Tema: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????

En el primer post te preguntaba cual era el modelo de placa y tu respuesta fué "El modelo de la placa es el mismo que aperece en el video", como era el mismo la pregunta fué sobre el St2, y ahora veo que no aparece luego no era la misma placa.

Para poder darte una respuesta necesitaría todos los parámetros que te aparecen el el menu 1 y 2-

Del menú 1, Co, pa etc.
Del menú 2. Crono etc

También los siguientes datos:
Temperatura de agua de consigna
Temperatura en funcionamiento normal
Temperatura de agua cuando pasa a modulación.
Temperatura de agua cuando pasa a stand by
Temperatura maxima del agua en potencia 1

Temperatura de humos en funcionamiento normal
Temperatura de humos en modulación.
Temperatura de humos cuando pasa a stand by, antes de apagarse.
Temperatura humos en potencia 1

El agua llega a la temperatura de consignia pero cuando está en modulación continúa subiendo o bajando porque si la sobrepasa en 4º, si te has leído atentamente el manual que te envíe ocurre esto según el mismos manual.

Mientras la temperatura de consigna esté por encima de la temperatura que puede medir la sonda de agua, la hydro-estufa trabajará en la potencia seleccionada. Cuando la temperatura de agua se aproxima a la temperatura de consigna la hydro-estufa pasa a modulación “mod”.Si estando en modulación la temperatura de la sonda de agua sube más de 4°C, la hydro-estufa entra en apagado para ponerse en “standby”, la hydro-estufa volverá a encender cuando la temperatura del agua sea inferior a la temperatura de agua deseada (consigna).
Que parece muy parecido a lo que dices que le ocurre a la hidroestufa.

Por otra parte cuando hagas el próximo mantenimiento anual no estaría de más que le hiciese varias fotos a la placa donde se vean sobre todo los conectores, digo varias porque me supongo que sin tocar nada solo podrás hacer fotos parciales, y comparando con las existentes de Tiemme, ver que modelo es y con ese dato obtener el manial técnico donde vienen todos los parámetros.

Si ese problema se produce en el encendido de la estufa, podría deberse a una temperatura de consigna baja, si la teneis en este momento por debajo de 70º probar si lo hace estando la temperatura de consigna a esa temperatura, el fenómeno puede deberse a que la temperatura de consigna de la maquina es tan baja que se pega por decirlo de alguna manera con la activacion de la bomba, por lo que alcanza la consigna que le hemos indicado sin que la bomba haya comenzado a funcionar o practicamente los rangos son iguales, por lo que la maquina entra en parada.

Lo que es extraño que el año pasado con los mismos parámetros no tuviese ningún problema

Iniciado por torpe

En el primer post te preguntaba cual era el modelo de placa y tu respuesta fué "El modelo de la placa es el mismo que aperece en el video", como era el mismo la pregunta fué sobre el St2, y ahora veo que no aparece luego no era la misma placa.

Para poder darte una respuesta necesitaría todos los parámetros que te aparecen el el menu 1 y 2-

Del menú 1, Co, pa etc.
Del menú 2. Crono etc

También los siguientes datos:
Temperatura de agua de consigna
Temperatura en funcionamiento normal
Temperatura de agua cuando pasa a modulación.
Temperatura de agua cuando pasa a stand by
Temperatura maxima del agua en potencia 1

Temperatura de humos en funcionamiento normal
Temperatura de humos en modulación.
Temperatura de humos cuando pasa a stand by, antes de apagarse.
Temperatura humos en potencia 1

El agua llega a la temperatura de consignia pero cuando está en modulación continúa subiendo o bajando porque si la sobrepasa en 4º, si te has leído atentamente el manual que te envíe ocurre esto según el mismos manual.

Mientras la temperatura de consigna esté por encima de la temperatura que puede medir la sonda de agua, la hydro-estufa trabajará en la potencia seleccionada. Cuando la temperatura de agua se aproxima a la temperatura de consigna la hydro-estufa pasa a modulación “mod”.Si estando en modulación la temperatura de la sonda de agua sube más de 4°C, la hydro-estufa entra en apagado para ponerse en “standby”, la hydro-estufa volverá a encender cuando la temperatura del agua sea inferior a la temperatura de agua deseada (consigna).
Que parece muy parecido a lo que dices que le ocurre a la hidroestufa.

Por otra parte cuando hagas el próximo mantenimiento anual no estaría de más que le hiciese varias fotos a la placa donde se vean sobre todo los conectores, digo varias porque me supongo que sin tocar nada solo podrás hacer fotos parciales, y comparando con las existentes de Tiemme, ver que modelo es y con ese dato obtener el manial técnico donde vienen todos los parámetros.

Si ese problema se produce en el encendido de la estufa, podría deberse a una temperatura de consigna baja, si la teneis en este momento por debajo de 70º probar si lo hace estando la temperatura de consigna a esa temperatura, el fenómeno puede deberse a que la temperatura de consigna de la maquina es tan baja que se pega por decirlo de alguna manera con la activacion de la bomba, por lo que alcanza la consigna que le hemos indicado sin que la bomba haya comenzado a funcionar o practicamente los rangos son iguales, por lo que la maquina entra en parada.

Lo que es extraño que el año pasado con los mismos parámetros no tuviese ningún problema

Buenas tardes,
Todos los errores empezaron a partir del mensaje de Clr.
Voy a intentar especificar todo lo que me pides.
Menu 1.
Tf/ Co/ PA/ FL / func/ fc/ uf/ 544
Menu 2
Cron/ orol/ func/ tele / rClr/ tpar
La temperatura de consigna es de 70°
Temp. Modulación 73°
Temp. Stdby 86°
Temp.humos mod. 144
Temp humos stby 158
La presión del agua esta segun pide en frio 1240.
Co (tiempo on sinfin) 3.90
FL 345, en modulación 297 y stby 476
Uf 1700, en modulación 1400 y stby 2300.

La placa pone FY51 / 0.100 /0057/ 00.01 (no sé si con esto lo aclaramos mejor o mezclamos conceptos)

Hemos observado que ascienfe la temperatura en fase de mod. Y la llama continuamente es muy elevada y tal como entra en stby apaga y reinicia sola de forma constante.

Tenemos termostato ambiente y enciende y apaga con él.

La bomba se activa a los 55° pero el retorno se mantiene frío si no le das más velocidad a la bomba. Los radiadores la parte sueperior se calienta muy rapido.

A ver si con esto se puede ver más claro el problema y gracias de nuevo.

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No sé adjuntar fotos en el foro si quiere que se las envíe a un correo no tendría problema. Lo he intentado por aquí pero no ha habido suerte.
Un saludo

Buenas noches:

Comencemos por lo fácil, como subir fotos cuando pulsas a responder te aparecerà abajo ir a avanzado, entras y te aparecerá arriba como un clip de papeles, pulsas y te aparecerá otra pàntalla, arriba añadir archivos. selecciona el archivo o la foto, abajo te aparecerá subir y me parece que luego es terminar.

Desde mi punto de vista los errores no comenzaron a partir del mensaje Clr, ya que este mensaje no produce nada sino al tratar de eliminarlo .

No veo la tempertura de humos en funcionamiento normal.

Si se poco de estufas de hidroestufas menos pero te voy a exponer como creo que funciona para sacar conclusiones.

La potencia en un momento dado depende fundamentalmente de la cantidad de pellet que se están consumiendo y la cantidad de pellet viene dada por el tiempo que el sinfin está en funcionamiento, en otras palabras cuando mayor es el Co, (tiempo de sin fin en funcionamiento) mayor fuego o potencia tiene. A cada potencia corresponde un co, siendo el más pequeño en modulación, a continuación potencia 1,2,3.....

Para que arda con el suficiente oxígeno, el flujo de aire o la velocidad del extractor que están directamente relacionadas a mayor velocidad mayor flujo, será menor en modulación, a continuación en potencia 1,2,3,.., para que la relación pellet aire sea constante, como confirman los datos que me envías.

Excepto en standby, en el que la hidroestufa lo que hace es un simple apagado, donde el flujo es máximo para garantizar que se consumen completmente los pellet y el Co debería ser 0, así observarás que según tus datos es mayor en funcionamiento normal que en modulación.

Por lo tanto antes de hacer nada sería necesario conocer los datos del CO en:
Funcionamiento normal
Funcionamiento en modulación
En stand by debería ser 0

Y como referencia si puedes pon la estufa a potencia 1 y ver el fl o uf, temperatura de humos y el CO.

Si el Co en modulación es superior que en funcionamiento normal, según mi opinion esta mal y puede ser el origen del problema.

Hola,
No sé si es por estar con el móvil porque no aparece el clip. Mañana lo intentaré desde ordenador.
Sobre lo del Clr cuando no tocamos nada, contactatamos con SAT y la estufa empezó a fallar a la semana. Al no tener respuestas, empezamos a tocar los valores de temperatura de agua y potencia. Por eso creimos que todo era por el Clr.
Intento facilitarle los datos (la estufa es velika 15w Ferlux).
La tenemos puesta con potencia "A".
Co normal 4.70
Co mod 4.70
Co stby 0 (como bien dices)
Tf normal 153

Cuando la temperatura del agua baja a 60, la hidroestufa se reinicia mientras sigue bajando en On 5 esta a 47. Contra mas veces reinicia mas seguidos son.
Entendemos que en modulación la llama(potencia deberua bajar y regularse para que el agua no subiese de temperatura pero no es así)

En potencia 1
Co normal 4.70
Co mod 4.70
Co stby 0
Uf normal 1570
Uf mod 1440
Uf stby 2300
Tf normal 149
Tf mod 155
Tf stby 152
Fl normal 280
Fl mod 292
Fl stby 490

Vemos que varia respecto ayer es que no tenemos mucho tiempo de actuación desde que enciende hasta q reinicia. Es decir tal. Como enciende la temperatura no deja de ascender en todo momento.
Hemos intentado contactar con otros técnicos pero ninguno toca la marca y no sabemos que más hacer.
Conectaremos una bomba de circulación en paralelo (con otro técnico que no es de hodrostufas de pellets) para ver que no haya errores en ella e ir descartando antes de comprar recambios.
Por dar otro dato la llama desde que empezó este error la vemos muy grande y no varia hasta que no entra en stby y apaga.
Aunque no sea un experto en el tema de hidroestufas le agradecemos su ayuda.

Buenos días,
Adjunto las imágenes que comentamos.!

Por simple curiosidad ¿de que provincia sois que teneis tanto problemas con los tecnicos?

Por lo menos ya puedes subir fotos.

Normalmente para encontrar una avería lo que suelo hacer es ver cual es la avería y ver que la puede producir y confirmar que es lo que la produce., y por lo tanto no me parece solo acertado sino acertadísimo la idea de no comprar recambios, sino sólo comprar el recambio que produce la avería.

En este caso concreto la avería está clara se produce porque a pesar de entrar en modulación, la temperatura no para de subir llega a los 74º y como consecuencia se apaga, cuando vuelve a 60º reinicia el proceso.

Partiendo de esa base veamos las posibles causas, pero antes tres preguntas:

a.-¿ Este compartamiento lo tenía antes de hacer el reset del clr , por lo tanto antes de entrar en el tpar? Si o No.

b.- Si como dices esto se produce muy rápido cuando se produce,¿ la temperatura de retorno es decir la temperatura con la que llega el agua a la caldera es la ambiente, porque no le ha dado tiempo a a completar el circuito? Si o No.

c.- No conozco la instalación hidraulica y con las hidroestufas parece que no es necesrio ya que lo suplen con la entrada en funcionamiento de la bomba de agua, pero la podría tener ¿Tiene valvula de anticndensación? Si o No.

Esto lo verás si los tubos de agua que salen van directos al circuito de calefacción y no hay un tubo con una válvula que los une por detras de la hidroestufa, si van directos no tiene válvula.

El funcionamiento es muy similar a la válvula termostática de un coche que cuando está frío, el agua no pasa por el radiador y cuando alcanza una temperatura pasa por el radiador, en este caso cuando la temperatura está por debajo de 50º más o menos el agua no pasa por los radiadores y cuando la supera pasa por los radiadores.

La potencia A (automática), no existe como tal, lo que hace es seleccionar una de las 5 potencias en cada momento, dicho de otra forma la estufa siempre trabaja en una de ls cinco potencias, que básicamente son la cantidad de pellet Co y velocidad del extractor o flujo.
Por eso te pedí los parámetro a potencia 1 o mínima.

El que la llama tenga un aspeto u otro creo que en este caso es indiferente por una razón, la potencia viene marcada exclusimante por la cantidad de pellet quemados y eso lo marca el tiempo del sinfin el CO, si los quema de una forma u otra, aportará o toda la potencia que pueden dar o menos pero nunca más.

Me parece acertada la idea de poner una bomba de circulación en paralelo, porque una de las causas puede ser que no circule la cantidd de agua suficiente y por lo taanto el intercambiador no puede disipar esa energía.

En el supuesto que poniendo una bomba en paralelo funcione, eso no significa desde mi punto de vista que seguro que la bomba actual esté mal, ya que si la bomba fuese de flujo variable, es decir que su potencia o caudal fuese regulable, podría ser que lo que falle es la regulación.

No sé si me he explicado cualquier duda de lo expuesto pregúntamelo.

Buenos días,

Comento mi caso que puede ayudaros. Mi estufa subía rápido de temperatura y se ponía en standby rapidísimo sin llegar a temperatura de consigna, se ponía en standby porque la estufa llegaba a la temperatura del agua máxima designada. El caso que era una chorrada, la bomba no funcionaba entonces la máquina no refrigeraba y los radiadores más cercanos calentaban algo por inercia pero los más lejanos nada. Así que yo le metería corriente directa a la bomba para saber si es la bomba o la placa. En mi caso era un módulo para conectividad con el móvil que estaba mal conectado y incidía en la orden de la placa. Así.. mira estes datos si te sirve de ayuda.

Personalmente me parece muy buena idea el alimentar directamente la bomba antes de poner la bomba en paralelo por ser mucho más facil y si no funcionase, anularia la valvula anticondensación si la llevase, aunque en tu caso lo que me extraña es que los radiadores de los pisos superiores se calentaban muy rápido, no como en el caso anterior que se calenban muy lentos porque lo hacían por convección.

Hola,
Gracias por vuestros consejos.
Sobre las preguntas
a- Sí, el comportamiento empezó antes de eliminar el mensaje de Clr
b- En principio creemos que es mayor la temperatura.
c- No

Y sobre el tema de la bomba cuando arranca se enciende la luz y además si la tocas se nota que esta en funcionamiento. Pero el tubo de salida esta frío hasta que la hidroestufa no lleva varios reinicios. Por eso habíamos pensado en ponerla en paralelo, por si por algún motivo el agua que pasa es menor de la que debería pasar o que no tenga las aspas en mal estado.

De todos modos antes de hacer este paso nos aseguraremos con el tester.

Gracias

Si tienes un modulo para internet desconecta el módulo. A mí la primera orden también me la ejecutaba, a partir de la 2 ya no la ejecutaba, es decir la primera vez que llegaba a Temperatura el agua saltaba, después nada. Es mi experiencia con una estufa ferlux luna 15kw.

kaiserv , te contesto en el foro porque puede haber otras personas que les puede tener las mismas dudas.

Las fases de una hidroestufa estufa según creo son básicamente:

Encendido en el que de una forma resumida, se produce una caída de pellet, un encendido de la resistencia y la puesta en marcha del extractor.
Una vez que detecta la llama normalmente por que la temperatura de humos alcanza un determinado valor , deja de funcionar la resistencia y termina esta fase.

Estabilización:
Esta fase en las hidroestufas termina cuando alcanza el agua una temperatura determinada y se pone en funcionamiento normal

Funcionamiento: La estufa trabaja con los parámetros normales para esa potencia, tiempo del sin fin, velocidad del extractor, funcionamiento de la bomba de agua etc.

Modulación:Cuando alcanza la temperatura de consigna, la estufa no puede continuar en esa potencia porque la sobrepararía, para ello la reduce a modulación o potencia de modulación, que es otra mucho más baja, que suele ser la mínima pero puede ser otra especifica pero también muy baja.

En condiciones normales al trabajar a mínima potencia lo normal es que bajase la temperatura del agua, y cuando esta baja unos grados ( menos de 5), vuelve a pasar a funcionamiento.

Stand by, o espera: Si a pesar de reducir la potencia, la temperatura del agua sigue subiendo y como protección pasa a stand by, que es el mismo proceso que el apagado.

Diferencias entre stand.by o espera y apagado; .En standby cuando la temperatura del agua desciende de una temperatura vuelve a encender y en apagado bien por hacerlo en forma manual o por alarma para volver a encender hay que hacerlo de forma manual.

Si no me he ecplicado bien y tienes dudas porque no ha quedado claro preguntamelas

Veo que no has contestado al tema de donde estás y en que provincia o país tienes esos problemas con el instalador.

Pero ahora me surgen muchas más dudas, porque veo comportamientos para mi contradictorios,

a--El agua llega a la temperatura de consignia y los radiadores se calientan pero la estufa trabaja con reinicios constantes.

a-bisPero el tubo de salida esta frío hasta que la hidroestufa no lleva varios reinicios

Veo una incompatibilidad en que el tubo de salida esté frío y el de entrada esté caliente.

Por último como te indicaba si la bomba es de flujo variable, es posible que si la alimentas directamente la bomba funcione y el problema sea de control.

Para ello no estaría demás que midieses la tensión de la bomba en funcionamiento normal, si la conexión es por terminales faston, te puedo mandar una foto del apaño que hice para medir otro elemento

Yo personalmente ... considero que el tubo de salida no puede estar "frío" a no ser que por alguna razón este invertido con el de entrada, que también puede ser. Cuando una hidroestufa esta totalmente reiniciándose suele ser que llega rápido al punto de consigna (temperatura del agua) entonces tiene que refrigerar de algún modo y es así, modulando y standby. Yo te digo que la mía lo que le pasaba es que la condenada no refrigeraba porque no funcionaba la bomba del agua. Lo que no encuentro relación es el clr con eso. Añado que las bombas tienen varias posiciones, por ejemplo la mía tiene de flujo continuo, de flujo que comienza cuando estime oportuno según varias variables etc. Tienes que ponerla en continuo que es cuando llega a una temperatura arranca y hasta que no baja no para. Tu problema es de bomba. Si el agua no circula .... Manda el modelo de la bomba si eso. Estoy de acuerdo ton "Torpe"

Buenas tardes kaiserv:
Para mí el problema aparte de lo que dice que le pasa que es imposible porque ha estado funcionado la estufa, como que la entrada de agua esté mas caliente que la salida, está bastante claro por los datos técnicos que ha aportado.

La tenemos puesta con potencia "A".
Co normal 4.70
Co mod 4.70
Co stby 0 (como bien dices)
Tf normal 153

En potencia 1
Co normal 4.70
Co mod 4.70
Co stby 0
Uf normal 1570
Uf mod 1440
Uf stby 2300
Tf normal 149
Tf mod 155
Tf stby 152
Fl normal 280
Fl mod 292
Fl stby 490

La conclusión que saco es:

Que al arrancar elige la potencia 1, cuando está en potencia A, automático, mismo Co (tiempo de funcionamiento del sinfin) en ambas.

Que la potencia de modulación es la misma que la 1 mismo Co.

Que la subida de la temperatura de humos en modulación a pesar de tener el mismo CO, se incrementa porque al no poder disipar la energía al agua lo disipa a los humos.

Luego la conclusión mía es la misma que la tuya no circula correctamente el agua ya que damos por supuesto que se ha hecho una limpieza a fondo por un técnico y que el intercambiador de agua está limpio, y lo que yo haría pero cada uno puede hacer lo que quiera primero alimentar directamente la bomba como tú muy acertadamente indicastes:

a.- si deja de existir el problema es de configuración de la bomba

b.-si sigue el problema poner una bomba en paralelo, si deja de existir el problema es la bomba

y creo que el caso no tiene más recorrido.

Y con esto por mi parte tema cerrado no sé cual es tu opinión.

No entiendo para que va a utilizar el tester para conectar directamente la bomba a 220Volt y que es lo que pretende medir y que va comprobar pero cada maestrillo tiene su librillo

Buenos días foreros , estoy leyendo la avería que tiene Noelia y me parece muy interesante

En primer lugar , desconozco el funcionamiento de la electrónica que tiene esa estufa y seguro que alguien me podrá aclarar alguna duda

1 cuando salta la avería a que presión trabaja la caldera ?

2 cual es la avería que da la estufa y que es lo que significa ?

3 También calienta agua sanitaría ?

4 cuantos lleva la estufa funcionando ? y si la utilizas todo el invierno para calentarte la casa

Yo creo que si Noelia no ha manipulado ni un parámetro de la estufa la avería viene de algún
componente de la estufa

Buenos días Vitin nos vemos de nuevo en el foro.:

La electrónica que lleva es la misma que la hidroestufa de Garba:

1.-De lo que ha expuesto deduzco que la presión de la caldera cuando salte no será superior a 1,5 porque si en frío está a 1,2 y la temperatura máxima que alcanza es 85 no llega a evaporar y el volumen de agua a esa temperatura es muy pequeño porque el resto del agua está frío.

2.-No da ninfuna avería, porque es un funcionamiento para la electrónica "normal", enciende calienta el agua, alcanza la temperatura de consigna, pasa a modulación, no baja la temperatuta en modulación a pesar de que la potencia es la mínima, y por lo tanto pasa a standby (es deir se apaga), una vez que baja la temperatura del agua vuelve a encender y repite el proceso.

Creo que la base del problema es el mismo que tu tuviste con el intercambiador de aire pero por otra razón, en tu caso era que el intercambiador de aire no trnsfería el calor por el aislamiento de las cenizas, pero el mismo problema lo tendrías(el que no transfiera el calor a la habitación) si no te funcionase el ventilador o el ventilador estuviese a muy baja velocidad, el calor se te acumularia en la parte exterior del intercambidor, en este caso es la bomba de agua que no funciona o que automáticamente la hace trabajar a un flujo muy bajo y por lo tanto se acumula el calor en la zona del intercambiador donde se mide la temperatura del agua

En otras palabras en tu caso no podías sacar más calor porque no lo había, por muchos ventiladores que pusieses y en este caso lo que hay es mucho calor que no se saca.

Por cierto esta misma avería la puede dar si la temperatura de consiganaes muy baja, estando bien la hidroestufa, respuesta del maestro Antonio Fuentes

El problema siempre es el mismo, el cliente baja la temperatura de consigna de la maquina a unos valores tan bajos que se pega por decirlo de alguna manera con la activacion de la bomba, por lo que alcanza la consigna que le hemos indicado sin que la bomba haya comenzado a funcionar o practicamente los rangos son iguales, por lo que la maquina entra en parada, es tan sencillo como subir la temperatura de consigna a una temperatura adecuada, suelo indicar que 70 ºC es correcto, pero con deposito de inercia siempre deberia ser 80 ºC, al fin y al cabo la caldera parara cuando la temperatura del deposito se haya alcanzado, y esta suele ser 65 ºC, por lo que la caldera raramente consigue la temperatura de 80 ºC.

Antonio Fuentes Martin.
[email protected]
SAT BioHeat


No sé si he sido capaz de explicar mi teoría del problema, sino he sido capaz dímelo, por cierto probastes el wifi.

Por lo que dice Noelia no ha manipulado ningun parámetro pero lo que si parece que ha ocurrido que para quitar el aviso clr, no siendo necesario utilizó la clave y entró en el menú técnico

Vitin y familia que paseis unas Felices Fiestas

Hola a todos,
Accedimos al menu técnico pero no tocamos ningún parametro ya que vimos al momento que no era necesario y retrocedimos.
Después de darle vueltas y vueltas, hemos encontrado el fallo y hemos conseguido hacer que la estufa trabaje para pasar el invierno y poder hacerle la reparación pasado el frío ya que vivimos en zona de montaña.
Todo lo del Clr y demás parece que no tuvo nada que ver y simplemente llegó la avería en el mismo momento.
Como ya os comenté apuntábamos para la bomba y así parece haber sido. Le llega corriente y se activa cuando debe pero por lo que parece alguna de las aspas debe estar averiada con lo que la bomba no funciona en su 100% y al tener la estufa en automático al inicio arrancaba con mucha potencia con lo cual no le daba tiempo a la bomba a funcionar y la temperatura subía tan rápido que llegábamos al Standby.
Consultandolo con un técnico de la zona que hemos encontrado, para pasar estas fechas de Fiestas y frío, aumentando la velocidad de la bomba y teniendo la hidroestufa entre potencia 1-2, la temperatura del agua sube más despacio y la bomba tiene tiempo de trabajar. De este modo aunque tardemos un poco más podemos tener la casa caliente estas fiestas!
Cambiaremos la bomba pasado fiestas y frío para no quedarnos de nuevo sin calefacción.

Por cierto, se me pasó. Sorprendentemente somos de la provincia de Barcelona pero solo existe un SAT en la zona y los demás técnicos no quieren trabajar con esta marca. Por suerte después de mucho buscar hemos encontrado un SAT que años atrás trabajaba con la marca y como favor nos han echado una mano con el tema.

Gracias a todos por los consejos!
Cuando cambiemos la bomba de circulación (más adelante) ya os comentaré si ha sido la solución al 100% pero estamos bastante seguros ya de que todo el error venía de aquí.

Saludos,

Buenas forero@s

1 La presión de trabajo de una caldera esta de 1 a 2 bares y a partir de 2.5 o incluso 3 es cuando tendría que saltar la avería , si eso fallara saltaría la válvula de presión que esta tarada a unos 3 bares,
por eso tienen estas estufas un latiguillo flexible por donde saldría el agua si sobrepasa la presión de la válvula de seguridad

2 la bomba por lo que veo funciona con lo cual no le veo el problema ,ya que según nos comenta Noelia la bomba se pone en marcha
Las bombas de recirculación llevan una ruleta (que es un potenciómetro ) que por lo general estará al uno o al 2 yo lo pondría al tres con eso ganaras revoluciones y por consiguiente el agua tendrá mas empuje . No creo que la bomba se le haya estropeado ninguna aspa porque sino la tendrías gripada y desde luego no te giraría , es mas la tendrías quemada


Te digo que mires la presión cuando empieza a modular porque si la estufa ya tiene unos años y trabajas con agua sanitaría, la cal puede hacer estragos dentro del circuito , puede que tengas el problema el la válvula de dos ,tres vías dependiendo de si tiene agua sanitaria o no deposito de expansión , algún transductor de presión ,etc
Pienso desde la distancia que la parte electrónica de tu caldera te funciona , simplemente puede que este mal purgada o tengas algún problema en las piezas que te he comentado y por eso la caldera o se te apaga o te empieza a modular

Si estuviera mal purgada saltaría sobre presión , sabes que la caldera en la parte de arriba lleva un purgador .( esta avería tendría que ser bloqueante )

si lo que estuviera mal es el vaso de expansión las presiones se volverían inestables y aquí puede que te pueda funcionar la estufa a empujones , pero te funcionaria . el vaso de expansión tiene que trabajar a una presión que te lo tiene que poner el el vaso ,puedes comprobarlo con un hinchador de ruedas de bicicletas que llevan el manómetro

esto tiene sentido si como dije antes los parámetros de la estufa no se han tocado


un saludo

Feliz Navidad Torpe y feliz Navidad para todos los que nos leen

Hola solo quería informaros de cómo sigue el tema. Hicieron un cuarto agujero y siguió fallando. Taparon el hueco de la chimenea menos por donde sube la chimenea de la estufa y sigue fallando. Ahora dicen que es culpa del sensor y aquí sigo esperando que lo cambien. Os seguiré informando.

Como hoy es Nochebuena y ya en el primer post te indiqué el pofezional que te habia tocado, y en el último te indicaba que más agujeros no que el tema no iba de agujeros, y aun así más agujeros el problema es vuelvo a decirte de tiro y esa falta de tiro lo detecta el flujo sin ir más lejos de esta página te puedes descargar el manual oficial de las estufas ferlux.

https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf

Y en la pagina 26 como debe ser dos o tres metros de tubo si o si y luego lo que quieras.

En definitiva los unicos factores que intervienen para que no tengas tiro (flujo 300) son la entrada de aire frío tienes un tubo directo a la calle no puede ser el problema, obstrucción en la estufa por donde pasa el aire la estufa es nueva y el tiro metros de tubo de 80 , o que la estufa esté mal tenga avería, fallo del extractor que se ve el número de revoluciones o fallo del sensor de flujo lecturas erráticas cosas muy raras pero más agujeros no

Forma de detectar porque el flujo es bajo en el video que te mande del funcionamiento del display de Eider vuelvetelo a ver y mira si te aparece una pantalla igual a la que te envío una foto, en tu caso verás unos valores que deben de estar por encima de los 500, si baja a 300 es normal que te salte la alarma, en el caso del video te aparece lo (low) porque está parada.

Resumiendo dentro de la chimenea antigua ¿tienes o no más de 2 metros de tubo?

Monitoriza el fl, y si no da saltos bruscos es decir no pasa de 600 a 300 de forma subita es decir que va bajando paulatinamente mi opinión es que el problema tampoco es el sensor.

Este sensor va en la parte de arriba del tubo de entrada de aire frío tubo metálico de unos 50mm

En otras palabras el problema no se resuelve haciendo agujeros, cambiando elementos, cambiando la estufa, el problema se resuelve sabiendo cual es el problema no haciendo agujeros y posiblemente la solucion sea un tiro adecuado con los metros de tubo de 80 mm adecuados y si este pofezional es incapaz de hacer un tiro para esa estufa que pregunte a uno que sepa, pero nada de cambiar elementos por si...., porque lo unico que va a hacerte es averías a la estufa.

Y obviamente la chimenea antigua cerrada excepto por donde pasa el tubo

Resumiendo:
¿ Tienes más de 2 metros de tubo hasta el final del tubo si o no?
¿Que valores observas en el FL? en el funcionamiento de la estufa y cuando se para, ves saltos bruscos de valor

Felices Fiestas

Gracy. Ya os contaré cómo acaba el tema. Gracias por vuestra ayuda. Felices fiestas a todos!!

He modificado la respuesta porque ayer la redacté con la indignación de saber que te habían hecho un nuevo agujero y que la salida de humos tenía comunicación directa con la habitación porque la chimenea antigua no se había tapado la entrada

No se los metros de tubo que hay porque la última vez que vinieron no estaba aquí y se que estaban intentando meter más tubo. Desde la estufa hasta el tejado hay más de 10 metros (3 plantas más tejado) el FL cuando está funcionando está en torno a 270 y cuando se apaga da un salto al 480.

Ya veo que has podido ver el famoso flujo origen de todos los problemas y que lo has podido monitorizar, no sé si es correcto o no el flujo de 270 porque la estufa que yo tengo no tiene sensor de flujo y además como soy un simple usuario no se los valores de referencia para esa estufa a cada potencia, el hecho que cuando se produce el error y entre en apagado suba a 400 es normal porque en la fase de apagado el extractor se pone a potencia máxima para asegurar la completa combustión de los pellet, en otras palabras la cifra de 500 que te dí era una cifra que creo que había leído pero era de otra estufa y el diametro de entrada tal vez fuese inferior o las unidades de medida distintas, en definitiva lo que sería interesantees saber cuales son los valores normles para esa estufa en cada una de las potencias.

Por lo que he leído la longitud normal del tubo de 80 va desde los 2 a 5 m más o menos, en el caso de ferlux habla de tres metros, es decir si tu tienes 10 metros los tubos deberán de tener 3 metros que es lo que te va a producir el tiro y al pasar a la chimenea antigua de 1x2 m. deja de incrementarse el tiro y se queda con el producido en los 3m.

Me reafirmo en mi opinión que la solución no es hacer más agujeros.

Te voy a intentar explicar con mis pocos conocimientos como creo que se produce el famoso error 17 origen de todos tus problemas.

La cantidad de pellets a quemar, en definitiva la potencia viene determinada por el tiempo de funcionamiento del sinfin.
Para que estos pellets se puedan quemar satisfactoriamente necestan una cantidad de aire determinada que básicamente es suministrado por la velocidad del extractor, esa cantidad de aire es medida como un flujo. En otras palabras si para quemar x gramos de pellets/min necesito A litros de aire/min eso crea una velocidad de flujo de aire de B metros/min lo que va directamente unido a otra forma de medirlo un FL C.

Estos son los parámetros básicos programados en la centralita, pero que ocurre si el fujo de aire velocidad B supongamos que corresponden a un Fl 270 sube por alguna circunstancia a 290 según este programado el parámetro A24, si está en la posición 1 lo que hace la centralta baja la velocidad del extractor para que pase más despacio, si está en 2 primero baja la velocidad el extractor y si no es capaz baja el tiempo del sinfin menos combustible menos tiro

Pero que ocurre si a pesar de actuar la centralita como te he indicado anteriormente pasado un tiempo prefijado solo baja a 280 que es un límite que por programación se considera como que no se ha conseguido la regulación entra en función el parámetro A25, y si como en tu caso está en la posición 3, ocurre que el Sistema entra en bloqueo con error Er17.

Por lo que verás el error Er17 te puede salir tanto por arriba como por abajo, si en el ejemplo bajase de 270 a 250 y sólo subiese a 260 ocurriría el mismo error.

Como ves para mí el porque sale está claro, las causas no las sé pero que no es un problema de agujeros y que el sensor de flujo aparentemente está funcionando bien si los flujos que marca son acordes con los de una estufa igual que funcione correctamente son los mismos también.

Resumiendo la actuación para mí sería, tienen los tubos de 80 tres metros de altura, si o no si no los tiene ponerlos , cual es el flujo nominal para una estufa igual que funcione bien en cada una de sus potencias. Son las mismas que en la tuya si o no, sino son las mismas podría ser el sensor de flujo que mide mal por estar descalibrado u otras causas pero desde luego agujeros NO

No sé si me he explicado correctamente cualquier duda pregúntamela.

Te adjunto las páginas de un manual de Tiemme que no se si se corresponderán con tu placa específica, pero creo que con respecto al ER17 si.

Te indicaba esos pasos de comparar tu flujo con una que funcione, porque si la solución para tu problema según esos tenicos es hacer agujeros no te digo si entran en el menú técnico o programación la que pueden liar.

Lo que yo haría (que no es tu caso que para eso has pagado a un profesional) es entrar en el menú técnico y ver los valores de f22 a f27 ya que estos son valores de flujo que el programador ha fijado como óptimo para cada potencia y el flujo a que debe funcionar la estufa , pondría la estufa en manual en potencia 1 y vería el flujo real de la estufa y lo compararía con el parámetro f22 si es el mismo la estufa funciona bien, y si quisiese tener más seguridad los comprobaria todos hasta modulación.

Los parámetros f52 al f60 indican las variaciones máxima y mínima permitida a los valores anteriores, por ejemplo si f22 está a 300 y f52 a 30, significa que el flujo a la potencia 1 puede variar entre ese valor mas menos el 30% es decir 390 y 210 sin que te salte la alarma, cuando el flujo empieza a subir por ejemplo a 310 actua la placa sobre velocidad dele extractor para dejarlo a 300, pero si no lo consigue y continua subiendo y alcanza los 390 error Er17

Por otra parte aparte del error la estufa funciona bien o mal, es decir quema correctamete, la llama es correcta , los residuos son correctos, etc.

Si Torpe , al final ya me va con wifi