Tema: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

Ide 2.0 casi todos los pellet suelen tener de media 4500 kcalorias, es decir 5,2Kw (que es el valor que tienes que poner)

De todas formas comprueba lo que consume el controlador y pesa lo que aportas a tu tolva, te a de coincidir en +- 200-250 gramos aproximadamente en un dia

Saludos.

Hola de nuevo, despues de unas semanas ausente, regreso para seguir aprendiendo y aportando en este foro,donde compruebo que cada vez la gente esta hecha mas experta en el manejo del pellas y casi me pierdo.
Como algunos recordareis, mi ultimo post decia que se me habia roto la caldera roca GO50gt que tenia con el pellas mini(con los paramteros de fabrica excepto el aite maximo que se lo habia reducido).
Consegui una roca L20 de 5 elementos y despues de un par de semanas funcionando con la l20 os cuento mi experiencia.
Con la 50 gt el pellas me venia consumiedo unos 2 sacos y medio al dia, teniendo la consigna en 50 grados y a determinadas horas (de 23 a 8 y de 14 a 18 ) a 40 grados. Con la L20 noto que los consumos son un poquito mas altos, quizas casi los 3 sacos dia sin llegar a ello, de hecho los primeros dias me consumio 4 sacos dia pq deje el tiro manual(la 50gt no tenia) demasiado abierto,ahora esta cerrado al 80 por cien.
He tenido que aumentar un poco la velocidad del aire 100% (a 70) y el aire 50% (a 60) ya que no me quemaba del todo parte del pellet, me lo dejaba a medio quemar y por ello tb consumia mas. Desde que hice eso ha bajado a entre 2 y medio y 3 sacos dia. Con igual consigna que la 50gt.
Veo que hay gente aqui que consigue unos consumos mucho menores, ¿como lo haceis? mi vivienda es de 120 m2 calefactables y esta bn aislada. no consigo que module a menos de 11 ,1 kw cuando modula al minimo.
Por otro lado veo que hablais de parametros ,a los que os consume tan poco ( poco mas de un saco dia) como los teneis??
A mi tal como esta ahora, la lengua de fuego impacta con la trasera de la caldera¿veis algo peligroso eso? para la vida de la caldera?
por otro lado estoy pensando en poner un termostato ambiente en la vivienda, para mas comodidad, alguien lo tiene instalado con el pellas? yo solo tengo calefaccion no acs.
Por cierto la L20 una pasada la limpieza,mucho mejor y mas comoda que la 50gt.
Ah por cierto ya se me olvidaba, como el pelet que uso habitualmente (ecofogo) se le acabo a mi distribuidor,compre uno que trajo para salir del paso, supuestamente bueno en sacos transparentes supuestamente certificado , galpelet ,la realidad es que me dejo 100g de escoria petrificada verde y negra por cada saco consumido.ojo con el .Pura piedra.

hola a todos, bueno estoy un poco descontento con el quemador, mas bien con la controladora, que hace de todo pero resulta que no hace lo básico y lo primordial para algunos como yo que soy muy comodo y no me apetece estar encendiendo y apagando el quemador. os cuento....y q me corrijan si me equivoco pero creo que esta centralita no es capaz de apagar el quemador y dejar funcionando la bomba durante un rato como debería ser para bajar la temperatura, resulta que lo que hace la centralita cuando la programamos o cuando el sensor de la temperatura llega a 20 o 21 lo que hayamos puesto, es que detiene la bomba con el consiguiente aumento de temperatura de la caldera.
cuando el quemador termina de sostener, encontrándose ya la caldera a altas temperaturas, dependiendo del tiempo de pausa (si tenemos 10 minutos cuanto lleve 10 minutos sosteniendo se apaga el quemador), se apaga. imaginaos si tenemos el tiempo de pausa muy alto entonces seria ya la reosti.......
estoy a la espera que me den una solución los de la casa donde lo compre, pero me temo que no la tiene, si es así deja mucho que desear la centralita esta, seguro que el ferroly con todos los problemas que se supone que da, se apaga correctamente cuando le programes.
cuando tenga novedades os lo dire, un saludo

Iniciado por gpm

Hola a todos por lo que veo en mis parametros he ido en sentido contrario a todos, os dejo mis parametros y cuando tenga un momento me pondre a probar con vuestros parametros que seguro que el consumo se bajara, tavopalo gracias por la info bueno a todos.
Creo que todos hablais del pellas mini, yo tengo el pellas 40 mi intalacion es radiante, funciona 24h a 21º constantes, cada estancia tiene un termostato que actua sobre su correspondiente cabezal que habre o cierra cada circuito.
La caldera es de leña, cilindrica que se construyo para troncos de 1metro de largos dentro del hogar, la camara de agua tiene una capacicad de +- 200litros aprox que como no tengo deposito de inercia hace un poquito esa funcion.
Usando estos parametros he calculado entre 30-35kg dia, el quemador lo sostengo poco tiempo para acabar de quemar el combustible y intento hacer llegar lo mas rapido a la tenperatura de consigna que es 45º que llega a sus 50º y se pone a sostener hasta 53º, la instalacion tiene una valvula de 4 vias que no deja pasar agua a los circuitos de mas de 45º
Daplaca, Tavopalo la prueba de combustible no lo he hecho nunca cuando tenga tiempo lo hare con los parametros mejor ajustados.

AIRE MINIMO 20% 90 ( asi la llama llega hasta el medio del hogar)
AIRE MAXIMO 100% 90
ALIMENTACION MAXIMA 17
POTENCIA MINIMA FL2 80 (viendo lo vuestro creo que es una barbaridad)
POTENCIA MAXIMA FL2 100
TIPO DE MODULACION FL2
FOTOCELULA 95 ( daplaca por este parametro no creo que sea un error que alguna vez, al principio me dio 23 error apagado)
TEST ARRANCADOR NO
TEST CALENTADOR ALIMENTADOR NO
TEST ALIMENTADOR NO
TEST VENTILADOR NO
TEST MASA COMBUSTION 5 (pensaba que consumiria menos)
PODER CALORIFICO 4.7
CONTROL LAMBDA NO
OXIGENO MINIMO 20% 10,0
OXIGENO MAXIMO 100% 7,0
% DURACION ALIMENTADOR 110 (esta relacion no la tengo clara)
ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 70
VENTILADOR EN ARRANQUE 17
TIEMPO DE ARRANQUE (resistencia metalica) 170
TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 6
PREDOSIS COMBUSTIBLE 110 (creo que voy pasado 3 pueblos) uso hueso
TIEMPO PAUSA MINUTOS 10
POTENCIA EN PAUSA % 20
POTENCIA 1 (PWR1) 50

Temp caldera 45º histéresis 0 permanente
temp minima bomba 43º

Un saludo

Yo que tambien tengo hueso, los tengo bastante parecidos a los tuyos, los mios son;
AIRE MINIMO 20% 30
AIRE MAXIMO 100% 90
ALIMENTACION MAXIMA 17
POTENCIA MINIMA FL2 80 (con hueso necesitas esta potencia mínima para que haga ciclos de parada)
POTENCIA MAXIMA FL2 100
TIPO DE MODULACION FL2
FOTOCELULA 125
TEST ARRANCADOR NO
TEST CALENTADOR ALIMENTADOR NO
TEST ALIMENTADOR NO
TEST VENTILADOR NO
TEST MASA COMBUSTION 5 (es exacto, yo lo medí con hueso durante una hora y el sinfin echa 5 kg.)
PODER CALORIFICO 4.7
CONTROL LAMBDA NO
OXIGENO MINIMO 20% 10,0
OXIGENO MAXIMO 100% 7,0
% DURACION ALIMENTADOR 120
ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 80
VENTILADOR EN ARRANQUE 15
TIEMPO DE ARRANQUE (resistencia metalica) 180
TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 8
PREDOSIS COMBUSTIBLE 30
TIEMPO PAUSA MINUTOS 30
POTENCIA EN PAUSA % 10
POTENCIA 1 (PWR1) 40 (Esto yo no sé lo que es)

Estos son mis parametros despues de muchisimas pruebas, pero de todas formas hay que tener en cuenta la caldera de cada uno, su depresión, su chimenea, la distancia y recorridos de cada circuito en cada casa, la bomba de circulación, el ACS, en fin mil cosas, pero este es el camino, que todos pongamos nuestras experiencias, porque aquí siempre se aprende algo.

Y con respecto a que la bomba pare o no con el controlador en modo termostato, yo no se si habrá alguna forma de ponerla consultar a vuestro instaladores, pero podeis poner la bomba con un termostato aparte en la salida de la caldera, funcionará igual que en el controlador pero no parará hasta que el agua de la caldera tenga la temp. que vosotros le marqueis, y así no subira la temperatura de la caldera. saludos.

Iniciado por towra

Yo que tambien tengo hueso, los tengo bastante parecidos a los tuyos, los mios son;
AIRE MINIMO 20% 30
AIRE MAXIMO 100% 90
ALIMENTACION MAXIMA 17
POTENCIA MINIMA FL2 80 (con hueso necesitas esta potencia mínima para que haga ciclos de parada)
POTENCIA MAXIMA FL2 100
TIPO DE MODULACION FL2
FOTOCELULA 125
TEST ARRANCADOR NO
TEST CALENTADOR ALIMENTADOR NO
TEST ALIMENTADOR NO
TEST VENTILADOR NO
TEST MASA COMBUSTION 5 (es exacto, yo lo medí con hueso durante una hora y el sinfin echa 5 kg.)
PODER CALORIFICO 4.7
CONTROL LAMBDA NO
OXIGENO MINIMO 20% 10,0
OXIGENO MAXIMO 100% 7,0
% DURACION ALIMENTADOR 120
ALARMA TEMPERATURA ALIMENTADOR 80
VENTILADOR EN ARRANQUE 15
TIEMPO DE ARRANQUE (resistencia metalica) 180
TIEMPO MAXIMO ARRANQUE 8
PREDOSIS COMBUSTIBLE 30
TIEMPO PAUSA MINUTOS 30
POTENCIA EN PAUSA % 10
POTENCIA 1 (PWR1) 40 (Esto yo no sé lo que es)

Estos son mis parametros despues de muchisimas pruebas, pero de todas formas hay que tener en cuenta la caldera de cada uno, su depresión, su chimenea, la distancia y recorridos de cada circuito en cada casa, la bomba de circulación, el ACS, en fin mil cosas, pero este es el camino, que todos pongamos nuestras experiencias, porque aquí siempre se aprende algo.

Y con respecto a que la bomba pare o no con el controlador en modo termostato, yo no se si habrá alguna forma de ponerla consultar a vuestro instaladores, pero podeis poner la bomba con un termostato aparte en la salida de la caldera, funcionará igual que en el controlador pero no parará hasta que el agua de la caldera tenga la temp. que vosotros le marqueis, y así no subira la temperatura de la caldera. saludos.

y si conectas la bomba aparte como haces para q se pare el quemador solo? si el qmador no tiene programador de tiempo. con un enchufe programable? eso dejaria restos de pellets en la bandeja. es un poco full estambul la verdad

Hola a todos.
Soy nuevo por aquí. Hace dias que os sigo y estoy un poco sorprendido. Supongo que es problema del instalador o el que os suministró el material, porque hay cosas que no logro entender en cosas que estáis haciendo en la instalación. Soy instalador y ya tengo bastante experiencia en este quemador.
Hace ya unos años que están funcionando en Europa, sobretodo en Polonia, que es el origen del equipo.
El quemador y el controlador están diseñados para facilitar la vida al usuario.Son totalmente automáticos. Bastante faena da depender de las limpiezas semanales-quincenales como para que se este constantemente pendientes de su eficacia.
El equipo se ha de regular de tal manera que durante toda la temporada de su máxima eficacia, y aquí es donde este equipo es muy completo. Hay que tener en cuenta, que el % de eficacia depende de muchos factores (temperatura caldera, temperatura retorno caldera, temp exterior, etc.)
Este equipo consigue por si solo la máxima eficacia posible sea el dia de la temporada que sea (dia frio de enero o como el de hoy, de inicios de primavera, etc.
El equipo trabaja con parámetros exteriores y con ellos se regula regula solo. Cuanta más información tenga, mejor.
Para empezar:
-Cuando se hace una transformación de caldera de gasoil, se ha de descartar toda la electrónica original.
-A la controladora (la Igneo de Estyma, que es la que trae de serie) se ha de conectar lo siguiente: Sonda de caldera, sonda ACS (si es el caso), sonda de ambiente, bomba ACS (si es el caso) bomba calefacción.
Para que el equipo tenga el máximo de eficacia se han de poner móduilos de ampliaciones de electrónica (opcional). Con esto le damos mucha más información al equipo:
-Sonda de temperatura exterior, valvula mezcladora de 3 vias, sonda de retorno de calefacción.
-Y muy importante si lo que se busca es la eficacia máxima: módulo con sonda lambda (opcional). Durante la combustión juega con los parámetros de entrada de aire y de combustible y es cuando actuan los famosos %max y min de O2 que hay en la controladora. Sin este módulo estos datos no tienen ningún uso.
-Además hay la opción de colocar un deposito de inercia totalmente controlado y una instalación solar.
Con los parámetros que os viene de serie, ya se puede hacer una regulación bastante eficiente del equipo.
Es muy importante saber las características de la instalación. No es lo mismo usar una caldera de gasoil transformada, que una caldera de leña P30 o L10 de Roca (por decir algo). Ni tampoco si se dispone de radiadores de aluminio o de hierro forjado. La regulación es diferente.
Hoy no me puedo extender mucho, y tampoco quiero dar el tostón. Pero hay un par de cosas fundamentales que hoy os voy a indicar:
-Caldera de gasoil y radiadores de aluminio. Están diseñadas para que el rendimiento máximo sea siempre a máxima temperatura (75º ida y 55º de retorno, por ejemplo) Por debajo de estos parámetros son menos eficaces. La caldera y radiadores tienen un mínimo de agua en su interior. Con lo que en el proceso de arranque, llegar a temperatura idónea es muy rápido y el enfriamiento final también. Los radiadores trabajan con un diferencial de unos 15-20º. Con lo que a menos temperaturas no son eficaces y tardarán un huevo en calentar la vivienda.
-Lo que considero que es lo MAS importante: Cualquier caldera (siempre que no sean de gasificación o de última generación) NUNCA han de trabajar a una temperatura de retorno de instalación menor de 55º-60º (salvo en el proceso de arranque, y el menor tiempo posible). Con lo que la ida será de unos 75º. Existen válvulas específicas que se ponen en el retorno de caldera que hacen un mezclado para evitar retornos más bajos de temperatura, sobre todo en la fase de calentamiento en frío. Repito, es muy importante para evitar problemas de condensaciones (corrosión en caldera y chimenea), creación de alquitranes que se pegan en la caldera y chimena (es altamente combustible y el motivo de incendio de muchas chimeneas).
Alguien dirá que entonces que pasa con en suelo radiante. Para ello se han instalado a la salida los mezcladores termostáticos que ponen la temperatura idónea para la instalación (40º aprox.).

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El problema que se plantea a la subida excesiva de temperatura cuando el controlador para la bomba de circulación es porque hay algo que no está bién. La programación interna (fully logic) prevee con la modulación una parada progresiva, de tal manera que prácticamente no queda nada por quemar, hace el apagado y el barrido final.

En otro post os indicaré como se debería regular el equipo, siempre según mi modesta experiencia.
Un saludo

buenas y bienvenido por aqui,que sondas de exterior e interior existen y donde conseguirlas.yo tengo la temperatura del agua a 45º,como lo ves? muy baja? tendre problemas de condensados?al ponerla mas alta se me sube la temperatura de la casa,eso se arreglaria coon una sonda interior?porque con el termostato no funciona porque la centralita solo funciona con grados del agua.

Hola Kone:
Las sondas son normales : NTC de 10K a 25º (en cualquier almacén y económicas). Como puse en el post, las que se pueden conectar al equipo básico son la de ambiente (sustituye al termostato y se puede utilizar el programador interno), la de acs y la de temperatura caldera. Con los modulos de ampliación se pueden instalar el resto: la sonda exterior, la de retorno de instalación, sondas para controlar un deposito de inercia, solar...

Condensados: Me extraña que después de unos meses y a esa temperatura no te hayas percatado de los condensados y alquitranes-creosota. Esto último es una capa negra que se pega como una costra a todos los pasos de caldera y son muy difíciles de quitar. Para que todo vaya bien, los pasos de humos y la chimenea han de tener siempre una capa de ceniza que es la que quitas con la limpieza. Ha de salir casi sin rascar ha de caer como polvo. debajo has de encotrar el hierro de la caldera sin costras.
Es muy peligroso si se forma la capa de creosota-alquitrán. Es altamente inflamable y resta eficacia a la caldera. ya que actua como un aislante.
Los condensados hacen que una chimenea poco aislada de chapa se corroa rápidamente. Además por las juntas pueden salir chorreones negruzcos.
Saludos

se lo que es la creosota, y si tengo alguna pero muy pequeña,s como gotas de agua,tampopco mucha 3 o 4,pero lo que te dije antes,y perdona si te molesto con tantas preguntas,si subo la temperatura del agua la casa se me pasa de temperatura,con las sondas lo solucionare?

El funcionamiento ha de ser similar a cualquier otra instalación (gasoil, gas...). El quemador solo se pone en marcha cuando hay demanda. Las sondas de temperatura de caldera y de ambiente tienen una labor diferente cada una. La de caldera busca llegar rápidamente a la temperatura de consigna del agua y la de ambiente regula cuando hay que enviar calor a la vivienda.
La que yo tengo en casa (caldera gasoil transformada y radiadores de aluminio) trabaja a 75º de consigna y con sonda ambiente. Sin esta sonda, cómo sabe la caldera que en el salón tengo frio o me estoy asando?
El rendimiento óptimo se consigue llegando a la temperatura ideal en el mínimo tiempo posible. La modulación ya la hace la máquina sola.

Ejemplo: Partimos de la instalación parada. El equipo está en modo termostato ambiente: 1-con una temperatura fija (siempre mantendrá una temperatura) o 2-una temperatura de confort y otra económica (por ej. 21 de dia y 18 de noche) programadas para diferentes horas del dia, pudiendose programar diferentes horarios para cada dia de la semana (útil para programar de lunes a viernes y otro progama fines sabado-domingo)
Hay una sonda de temperatura ambiente (lo normal es un termostato, pero este equipo utiliza una sonda) que envia la temperatura ambiente al equipo En un momento dado, detecta que está bajando la temperatura y demanda calor en ese momento. La instalación se pone en marcha y sube la temperatura de la caldera hasta la temperatura de consigna. Mientras tanto la bomba de circulación se pone en marcha cuando la temperatura llega a la temperatura de arranque de bomba establecida.
Constantemente el equipo sabe la temperatura que hay en la habitación. Con lo que, si la temperatura ambiente real es de 19 y tu programaste 21, el equipo funcionará modulando en un principio al 100%. Cuando detecta que está llegando a la temperatura deseada, va modulando a la baja, hasta que llega a la temperatura y automáticamente se para. O sea, va frenando poco a poco y no de golpe (para evitar la parada y sobrecalentamiento).
Sobrecalentamiento: Si está bien programada, es casi imposible que pase. Pero si se da el caso por cualquier motivo, lo que hace es saltar la alarma y a la vez pone en marcha la bomba recirculadora de calefacción para disipar la calor.
El mismo funcionamiento de modulación tiene cuando se hay demanda de ACS
Opción Sonda exterior: Veamos el mismo caso anterior, pero además con sonda exterior:
Tenemos programado de 9h a 18h una temperatura económica de 18º. Qué pasa a las 18h?. Constantemente el equipo sabe la temperatura exterior. La memoria interna está leyendo que a esa hora la temperatura exterior está cayendo en picado (típico dia de invierno). Además sabe que a las 18h se le demandará temperatura confort. Que hace? Se pone en marcha un poco antes de esa hora y trabajará modulando al máximo para alcanzar répidamente la temperatura confort. Cuando esté llegando a la temperatura deseada, va modulando a la baja (frenando) hasta que llega a la temperatura y ya casi no tiene más que quemar, hace el barrido final y se apaga.

En resumen: Con la sonda ambiente, programas una temperatura fija o usas el programador interno (temperatura confort-económica) y te olvidas!

Después de este rollo espero haberte aclarado algo. Sino, para eso estamos.
Saludos

si, mas o menos,osea en resumen me compro una sonda la pongo en el interior de la casa(utilizaria la instalacion del termostato)y la conecto al controlador y deberia funcionar?gracias por todo.

Si. Lo puedes ver en la pantalla de calefacción-estado (donde sale la bomba parpadeando cuando está en marcha). Verás el símbolo de casa, con la temperatura interior, y al lado, más pequeño, la temperatura deseada. Más abajo, te aparece un simbolo de una nube. Te aparece en blanco porque no tienes instalada sonda exterior.
Se me olvidaba. Has de ir al menú de servicio en calefacción y buscar la opción Sensor habitación. Has de modificar y ponerlo en la opción CPT1 (o sea, le estás diciendo que has instalado un sensor).
Saludos

ok,mañana la pido,pero funcionara solo con la interior o tengo que poner tambien una sonda exterior(calle)son la misma sonda?

Por cierto: Cuando lo tengas puesto y veas la temperatura real de la habitación en pantalla, has de hacer lo siguiente:
-Entrar en menú calefacción-configuración. Hay tres parámetros. Temperatura confort, temp. económica y programa
-Le has de dar poner una temperatura Confort y una temperatura económica en cada casillero. Y en la opción programa has de poner una opción:
1-Tiempo si lo que quieres es utilizar el programador horario. Después vas a calefacción-programador y lo programas dia a dia.
2-Permanente si quieres que te mantenga constante las 24h la temperatura confort
3-Apagado, pues eso, apagado constante.
4-Económico si quieres que te mantenga constante las 24h la temperatura económica.

Cualquier duda que te salga no dudes es preguntar!!

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Iniciado por kone

ok,mañana la pido,pero funcionara solo con la interior o tengo que poner tambien una sonda exterior(calle)son la misma sonda?

La sonda exterior es opcional. Además, has de comprar un módulo de ampliación del equipo aparte. Sin esta sonda exterior ya funciona perfectamente.

aaahh, hay que comprar un modulo de ampliacion,sin el modulo no funciona?
el modulo de expansion cuesta una pasta

La sonda exterior es opcional. Además, has de comprar un módulo de ampliación del equipo aparte. Sin esta sonda exterior ya funciona perfectamente, aunque, como os decía, le ganas en eficacia. Por desgracia la ampliación no es barata!.

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Repito: el módulo de ampliación lo necesitas sólo para la sonda exterior (además de la de retorno de calefacción, tanque de inercia, solar...) Con el equipo que tienes ya le puedes instalar la sonda ambiente!

ok,todo claro,muchas gracias por todo,lo dicho mañana compro la sonda y en cuanto la ponga,ya te comento,repito gracias por todo, era un tema que teniamos hay dando vueltas.

hola, yo tengo la sonda de temperatura que dices lo puse en funcionamiento asi programado con temp confort y economica y lo q pasa cuando llega a la temperatura se detiene la bomba y sube muchisimo la temperatura. lo unico q veo seria bajar el tiempo de pausa pero asi se apagaria el quemador y no se volveria a encender hasta q no bajase la temp de consigna. no entiendo por q no tiene un programador para detener el quemador independiendemente de la sonda de temp. por q como te digo con la sonda no se detiene correctamente.

Iniciado por tavopalo

y si conectas la bomba aparte como haces para q se pare el quemador solo? si el qmador no tiene programador de tiempo. con un enchufe programable? eso dejaria restos de pellets en la bandeja. es un poco full estambul la verdad

Hola: como comenté en un mensaje anterior, este controlador ha de trabajar automáticamente sin dar este problema. Si se da, los problemas pueden ser varios. Pero principalmente suele ser que esté mal regulada la combustión. En modo modulación, trabajando al 100%, no debe caer en la cámara de combustión ningún grano sin quemar, excepto pequeñas chispas que rápidamente se apagan. Si pasa esto, hay que bajar la cantidad de combustible de alimentación o subir la entrada de aire. Además está el tema de la pausa. Salvo alguna excepción, no se ha de dejar tiempo de pausa, o dejar un par de minutos al mínimo, por ej. 5%, para ayudar a acabar de apagar las brasas del quemador. Esta opción solo se debería utilizar para calderas que trabajan en continuo. Por ejemplo, hornos de panadería. En estos casos, cuando se llega a temperatura de consigna, se pone en pausa.
Si dispones de sonda de ambiente, la modulación se encarga automaticamente de ir frenando la alimentación tal y como se va acercando la temperatura programada hasta que llega a la temperatura, se apaga y hace el barrido de limpieza. En este momento no debe haber brasas en la cámara de la caldera!
OPCIÖN: En algún caso se puede hacer lo siguiente: intercalar en la conexión de la bomba una placa electrónica muy fácil de conectar que dispone de un relé. Es un retardador a la desconexión: Su funcionamiento es el siguiente: Cuando el quemador conecta la bomba el funcionamiento es el normal. Pero cuando se desconecta la alimentación, esta placa la mantiene conectada por un tiempo preestablecido con un botón que se puede programar entre 2 seg y 45 min. Con esto aseguras que no tengas este problema.
Por cierto, la placa puede ser una de la marca cebek y no cuesta más de 30€.
saludos

hola lo de bajar el tiempo de pausa me parece correcto asi se apaga y no subira mas la temperatura pero si pones una placa electronica en la bomba para q siga funcionando bajara la temperatura de la caladera y volvera a arrancar el quemador incluso aunque este programado. entonces yo ya no se que hacer. si resulta q lo programo para se apage por la noche y le pongo algo a la bomba para q despues de apagarse siga funcionando me bajara la temperatura de la caldera y volvera a arrancar el quemador. tuercas si sabes como hacerlo t agradeceria q lo explicases. gracias

Iniciado por tavopalo

hola lo de bajar el tiempo de pausa me parece correcto asi se apaga y no subira mas la temperatura pero si pones una placa electronica en la bomba para q siga funcionando bajara la temperatura de la caladera y volvera a arrancar el quemador incluso aunque este programado. entonces yo ya no se que hacer. si resulta q lo programo para se apage por la noche y le pongo algo a la bomba para q despues de apagarse siga funcionando me bajara la temperatura de la caldera y volvera a arrancar el quemador. tuercas si sabes como hacerlo t agradeceria q lo explicases. gracias

Cuando no hay demanda, por ejemplo un dia como hoy de primavera, la caldera estará apagada durante todo el dia y llegará a enfriarse progresivamente hasta llegar a temperatura ambiente. Posiblemente, cuando se haga de noche demandará calor, con lo que se pondrá en marcha. Durante el tiempo que está parada sigue activado un sistema de seguridad "anticongelamiento", a 5º: ejemplo: Un dia de invierno crudo, no estás en casa en unos dias seguidos, calefacción (no caldera) parada manualmente y la caldera llega a 5º: Se pondrá en marcha sólo para que no se congele la caldera y la vivienda.
Cómo se consigue que pare durante largos periodos de tiempo sin demanda?
CALDERA-SERVICIO-MODO: poner siempre (todo el año!) en modo auto. La temperatura de caldera se calculará automaticamente según demanda (manteniendo la máxima que hayas puesto de consigna). Por ejemplo, si tienes temperatura max. 70º y hay demanda de ACS (a 60º), la caldera no llegará a 70º porque no es necesario. En cambio, si hay demanda de calefacción: Al arrancar llevará la temperatura al máximo y progresivamente la mantendrá. Cuando detecta que está llegando la temperatura ambiente a la deseada, se irá reduciendo. (modula siempre jugando con las temperaturas que está leyendo: ambiente, caldera, acs, exterior si la hay, etc para máximizar eficiencia)
En modo manual sólo se utiliza para calderas que han de estar en funcionamiento continuo (hornos, industrias...)
Espero haberte ayudado.

muy buenas,vas tener que escribir un manual,jeje

Iniciado por kone

muy buenas,vas tener que escribir un manual,jeje

Por cierto, contad vuestras experiencias cuando hagáis estos cambios para compartirlas con los demás...

si,si,cuenta con ello

PROBLEMAS SOBRECALENTAMIENTO cuando el controlador para la bomba de calef.
Las calderas de gasoil están diseñadas para un calentamiento casi instantáneo, debido a las propiedades de combustión del gasoil. Por eso los cuerpos de caldera y la cantidad de agua en su interior son más pequeñas que una de leña. Cuando se apaga el quemador y la bomba, el calor residual se reparte en esta poca masa de hierro-agua y hace subir la Tª. En las de leña este calor residual se disipa en mucha más masa de hierro-agua y este calentamiento es mínimo.
SOLUCIÓN: Esta es una solución que he aplicado en algunas instalaciones con este controlador y es muy útil, a la vez que muy sencillo.
Se trata de insertar en la conexión del controlador a la caldera un termostato mecánico y un relé. Regulando este termostato a Tª consigna, éste cierra el circuito si se supera esta Tª y acciona la bomba, independientemente de si el controlador la está accionando en ese momento o no. Cuando la Tª del agua vuelve a Tª consigna, se abre el contacto y no envia señal al relé.
Es muy sencillo de colocar y muy económico!
Con esto se acaban los problemas de sobrecalentamiento.

NOTA: Esto es un pequeño defecto de este controlador pero que tiene fácil solución. Adjunto un pequeño esquema que espero que lo entendáis.