Tema: Como aumentar frecuencia limpieza brasero fireco imbros.

Hola, Manel, ¿me podrias pasarme los parámetros a mi tambien?
Yo tambien tengo la fireco Imbros y estoy investigando.
Muchisimas gracias.
polvorilla2001 ? yahoo . es (la ? es el arroba y sin espacios )

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Iniciado por Twister7

Buenas tardes
Alguien tiene el código para acceder y modificar los parámetros de la imbros? No encuentro nada. Gracias de antemano

si.
entras en Mtec, pones C07
Espero que te sirva

Buenas, el problema que tengo con las oscilaciones de velocidad del estractor de humo han empeorado, hasta el punto que al quedarse sin brasas la estufa se apaga y se bloquea. He localizado el problema que reside en el encoder (magnetico) del motor de humos. He tradado de localizar un encoder y me ha resultado imposible y he obtado por comprar un estractor nuevo pero resulta que este trae un encoder optico y aqui vienen los problemas ya que no se ajusta a las rpm de consigna. Alguien tiene un solucion para el problema? Seria estupendo localizar un encoder magnetico con iman.

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Lo siento plovorilla, no habia visto tu mensaje, si te sigue interesando te los envio.

Hola, me los podrías passar a mi también? senilzero (at) gmail

Gracias

Hola Manel acabo de ver el problema que tienes con el encoder magnetico, hay un integrado que es el A3144 que lo hace todo, si lo quieres estabilizar le puedes poner una resistencia de pull,up en la salida de datos tambien lo tienes en módulo, el problema básicamente es la fijación física a la carcasa del motor

https://es.aliexpress.com/item/2040298343.html 10 integrados envío 2,0r euros con seguimiento


https://es.aliexpress.com/item/1005001658739012.html 5 módulos envío 1,63 euros con seguimiento

Si eliges el envío con seguimiento aparte de saber que te lo tienen que entregar, la fecha de entrega es un mes antes 6 de enero

Obviamente si eliges el integrado el tamaño se reduce mucho y es más fácil su alojamiento, lo que es importante son las conexiones tierra +5v y datos que te lo da el datasheed del A3144 y el módulo que en este caso no son las mismas.

Si quieres manda una foto de su ubicación


Si tienes curiosidad de como funciona lo alimentas a 5V, pones el polímetro entre el + y datos en VCC, acercas un iman circular plano por una cara si esta a 5vol se queda a 0 le das la vuelta al iman (le presentas la otra cara) y cambia, si quieres vuelves a dar la vuelta al imán y verás como vuelve a cambiar

Cualquier duda no dudes en preguntarmela.

Hola, no entiendo en mail para mandartelo.

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Gracia por la ayuda, la estufa esta funcionando e modificado todos los parametros que tienen relacion con el estractor de humos y de momento esta todo ok. Pero me interesa reparar el encoder pues cambiando rodamietos me quedaria un estractor de repuesto casi nuevo. Adjunto fotos del encoder para facilitarme la ayuda.

[QUOTE=Manel40;455912]Hola, no entiendo en mail para mandartelo.
Por si me puedes pasar los parámetros, por favor

senilzero(arroba)gmail.com


Gracias y disculpa!
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Buenos días Manel:

Lo primero que haría es comprobar que el encoder está mal,para lo que alimentaria el encoder +5V al rojo, negativo o tierra al negro y pondriá un voltimetro entre el cable de datos amarillo y el rojo, le acercaría un imán por ejemplo de los de nevera, luego le daría la vuelta y observaría que `pasa de 5 a 0 voltios, sino hace eso el encoder efectivamente está mal.

En la foto que sólo he marcado un elemento en rojo se ve el integrado, mira que es lo que está serigrafiado y me lo dices, ese es el integrado de efecto hall, que puede ser el A3144 u otro.

La placa es muy sencilla y practicamente no tiene elementos lleva dos resistencias sms marcadas en rojo, y tres condensadores smd marcadas en verde, no creo que estos elementos se hayan estropeado, aparte del componente discreto del integrado.

Para coprobar la continuidad de la placa, cada uno de los pines marcado en un circulo en amarillo debe tener su correspodencia con los del otro circulo amarillo.

La tercera foto es `para comprobar que los pines del integrado se corresponden con la información técnica,

Tambien comprobaría la continuidad del final de los tres cables con los pines de entrada a la placa los marcados en el circulo amarillo

Ya me comentarás los resultados y si no me he explicado bien dímelo y lo intentaré hacer mejor

Creo que te has explicado perfectamente solo queda hacer las comprobaciones, solo me queda una duda con estas pruebas, el encoder nunca dejo de marcar lo que hacia era tener una lectura desajustada. Los primeros 20´ creo que tenia un funcionamiento correcto o por lo menos no se apreciaba ( ejemplo P1 1650rpm), despues comenzaba a marcar y empezaba el baile (ejemplo P1 1400rpm) u entonces la electronica compensa subiendo las rpm pero entonces vuelve a marcar bien y al lectronica corrige las rpm para bajar lo subido y a partir de aqui a peor en P1 marca 700rpm pero el estractor se nota que va a tope. Hare las comprobaciones pero no albergo muchas esperanzas. El integrado Hall ( HONEYWELL 40AF526 ).

La primera prueba funciona sin problema al acercar el iman marca 5v y al alejarlo 0v.
Al comprobar la continuidad de los pines de los circulos amarillos dan continuidad el cable amarillo y negro el amarillo no tiene continuidad con ninguno de los pines del circulo donde esta conectado el integrado hall.
Y la otra prueba de continuidad con el conector dan todos continuidad.

El comportamiento que has observado en la estufa es normal, cuando tu regulas la velocidad del extractor a 1.500 r.pm, lo que hace la electrónica es enviar una tensión para que el extractor gire a 1.500 r.p.m, si está leyendo 700 pues eleva la tensión, para mi es mejor la regulación por r.p.m frente a la de tensión, ya que si la regulas por tensión las r.p.m se verán afectadas por mayores o menores rozamientos, mayor o menor tiro. etc.

Una de las ventajas que tenemos con esa placa es que se ven al transluz casi las pistas, y mucho me te temo a pesar de los pocos datos que tengo que si sigues la pista que sale del cable amarillo esta llega al pin de la pata del integrado que no es ni + ni - que curiosamente será el marcado en amarillo

Adjunto te envío una foto para que midas la continuidad entre los puntos amarillos empezando por el cable, pero a pesar de la poca definición de la fotografía la soldadura del pin del integrado(el marcado con una circunferencia) para mí no tiene buena pinta, asimismo la raya azul marca una pista que parece que va desde el pin amarillo al pin del criculo amarillo

Que es lo que te ha podido pasar lo que se conoce en electrónica como soldadura fría, si quieres saber más sobre este fenómeno busca en google "electrónica sodadura fría",lo que produce en pocas palabras es como un mal contacto, contacto intermitente o incremento de la resistencia.

No obstante haz de nuevo la prueba de acercar el iman pero esta vez mide la tensión entre el cable positivo y el pin del integrado que no es ni más ni menos y deberías ver curisamente lo mismo que con el cable amarillo, a pesar de que teoricamente no tiene continuidad.

Si fuese ese el problema la solución es muy sencilla repasar la soldadura es decir calientas hasta que se derrita el estaño en la placa donde está el pin y pruebas la continuidad.

Por otra parte si ese fuese el problema repasaría las otras dos soldaduras porque así como las soldaduras de los cables me parecen seguras y bien hechas no puedo asegurarte que las del integrados tengan la misma apariencia.

Dime por favor si los pines del integrado coinciden con la información técnica que te envié

Si tienes alguna duda preguntamela, ya me comentarás el resultado de las pruebas

Entiendo que cuando hablas de continuidad estás hablando rojo y negro, no amarillo y negro como dices y que no tiene continuidad el amarillo


[ATTACH=CONFIG][/ATTACH]

Buenas.
Efectivamente era conocedor de la relacion entre la tension y las rpm.
Hay continuidad entre los puntos que me marcas el la primera foto y la pista de la placa marcada con azul se corresponde con el circulo amarillo.
La comprobacion de la tension entre el cable rojo y el pin del integrado ( el que tienes marcado con el circulo amarillo) da 5v al acercarle el iman.
Lo de los pines del integrado se ajusta al esquema ( no tengo ni idea de electronica ) segun una prueba de continuidad creo que no se corresponde, pero para que tu opines te digo como estan conestados los cable con eses pin y lo que pones la placa, Amarillo-Out, Rojo-VCC (este por descarte pues no tiene continuidad con ningun pin), Negro-Gnd.
Y como hice alusion en el parrafo anterior, todos los cables tienen continuidad con algun pin del integrado salvo el cable rojo que no tiene continuidad con ningun pin.
Muchas gracias por tu tiempo y paciencia.

Iniciado por Manel40

La primera prueba funciona sin problema al acercar el iman marca 5v y al alejarlo 0v.
Al comprobar la continuidad de los pines de los circulos amarillos dan continuidad el cable amarillo y negro el amarillo no tiene continuidad con ninguno de los pines del circulo donde esta conectado el integrado hall.
Y la otra prueba de continuidad con el conector dan todos continuidad.

Me podrías indicar cual es el pin que no tiene continuidad el amarillo o el rojo porque no me aclaro, en otras palabras:

El cable negro tiene continuidad si o no
El cable rojo tiene continuidad si o no
El cable amarillo tiene continuidad si o no

Cuando digo si tiene continuidad me estoy refiriendo a si tiene correspondencia con los pines del integrado

Perdon, en el mensaje de ayer me lie.
Negro si tiene continuidad con el pin Gnd
Rojo no tiene continuidad con ninguno de los pin.
Amarillo si tiene continuidad con el pin Out

Buenas noches Manel:

Parece que ya tengo claro el circuito pero para comprobar que estoy en lo cierto, los pasos que yo haría serían los siguientes

a-Mirate los numeros que aparecen en las resistencias R1 y R2 marcadas con circulos negro y verde y te los anotas y me los mandas, el numero de la resistencia R2 circulo verde, miras cual es si te pone por ejemplo 121, significa 12 seguido de un 0, en este caso 120 homios, si pone 122, 12 seguido de 2 ceros en este caso 1200 ohmios, si quieres haz lo mismo con la R1 circulo negro

b. Con el polimetro en ohmios mide la resistencia entre los puntos amarillos de la R2 que debe de coincidir con lo calculado en A.

c.- Con el polímetro en ohmios mide los ohmios entre el cable rojo y el pin del integrado marcado en rojo que debe de coincidir con las medidas anteriores.

d.. Para comprobar las pistas pon el polímetro en continuidad y mide la continuidad primero entre los dos puntos amarillos de la pista marcada en azul, y luego en la otra pista marcada en azul.

e,- Mide el voltaje entre los cables negro y rojo y a continuación entre los pines del integrado marcados con un circulo rojo y azul y es muy importante para una posible sustitución que el rojo sea el positivo y el azul el negtivo.

d.- Lo que me extraña es que en la prueba que has realizado es que al acercar el imán te marque 5 Voltios y al alejarse cero porque normalmente se produce un enclavamiento y no cambia de valor hasta que le das la vuelta al iman.

A la espera de tus noticias y como siempre si tienes alguna duda porque no me he explicado bien me lo dices

Hola, vamos al asunto.
A: R1 (103) R2 (101)
B: En una escala de 20K ohmios R1 (9.91) R2 (0.10)
C: En la misma escala de ohmios (0.10)
D: Da continuidad
E: Entre cables da 5V y entre pin da 5V
Y ahora para liarla mas e repetido la prueba del iman entre cable rojo y el amarillo , donde antes daba 5v al acercar el iman ahora da 0v da igual que lo acerque o no la lectura es igual.

Como se dice por esos lares Eu non creo nas Meigas, mais habelas hainas y mañana es martes y trece, pero vayamos al asunto.

El iman bien el circular o el del frifgorífico se debe de acercar con la parte plana no de canto, en ese momento cambia.

Lo resultados son los esperados:

a-- R1(103) =10 000, 10kohmios, R2(101) = 10 0 ohmios=0,1 Kohmios

Importante para la sustitución del integrado ¿el pin rojo es el positivo y el azul el negativo?

Avería desde mi humilde opinión dos posibilidades una mala soldadura que no hace buen contacto o que el integrado falla, mi opinión es que el integrado se puede sustituir por el A3144 porque coincide el patillaje y voltajes, donde lo compraría yo en

https://es.aliexpress.com/item/4001027715817.html

Cinco a3144 dos euros si elijes en mas opciones envío por correo ordinario no tiene seguimiento pero es gratis el envío, pero es raro que se pierda ya que se envía desde Andalucía y lo tienes en menos de 5 días.

Antes de sustituirlo lo probaría fuera sino sabes como dímelo, Si la sustitución la vas a hacer tú, y no tienes experiencia indicamelo porque aunque yo no he soldado mucho si he visto soldar, lo importante y lo dificil es sacar el integrado no el ponerlo.

Si por cualquier circunstancia ves que al sustituir el integrado, el voltaje entre los pines rojo y azul es muy inferior a 5Voltios se puede anular la resistencia R2 la de 100 ohmios que en estos momentos esta intercalada entre el cable rojo y el pin rojo, soldando un cable directo desde el cable rojo al pin rojo.

Y ahora para liarla más como es extraño que tenga el mismo voltaje entre el pin rojo y el azul del integrado y entre cables habiendo una resistencia de 100 ohmios por medio, deberia ser el si el voltaje entre cables es 5v entre los pines del integrado unos 4,5 v una caida de (IxR 0,004Ax100), mide el voltaje entre los pines de la resistencia y mide la continuidad entre el punto amarillo de la resisrencia de la pista que va al pin rojo y la patilla del integrado del punto rojo y la continuidad entre el cable negro y la patilla del integrado del punto azul, para comprobar que las soldauras son correctas.

Adjunto te envío el esquema electrico donde el cuadro rosa es la resistencia R2 de 100 ohmios y en tu caso el condensador está formado por los tres condensadores en paralelo

Espero que al final puedas resucitar el módulo

Hola.
Efectivamente el pin rojo es + y el pin azul es -.
Y ahora te pido perdon por que pense que no era importante y redondee a 5V lo que es 4.73V y entre pin azul y rojo 4.37V. La fuente de alimentacion que estoy uasndo pone que tiene una salida de 5V, pero solo da 4.73.
Como te dije la estufa esta funcionando con otro extractor y no tengo prisa, si los integrados tardan 5 dias o un mes.
Lo de soldar regular. Si solo nos quedamos con sustituir el integrado creo que dare hecho, pero si ya tengo que hacer puestes no creo que de hecho y creo que sera el momento de cederle el trabajo a alguien con mas maña.

Buenas noches Manel:

Ya está clara la parte electrónica, normalmente los integrados vienen bien de fábrica pero estaría bueno que uno viniese mal y hagas todo el esfuerzo para nada, como este integrado lleva unas patillas muy largas, yo personalmente le probaría antes de usarlo. forma de hacerlo, entre la patilla + y la salida de datos (la tercera patilla) le pondría una resistencia entre 600 ohmios y 10 Komios, sin soldar ni nada solo la enrollaría en las patillas alimentas y acercas un imán, verás el cambio, si al alejar el iman continua igual no te preocupes cambia la cara del iman y se te producirá el cambio, eso significa que tiene enclavamiento

Para mí es más dificil desoldar el integrado aún cortando las patillas antes de quitarlo que hacer ese puente, porque si observas te indico que lo hagas entre el cable y el pin del integrado componentes discretos, obviamente si etuvieramos en un taller de electrónica lo ideal sería sustituir la resistencia smd de 100 ohmios por una de 0 ohmios, pero eso es soldadura de aire caliente etc, etc., la ventaja que tiene el puente hecho con un cable es que siempre puedes quitarlo aunque quede mas feo.

Obviamente si conoces a alguien con mas maña que te haga cualquiera de las dos soluciones mejor.

Espero que te fucione y no dudes en pedirme cualquier aclaración.

Buenas noches.
1º: ¿La prueba la hago sin desoldar el integrado?
2º: Te habia entendido soldar el puente entre la resistencia y el pin (necesito unas vacaciones), asi es mas facil claramente.
Pues dicho todo esto voy localizar la resistencia y probar lo que me dices ya ire informando.
Por cierto da gusto encontra gente en este foro que solo piensa en ayudar ( no sois muchos), gracias.

Buenas noches Manel:

Parece que me he explicado fatal por las conclusiones que has sacado.

Dado que parece descartado que el problema sea una soldadura la otra opción es que el integrado está mal.

1º La prueba:

Haces el pedido y por 2 euros te mandan 5 integrados, dos opciones una vas y directamente lo cambias, segunda opción lo pruebas antes de ponerlo para garantizarte que funciona correctamente.

¿ Como lo pruebas? El integrado que has comprado tiene unas patillas muy largas, entre las patillas datos y positivo, le pones de forma provisional una resistencia de entre 1kohmio y 10 Kohmios simplemente arrollando los extremos de la resistencia

Obviamente el circuito que ya tienes sobre el que dibujado no lo utilizas para nada lo tienes en el cajón, te olvidas de él como sino le tuvieses.

Una vez colocada la resistencia alimentas con tu alimentador entre positivo y negativo, y haces la prueba que te dije para probar el sensor que ya tienes, es decir pones el polímetro en voltios entre datos y positivo y acercas el imán y compruebas que funciona.

Con esto ya sabes que el integrado que vas a poner funciona correctamente, de que tipo de resistencia te estoy hablando, en la misma tienda por 5 euros te dan 600 resistencias eliges una de entre 1Kohmios y 10 Kohmios

https://es.aliexpress.com/item/4001027413228.html

2º El puente

En estos momentos la alimentación del integrado la haces a traves de una resistencia de 100 ohmios, con lo cual al integrado le llega una tensión de 0,4 voltios menos, el integrado que vas a comprar funciona desde 4,5 Voltio a mas de 20Voltios, (es decir no te garantizan que funcione correctamente por debajo de los 4,5 volt) con objeto de que le lleguen integros los voltios del alimentador es por lo que te decía que hicieses:

Si por cualquier circunstancia ves que al sustituir el integrado, el voltaje entre los pines rojo y azul es muy inferior a 5Voltios se puede anular la resistencia R2 la de 100 ohmios que en estos momentos esta intercalada entre el cable rojo y el pin rojo, soldando un cable directo desde el cable rojo al pin rojo

Te mando una foto en el que te señalo los dos puntos y el recorrido del cable, en otras palabras el integrado estaría alimentado por dos vías una directa por el puente y otra por la pista del circuito a traves de la resistencia de 100 ohmios.

Lo dicho cualquier duda pregúntamela

Como puedes tener dudas de como poner la resistencia entre los pines del integrado y una imagen vale más que mil palabras pues te pongo una foto, si además tienes dificultades en medir en los pines puedes poner un alargador de estos siempre que sea macho hembr y eliges la longitud

https://safetyprice.es.aliexpress.co...r+macho+hembra

desde 2 euros los 40 cables, pero vayamos al grano.

Tienes dos opciones:

A. La más sencilla cambias el integrado y le haces el puente te tiene que funcionar excepto que el integrado esté mal,lo cual es muy muy difícil.

B. Dos pasos primero probar el integrado y después hacer A.

Sino quieres complicarte la vida haz la opción A ya que es muy difícil que el integrado esté mal

Pues nada me pongo al chollo

Por lo que veo esta vez me he explicado mejor, para rematar la faena mándame una foto de la parte superior del rotor, es decir lo que tapa la carcasa del sensor y te indico como probar el sensor (una vez reparado) ya montado en el motor,

Que es la única prueba que yo haria antes de montar el extractor en la estufa

No hay tapa que cubra la carcasa del sensor.

Es tal que asì

Buenas noches Manel:

Efectivamente no hay nada que tape o cubra la carcasa del sensor, la pregunta que quería hacer era otra.

La carcasa del sensor ese plástico negro, oculta, tapa o cubre lo que está dentro de la carcasa del sensor que es precisamente la parte superior del eje del rotor, y que además no es un eje normal porque lleva adherido un disco que no llevan los demás ejes de rotores.

En otras palabras si quitas la carcasa del sensor hall del motor que ves del interior del motor que antes no veías porque lo tapaba la carcasa, eso es lo que te pedía.

No sé si ahora queda claro

Buenas, supongo que te refieres a esto.