Tema: Instalación de tubería correcta en mi casa? Problema temperatura

Si te fijas, en comentarios anteriores se dice que el deposito me chupa unos 6kw de chicha. Ademas desde cualquier punto tiene lógica que no es lo mismo calentar 500 litros, que 1500.

Ojo, hablo desde el absoluto desconocimiento, pero es lo que yo entiendo

Si NRG nos pudiera explicar en que se basan sus comentarios, seria ideal...

Has probado, como dicen aquí a bajar la velocidad de la bomba??

Igual tienes una bomba que mueve mucho caudal y claro, no da tiempo a caletarse dicho agua...

voy a bajar al mínimo la velocidad de la bomba, (ahora la tenía la 2) y veo como reacciona.

En cuanto al depósito de inercia, esperamos comentarios...

Para Cerveza, Mira en esto del deposito de inercia nadie se pone de acuerdo, En su funcionamiento, en pleno invierno o cuando la demanda ya es alta por las temperaturas bajas no veo su funcionamiento.
El DI solo vale para absorber el exceso de temperatura de la caldera cuando no haya demanda. Es para lo que valen, tambien sirven muy bien para almacenar calor para luego entregarlo al deposito de ACS y tener mas ACS cuando la caldera esta parada.
O cuando la caldera es muy grande y la vivienda no tiene tanta carga termica, entonces si que valen
Para una instalacion de suelo radiante van de lujo.

Pero para una instalacion de radiadores, que hasta hace poco se calculaba con el agua de entrada a 80 y se ponian los elementos
para esa vivienda pues la verdad una caldera de maximo 25 Kw, no lo veo tan necesario.

Es preferible cargar la instalacion directa, cuando ya esta caliente los radiodores y sobra potencia, caliento el ACS ( yo monto siempre un circuito de prioridad a elegir por el cliente) y si sobra le mando al de inercia. ( si le monto o ya esta montado).

Ahora veras muchos que diran que si esto que si aquello, yo me baso en lo que he montado y mi experiencia en "reparar" algunos desastres que me encuentro

Pero solo dire algo hace 30 años yo montaba ya calderas de leña la famosa P-30 de Roca o una ferroli que practicamente era igual,
No montabamos ni depositos de inercia, ni anticondensados, lo unico era una termostato que cuando la caldera estaba a mas de 60º arrancaba la bomba, en aquellos circuitos que la llevaban, pues yo he montado instalaciones sin bomba (era aprendiz)

Mi consejo es que no montes deposito de inercia pues en principìo tu caldera no coge mucha temperatura un deposito de inercia te
haria ir mas lenta. Pero eso depende del estudio de cada vivienda.

Sobre el calculo de como sacar la potencia necesaria ( hay programas especificos yo utilizo uno de una marca famosa).
Se ha extendido la medida de 100 mw x metro cuadrado.
En un curso que estuve hace poco las cantidades era 80 si esta muy bien aislada, 100 aislada normal y 130 si era muy mal el aislamiento o no lo tenia.

Luego con los de aluminio se saco 1 elemento x metro cuadrado (temperatura entrada a 80)

Antiguamente se multiplicaba los metros cuadrados por la altura y se dividia por 50 y salian los elementos de chapa de esa habitacion.
Asi que es dificil y complicado elegir, El problema es que vendra diciendo que si el RITE, que si esto que si aquello, que ha de cumplirse la legislacion, algo con lo que estoy de acuerdo pero luego el que pasa frio en una casa es el cliente (nadie se dio cuenta que el aislante estaba puesto solo alrededor de las ventanas).
Pero vamos entre 100 y 130 aqui en la zona centro no van mal, pero depende de la vivienda como ya he dicho antes.
Saludos

Ok Peymar,

Respuesta clara y contraria a varias de las respuestas de este foro a las que hacía referencia en este mismo hilo.

Por otro lado te pregunto si hay alguna forma de calcular las perdidas de calor por metro lineal de tubería mal o poco aislada.

Creo que pierdo mucho calor en varios tramos con un total de unos 20 metros ida y otros 20 metros vuelta, que aunque no están situados al exterior, pasan por un sótano donde hace frio y el problema es que están muy inaccesibles para aislarlos mejor.

He pensado tirar nuevos tramos bien aislados con coquilla sustituyendo a los actuales, pero no sé si puede merecer la pena.

ya me indicas cuando puedas.

Para cerveza la formula que te describo es la que yo utilizo y sus resultados son aceptables y bastante exactos
Pero 40 mts sin aislar en cobre de 22, puede ser que tu caldera no pueda por ese motivo.
0.9 x 20 mts x ( 70º - 15º) = 990 Kcl /860 = 1.15 Kw / 0.100 mw = 11,5 m cuadrados (El calor que pierdes en la tuberia de ida calentarias 11.5 mts cuadrados) + tubo de retorno nos podemos ir a 2 Kw facilmente a la Hora. [B]Sin duda forra la tuberia/B]
El costo de un metro tuberia en 22 anda por lo 4.5 € el metro
Tu puedes perder facilmente 15 KW/dia
(pellet tien aprox 5 Kw/kilo) o sea 3 Kilos diarios

P = K x L x (Tagua -Tambiente )

P = Perdida de calor en Kcal/h

K = coeficiente de transmisión

Tubería Ø = ¾" =0.9

½" =0.8

3/8"=0.7

L = longitud de La tubería

Tagua = temperatura interior del agua

Tambiente =temperatura ambiente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para cerveza la formula que te describo es la que yo utilizo y sus resultados son aceptables y bastante exactos
Pero 40 mts sin aislar en cobre de 22, puede ser que tu caldera no pueda por ese motivo.
0.9 x 20 mts x ( 70º - 15º) = 990 Kcl /860 = 1.15 Kw / 0.100 mw = 11,5 m cuadrados (El calor que pierdes en la tuberia de ida calentarias 11.5 mts cuadrados) + tubo de retorno nos podemos ir a 2 Kw facilmente a la Hora. [B]Sin duda forra la tuberia/B]
El costo de un metro tuberia en 22 anda por lo 4.5 € el metro
Tu puedes perder facilmente 15 KW/dia
(pellet tien aprox 5 Kw/kilo) o sea 3 Kilos diarios

P = K x L x (Tagua -Tambiente )

P = Perdida de calor en Kcal/h

K = coeficiente de transmisión

Tubería Ø = ¾" =0.9

½" =0.8

3/8"=0.7

L = longitud de La tubería

Tagua = temperatura interior del agua

Tambiente =temperatura ambiente.

Gracias Peymar, está claro que hay que arreglar esto...

Sigo con problemas incluso poniéndola directa a radiadores, con una bomba unicamente

No hay manera de hacer que los radiadores quemen!!!

Me instalaron una llave de bola a la entrada de caliente en la mezcladora...
La dejaron a medio abrir (o medio cerrar)

Ahora, directa a radiadores, si abro esa llave entera, no pasa caudal para radiadores, la mayoría del caudal vuelve por la mezcladora al retorno.

Que recoño puede pasar

Mi instalador dice que es normal que la caldera impulse a 62-63º y a mi me parece poquísimo porque el agua llegaría a radiadores helada
Alega que no tiene tanta potencia instantánea como el gasoil (y que cojones tiene eso que ver??)

Vaya tu tienes un problema en la hidrahulica, si tienes ahora toda la instalacion directa a los radiadores, suponiendo que la caldera entregue 24 Kw, cosa que yo ya dudo. puedes hacer una cosa.

Cierra la llaves de varios radiadores maximo el 50 % de los radiadores arranca la caldera a tope y la llave de la desviadora cerrada.
Y ve que hace la instalacion, si ves que sube de temperatura abre radiadores paulatinamente hazlo de manera que segun vaya subiendo tu abras mas, llegara un momento que sino te sube mas es porque la caldera no entrega mas pero lo mantiene.
Durante ese tiempo vigila la temperatura de humos, pues si tienes demasiado tiro puede que te se vaya el calor por la chimenea
ten la preacaucion de tener poca temperatura en ACS por si te se "embala" abrir y que caliente tambien el deposito de ACS

Pero yo sospecho que es hidrahulico, seccion de tubos mal mucha perdida de carga, esto hace que el retorno venga muy frio
o que la caldera no te entrega 25 Kw a su potencia maxima

Saludos

MUy buenas.

La conecté a radiadores pero con una sola bomba y puesta en el retorno de la caldera.
De la impulsiom, salia una desviacion al ACS y otra a radiadores (ademas de la mezcladora).

El problema es que la bomba, no tenia guevos a llevar agua caliente a radiadores, ya que el agua circula por donde mas facil lo tiene y volvia por la mezcladora al retorno.

Asi que hoy e puesto otra bomba en el tramo de impulsion a radiadores y la tengo en la velocidad media.
La bomba de retorno de caldera está al minimo de velocidad y consigo mantener la caldera cercana a 80º de impulsion y los radiadores de la planta de abajo andan por los 60º (en la chapa, medido con termometro laser)

Seria un problema de hidraulica cuando lo tenia puesto con DI ¿¿

Al final la pondré directa a radiadores y que tire el sobrante de calor al DI cuando no halla demanda en casa..

Te mande un email hace unos dias, peymar....... no se si lo habrás visto.

Saludos!

Hola aarone,

Yo tengo una attack dpx profi 25kw, con acs de 150l y DI de 500l y funciona bien. No soy ningún experto pero viendo el esquema de conexión que has puesto, me choca mucho que tengas las bombas de impulsión en el retorno. Yo tengo la bomba del aparato de anti condensados (oventrop para la attack) en la impulsión de la caldera al DI. Y luego tengo otro par de bombas en la impulsión del DI a radiadores y del DI a ACS.

Un saludo.

Iniciado por aarone

MUy buenas.


El problema es que la bomba, no tenia guevos a llevar agua caliente a radiadores, ya que el agua circula por donde mas facil lo tiene y volvia por la mezcladora al retorno.


Saludos!

Hola aarone (o quien pueda ayudar), perdona que reflote este viejo hilo pero quizá aún estés suscrito y recibas una alerta al contestar.

Mira, tengo exactamente el mismo problema. Hemos hecho la instalación de calefacción nueva en una casa que hemos adquirido y el instalador decidió no poner coquilla.

Yo para entonces no tenía ni idea de si era algo necesario o no ni de las consecuencias. Ahora veo que para calentar la casa de unos 180m2 a unos 22 grados en Barcelona se tira 3 horas partiendo de 20º. Extrañado me he puesto a leer e investigar para llegar a una conclusión de cuál es el problema y así he llegado a este y otros foros y blogs.

Calentar la casa le cuesta la vida. La instalación es de gas natural. Pasa por un garaje, luego sube a un altillo no calefactado y desde el altillo va bajando a los radiadores con lo que para cada radiador son 2,4 metros de bajada y 1.8m de subida además de hacer todo el recorrido de los radiadores por arriba (altillo) en paralelo sin coquilla. Los tubos son multicapa y una menor parte de cobre y he calculado más de 120 metros de tubo. Tenemos 14 radiadores de hierro fundido con un total de 172 elementos y una caldera vaillant de 24kw. Sólo de pensar la cagada por no poner coquilla se me llevan los demonios ya que puede ser una parte decisiva.

La consecuencia es no poder poner la calefacción ya que de ponerla el gasto sería de facturas de más de 1000 €. Si pongo la calefacción por la mañana a 22 y también por la tarde noche a 22º entonces las consecuencia es que la caldera se tira a máxima potencia entre 6 y 7 horas gastando 2.4m3 de gas la hora siendo ruinoso. La tubería es casi toda de multicapa y el instalador dijo que no era necesario poner coquilla y ahora está todo empotrado / tapado. Lo que observo es que la caldera no para nunca ya que el retorno llega bastante frío y nunca alcanza la temperatura de consigna supongo.

Pero quizá la falta de coquilla es sólo una parte de la ecuación y tengo algún otro fallo por otro lugar. ¿Quizá la caldera esté mal? ¿Quizá la sección de los tubos no está bien diseñada? ¿No tira la bomba? No tengo ni idea y me parece que el instalador tampoco hizo ningún tipo de cálculo y más bien se llevó por la intuición.

En base a tu experiencia con lo que te pasó, me puedes indicar (tú o quien sea que me lea) si eres tan amable los pasos a seguir para entender que narices pasa en mi instalación?

Gracias y pido disculpas por reflotar un viejo tema y encima para algo que no es de energía renovables (saliéndome de los temas tratados en solarweb) pero he visto que las opiniones en este foro era de gente con muchos más conocimientos en temas de calefacciones que en otros foros más genéricos.

Hola compañero

En mi caso aún no di con la solución ... Así que en tu caso, menos idea aún..
Pero la coquilla no creo que sea tan tan crucial... A no ser que vaya por la calle..

A ver si alguien puede ayudarme/ayudarte

¡Lástima! Así entonces ¡¿qué haces para calentarte?! ¿Volviste al gasóleo o estás quemando todos los bosques de tu alrededor?

Hoy he observado algo raro en mi caldera. Ya me había fijado que el ACS sale muy muy caliente. Bajé muchísimo la ruedecilla de regulación (casi al mínimo) para poder ahorrar y seguía saliendo muy muy caliente (y eso que tengo los WCs muy lejos de donde está la caldera). La cuestión es que hoy, trasteando, he puesto directamente a cero la ruedecilla de temperatura de ACS y sigue saliendo agua caliente. No hirviendo pero sí como a unos 50 - 55º. Vamos, que lo suficiente para poder ducharte. No entiendo nada. En modo calefacción le cuesta horrores subir la temperatura de caldera pero la de ACS va a tope. ¿Tendrá relación?

Hola:
Puede ser consecuencia de la gran inercia que tiene el sistema y del uso que hagas de la propia instalación. Si has tenido experiencia anterior con radiador de aluminio, el modo de trabajo es muy diferente. Si no se hace bien, el hierro fundido puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Cada uno de estos sistemas se ha diseñado para su modo de trabajo

El tubo multicapa, empotrado sin aislante, no puede ser el único culpable de esta anomalía.

CONSUMO: Si la caldera es minimamente eficiente, el calor generado va a algún sitio. O se disipa por radiadores o por los tubos. Sea cual sea el sistema, las pérdidas que tienes en estas tuberías de la buhardilla o garaje nunca pueden suponer un incremento importante de consumo. Evidentemente, mejorará algo si las aislas. Las empotradas en las paredes se aprovechan aunque no lo notes porque crean una inercia que se disipa poco a poco al interior. El problema de consumo suele ser siempre por aislamientos deficientes en la vivienda. Tienes 180m2, ¿Hay techos altos, escaleras abiertas entre plantas, grandes vidrieras, etc?

Supongo que por pocos cálculos que te hayan hecho, se ha realizado para una temperatura de radiadores de 70º. Pero deberíamos imaginar que los cálculos de emisión se han realizado correctamente (no sabemos la potencia de cada elemento que tienes).

El radiador de aluminio tiene una inercia muy pequeña, Se calientan y se enfrian rápidamente, o lo que es lo mismo, entregan rápidamente la calor que reciben, con gran eficacia. Permite perfectamente parar el sistema muchas horas del dia ya que con su alto poder emisivo recuperan rápidamente, y con bajo coste de inercia

En hierro fundido. las primeras horas solo sirven para calentar la masa del sistema. Estas primeras horas tienen un gran consumo de energia y poca aportación. No se puede pedir a este sistema mucha diferencia térmica, es decir poner en marcha y parar la calefacción con grandes diferencias de temperatura y horas. Cuando empieza a calentar el sistema llega la hora de acostarse y se quita. Durante la noche acaban de enfriarse y al dia siguiente vuelta a empezar. Total, que nunca se consigue que el radiador trabaje a su rendimiento óptimo sin llegar a un confort deseado. En este sistema, la bomba y la caldera han de trabajar a pocos intervalos de tiempo pero muy continuos. Eso sí, una vez han llegado a su temperatura de trabajo.
Salvando las distancias, claro está, el modo de trabajo es muy similar a la de un suelo radiante.

Sin saber que tipo de elementos tienes en la instalación y a modo de ejemplo:

Como una comparativa: el radiador de aluminio Dubal 70 de roca tiene por un peso de 1.6Kg/el x 172 el. = 275kg
La emisión de este elemento a 70º y ambiente 20 (delta50) es de 0.138Kw/el x 172 el = 23.7 Kw
Una vez puesta en temperatura una masa de 275kg obtienes una emisión de 23,7 Kw

Un radiador roca Duba de 70, de dos columnas, el más estrecho, en hierro fundido, tiene un peso de 4kg/el x 172 el =688 kg
La emisión de este elemento (delta 50) es de 0.059 W/el x 173 el = 10.15 Kw
Una vez calentada una masa de 688 kg, obtienes una emisión de 10,15 Kw

Para obtener las mismas emisiones entre un sistema y otro deberías doblar sobradamente los elementos de hierro fundido y su masa (1400 kgs) para este.

MODOS DE TRABAJO. El aluminio puede trabajar con importantes diferencias térmicas durante el dia. Su respuesta es muy rápida y su inercia muy pequeña.
En cambio, el hierro fundido, para obtener las mismas prestaciones has de calentar primero una enorme masa de inercia para empezar a emitir. Con lo que con este sistema has de mantener durante el dia y la noche temperaturas muy similares y un termostato muy sensible.
No puedes parar el sistema y esperar que rápidamente responda. Has de mantener una temperatura media, con poca diferencia entre luna de confort y una económica. Si además le sumamos a que esté mal dimensionado y no llegas a temperatura confort, el problema se agrava.

Guau tuercas! Muchas gracias!

En realidad en mi anterior vivienda ya tenía hierro, aprendí a usarlo y estoy familiarizado con todo lo que implica las inercias. Estaba encantado por eso en esta nueva vivienda decidí seguir con hierro.

Antes vivía en un piso con 9 radiadores, ahora es una casa con 14 que seguro que está peor aislada. Entiendo que tendré que pagar bastante más de gas pero me sale casi 6 veces más (para el mismo confort) lo cual me dice que hay algo que no va bien. El instalador no calculó nada. Era una casa de segunda mano que tenía instalación de cobre visto y el instalador quitó todo el cobre, puso multicapa lo empotró y cambió el recorrido en algunas partes.

Mis sospechas de bajo rendimiento a día de hoy son 3:


1) La falta de coquilla que ya decís que no debería ser tan super determinante.

2) El recorrido de los tubos. Hay mucho sube-baja. Sale del garaje, se va al altillo y, desde el altillo, va recorriendo la casa por arriba y bajando y subiendo a cada radiador. Como los tubos van por arriba el instalador me puso 2 purgadores y el otro día le hice venir para que me pusies 4 purgadores más por otros lugares del circuito. Lo que sucede es que si se queda una burbuja grande en el retorno justo antes de purgador, antes de la bajada al garaje entonces nunca la podré sacar y quizá me frene todo. En la caldera el retorno siempre está templado aunque lleve calentando 3 horas. Impulsión le cuesta horrores llegar a 66 o 67º y de ahí no pasa. Casi todo el tiempo está a 60 - 62º. Y, mientrastanto, va gastando gas a toda pastilla. A 2,6m2/hora sin parar. Me gustaría poder hacer la prueba de poner a trabajar la bomba en sentido inverso para ver si pudiese arrastrar posibles burbujas que se hubisen quedado atrancadas por los purgadores. ¿Es posible hacer eso?

3) Otra posibilidad es que la caldera que no funcione bien. Hay algo que me tiene super estrañado. Resulta que para bajar el consumo de gas decidí bajar la ruedecilla de temperatura de ACS. Aún así calentaba una barbaridad. Hoy he hecho la prueba y he puesto la ruedecilla de temperatura de ACS directamente a 0 y aún así el agua hierve (sale vapor) y se pone a altísimas temperaturas (te puedes abrasar) por lo que puede haber un fallo en la caldera relacionado con ambos problemas. Es raro.

Haré venir al de la caldera a ver que opina y luego insisitiré con el instalador a ver que dice... porque así es imposible. Es ruinoso.

¡Muchas gracias!

Hola:
Es muy importante tener los purgadores necesarios. En cada bucle hacia arriba uno. Si son automáticos tene en cuenta que el tapón no esté cerrado del todo. Sobretodo las primeras semanas. Cuando esté purgado del todo, si observas que alguno gotea, ciérrale el tapón. Con la cal o cualquier otro sólido se suelen atascar con el tiempo y no cierran bien. Tambie´n puedes probar a darles unos golpecitos y se suelen desatascar.
Purgador caldera. La caldera tiene un purgador también automático. Revísalo.
Purga del circuito: pon el termostato en marcha. Cierra todos los radiadores menos el más lejano. Déjalo trabajar un rato hasta que llegue a calentarse del todo. Púrgalo.
Abre otro, cierras el anterior y haz lo mismo. Revisa de vez en cuando la presion de la caldera.
Cuando te asegures que a todos les llega bien temperatura: abre un radiador. Cuando esté en temperatura abre el siguiente, y así sucesivamente hasta que estén todos abiertos. Aprovecha también para purgarlos. Teóricamente, si hay los purgadores necesarios y todos funcionan bien, conseguirás tener el circuito purgado.

Si la caldera no impulsa bien el agua por este problema, sube de temperatura rápidamente y corta el gas hasta que vuelve a enfriarse. Sin parar la bomba porque hay demanda. Pero esto tampoco es motivo para un alto consumo. El calor generado va para algún sitio.....

Gracias tuercas, he hecho lo que indicas y ha mejorado algo pero no mucho. He cerrado las dos llaves de todos los radiadores menos uno haciendo circular toda el agua por allí y purgando. Así uno a uno. Algo de aire ha salido pero aún quedaba aire. Entonces he subido al altillo. La instalación de tubos pasa por allí arriba y de ahí va bajando a cada radiador (son 14 de hierro). A los purgadores automáticos del altillo le pusieron unas llaves de cierre para poder ser sustituidos sin tener que vaciar el circuito. He aprovechado esto para cerrar la llave, conectar una manguera y he podido sacado un montón de agua y algo de aire expulsando todo por el tejado. A la vez he conectado la bomba de la caldera y he abierto el grifo de llenado de la caldera mientras vaciaba por arriba siempre vigilando que la presión estuviese entre 1 y 2. Así lo he hecho en los 6 purgadores del altillo.

Finalmente parece que algo mejora (pero muy poco). Ahora por ejemplo la caldera a pleno rendimiento sobrepasa los 2 kilos de presión partiendo de 1 kilo en frío. Eso imagino que es porqué ahora calienta mucha más agua que antes. Lo raro es que para alcanzar 72º (de ahí no pasa) la caldera se tira casi una hora y media quemando gas a un ritmo infernal de 2.4 / 2.6m3 por hora. Los radiadores tardan en coger calor muchísimo y creo que el ritmo de calentamiento de la casa es de aprox 1º por hora. Vamos que si por la mañana quiero calentar la casa un par de grados tengo que empezar a calentar a las 4:30 de la mañana.

Luego la casa en perder un grado centígrado puede tardar 2 o 3 horas. Es decir, tampoco creo que esté super mal aislada.

¿Será que me han dimensionado mal los tubos? Lo hizo un instalador a ojo, vamos que no le vi usar una calculadora... Por ejemplo, para alimentar 12 de los 14 radiadores se parte de un tubo de 28mm de diámetro. La suma de elementos de esos 12 radiadores son 140. Podría dar un tubo de 28 que además tiene unos 10 / 15 metros hasta que se empieza a bifurcar?

La bomba es la de la caldera. Una vaillant de 24 o 28kw no recuerdo puesta en posición de velocidad II (la más alta disponible).

¡Muchas gracias!

Bueno, mañana me viene a visitar el técnico de la caldera para descartar un problema de caldera. Yo creo que la caldera va bien y que el instalador la cagó pero bien no poniendo coquilla en los tubos ya que muchos discurren por el garaje o por un altillo no habitable y con alguna abertura en las tejas para que ventile. Vamos, que es un local frío igual que el garaje. En total he contado unos 150m de tubo sin aislar. Una maraña de tubos gigante creo yo.

El consumo de ayer de gas fue de 18m3 en la provincia de Barcelona. Es una burrada increíble para una casa de una planta de unos 160/180m más o menos. Con un consumo así salen facturones de 1100€ o más cada 2 meses. Lo peor es que todo eso para calentar muy muy mal la casa. Al final he conseguido que caliente algo mejor la casa poniendo la caldera a trabajar al máximo dándome 80º en impulsión. Pero tarda más de dos horas en llegar a esos 80º. Cuando pongo la caldera, tienen que pasar unos 10 minutos para empezar a notar un atisbo de calor en los radiadores y el contador del gas va a toda leche que da miedo acercarse y ver como está contando los pasos a todo trapo. El retorno tarda muchísimo en empezar a notar que se caliente.

Ojalá sea un problema de la caldera porqué ahora que hemos acabado la obra de reforma no me puedo imaginar rebentando todo otra vez ya que los tubos bajan empotrados por los tabiques desde el altillo.

hola, pues te cuento que yo acabo de instalar coquilla a unos 40 metros que tenia al aire en mi bajo, que haqce de garaje y lo he notado bastante, pero yo tengo una insertable de leña y no se si sera igual.
pero lo qque mas note para que se calentase el agua fue reducir el caudal

Gracias buscandow, lo que más me cabrea es que es una instalación nueva y no sé porqué narices el instalador no puso la coquilla cuando ahora sé que incluso esos tubos se pueden comprar preenfundados y la coquilla es muy barata comparada con todo lo que me ha costado la obra y la instalación. Me imagino que si no pones coquilla en un piso de 50 o 60 metros en tubos por el suelo pues no pasará nada grave pero en una casa con tantísimos metros de tubo y por zonas no calefactadas pues se genera un problema de magnitud. A ver qué me dice el de la caldera porque el consumo de gas es abismal y tampoco vivo en un palacio y esto es Barcelona, que las temperaturas no son para tanto!

Me vendría cojonudo tener el contacto de un profesional por la provincia de Barcelona que pudiese venir a hacerme un informe/estudio de lo que tengo aquí montado para poder justificar un arreglo. Si alguien conoce un profesional de los de verdad, con mucha experiencia y que sepa usar la calculadora y hacer cálculos de pérdidas, etc. me vendría genial que me lo pasaseis. Gracias.

Bueno, ha venido el del SAT de la caldera. No traía el aparato para hacer análisis de combustión así que tiene que volver pero ha mirado el color de la llama y la presión del gas y parece correcto. Mañana vendrá de nuevo pero me dice que le da la sensación que tengo mucha circuitería de agua y que tarda un huevo en calentar toda esa agua que va dando vueltas tontamente. Se ha sorprendido al ver que la caldera no tenía "huevos" a subir la temperatura rápidamente y a la que apagaba la caldera bajaba la temperatura a toda velocidad. Mañana confirmará mis temores pero todo apunta a que el circuito de calefacción que me han hecho es un desastre... He hecho unos cálculos por encima y me sale que tengo tanta agua en los radiadores como en las tuberías y todas las tuberías sin calorifugar así que... tengo un problemón.