Estufas Cohete o Rocket Stoves
Este es un tipo experimental que aún no se ha sometido a los exhaustivos test de las anteriores ni tienen una distribución tan grande pero son, no hay duda, un sistema sorprendente, ingenioso, sencillo, barato y eficiente aunque yo tengo mis reservas en su contra. Consisten en un quemador y un tiro encerrado dentro de un barril de acero vuelto hacia abajo, seguido de una salida a traves del interior de un banco caliente de obra y finalmente la chimenea de salida. Se construyen con menos de 100 euros y tienen una alta eficiencia semejante a las anteriores por el efecto de inercia de la construcción del banco, pero su combustión es más sucia y són difíciles de encender y limpiar.. Por otra parte su combustible (leña) ha de ser en tozos largos y finos, con el sobreesfuerzo que eso conlleva.

Espero que estas aclaraciones os sirvan a los interesados por estos sitemas asombrosos por su eficiencia, comodidad y antigüedad, ya que esta tecnologia se conoce desde hace miles de ños, literalmente.
Quisiera que a la hora de comunicarnos estuviesemos todos un poco más al tanto de los diferentes tipos que hay y se estan promoviendo por todo el mundo.

Cálidos y cordiales saludos a todos.

Edwood

Sr. Edwood, ha aportado una descripción muy eficaz de la clasificación de las categorías de la estufa rusa.

Agradezco su aportación y le tomo la palabra en cuanto a testeo de los aparatos. He visto que construye una primera cámara interior de acumulación de calor en ladrillo refractario, para construir otra exterior en ladrillo visto o enlucido con yeso, (por las fotos ladrillo hueco en un modelo y cara vista en otros). ¿Ha medido las temperaturas exteriores de esas paredes en diferentes periodos de tiempo). Le hago la pregunta porque entiendo que el ladrillo hueco "aisla" por sus huecos internos, mientras que el caravista acumula al estar relleno de masa de mortero. Otra pregunta sobre el proceso de construcción, según las fotos protege la cámara de ladrillo refractario con un cartón de la pared exterior, que pasa con ese cartón ¿lo quita cuando pega la plancha de cierre superior, lo deja ahí para que se deteriore con el calor o para que sirva de amortiguador a modo de junta de dilatación entre las dos paredes ?.

En cuanto al aprovechamiento del calor para calentar radiadores, le agradecería algunos datos más: como cuanto energía desplaza hasta los radiadores medida en una aproximación en Kw, o bien el número total de elementos y altura de los mismos. También nos serviría conocer aproximadamente las cargas de leña (peso o volumen) con las que enciende la estufa diariamente, qué superficie calienta de vivienda y cuanta de esa superficie se calienta con los radiadores.

Me sigue intrigando que dentro de una cavidad de postcombustión funcione perfectamente esa parrilla de tubos de acero inoxidable, que no haya que limpiarla periódicamente, que no disminuya el rendimiento con la adherencia de hollín. Le agradecería que nos contara su experiencia práctica.

Hola Lumbre,
La estufa tiene dos cuerpos como dices, uno interior o nucleo construido totalmente en ladrillo refractario. Este nucleo esta forrado de cartón con dos propósitos;principalmente como junta de expansión entre el nucleo y el forro., y tambien para evitar que ambos (nucleo y forro) se adhieran en nungun punto.
No hay ladrillo caravista con agujeros para rellenar ni ladrillo hueco de ninguin tipo, la costrucción del forro se ha hecho con ladrillo llamado "rústico" de 40 mm de grosor. El forro de la cámara de combustión, como se aprecia lleva los ladrillos planos o "a soga", en la segunda cámar aque ve enlucida, los ladrillo sson los mismo pero estan colocados sobre su canto o "en panderete" ya que aqui tanta masa térmica no era necesaria.
No he hecho mediciones de temperatura ni cálculos en KW pero desde este momento me lo propongo para portarles el dato preciso. Si que te puedo decir que mueve agua por cuatro radiadores de fundición, tres des ellos de 95 cm de alto con un total de 22 elementos (7+7+8) y uno más de 60 cm de alto, tambien de fundición, de 8 elementos. El termostato de corte que tengo instalado esta calibrado a 50º, y estos radiadores se mantienen a esta temperatura o muy cercano por espacio de entre 3 y 5 horas dependiendo de la cantidad de leña cargada. Normalmente hacemos una sola quema diaria de unos 15 a 20 kg, la temperatura en el interior de la casa ronda los 20º en estos dias más duros del invierno, los radiadores alcanzan su pico de temperatura en lo más alto de la quema, pero la construccion de la estufa está en su máxima temperatura una hora TRAS HABERSE APAGADO el fuego, y permanece caliente aunque progresivamente menos, logicamente, durant elas 24 horas siguientes hasta la siguiente quema.
No hay acumulación de hollin en ninguna parte de la estufa que necesite ser "raspado", el calderín o parrilla se mantiene relativamente limpio y su eficiencia no ha descendido lo más mínimo en los cinco inviernos que lleva funcionando ininterrumpidamente (esta es nuestra única calefacción). La cámara secundaria se limpia a través de los registrso que se aprecian, meto un escobón por dentro y la sacudo un poco, y el hollin (seco) que cae lo extraigo por estos registros, pero no hay adherencias ni acumulaciones excesivas.
Por dar un ejemplo, el verano pasado no la he limpiado, ya que en el anterior percibí que la acumulación interior no merecia la pena de una limpieza anual !!

Señor EDWOOD ¿Donde compra las puertas para sus estufas?

Es una puerta de Lacunza, de su modelo Leyre adaptada para encastrarse. El precio de la puerta con cristal térmico con su marco es alrededor de 350 € (carísimo) y sobre eso hay que poner la adaptación. Sobre esto puedo dar algún detalle más si lo deseas.
LACUNZA - Estufas Leyre

Gracias por sus aclaraciones Sr. Edwood.

Por lo que me cuenta el rendimiento y aprovechamiento térmico es muy alto. Unos 20 K de leña para calentar además de la estufa, los radiadores es espectacular.

Sólo me gustaría confirmar unos datos: ?Los ladrillos en "panderete" debo entender que son ladrillos macizos del tipo rustico, que posteriormente se han enlucido con yeso?. ¿En el cuerpo del hogar, la cara exterior de horno también son macizos, pero puestos en horizontal.?

No he entendido bien lo de temperatura de corte a 50º, ¿quiere decir que cuando alcanza esa temperatura el radiador, se para la bomba de recirculación?. Es decir la temperatura de los radiadores, de alrededor de los 50º dura de 3 a 5 horas, pero entiendo que la casa se mantiene caliente con la masa de ladrillos disipando calor hasta el día siguiente. Por las dimensiones del conjunto deduzco que ha debido de poner unos 1.200 kilos de masa de ladrillos, entre refractarios y rústicos, ¿es más o menos cierta mi estimación?.

Otra comprobación mas: ¿el cartón que separa la cámara interior de la exterior apenas interrumpe la disipación de calor?. ¿Tal vez ayuda a que se realice más lentamente?.

Hola Lumbre.
Los ladrillos en panderete son mazizos y de igual grosor que todos, 40 mm y estan enlucidos en yeso.
Compré un pequeño termómetro y ayer a eso de las 11 de la noche la temperatura al exterior era de 6º, al interior 22º. Hoy, un dia despues la temperatura al interior era de 18º, tras 24 horas sin haber hecho quema esta solo ha bajado 3-4º. La temperatura de la pared de la estufa más expuesta al calor interior estaba en 45º y es posible que alcance picos más altos, dependiendo de la cantidad de leña o del tipo, en la quema. el sistema provee una temperatura muy estable de forma continua.
La temperatura de corte es al revés, la bomba deja de circular cuando la temperatura del agua en el circuito CAE por debajo de 50º, o de otra forma: la bomba se conecta cuando se alcanza esa temperatura en el circuito. Lo tengo puesto a veces a 45 y otras a 50 dependeindo si quiero una menor tempratura más tiempo o una temp más alta algo menos de tiempo.
El carton puede que genere un cierto retraso en la disipación, pero eso no es obstaculo para su disipación final, ya que no tiene más escape que comunicarse al ambiente. Recuerda que la estufa posee una valvula de corte total que aisla todo el calor en su interior una vez completado un ciclo de quema, para que este calor no se escape por el tiro.
Gracias por tu interés.
Edwood.

De nuevo Sr. Ewood gracias por sus aportes.

He realizado una búsqueda para intentar evaluar el rendimiento efectivo de su estufa. He buscado por internet y he encontrado el catalogo de Lasian que distribuye radiadores de hierro fundido, hay dos modelos (los clásicos estilo decimonónico y los más modernos de los años 70 del siglo XX), a partir de ahí he realizado una estimación a ojo de unos 120w por elemento de 90 cm y de 80w por elemento de 60 cm, energía disipada a una temperatura de 50º. Con lo cual haciendo los cálculos aproximados se obtiene un rendimiento medio de unos 3 Kw hora para el conjunto de los radiadores, como dan calor durante unas 5 horas en el mejor de los casos deduzco que en ese tiempo se ha transferido unos 15 kw de energía al ambiente de la casa.

Si calculamos que 20 kilos de leña contienen en equivalente a energía primaria alrededor de unos 80 kw, el resultado es que se aprovecha para los radiadores casi una cuarta parte de esa energía. Evidentemente una parte de esa energía se escapa por la chimenea, como en cualquier caldera o estufa. Si el aprovechamiento efectivo del calor de la leña en su estufa fuera del 80 %, esto supondría que a través de los ladrillos se aprovecha mediante disipación lenta unos 50 kw de esa energía primaria. A partir de estas estimaciones o bien algo falla en los cálculos o bien con esa estufa está calentando una vivienda de unos 80 m2. Por las fotos deduzco que la superficie habitable es mayor. Además de las temperaturas que ha medido hay un factor que no se ha contemplado en sus explicaciones, este es la sensación de bienestar o de calor que produce una masa de ladrillos irradiando a 45º, el cuerpo percibe más calor del que marcan los termómetros de temperatura ambiente. No sé si será demasiado osado plantear que para conseguir la misma sensación de confort con un equipo de calefacción tradicional hace falta consumir más del doble de energía primaria. Dejo abierto este interrogante.

En mi experimento de chimenea Rumford con circulación libre de gases, he comprobado que el termómetro exterior de la campana de ladrillos puede llegar hasta los 35º máximo, normalmente los 30º, para descender a los 23-25º durante más de un día con la chimenea apagada. El cuerpo percibe bienestar aunque la temperatura del salón baje hasta los 17-18º. Esta sensación he leído que es la que muchísima gente propietaria de este tipo de estufas describe como puede. No sé si conseguiré aumentar la temperatura exterior de la campana cuando le pueda instalar a mi invento una puerta hermética, con la cual pueda regular la admisión de aire fresco y el tiro de la chimenea, por ahora cumple su función: la estética de ver el fuego y escuchar el crepitar de las llamas, la llamada fuegoterapia (de lo más conveniente para espíritus melancólicos), la revitalizante sensación de la radiación directa e inmediata del fuego, más la que me resulta difícil de describir, de una masa de ladrillos que irradia calor lentamente. El calor está ahí, no molesta, pero es una sensación agradable. Creo que esta última sensación es la que al final nos convierte en agradecidos a los propietarios de este tipo de estufas. Espero que mis descripciones hayan servido para entender un poco más como percibimos corporalmente este tipo de calor.

Buenos dias, para contribuir un poco más. El verano del 2012 construí una estufa rusa en Benavente, que calienta la vivienda y el agua sanitaria, tiene horno y placa para cocinar. He colgado el artículo pdf de 48 páginas que he elaborado en el blog "Una estufa rusa en Benavente". Podéis acceder a mi artículo y descargarlo en el enlace:

http://estufarusaenbenavente.blogspot.com.es/


Contiene croquis, fotos y gráficos y desarrolla (incorpora doble combustión, reducción de grosor en algunas paredes e incorporación de paila/parrilla en la primera bajada de humos), adaptando a nuestro clima, un modelo de estufa rusa concreto más antiguo.

Sr. Pivo, me ha dejado usted sin palabras. ¡Qué currada de PDF!.

Buenas noches,

Sr. Pivo, he leído su pdf, y creo que ha hecho usted un gran trabajo. He aprendido muchas cosas que no conocía. He estado leyendo parte de la bibliografía que pone usted en el pdf, he visto otra que no conocía. Estoy muy interesado en la excel KO-CAL.xls que cita en el pdf. Lo he estado buscando por internet, pero no lo encuentro. Quería preguntarle si sabe donde puedo encontrarlo.

Estoy decidido a fabricar una estufa del tipo doble cámara y el principio de separación de Gases de Kuznetsov.

Tengo una casa con garaje 60m2 y dos plantas de 60m2 cada una. Un total de 180m2. Tengo caldera de propano que calienta el acs y 11 radiadores de agua.

Mi idea es poner la estufa en el garaje, para calentarlo, con un pequeño horno y un intercambiador de calor, para poder ponerlo en paralelo con la caldera de gas y calentar el circuito de calefacción. Y ver más adelante si puedo no depender del gas, que está carisimo.

Sr. Edwood, he visto sus estufas en facebook y es impresionante, el trabajo que ha realizado. Me gustaría poder fabricar una parecida a la que tiene usted de doble cámara. Aunque con tantos radiadores, no tengo claro que pueda abastecer de agua caliente, sólo con la estufa, los 11 radiadores.
También estoy pensando en ponerle un segundo intercambiador para acs, pero no lo tengo claro todavía.
Quería preguntarle, en la segunda cámara de combustión, ¿la trampilla que se ve por la parte trasera, es como un by-pass para hacer el tiro directo para el encendido de la estufa? ¿en la parte de arriba de la entrada de agua fría del intercambiador de calor, al lado de la bomba, tiene también un registro para limpieza?
Tanto el marcho de la cámara de combustión como la entrada y salida del intercambiador están aisladas de la mampostería por lana de roca?¿No se escapa el humo por esas zonas?

Gracias por anticipado Sr. Pivo y Sr. Edwood. Espero no ser muy preguntón, llevo un tiempo leyendo e informándome sobre ésto y me surgen muchas dudas, y de seguro cuando empiece con la construcción, aparecerán muchas más.

Saludos.

Gracias por avisar, hay una errata:

en la página 3 encontramos: "También me encontre la hoja de Excel KO-CAL.xls que permitía,..." ¡Error!, para buscarlo en internet deben teclear: KO-CALC.xls, o bien: " simplified Kachelofen Calculator"

Ya he encontrado una segunda errata. Todas las que encuentre/n las iré añadiendo al final del blog, en "comentarios", e iré poco a poco introduciendo las modificaciones pertinentes. Muchas gracias.

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Al sr Osmimo. Para calcular esas necesidades de calefacción puede primero valorar la calidad de aislamiento de su vivienda, localizará después las tablas precisas para ello. A continuación sería interesante que valorara como va a calentar su garaje: por la radiación de la estufa rusa o con el apoyo de radiadores. Una vez que tenga claro sus necesidades y distribución, le recomiende que pase por la página stove.ru y pacientemente busque un modelo que se adapte a sus posibilidades, estudie los diseños de sus pailas. De no encontrarlo, siempre puede diseñar uno. Le recuerdo que las Kachelofen y las estufas rusas no funcionan exactamente igual, de modo que tendrá que pensar y meditar muy bien el asunto. Ínimo.

El objtivo de mi artículo era (1) constribuir en castellano al estado y de la cuestión y (2) principalmente, ofrecer un modelo sencillo, barato y fiable a muchas personas que no tienen demasiados medios o no tienen demasiadas necesidades. Se trata de calentar agua y vivienda, y cocinar (todo con la misma leña); para ello renunciamos a algunas cosas.

Este modelo, más que de doble campana es de "triple campana" (esto es bastante incorrecto), pues tiene tres niveles. En el tercero, tengo pensado hacer una modificación, para poder hacer un "satélite" más eficaz para la segunda planta. No creo que pueda hacerlo hasta el verano, pues ahora no tengo casi tiempo.

Además quiero combinar este aspecto con una calefacción solar por aire (de hecho, mi gran sueño sería editar un "todo" para calentar una vivienda con leña (estufa rusa) y sol (colector solar). El reto estaría en conseguír calentar con el aire caliente, no la estancia directamente. Con ese aire caliente pretendo calentar un muro "radiante". Así evitamos ruidos, convección de aire y conseguimos un retardo: en invierno, si el sol calienta por las ventanas de 11 a 3, conseguimos por medio del muro radiante calentado por aire un retardo (que entre a calentar de 3 a 8). Pero de momento voy muy lento y no estoy consiguiendo resultados decentes.

Saludos.

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Para intentar completar el tema antes de irme. Si usted tiene una vivienda de 180 m2, debe desmenuzar todo en estancias (dormitorios, cocina, baños, salón, pasillo, garaje, etc. Debe usted ver la cantidad de metros cúbicos a calentar en total multiplicando por la demanda calórifica por hora para cada tipo de estancia y sumando el total. Determine en que zona climática reside usted. Previamente debe determinar como calentará el garaje (por radiación con la estufa o por radiadores, o qué parte y cómo). Calculará la potencia caloríca total separando (radicación estufa/radiadores). Luego consulte las páginas stove.ru. Además localice la hoja de cálculo y valore la cantidad de leña que precisará (le puede asustar, o puede ser rentable). Allí le ofrecen dos valores (carga total y carga media). Meditelo bien.

Realmente la estufa rusa sin placa de cocción es mucho más eficaz para lo que usted necesita. La placa de cocción, y la aperturas de la puerta de la placa de cocción suponen pérdidas de calor hacia que cocina que, probablemente se precisen más en otra estancia de la vivienda.

Encantado de responderle, OSMINO, si puedo serle de ayuda.
Lo primero que deseo es comentarle acerca de la posibilidad de abastecer de ACS una vivienda con el sólo aporte de una estufa rusa. Mi opinión es que es esperar demasiado o pretender un proyecto verdaderamente grande y complejo que pondria en cuestión su ventaja inversión/prestación.
Quiero decir que para garantizar un funcionamiento eficiente y ventajoso, una construción relativamente accesible y/o simplificada y que su aporte de calor respecto a su necesidad de combustible sea sostenible hay que mentalizarse de hasta dónde puede llegar.
La esencia de este tipo de calefactores esta en almacenar calor en su masa inerte, haciendo que se libere de forma lenta y progresiva. Si se requiere un aporte de calor más inmediato y rápido, será necesario hacer una nueva carga y fuego en ella cada véz que así sea.
Si se desea que uno de estos sistemas cubra el 100% de las necesidades de calefacción y tambien las de ACS, tendríamos que diseñar un sistema de dimensiones grandes, con capacidad sufiente para satisafacer las necesidades de ambos circuitos, los radiadores y el consumo de ACS, que fuese accesible para su limpieza y mantenimiento y disponer del suficiente combustible en leña para aportar la energia necesaria. Habria que considerar una significativa inversión para la adaptación de ambos sistemas en la estufa de forma eficaz y durable, que garantice su funcionamiento (sin dañar la estufa) por un periodo de tiempo que permita compensar la inversión. Para la calefacción una paila e instalación completa de radiadores, un tanque de expansión, con valvula de seguridad, una bomba de circulación un termostato de corte (como mínimo) y para el ACS, otra paila distinta, en la misma estufa, que aporte a un depósito/termo y de esta instalación no sabría darte muchos detalles, no es mi campo, pero conlleva sus dificultades y particularidades.
Es posible que en las tablas aportadas por el compañero PIVO se puedan hallar las claves de como realizar todas estas tares de esta forma, pero mi opinión es que esperar de la estufa rusa que cumpla su función calefactora por radiación e inercia y quizá extraer de ella una respuesta más rápida por medio de una paila y radiadores asociados a ella es ya suficiente y no recomendaría asociarla a un sistema de agua caliente sanitaria, por la necesidad de disponiilidad, cantidad y alta temperatura que se espera de ella.
Creo que existe tecnología razonable que asociada con un uso respetuoso nos permitiría tener ACS sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero o incurrir en grandes complicaciones al intentar obtenerla por medio de una de estas estufas.
Yo tuve la oportunidad de considerar llevar mi proyecto de mi casa al punto de servir estos dos propósitos y decidí no llevarlo tan lejos, si eso puede ser un consejo para todos, sea.

Buenas
Respecto al tema del Acs, estoy totalmente de acuerdo con Edwood.
Primero para poder satisfacer el consumo de acs de la vivienda durante todo el dia con una o dos quemas diarias necesiarias una acumulacion muy grande de agua a muy alta temperatura, con todo lo que esto conlleva un vaso de expansion de buen volumen, una bomba o dos de agua, por que lo suyo seria instalar para un servicio de este tipo, dos circuitos. Un primario en el que calientas el agua con la estufa y un secundario que es el agua de consumo, un intercambiador, sondas, elementos de seguridad...
Aparte me voy a permitir hacer una advertencia, ya que este si es mi gremio y creo importante... con el acs hay que tener mucho cuidado con la legionela. Cuando hay una acumulacion de agua, hay que realizar subidas de temperatura periodicas para eliminar la posibilidad de desarrollo de este agente. Todos los años se oyen casos de problemas de legionela con las torres de enfriamiento. asi que mucho ojo con el acs. Que no suene a amenaza ni nada, que ha quedado muy mal. No por otra cosa que seguridad propia
Por eso apoyo de nuevo a Edwood, creo que el gasto de produccion de acs es tan pequeño comparado con el de calefaccion que se puede tirar de combustible, luz etc.

Estoy en la fase de diseño de mi estufa rusa, que esta entre una de campana y una contraflujo con muchas aportaciones de este foro, asi que por aqui nos vemos.

Un saludo.

No dejen de pasarse por la página en FaceBook:
https://www.facebook.com/ecoestufa
Alli voy presentado resultados y funcionamiento de las estufas que he construido y tambien modelos e ideas recopiladas aqui y allá que pueden ser sugerentes o informativas sobre las Estufas Rusas
Saludos a todos.

Al señor Osmimo le mando algunos enlaces.
El primero, para que se haga una idea aproximada de la necesidad de leña y de las posibles dimensiones del depósito. (no son necesidades pequeñas, me temo):
Traductor de Google

El segundo, (es un proyecto de fogón con paila y paneles solares térmicos para ACS y calefacción de suelo radiante y/o radiadores) para darle una idea de como combinar un sistema de leña, junto con uno solar (puede prescindir de él), más una calefacción por suelo radiante y ACS. Utiliza intercambiadores de calor externos, lo que le permite una mayor seguridad en el tema de la legionella. Además combina varios circuitos y merece la pena darle un vistazo.
Es posible, pero el sistema se hace sofisticado, costoso, y hay que calcular muy bien las posibilidades con una o dos cargas de leña. Si se atreve aquí se lo pongo:
FOGÓN CON PAILA Y CALDERA PARA ACS Y CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE Y/O RADIADORES

Puede utilizar el KO-CALC y/o los libros citados en el pdf para hacer una estimación de las necesidades caloríficas por radiación. (Los libros tienen derechos de autor, de modo que debe buscar dentro de ellos)

Si consigue diseñar un sistema tan sofisticado, sería muy interesante que nos contara usted los esquemas que siguió para la instalación, el precio de esta y el gasto de leña.

Yo de verdad pienso que es más económica una instalación como la del señor Edwood, y coincido con él en ello, y no me complicaría más (honradamente, es lo que haría yo). Pero bueno, alguién caminará estos caminos alguna vez, y quizás llegue a soluciones muy interesantes. Sería bueno que nos lo contara entonces.

Suerte.

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Acabo de clicar sobre los enlaces y funcionan correctamente. Espero que pueda consultarlos, la primera página incluye algunos programas que le pueden ser útiles y es preciso descargarlos e instalarlos. Lo hace muy rápido. Lo lento y trabajoso es calcular todo. Ínimo.

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Debe clicar sobre los términos subrayados.

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Debe clicar sobre los términos subrayados.

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Mi proposito era mucho más modesto que el que plantea el señor Osmimo, y pretendía dar soluciones más elementales (simplemente, mejorar el modelo del INTA). Pero me gustaría mucho que alguien como usted fuera capaz de desarrollarlo en todos sus extremos y aplicarlo con ayuda de una tecnología moderna.

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Creo que el sistema sería muy ecológico, pero posiblemente tanta complicación técnica lo haga poco rentable.
Una opción más sencilla para acumular los excedentes de calefacción producidos por las una o dos quemas diarias de la estufa sería un muro o suelo radiante (además del visto de los radiadores). Al tener tanta masa soltaría de forma muy progresiva el calor almacenado. Y por medio de la práctica aprendería usted a gastar la cantidad de leña justa según la temperatura externa y vería cuanto le duraría la inercia térmica en el muro o suelo radiante. Tendríamos dos sistemas: (1) la radiación de la estufa de mampostería y (2) la radiación del muro o suelo radiante calentado por agua. Ambos cumplirían a modo de "depósitos" acumuladores de energía.

Le voy a dar una dirección de un señor alemán que ha diseñado (y vende el pdf) un sistema de muro radiante por agua caliente que pasa a traves de un circuito de tuberías y placas de cobre que radia el calor a través de paneles de pladur. Teclee "Wandheizung im trockenbau" selber bauen. Roland.

Buenas noches, voy a intentar explicar como calcular la potencia de las pailas según la página rusa stove.ru. La cosa sería muy sencilla si no tuvieramos dos inconvenientes unidos: el ruso y el cirílico. A ello se une que las explicaciones que vienen en los croquis, no se pueden copiar directamente en el traductor del google. Por ello me ví obligado a reconstruir las palabras de mil formas y pegar el resultado en el traductor del google, algo penosísimo.

De los croquis, se extrae (de la sencilla paila para el ACS) que esta tiene una potencia de 0,5 Kcal/cm cuadrado (de modo que si el tubo es de un diámetro de 3,4 centímetros sirve para calentar 130 litros, y si es de 4,5 cm sirve para 170 litros). Pero, luego no es tan claro, porque si te molestas en desmenuzar algún modelo concreto que te facilite las cosas, verás que los datos son "casi" esos.

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Para un modelo de paila destinada a la calefacción, los valores me dan de 0,3978 (0,4) kcal/cm2 para tubo de 3,4 cm; de 0,3757 para tubo de 4,5 cm de diámetro y de 0,4339 para tubo de 5,7 cm de diámetro. ¿Cómo o de dónde sale eso?. Vamos a un ejemplo de una paila de 105 cm de alta por 64 cm de fondo y compuesta de un dos tubos horizontales de entrada y salida del agua y 6 verticales que conectan ambos.

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Veamos, nos dice que la de 3,4 cm de diámetro tiene 4 Kw de potencia, 5 Kw la de 4,5 y 6,8 Kw la de 5,7.
$Kw son 3440 Kcal/hora= fórmula de la superficie del cilindro (descontando la parte superior y la base, que aquí no cuentan y encima son despreciables). = Pi por 2 veces el radio por la altura. ¿Y la altura?, sumamos 6 tubos por 64 cm y dos tubos por 105 cm, en total 810 cm de longitud. Vas multiplicando y te van saliendo los datos. Al final la regla (aproximada) a seguir es multiplicar
3,14 por 2 veces el radio por la longitud total.

En el ejemplo que puse en la página 30 en la figura nº 35 faltan dos datos o está incompleto. El cálculo es para una tubería de 5,7 cm de diámetro y unas medidas de 70 de alto por 50 de largo (y no de 50 por 50 como aparece). Son erratas que van apareciendo a medida que reviso. En total 5 por 70= 350 + 2 por 50 = 100 en total 450 cm. Multiplico 3,14 por 5,7 (dos veces el radio) por 450 = 8054,1 cm cuadrados de superficie de la paila, por un coeficiente ni 0,4 ni 0,5 ( 0,45) nos da 3624 Kcal/hora que dividida por 860 nos da una potencia de 4,21 Kw.
Pero esto con alfileres, porque creo que el coeficiente se refiere a 0,5 kcal/cm2, pero debido a la dificultad del cirílico, del ruso y de todo no descarto errores. Si alguién advierte algún error no dude en comunicarlo en el foro para rectificar y aprender, pues de eso se trata. O si alguien sabe ruso, por Dios, que nos ayude.

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Ýo además de trabajar y cuidar a mi familia, estoy estudiando en la UNED, de modo que de noviembre a primeros de febrero, y de abril a primeros de junio, estoy fuera de onda. Por eso voy a intentar explicar esto, para que de haber algún error, salga a la luz, o que otras personas que lo revisen lo confirmen. Me gustan mucho todos estos temas, pero ahora no puedo dedicarle más tiempo por falta de tiempo, no de ganas.
No se si le llegaron mis correos a Germanmundo respondiéndole.

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Seguimos. ¿cómo calculé la potencia radiante y la potencia al agua de la estufa?. La potencia al agua la hemos determinado en función de las dimensiones que nos permite el modelo y el diámetro de tubo elegido. Esto lo tome de algún modelo como el KIKS P 16 (en su traducción al castellano, que en cirílico tiene otras). Este modelo consta de placa de cocción, paila de calefacción y es un modelo de doble campana. Es MENOS eficaz que aquellos destinados solo a la calefacción. Como el modelo que yo elegí para modificar lo hice no tanto buscando la supereficacia, sino la versatilidad, en incluía placa-horno, horno y paila aparte (pero era un modelo que con unas pequeñas modificaciones se podía ajustar al sistema de doble campana, realmente es un doble campana con un tercer pequeño tramo final tipo horizontal) es el modelo KIKs P 16 (y otros parecidos) los que elegí para los cálculos. En el fondo, pese a no ser supereficaz da muchas prestaciones, (cocina, seca alimentos, hornea, ...) y por ello es supereconómico, por su multifuncionalidad.
El modelo KIKs tiene una potencia radiante de 6 Kw más una potencia al agua de 10 Kw (que sale de multiplicar la superficie de la paila por el coeficiente de 0,5 Kcal por cm2). En total 16 Kw.
Vamos a calcular su superficie radiante, 0,91 m de ancho por 1,3 m de largo por 2,1 metros de alto. Sumamos los cuatro lados y nos da 4,42 por 2,1= 9,282 metros + el techo (el suelo no cuenta, pues esta apoyado directamente sobre el forjado) 0,91 por 1,3 = 1,183 en total= 10, 465 metros 2 de superficie total.

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Una Kachelofen masiva, es menos masiva que esta estufa rusa y deberíamos multiplicar la superficie por 600 para obtener las Kcal/hora totales. Esta es aún más masiva, entre la piel y el corazón refractario suman 11 cm y en la parte última del recorrido tenemos11, por lo que el rendimiento térmico será menor. Nos dicn que la potencia por radiación de la cocina-caldera es de 6 Kw. Vamos a calcular el rendimiento en Kcal/m2, que debe ser menor de esas 600 kcal/hora de los modelos alemanes, que son algo más ligeros. 6 kw son 5160 Kcal/hora. Como el techo cuenta como la mitad sumamos 9,282 metros y 1,183/2 y nos da 9,8735. Dividimos 5160/9,8735 =m 522,6 Kcal/hora por metro de superficie de la estufa, un rendimiento muy bueno a pesar de lo masivo. Una kachelofen tan gruesa bajaría de 450 Kcal/hora por metro cuadrado. Los 600 se refieren a un modelo de 13-14 m de espesor en su parte inicial de los humos y de 7-8,5 cm en el recorrido medio ( y la nuestra va de 17 a 12). Es muy eficaz pese a su grosor.
Vaya dolor de cabeza ¿verdad?

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Para la paila ya nos dan la potencia, nos dicen que son 10 Kw y consta de dos tubos de 98 cm y 8 de 98. Hagamos el penoso cálculo: 8 por 98 =784 cm + 2 por 98 = 196; total 980 cm. Multiplicamos para obtener la superficie. 3,14 por 5,7 (dos veces el radio) por 980 cm = 17540,04 po 0,5 Kcal/cm2 =8770,02 Kcal/hora rinde la paila dividimos por 860 = 10, 19 Kw 0 a los 10 Kw que nos dan como referencia.
¡Qué fatiga!.

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En total 16 Kw. Vamos a determinar que nos calienta esto. Si se trata de una vivienda aislada correctamente, en la zona D y sin ningún coeficiente a reseñar, y la altura media es de 2,5 metros. Tomamos un valor medio total de 46 Kcal/m3 de demanda de calor (o calculamos por estancias diferenciadas, que es mas trabajoso) y tendremos:
5160 Kcal/hora por radiación, divididas por 46 y por 2,5 = 44,87 m2 de la vivienda podemos calentar por radiación directa de la estufa.
8770 Kcal/hora por agua (radiador, muro o suelo radiante), " " =76 m2 por radiadores o muro o suelo radiante.
Total = 45 + 76 = 121 m2 de vivienda.

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Siempre de modo estandar, para cada caso HAY QUE HACER UN ÍNALISIS PARTICULAR.

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Ya empiezo a ver poco, pero vamos a rizar el rizo ¿y el ACS agua caliente sanitaria?.
Supongamos que somos ahorrativos y solo gastamos 170 litros al día (para que el cálulo sea más cómodo. Eso se consigue con una pailita en forma de uve con dos lados de 55 cm y otro de 70 cm y un diámetro de 4,5. Multiplicamos para saber superficie de paila que necesitariamos. 3,14 por 4,5 ( dos por el radio) por 180 cm en total = 2543,4 cm 2 por coeficiente de 0,5 = 1271,7 Kcal/hora que nos llevaría obtener esa cantidad al día. 8770-1270= nos quedarían 7500 Kacl/hora para la calefacción por radiadores o muro o suelo radiante. En total 7500/46/2,5= 65 m2.

Total, con esta cocina caldera, calentaríamos una vivienda de 46 (radiación muro cocina) 65 (radiación radiador o muro o suelo radiante) = 111 m2 de vivienda + 170 litros de ACS por día.
Por Dios, esto es un cálculo teórico utilizando de un modo normal la cocina-caldera según las pautas que nos dan en stove.ru y que debido a la dificultad del idioma y el alfabeto no es algo totalmente seguro. Y luego hay que calcular cada caso particular.
Si alguién quiere aportar más, sería interesante. Yo de verdad, ahora voy a encerrarme a estudiar mis exámenes de la UNED y hasta mediados de junio estare leyendo el foro y poco más.

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¿Y cuanta leña gastaremos?. Es la madre del cordero. Hay muchas posibilidades y todas indiciarias. Utilizar la hoja de cálculo KO-CALC con mucha, precaución, acudir al enlace que pone "Traductor", etc.
El estudio debería partir de conocer el clima local, las horas de calefacción, el rendimiento calorífico del combustible y como conocemos la demanda por hora podemos multipliplicar por 12 para tener una idea aproximada del gasto máximo durante los días verdaderamente duros del invierno (como media). Aquí haríamos un cálculo aproximativo, para no llevarnos un chasco. Sería una cálculo indiciario, les animo a que busquen en la bibliografía y hagan aproximaciones.

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Un sistema económico y supereficaz es el que propone el señor Edwood. Utiliza los radiadores el tiempo que son calentados directamente por la llama y luego por la elevada temperatura interior, hasta que baja a una temperatura de corte. Ustedes trasteen en stove.ru y busquen un modelo que les sirva a SU CASO. Las estufas rusas de campana que son EXCLUSIVAMENTE para uso de calefacción (por radiación y por paila de agua) tienen un rendimiento MÍS EFICAZ que el ejemplo que les he puesto (más polivalente). Para determinarlo, deben ustedes trastear por stove.ru u otras páginas similares, calcular la potencia de radiación por unidad de superficie (yo lo hice en su tiempo y ES MÍS ELEVADA que el modelo cocina-estufa) y la potencia de radiación de la paila en cuestión. Encontrarán pailas dobles incluso. Tendrán que traducir como puedan con el traductor de google ¡por favor! ¿no hay ninguna persona que conozca el ruso y nos pueda ayudar?. Luego de calcular sus necesidades, y hacer un cálculo aceptable de gastos de combustible, buscar un modelo concreto y si no tienen suerte, diseñar o que les diseñen uno. SUERTE, y no dejen de contarlo, para aprender, y mostrarnos los errores que hayamos cometido, para rectificar.

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Pero les recuerdo que las posibilidades son enormes. También pueden utilizar depósitos de acumulación (problema de determinar el volumen adecuado para soportar una carga de leña completa), suelo radiante con depósito acumulador que le permita disponer en el momento que usted quiera o necesite de esa energía, o incluso almacenarla en el propio muro. Puede combinarlo con un sistema solar, puede utilizar intercambiadores de placas externos para evitar el problema de la legionella y obterner agua caliente inmediata. Les recomiendo que visiten esa página donde pone fogón con paila y caldera para ACS y calefacción de suelo radiante y/o radiadores. De verdad, es muy interesante.
Para terminar, en el dibujo de la hilada 5ª de la página 33 del pdf, donde pone 9 cm, se refiere a incluir una paila de 3,5 cm, sume centimetros a medida que aumente el diámetro de la paila, si usa una de casi 6, más potente, serán casi 12 cm.


Hasta la vista.

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Si ustedes entran en el punto 2: Catálogos, de la página stove.ru, encontrarán detalladas la capacidad calorífica total en Kcal/hora y desglosada POR CADA CARA DE LA ESTUFA. Están la mayoría construidas en su modalidad masiva o pesada, se pueden aligerar para conseguir una mayor potencia.

sRecordemos que esos 130 libros de agua caliente sanitaria se acumularian en un depósito por medio de un serpentin, intercambiador de placas, etc. No salen cuando uno quiere, sino cuando la paila esta transmitiendo el calor del fuego o de la estufa a un deposito bien aislado de reserva que se utilizará cuando corresponda.

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sRecordemos que esos 130 libros de agua caliente sanitaria se acumularian en un depósito por medio de un serpentin, intercambiador de placas, etc. No salen cuando uno quiere, sino cuando la paila esta transmitiendo el calor del fuego o de la estufa a un deposito bien aislado de reserva que se utilizará cuando corresponda.

Sr. Pivo: Sigue usted causándome asombro.

Si le sirve en sus cálculos, he investigado el tema de los serpentines en un deposito de inercia, para obtener "ACS fresca", sin acumulación, haciendo pasar la toma de agua fría por un serpentín de acero inoxidable dentro de un deposito de inercia. El dato que manejan los fabricantes en cuanto a la transferencia térmica obtenida es el siguiente. Si el agua acumulada en el deposito se mantiene a 75º la transferencia térmica es la equivalente a 3,66 Kwh por m2 de superficie de intercambio (su formula para calcular la superficie de un cilindro es la correcta), siempre y cuando no se sobrepasen los 20 litros por minuto de circulación de agua fría por su interior. Si se aumenta el flujo de agua el intercambio térmico disminuye, si la temperatura del deposito baja de los 75º también disminuye el dato de la transferencia térmica.

Algunas otras observaciones, coincidiendo con el Sr. Edwood. Es más fácil calentar el aire con estos sistemas, que calentar agua. En mi caso particular me estoy planteando seriamente vender mi actual vivienda y acabar construyendo algo así, que se caliente con una simple estufa, cuando el sol deje de entrar por las ventanas. Hoy en día resulta mucho más eficiente y barato calentar una vivienda con una simple estufa de leña, de pellet por aire o con nuestro antiguo y experimentado sistema agrícola-nacional. En cuanto metemos agua en un sistema artesano comienzan los problemas, riesgo de explosión por exceso de temperatura, sistema de regulación y seguridad. Ni le cuento si, como en mi caso decidimos instalar un suelo radiante, para dar estabilidad al sistema y posiblemente ahorrar combustible, es necesario un deposito de inercia, bombas de circulación extra, intercambiadores de calor, válvulas de regulación, depósitos de expansión y un largo etc, vamos que son complicaciones extremas. Mi consejo es que el "fuego seco", es de lo más eficiente, cómodo, fiable y barato que existe. Si pretendemos calentar agua, las evidencias son contundentes, lleva usted unas cuantas horas sin dormir.

Je, je... la verdad es que en el fondo tiene razón y es más natural y barato. Gracias por los datos.

Estimados todos, adjunto la carta que he enviado al compañero O. Quisiera con esto poner en negro sobre blanco mi postura.
Pretendo asesorar y/o construir estufas del tipo de doble campana y contraflujo profesionalmente y a cambio de una compensación económica que sea justa.
Quisiera que se hiciera una reflexión sobre los límites de lo que se puede hacer por uno mismo, a la forma "bricomanía", pretendiendo que resulte algo verdaderamnete util y duradero que ademas cubra necesidades serias y básicas como es la calefacción de nuestro hogar y familia y lo que se debería consultar o encargar a quien tiene conocimiento y experiencia demostrable en el asunto.
Al parecer pretender cobrar por diseñar, asesorar o construir uno de estos proyectos no es bienvenido por ser una opción "verde" y sostenible. Quizá por esta razón se considera a este asunto "de copia libre" algo así como el sexo en los tiempos del jipismo. LIBRE !
Mientras tanto no dejo de conocer a personas que se estan planteando hacerse una de estas estufas porque no pueden con los gastos de sistemas de calefacción normalizados como las basadas en gas-oil o propano o electricidad, que les han supuesto además grandes inversiones en modo de suelos radiantes, etc. que han pagado religiosamente y cuyo precio les pareció aceptable.
No entiendo la diferencia, cuando además un sistema como el de las estufas de masa térmica es AMORTIZABLE, lo que es una de sus diferencias básicas con todos los demas.
Este foro es de gran utilidad para la difusión y comprensión de estas opciones, pero debemos pensar que si queremos algo que funcione de forma demostrada y de construcción fiable y segura, tenemos que mentalizarnos de su coste.
Su diseño es complejo, su construcción también y no admite pasos en falso ya que su laberíntico interior y doble pared hacen imposible acceder a su inteior una vez acabada, los materiales a utilizar son caros y a veces difíciles de encontrar y su funcionamiento implica ciertos riesgos que hay que minimizar como el de el regreso de monóxido de carbono.
Si os sentís capacitados para afrontar el reto yo os animo porque yo mismo lo hice y estoy muy satisfecho con el resultado a pesar de los gastos y dificultades. Pero en caso contrario no dejeis que el coste sea un obstáculo porque es un dinero que se recupera por su eficiencia en un plazo relativamente corto, dejando aparte el beneficio de su mucha menos contaminación que es para las generaciones venideras.
Así que os dejo la carta y un provervio chino: "Los caminos fáciles de andar no conducen a ningun sitio"

Saludos a todos.

Estimado O.,
Lamento tu respuesta que se me antoja poco amistosa. Deja que te recuerde que se atrapan más moscas con miel.
Mi experiencia construyendo las dos estufas que ya he hecho está compartida en varios foros y una página pública de FaceBook, aunque no entro en detalles que revelen cual es la construcción interna de estas estufas y hay un motivo para ello.
Quisiera explicártelo a ti y quizá tenga que hacer de esta carta una declaración abierta a todos para que nos podamos entender en concordia.
La inversión en mi estufa estuvo cerca de los 6000 euros y me la construí yo mismo con un albañil que me mostró lo básico de trabajar con ladrillos.
Tanto esta como la segunda que he hecho poseen modificaciones y mejoras que concebí por mí mismo y que demostraron con su funcionamiento que mereció la pena el riesgo que tomé en hacerlo.
Muchas personas se opusieron a mi idea y opinaron en contra a mi convicción.
Hoy tengo personas que me piden los planos y todo tipo de detalles.
Hay un camino tal y como lo he recorrido yo, es largo, arriesgado y caro además de solitario. Se puede hacer mucho más corto, seguro pero no más barato.
Si te parece que mi actitud es engañosa por no ofrecer mis proyectos con todo detalle, o aprovechada por pedir demasiado, te invito a que completes tu estufa y luego volvamos a hablar. Y entonces me cuentes cuanto te costó, cuanto te equivocaste y cuantos problemas te dio o te resolvió y si consideras que hubiese valido más la pena contratar a alguien con experiencia y pagarle justamente.
Lamento no estar en condiciones de ayudar con la dedicación necesaria a quien me lo pide, tampoco puedo permitirme regalar lo que poseo, que en este caso es un conocimiento y una experiencia.
Fíjate que hay conocimiento sobre estas estufas en la web, pero no es muy específico en cuestiones de detalle de construcción. Están los planos de las estufas del INTA y poco más. ¿te has preguntado por qué?
Estas estufas son complejas y tienen riesgos inherentes, quien se aventure a hacerlas por sí mismo ha de tener esto en su mente. Un proyecto o un diseño adaptado a las necesidades particulares de alguien habrá de ser SEGURO, DURADERO Y GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO COMO SE ESPERA.
Cualquier otra cosa estará bien como experiencia pero no como forma de calentar una casa y una familia.
Y aquí si quieres me comparo con el amigo PIVO, que ha hecho una desarrollada a partir de los planos INTA y que ha compartido a todo detalle con todos en el foro. Pero curiosamente no está en su casa, sino en el exterior, su uso es experimental y no cotidiano. Me parece fantástico y útil para todos. Pero, ¿quieres tú una estufa así en tu salón, para usar diariamente?
“MERCADEAR” en la manera que lo dices suena bastante mal, me haces sentir como un charlatán de mercadillo. Pero la medida de mis tarifas es la garantía de mi producto. Yo podría ayudarte sin cobrar, cuando tuviera un rato libre y me apeteciera. Podría aconsejarte, pero no me haría responsable de lo que tú hicieras con mi consejo, ¿o sí debería?
Cuándo yo me planteé hacer mi estufa busqué el mejor consejo y me costó dinero, busqué los mejores materiales y me costó dinero y además todo esto ha sido posible ya que soy bilingüe en inglés.
Dime, ¿crees que debería ofrecer lo que he hecho y dedicar mi tiempo a que otros lo hagan por sí mismos y además dar la cara por los posibles problemas que puedan surgir por dar consejos?
Seamos serios.
En tu caso además me dices que desearía que fuese en forma de L, con horno y con placa de cocinar, por lo que entiendo que ha de adaptarse a un espacio limitado a cierta forma y que tendrá particularidades de construcción y que esperas cubrir varias necesidades con ella, con la complejidad que eso supone.
Te voy a dar consejo desinteresado:
1) Que la estufa que construyas posea medidas de seguridad que eviten todo escape al interior de tu vivienda de gases, especialmente retroceso de CO.
2) Asegúrate de que puedes construir los techos de tu horno y tu placa así como los de la estufa sólo con ladrillos, ya que en España, que yo sepa no se fabrican placas refractarias. Y que no habrá riesgo, al pasar 5 ó 6 años de que tu estufa se hunda por dentro.
3) Provéete de los mejores materiales ya que un proyecto así debería concevirse para durar varias generaciones. Tendrás dificultad con las válvulas de cierre (de fundición) y con la puerta (de fundición tambien que habrá de encastrarse en obra y tener, quizá cristal) en España no se fabricán para ese uso.
Y además intenta buscar información que sea cercana a tu proyecto, que seguramente será en inglés, alemán y ruso.
Pero para que veas con un ejemplo a lo que me refiero, léete el documento que te adjunto, que se haya de uso libre en la web, y en el que se dan ejemplos de estufas más accesibles y baratas de construir, pero que , curiosamente como te he dicho antes, no se explican al mínimo detalle de construcción, porque quien las ha diseñado COBRA POR ELLO.
Mucha suerte.


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Y aquí está. por cierto el documento adjunto al compañero O. para que todos tengais acceso. Es de libre copia:

http://www.mha-net.org/docs/temp/111128alex.pdf