Tema: problemas con el suelo radiante o la caldera

Hola. Tengo una caldera de biomasa de pellets desde hace unos tres años y funcionando dos. En ningún momento ha ido bien. El fontanero que me hizo la instalación dice que la caldera es corta, y el de la caldera, que es la instalación del suelo la que no va bien. Este verano se instaló una válvula de anticondensado para la caldera (ya había estado puesta, pero como no calentaba suficiente se retiró). También se modificó el funcionamiento de la bomba que impulsa el agua del suelo y ahora el agua circula durante todo el día a todas horas, incluso aunque no haya demanda de calefaccción, para que el suelo no se enfrie y así no tenga que calentar cada vez que arranca la caldera todo el suelo. La centralita eléctrica de la instalación del suelo esta regulada para que pase agua caliente todo el rato al suelo, no suele bajar de 28º cuando no hay demanda. Ahora si que calienta el suelo, pero a costa de estar en funcionamiento todo casi todo el tiempo, incluida la caldera. Pero resulta que la caldera se para, a parece en parada y siempre es porque la temperatura de retorno de la válvula de anticondensado es de 39º, cuando se mantiene en 55º, no se para. El técnico de la caldera me dice que puede ser que la válvula este estropeada o sucia o mal montada. El fontanero lo miró y dijo que estaba bien, que la montó como le dijero y la marca que le dijeron. Purgó el suelo por si tenía aire y por eso se paraba, pero la caldera sigue parándose. El fontanero tiene claro que la caldera es corta y que no puede ser que el agua del suelo esté calentando constantemente.

El problema de que esté todo el rato funcionando, es que no hay nunca demanda de calefacción, porque una vez calentado el suelo, por la inercia y el calor que sigue llegando, no baja nunca y no se enciende la demanda.

Por cierto, tambien pusieron un termostato en el depósito de inercia para que se calentara el agua del mismo a 90º para que no se enfriara tan pronto el agua al volver del circuito, porque antes cuando se encendía la caldera por demanda, el agua del depósito bajaba en 10 minutos a 20º y no había forma de remontar, y por eso no calentaba.

¿creeis que esta bien que el agua circule todo el rato a todas horas? ¿es posible que la caldera sea pequeña?¿la válvula puede estar estropeada(es nueva de este septiembre)? veis algú otro problema.

El fontanero lleva gastada una pasta en apaños que le dice que haga el de la caldera y ya está harto y no quier hacer nada mas.

Al final voy a tener que demandarlos porque no hay forma de que funcione, estoy en medio y encima no me caliento en mi casa, he quemado muchos pelets haciendo pruebas, y ahora cada vez que se para y baja la temperatura del depósito de inercia, son más pelets para volver a calentar, se puede parar 3 veces al dia o no pararse en 4 dias.

Hola,
Creo que si dices el modelo de la caldera,las necesidades termicas de la casa y un par de fotos de como va la instalacion o una esquema,alguien te podria asesorar mejor teniendo estos datos.

Un saludo.

Gracias donc. La caldera es una biocalora kp10 y la casa tiene 140m cuadrados de los cuales 50 son de comedor con un altillo de 20 m abierto al comedor que tiene doble altura. La casa está en Gorga a unos 600 metros de altitud en las montañas.
Me gustaría saber sobretodo, si es cierto que el agua del suelo tiene que estar circulando todo el rato a no menos de 20º para que la losa del suelo no se enfríe y le cueste recuperarse, porque como la casa tiene mucha inercia térmica, le cuesta enfriarse el ambiente, pero el suelo se enfría más rápido y luego no hay quien lo caliente, tardaba 4 horas en recuperarse.

Hola,
Pero que sistema de control tienes para el suelo radiante?No tienes termostatos para cada habitacion?Si podrias poner una esquema de la instalacion seria mejor.A ver, el suelo radiante no para?funciona 24h al dia?No lo para nadie?No te ha hecho nadie un proyecto con las necesidades termicas de tu casa?
El agua del suelo radiante tiene que ser entre 35º y 45º,depende de las necesidades termicas del edificio.No tiene que circular siempre,tiene que parar por consigna de temperatura de un termostato de ambiente.Si se mete agua a unos 20º haras que el suelo se enfrie.
La caldera trabaja contra un deposito de inercia y de ahi va al suelo?


Un saludo.

Iniciado por maryuskab

Gracias donc. La caldera es una biocalora kp10 y la casa tiene 140m cuadrados de los cuales 50 son de comedor con un altillo de 20 m abierto al comedor que tiene doble altura. La casa está en Gorga a unos 600 metros de altitud en las montañas.
Me gustaría saber sobretodo, si es cierto que el agua del suelo tiene que estar circulando todo el rato a no menos de 20º para que la losa del suelo no se enfríe y le cueste recuperarse, porque como la casa tiene mucha inercia térmica, le cuesta enfriarse el ambiente, pero el suelo se enfría más rápido y luego no hay quien lo caliente, tardaba 4 horas en recuperarse.

yo tengo suelo radiante en Dénia desde hace 22 años con gas-oil, 110 m2 y 15.000 Kcal de caldera, ésta en pleno funcionamiento se pasa más tiempo parada que en marcha, no tengo regulación termostática individual y sin depósito de inercia, me sobra caldera por todos los lados, la caldera está controlada por un cronotermostato que activa el sistema de las 15:00 hasta las 23:00, dicho termostato para el quemador y la bomba continúa hasta que la temperatura de la caldera está por debajo de la seleccionada por el termostato de maniobra(45ºC) y si sube la temperatura por inercia lógicamente vuelve a activarse la bomba ( el termostato es inversor), _pero en circunstancias normales, cuando para el termostato ambiente y hasta el día siguiente el piso no llega a enfriarse_, eso sí, en el primer arranque de la temporada, el primer día no se nota
Sería interesante que nos pasases el cálculo del balance térmico de tu vivienda y/o las características constructivas de tu vivienda.

Hola maryuskab
Tienes solo 2 "problemillas" y son el fontanero y el que te vendio la caldera, pues cada uno arrima el ascua a su sardina.
1º problema
El que te vendio la caldera por venderte una caldera modulante entre 4.5 y 14.9 Kw + deposito de inercia ¿(1000 Lts)?
2º problema
El fontanero por no saber las necesidades termicas del suelo, una caldera de 14.9 Kw para 140 mt de vivienda en Acoy, no puede decir que es corta, ademas de permitir que el agua se mueva a 20º. y un deposito de inercia a 90º.

Desde luego tus problemas no son ni el suelo ni la caldera. Siento ser asi de claro pero blanco y en botella

Y conozco la zona, pues por motivos familiares me muevo mucho por esa zona.

Saludos

Creo que no tengo esquema de la instalación, quizás lo tenga el fontanero. Entiendo que hay muchos puntos a tener en cuenta y no los he indicado al hacer mi consulta. A ver si puedo explicarme mejor. Es una casa aislada a cuatro vientos en una ladera encarada al Sur. La instalación consta de dos termostatos uno en el pasillo, que es el que manda y otro en el comedor que es secundario, si el del pasillo corta porque ya ha llegado a la temperatura, en el comedor se para también la calefacción. (Lo montamos así para poder parar el suelo del comedor porque tenemos una chimenea, y poder parar el suelo del comedor y encender la chimenea si nos apetecía). El depósito de inercia es de 100 litros.
Como el problema en un principio, era que cuando se ponía en marcha la caldera después de haberse parado al llegar a la temperatura deseada tardaba 4 horas en recuperarse, a los 10 minutos de que funcionara el suelo la temperatura del agua del depósito de inercia se desplomaba y no se recuperaba, de lo cual el fontanero deduce que la caldera es corta. Vino el jefe del servicio técnico de la caldera de Barcelona y es el que dijo que la caldera no era corta y que esas calderas funcionaban en el norte de Europa pero que no paraban, que el problema es que la losa del suelo se enfriaba y luego a la caldera le costaba recuperar toda el agua que volvía del circuito del suelo fría, y que la bomba que hace que circule el agua tenía que funcionar siempre y que el agua no debía bajar de 20 º. En realidad el agua cuando no hay demanda de calefacción esta pasando entre 28º y 30º, lo que hace que una vez se llega a la temperatura que se le pide en el termostato ambiente, ya nunca hay demanda de calefacción, porque se mantiene a esa temperatura o más sólo con la recirculación del agua que pasa sobre 28-30º. Así que la caldera se enciende para mantener el agua a esa temperatura, se enciende y se apaga la caldera, pero no la demanda de calefacción. El agua del suelo si que va corriendo las 24 horas para que no se enfríe. Para que el agua del depósito de inercia no se enfriase tan pronto, se colocó un termostato en el depósito de inercia para que se calentara el agua a 90º y así aguantara más tiempo y no bajara tan rápido. También se modificó la centralita que hay en el cuarto de calderas y que regula la temperatura a la que debe pasar el agua, para que cuando no hay demanda siguiera regulando la temperatura de paso del agua para que no se enfriara el suelo.

Antes funcionaba como tu dices donc, el suelo paraba cuando llegaba a la temperatura de consigna, pero si por la noche o por la mañana cuando no estábamos en casa la bajábamos a 18º, tardaba mínimo 4 horas en volver a los 21º de confort que queremos tener nosotros en casa.

Remendo. ¿Qué es un termostato inversor?
Lo del cálculo del balance térmico de la vivienda no se que es. Tengo la memoria del proyecto de la casa y ahí está el certificado energético que pone 25,2D. Y la memoria justificativa del documento básico DB de ahorro de energía, ahí habla de la demanda energética de muros de fachada, suelos, cubierta, vidrios..... ¿eso sirve?

Peymar, no se que me quieres decir, entiendo que tengo un problemón porque cada uno dice que es lo del otro lo que no funciona, pero con el fontanero tengo mucha confianza y no se si está equivocado o no porque yo no entiendo de todo esto, pero estoy segura que es sincero al decirme eso y que cree que tiene la razón, se ha desvivido poniendo y quitando todo lo que le decían los técnicos de la caldera, que si una sonda entro del cuerpo de la caldera que si una sonda directa al termostato del pasillo para no se que, que si quita la válvula de anticondensado, que si ponla, que el agua tiene que circular todo el rato para que no se enfríe el suelo y tiene que modificar la centralita, que se para porque la válvula debe de estar estropeada o sucia, (esta semana viene a revisármela). Todo eso sin que yo pague un duro, y claro, está quemado porque lleva ya 2000 euros en albaranes suyos y del técnico del cuadro eléctrico y los de la caldera están de rositas.

¿Qué problema hay con una caldera modulante entre 4.5 y 14.9 Kw? El depósito de inercia es de 100litros, no 1000.

El fontanero tiene un ingeniero independiente que le asesora, y éste le dijo que se necesitaba una caldera más potente, creo que de 20kw.

A ver si puedo hacer unas fotos a la instalación y colgarlas.

Ahora se me ha parado por temperatura superior a 100º y me dice que limpie la caldera. Y el otro día se paró sin que la temperatura de retorno de la válvula de anticondensado bajara de 55º. Yo ya no entiendo nada y estoy apunto de arrancarla de cuajo y tirarla, si me tocara la lotería.......

Muchas gracias a todos por la ayuda.

lo primero, hay que diferenciar entre fontanero y calefactor, sí el profesional en cuestión no tiene las cosas claras, por mucho ingeniero que le respalde, nasti de plasti....
1º- Si la caldera es insuficiente nunca saltará por sobre-temperatura, simplemente no llegará a la temperatura de consigna...
2º- En el caso que el circuito de suelo radiante fuese deficiente, la configuración de la caldera sería suficiente para modular y no entrar en over-heat (de ser así, algo falla en la regulación de la caldera)
3º- una cosa y otra están fallando, empezando por el SR., quizá no estuvo bien calculado, tanto en caudal(diámetro tubería, velocidad circulador, poco probable este último), como en distancia entre tubos de ensaimada(20 cm. y 15cm.. y mortero de relleno( debe aditivarse el mortero con un producto plastificante, conductor y que elimine el aire).
No especificas el tipo de colector SR que tienes y si dispone de mezcladora en el mismo, habas contadas: Potencia=trabajo x tiempo, o lo que es casi lo mismo; obviando el circuito anti-condensación (se anula momentáneamente), abiertas todas las zonas del SR, con la caldera a plena potencia pueden suceder 2 casos:
1- que no pare nunca la caldera por termostato de consigna, señal inequívoca que el generador se queda corto
2- que la caldera efectúe paradas por termostato de consigna, incluso por over-heat, en este caso 2 defectos: circuito no intercambia lo suficiente y caldera con configuración defectuosa.

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Hola,
Creo que la instalacion den punto de vista hidraulico esta mal hecha.Ademas si te han puesto un DI de 100l,eso es un grave error.Que grosor tiene el mortero?En cuantas horas baja el suelo desde 21º a 18º?Si tarda tanto en calentar 3º creo que habra un problema y con el suelo radiante.

Un saludo.

Iniciado por donc

Hola,
Creo que la instalacion den punto de vista hidraulico esta mal hecha.Ademas si te han puesto un DI de 100l,eso es un grave error.Que grosor tiene el mortero?En cuantas horas baja el suelo desde 21º a 18º?Si tarda tanto en calentar 3º creo que habra un problema y con el suelo radiante.

Un saludo.

por ahí creo que van los tiros y el sistema anti-condensados lo único que hace es restar caudal al sistema.

Iniciado por maryuskab

Antes funcionaba como tu dices donc, el suelo paraba cuando llegaba a la temperatura de consigna, pero si por la noche o por la mañana cuando no estábamos en casa la bajábamos a 18º, tardaba mínimo 4 horas en volver a los 21º de confort que queremos tener nosotros en casa.


Muchas gracias a todos por la ayuda.

En mi humilde opinión puede que el suelo tenga un problema de instalación, he incluso la caldera, pero una cosa es cierta, creo que usted debe de cambiar el chip y me explico, el suelo radiante no está pensado para ser usado como una instalación de radiadores, es decir, hacer cambiar la temperatura ambiente de la noche a la mañana y por la mañana pretender que suba 3º otra vez en una hora como si estuviésemos usando radiadores. Cuando se instala un suelo radiante lo lógico es tenerlo trabajando a temperaturas de trabajo y ambiente lo más constante posible. Si lo que usted quiere es una variación de la temperatura ambiente como la que comenta, tendrá que instalar una buena centralita de regulación electrónica con sonda exterior y válvula de regulación motorizada y no a punto fijo como creo que tiene usted, para que una vez regulada sea capaz de anticiparse a lo que usted quiere y no será fácil de regular con esas variaciones y a tan corto plazo de tiempo, creo sinceramente que será mejor que se adapte usted a trabajar a una temperatura más constante durante la época de calefacción.

Hola maryuskab
Te comento varias cosas. Y Todas son desde mi punto de vista
1ª Ceus lo ha clavado en todo y repito su frase el suelo radiante "no funciona" igual que un sistema de radiadores.
2ª El fontanero es el unico que esta dando la cara, los otros dan la sensacion que son los tipicos "vendedores de humo", y a tu "fonta" le falta experiencia al tratar con empresas que venden la caldera, pero otros la montan y si ocurre algun problema ellos se lavan las manos hechando balones fuera y el "fonta" se vuelve loco intentandolo solucionar. Yo tambien lo soy por lo que tengo empatia con tu "fonta".
3º No voy a poner en duda la profesionalidad de nadie de ningun oficio, ya sea Fontanero, calefactor, electricista, jardinero o ingeniero, pues uno de mi oficio apoyado por un ingeniero, no descarto que puede que lleve razon, pero basandome en todo lo escrito y detallado por ti, sus conocimientos son muy justos, asimismo reconozco que no todos dan la cara como el y en eso su actitud como profesional es irreprochable.

Yo particularmente no soy partidiario de usar un lenguaje tecnico ni en ingles. Pues hay muchos de mis clientes que no lo entienden y del segundo lo mas que conozco es la llave inglesa que llevo en el maletin.

Asi que vamos al grano que es lo importante:
1º En principio 14.5 Kw de potencia para una casa de 140, en la zona de Alcoy con una temperatura de 3º por la noche (he visto el historico de Temperaturas la mas baja fue en noviembre del año 2012) en principio hay maquina de sobra. Para saberlo con exactitud haria saber el caculo energetico de la vivienda.

2ª Una caldera de biomasa de 14.5 el caudal que debe de pasar es de 700 u 800 Lths/hora para conseguir un salto termico de 18/20º, vamos que debe entrar a 60º y salir 78/80º, para ello que ponga la bomba de la caldera al DI a la minima velocidad y si es necesario que estrangule el paso mediante las llaves (de momento servira).

3º El tener un DI de 100 Lts hace de aguja de equilibrado, lo que se ha instalado toda la vida. En principio bien aunque un peli pequeño para mi gusto (150 o 200)

4º El suelo radiante no se que sistema de impulsion/control de temperatura tienes instalado, me baso en la de valvula mezcladora a temperatura fija, con bomba comandada por termostato para el funcionamiento de la misma.
El suelo radiante la diferencia de temperatura entre la ida y ka vuelta se recomienda entre 5 y 8º grados maximo, a mi por manias prefiero ajustar los sistema entre 6 y 7º. Basandome en que la vivienda necesita 14 Kw ( 100 W por metro cuadrado) y es mucho para la zona de Alcoy. necesitas un caudal entre 1900 y 2100 Lts/hora. Dile a tu "fonta" que ajuste el caudal, velocidad de bomba y si es necesario que cierre llave de retorno para conseguir ese caudal y salto termico.

En principio todo es para dejar el suelo en perfecto estado de funcionamiento.
Tengo por costumbre no ofeder ni faltar el respeto a nadie, por lo que si hay alguien que se haya ofendido o crea que se lo he faltado lo siento
Mas adelante veremos la parte electrica y su forma de conexion para un buen funcionamiento.
Saludos y perdon por el tocho

Bajo mi punto de vista todos tienen culpa.

El país de la pandereta sigue vendiendo por vender y montando suelos radiantes con termostatos de ruleta.

1 Cliente rebotado que no sabe gestionar su suelo radiante, 1 fontanero que monta caldera sin regulación, sin elevación de retorno, 1 empresa que vende caldera vía web, etc etc etc... Todos los ingredientes para acabar ante Garzón...

Que vamos a esperar?

Poner una caldera ''regular'' que necesite inercia para gestionar un suelo vale, acepto pulpo como animal de compañía...
Pero que sigan los fontaneros gestionando suelos con termostatos de 12 eu con los sistemas que hay hoy en día de compensación, impulsiones variables, anticipación...., es para quitarles el carnet de instalador.

En fin, habría que ver que cantidad de energía está tirando esa caldera por el tiro, y a que velocidad pasa el agua por el suelo...eso lo primero.

Saludos.

Un detalle a tener en cuenta, ¿a que temperatura está tarada la valvula anticondensación?. Si es alta (60 o más), la caldera modulara muy mal y aportara muy poca energia, invirtiendo mucho tiempo para ello.

Saludos.

Iniciado por erjefe

Un detalle a tener en cuenta, ¿a que temperatura está tarada la valvula anticondensación?. Si es alta (60 o más), la caldera modulara muy mal y aportara muy poca energia, invirtiendo mucho tiempo para ello.

Saludos.

Eso no es cierto erjefe. Quizás si lo sea con los aparatos que tu vendes o conoces porque modulación lo llaman temperatura de caldera, pero no con cualquier caldera que tenga un sistema eficiente de control para suelo.

Mis calderas se protegen de otra forma, no con elevación en las de pellet, pero te aseguro que una válvula tarada a 60 para nada evita modulación. Y es que equivocamos modular con cambio de temperatura y eso no es así.

Modular es que una caldera sea capaz de mantener por ejemplo 75º en diferentes potencias de trabajo.

Saludos.

Iniciado por SAT Windhager

Eso no es cierto erjefe. Quizás si lo sea con los aparatos que tu vendes o conoces porque modulación lo llaman temperatura de caldera, pero no con cualquier caldera que tenga un sistema eficiente de control para suelo.

Mis calderas se protegen de otra forma, no con elevación en las de pellet, pero te aseguro que una válvula tarada a 60 para nada evita modulación. Y es que equivocamos modular con cambio de temperatura y eso no es así.

Modular es que una caldera sea capaz de mantener por ejemplo 75º en diferentes potencias de trabajo.

Saludos.

Buenos días. En primer lugar decir que ni vendo ni me dedico al tema de la calefacción.

Para la caldera que tiene nuestro amigo "maryuskab", una kp10, lo que he comentado es absolutamente cierto.

Para esta caldera se recomienda que la temperatura de retorno no sea inferior a 55º-50º, si le han colocado una con una temperatura superior, por ejemplo 60º, no conseguirá que funcione adecuadamente. Me explico, en el momento de arrancar la calefacción, estando la casa fria y la caldera en reposo, el deposito de inercia se enfría rápidamente y el agua de retorno puede llegar a estar a 30º o menos, en estas condiciones la válvula de carga para mantener el retorno a la caldera a la temperatura que tiene tarada, tomara un gran caudal de la impulsión y poco caudal del retorno del deposito de inercia, ese mismo caudal es el que entra a dicho depósito de inercia para recargarlo, pero al ser poca la cantidad resulta imposible subir la temperatura del mismo en un tiempo corto, este proceso puede varias horas, ya que continuamente estamos circulando el agua por el suelo. Si además tenemos la caldera en modulación, creerá que nuestra instalación demanda poco calor ya que el agua le retorna bien calentita, por lo que estará en modulación 1, y así durante mucho tiempo. Debemos tener en cuenta que algunas válvulas de carga de 60º solo abren completamente el retorno cuando este supera 70º.
Espero que este sea el caso, ya que la solución sera simplemente cambiar dicha válvula por la del valor adecuado.

Saludos.

Hablando de esto...
Que es mejor, en suelo radiante, que la bomba de impulsión trabaje a baja velocidad o a alta?

A mas velocidad entiendo que el retorno sera mas elevado de temperatura, pero tambien habrá menor transferencia termica al suelo, no¿?

Iniciado por nargoni

Hablando de esto...
Que es mejor, en suelo radiante, que la bomba de impulsión trabaje a baja velocidad o a alta?

A mas velocidad entiendo que el retorno sera mas elevado de temperatura, pero tambien habrá menor transferencia termica al suelo, no¿?

No se puede decir que es mejor,depende de la respuesta de tu casa.Pero,ahora mismo,hay en el mercado bombas con velocidad variable que resuelven muchas problemas.
Un saludo.

La bomba nos debe de mover el caudal que necesitamos para cada instalacion en concreto.
La diferencia entre ida y retorno debe de estar comprendida entre 5 y 8º, lo dicen todos los fabricantes de suelo radiante, como son Barbie,polytherm, Uponor etc etc etc.

Pero claro eso solo es una parte pues el suelo radiante tiene muchos mas puntos, como son distribucion de las tuberias, control de temperatura de las habitaciones, mts de tubo por metro cuadrado, los puentes termicos, el faldon lateral, y el arranque inicial, tanto por primera vez, como al inico de cada temporada. Asi como el control/impulsion del sistema.

Espero que los problemas del forero que inicio el tema se le vayan solucionando.

Saludos

Iniciado por peymar

La bomba nos debe de mover el caudal que necesitamos para cada instalacion en concreto.
La diferencia entre ida y retorno debe de estar comprendida entre 5 y 8º, lo dicen todos los fabricantes de suelo radiante, como son Barbie,polytherm, Uponor etc etc etc.

Pero claro eso solo es una parte pues el suelo radiante tiene muchos mas puntos, como son distribucion de las tuberias, control de temperatura de las habitaciones, mts de tubo por metro cuadrado, los puentes termicos, el faldon lateral, y el arranque inicial, tanto por primera vez, como al inico de cada temporada. Asi como el control/impulsion del sistema.

Espero que los problemas del forero que inicio el tema se le vayan solucionando.

Saludos

hola soy nuevo, espero ayudar.

si hay un deposito de inercia, habrá dos válvulas de tres vías como mínimo. la de retorno de caldera y la de impulsión de suelo radiante del circuito de calefaccion o circuitos que sea.

si antes funcionaba y ahora no, la hidráulica estará bien.

si la caldera se pone a 90, es que funciona pero no saca el calor


imagino que habiendo un fontanero no puede ser tema de falta de presión o de exceso aire en la instalación.

pero eso de que "he puesto la válvula como me ha dicho el fabricante suena raro" de qué se habla? de la posición, de la ubicación, de la polaridad,,....... habrá que ver si son válvulas motorizadas, termostáticas regulables o taradas.

y si son motorizadas cómo se controla la apertura y el cierre, si están bien configurados los tiempos, si los finales de carrera del servo coinciden con los del eje del cuerpo de válvula. si hay algún momento en que la valvula corte la vía de la bomba. es muy normal que la gente se líe con estas cosas

unas fotillos pueden ayudar mucho.

parece que el problema venía por ahí no?

Bueno, muchas gracias a todos, me pierdo con algunos comentarios porque no soy entendida. La cosa ha estado funcionando muchos días bien hasta que a vuelto a pararse.
Vamos a ver que cosas he averiguado hasta ahora.
La distancia entre tubos es de 15cm en toda la casa menos en el comedor que es a doble altura y los puso a 8cm, el mortero es de 5 a 6 cm y sí, llevaba aditivo (no se cual).
El sistema lleva una válvula mezcladora que va regulando la temperatura del paso del agua en función de lo que le pide la centralita eléctrica.
La válvula de anticondensado es una Esbe a 55º.

Estoy a la espera de que me envie el fontanero el esquema de la instalación y a ver si entre hoy y mañana puedo hacer unas foto y subirlas.

¿Dónde puedo yo ver la velocidad a la que circula el agua?

Iniciado por maryuskab

Bueno, muchas gracias a todos, me pierdo con algunos comentarios porque no soy entendida. La cosa ha estado funcionando muchos días bien hasta que a vuelto a pararse.
Vamos a ver que cosas he averiguado hasta ahora.
La distancia entre tubos es de 15cm en toda la casa menos en el comedor que es a doble altura y los puso a 8cm, el mortero es de 5 a 6 cm y sí, llevaba aditivo (no se cual).
El sistema lleva una válvula mezcladora que va regulando la temperatura del paso del agua en función de lo que le pide la centralita eléctrica.
La válvula de anticondensado es una Esbe a 55º.

Estoy a la espera de que me envie el fontanero el esquema de la instalación y a ver si entre hoy y mañana puedo hacer unas foto y subirlas.

¿Dónde puedo yo ver la velocidad a la que circula el agua?

bueno, el problema es fallo por retorno bajo. y tienes una esbe termostática tarada a 55? esas fallaban, hubo una partida defectuosa y fallaban al cabo de los años, había que sustituir el muelle. el tema parece que está entre caldera y depósito de inercia. en el circuito primario. la que incrementa la temperatura de retorno es la vía del bypass. revisa que no haya una llave de corte cerrada en el bypass o un kflow regulador de caudal o un antirretorno mal puesto aquí. si esto está bien y el esquema hidráulico es correcto el tema viene por la valvula anticondensacion. creo recordar que llevaban una pegatina con un dibujo que indicaba la vía del retorno a caldera. una flecha curva roja y un 55º. comprueba que esté bien posicionada. si todo es correcto, el problema viene por ahí. quita la tapa (4 tornillos del 13) y cambia el muelle. Quizás esté atorado por la cal?

otra cosa, debe existir un interruptor hidráulico entre el circuito primario y el secundario. un depósito de inercia, una aguja o un simple bypass. para que el caudal de las bombas del secundario no influya en el caudal de la bomba de la caldera, y no lo acelere.

otras veces, para que una válvula termostática reaccione solo hay que cambiar la velocidad a la bomba de la caldera.

no te líes con el mortero y todo lo que pase después del interruptor, si es que lo hay.

si no lo hay, y el motivo es este, es fácil comprobar. baja velocidad a la bomba o bombas del circuito secundario. y si es que son extremadamente tochas, y mueven mucha más agua que la del primario, aún a velocidad baja, ahorca el circuito secundario, cerrando a medias o cuartos llaves de corte. las bombas sufren más, pero te sirve para comprobar si está ahí la madre del cordero

revisa que la vía del bypass de la válvula anticondensados no sea de menor calibre que las otras dos

no está de más montar un termostato que de permiso a las bombas del secundario. un termostato que vaya en serie con el termostato ambiente. que las bombas solo funcionen cuando haya una temperatura mínima en depósito de inercia, aguja hidráulica, interruptor, o, en los casos en que no esten separados los circuitos, en colector.

Suele pasar, que si no hay separación hidráulica, se produzcan recirculaciones indeseadas y el depósito de ACS no obedezca a la temperatura de consigna, llegando a igualar su temperatura con la de la caldera

Que te este funcionando unos dias bien y de pronto se vuelve a parar?
La caldera se apaga totalmente?
O la caldera sigue funcionando y es la temperatura la que se viene abajo?

Porque si es lo primero el problema esta en la caldera o en la configuracion de interconexionado si es que la tiener con centralita.
Si es lo segundo es un problema de regulacion de caudales

Saludos

parece que se ha solucionado?