Tema: CONSUMOS

Olguita, me gusta su caldera la lp20. Como veo que tiene una planta con suelo radiante, le comento mi experiencia.

Al principio casi me desespero porque la casa no entraba en calor a pesar de gastar un dineral en combustible. El descubrimiento de este año ha sido que en vez de hacer dos ciclos de encendido al día, es mucho mejor hacer un ciclo continuo de encendido por día. Es decir, se calienta mejor toda la casa si trabaja la caldera durante 6, 12, 15 o 20 horas de funcionamiento continuo, que partiendo esas mismas horas a lo largo del día en dos ciclos de encendido. Las horas de funcionamiento dependen de la temperatura exterior, aunque el consumo no es lineal, a ojo un día cálido (8º-17º) con 6 horas de funcionamiento consume aproximadamente 1 saco, día muy frio (-7º a 8º) 20 horas 4 sacos, día normal (0º a 14º) con 15 horas unos 2,5-3 sacos.
En mi caso la temperatura del agua se puede programar a 40º, (llega a los armarios distribuidores entre 45-50), a esa temperatura da igual la potencia de programación, ella sola se autoregula.

Una anécdota de navidades, estuvimos fuera 3 días, dejamos la caldera apagada y programada para que el día de regreso se encendiera unas 12 horas antes. Al llegar los termómetros interiores marcaban 16º, sólo fue hasta el tercer día, funcionando unas 20 horas día no conseguimos que el termómetro del pasillo recuperara los 22º. Menos mal que disponemos de una estufa de leña con la que nos calentamos en el salón y una vez que entramos en calor con unas buenas mantas se resuelve el problema.

Esta temporada la estufa apenas la hemos encendido, el consumo de leña ha disminuido a una tercera parte del año anterior, las zonas frías están por fin confortables, la sensación es que la estructura de la casa esta templada. Evidentemente un suelo radiante es un sistema que funciona mejor si recibe un poco de calor de forma continua, en vez de encender y apagar.

¿Realmente poneis la casa a 22º?.Supongo que andareis en camiseta y pantalon corto.Para mí, pasar de 20º una vivienda en invierno me parece un derroche de energía y de dinero(No me extraña que luego nos quejemos del consumo).Yo os aconsejaría a que probaseis durante un mes a poner los termostatos a 20º y durante la noche a no mas 18º, seguro que os sorprendeis con el ahorro.
Espero que nadie se moleste.S2

Pita: El termometro del pasillo marca 22º, el termómetro del salón 20º raspando, el de las zonas frías de 19º a 20º. Aunque en una casa se supone que todo es igual, no es así. En tres plantas de altura puede ser que la buhardilla abierta a la escalera alcance los 22º, que la planta inferior llegue a los 21º o que la baja no alcance los 20º, son las leyes de la física.

En mi caso concreto hacer lo que me propone de colocar los termostatos a 20 grados supone pasar frío y gastar más combustible. Ya lo he comprobado, insisto que si quiero tener confort en la casa necesito hacer un gasto mínimo de unos 10-12 Kwh en energía primaria de pellet por cada hora de funcionamiento, eso puede ser unos 8-9 Kwh de energía efectivamente distribuida, más o menos las perdidas del edificio. No es lo mismo un sistema como el suelo radiante que calienta la estructura del edificio, que un sistema de radiadores que se tocan, están calientes y en cuanto nos pasamos de temperatura las orejas se ponen como el culo de un mandril, para pasar a la siguiente fase de sensación de ambiente cargado casi irrespirable. Cuando se calienta la estructura del edificio la transferencia térmica es más homogénea, el aire no se calienta y el confort es más general, para percibir el mismo agobio habría que subir la temperatura a 24 grados, también lo he comprobado en otra ocasión. Con 16 grados en el mismo termómetro de referencia, en la casa hace fresco pero no se percibe una sensación de frío desagradable. El termómetro que la asusta está en el centro de la casa, con un circuito siempre abierto debajo, para hacerse una idea a esa temperatura el del salón no se apaga ni bajándolo a 19º. Por tanto una pared esta fría y la otra caliente.

En verano para estar en camiseta el termómetro que en invierno alcanza los 22, marca 24 grados o más, por debajo de esa temperatura nos resfriamos si no tenemos encima un jersey o un chaleco de algodón.

Un vecino se ha acostumbrado a tener los termostatos a 18,5º, yo no podría vivir en su casa, pero si subsiste es porque en la planta baja tiene una estufa que irradia calor por el hueco de la escalera y por tanto lo que perciben es que el aire esta fresco, las paredes frías pero hay un foco calor en la casa. Más o menos hace lo mismo que toda nuestra especie cuando sobrevivió a la última glaciación, con un fuego encendido a la entrada de la cueva.

huy......lumbre, muy experto me parece que eres tu, no?? pues un esperto que deja el suelo radiante apagado no es un esperto si no un caga mandurrias por mucho que programe el encendido 12 horas antes.un suelo radiante nunca debe parar. y un suelo radiante que no tiene unos colectores en los que poder distribuir y regular independientemente cada sala de la casa es una mala instalacion.poner una sala a 22 para que otra este a 19 es una tonteria, pon termostatos y ten las dos a la temperatura que quieras. aprovecha el ahorro que el suelo proporciona y dacale el rendimiento que puede dar

Creo que Espartal ha dado en clavo.Si una instalación está mal diseñada da igual el combustible que se utilice.Yo me refiero a poner los termostatos a 20º para tener 20º en toda la casa.El ahorro de combustible esta mas ligado a la instalación y el uso que a la propia caldera o al tipo de combustible.S2

Parece que se han mosqueado. La verdad no entiendo el por qué de esas descalificaciones. Les agradecería que me aclaren que les molesta, o que es lo que no entienden y a lo mejor aclaro las dudas.
Por mi parte no entiendo porque Espartal considera que en mi casa no hay 7 termostatos conectados a una centralita, 3 armarios distribuidores, 14 circuitos independientes con longitud máxima de 100 metros por circuito. Tampoco entiendo porque considera un delito apagar la caldera si me voy de viaje, para programarla 12 horas antes cuando la tolva tiene una reserva de 3 sacos, a mi me parece absurdo mantenerla encendida cuando no hay nadie para rellenar el combustible. Tampoco entiendo porque se extraña de que un salón con 3 paredes exteriores, en vez de puerta un arco abierto, 1/3 de superficie acristalada, con terraza encima y garaje debajo debe de conservar el calor como una habitación central de la vivienda, o que esta mal diseñada la instalación del suelo radiante cuando la distribución de las tuberías tiene sus limites de proximidad. Si me aclara todo esto a lo mejor entiendo su descalificación gratuita.

Iniciado por Lumbre

Pita: El termometro del pasillo marca 22º, el termómetro del salón 20º raspando, el de las zonas frías de 19º a 20º. Aunque en una casa se supone que todo es igual, no es así. En tres plantas de altura puede ser que la buhardilla abierta a la escalera alcance los 22º, que la planta inferior llegue a los 21º o que la baja no alcance los 20º, son las leyes de la física.

En mi caso concreto hacer lo que me propone de colocar los termostatos a 20 grados supone pasar frío y gastar más combustible. Ya lo he comprobado, insisto que si quiero tener confort en la casa necesito hacer un gasto mínimo de unos 10-12 Kwh en energía primaria de pellet por cada hora de funcionamiento, eso puede ser unos 8-9 Kwh de energía efectivamente distribuida, más o menos las perdidas del edificio. No es lo mismo un sistema como el suelo radiante que calienta la estructura del edificio, que un sistema de radiadores que se tocan, están calientes y en cuanto nos pasamos de temperatura las orejas se ponen como el culo de un mandril, para pasar a la siguiente fase de sensación de ambiente cargado casi irrespirable. Cuando se calienta la estructura del edificio la transferencia térmica es más homogénea, el aire no se calienta y el confort es más general, para percibir el mismo agobio habría que subir la temperatura a 24 grados, también lo he comprobado en otra ocasión. Con 16 grados en el mismo termómetro de referencia, en la casa hace fresco pero no se percibe una sensación de frío desagradable. El termómetro que la asusta está en el centro de la casa, con un circuito siempre abierto debajo, para hacerse una idea a esa temperatura el del salón no se apaga ni bajándolo a 19º. Por tanto una pared esta fría y la otra caliente.

En verano para estar en camiseta el termómetro que en invierno alcanza los 22, marca 24 grados o más, por debajo de esa temperatura nos resfriamos si no tenemos encima un jersey o un chaleco de algodón.

Un vecino se ha acostumbrado a tener los termostatos a 18,5º, yo no podría vivir en su casa, pero si subsiste es porque en la planta baja tiene una estufa que irradia calor por el hueco de la escalera y por tanto lo que perciben es que el aire esta fresco, las paredes frías pero hay un foco calor en la casa. Más o menos hace lo mismo que toda nuestra especie cuando sobrevivió a la última glaciación, con un fuego encendido a la entrada de la cueva.

estupenda aportación en experiencia real, pero podías explicarte mejor.

¿los termostatos te ahogan la cadera y se apaga?

¿tienes inercia? ¿que volumen?

Ten paciencia y no te ofendas. Aveces la gente se precipita.

Gracias.

Pafrilo: La primera pregunta no la comprendo.

No me enfado por los insultos, iban dirigidos a una presunta identidad profesional que no tengo.

No tengo deposito de inercia. La inercia la consigo con la losa radiante de toda la casa. Por otra parte con la caldera de propano se puede programar para que el agua caliente salga a 40º, si necesita más calor consume más, si demanda menos, menor consumo. Con la caldera cantina que tengo, es de las antiguas, puedo programar el agua también a 40, que llega a los colectores entre los 45-47º, en mi caso se calienta el suelo mejor el suelo radiante que a 40º, o alcanza antes su temperatura. Parece ser que los albañiles no escatimaron en material al echar la pasta encima de los tubos. El resultado es que esa inmensa losa de unos 13 m3 de cemento y arena con elastomero, más otros 4 m3 de gres y pegolan flexible hacen de acumulador de inercia de todo el sistema.

La siguiente observación es: Resulta muy complicado equilibrar las perdidas térmicas de la vivienda con el aporte de calor. Es decir a pesar de poner los 7 termostatos a 21º, el salón pierde tres veces más calor que cualquier otra zona de la casa. Por tanto el equilibrio tengo que hacerlo a ojo, o a pulso. Astutamente dejé sin termostato los pasillos (más o menos en forma de T) que desembocan al hueco de escalera abierto, que hace de chimenea natural, también los baños tienen barra libre de circuito abierto (en estos se agradece algo más de calor). Cuando 6 termostatos se cierran, sólo queda en funcionamiento el salón, pasillos, baños, lavadero y vestidores (habría que definirlos como de tamaño mini). Es decir siguen calentándose las zonas que tienen altas perdidas térmicas y aquellas en las que nos aligeramos de ropa, calculo que supone un consumo de unos 5-6 kwh -poco más de un kilo de pellet hora-. A partir de ahí intervengo yo para reequilibrar la inercia entre aporte de calor y perdida del edificio. La formula a ojo es aumentar el número de horas de caldera encendida o disminuirlo en función de que la temperatura exterior resulte más o menos fría.

Supongo que con un deposito de inercia, (como mínimo unos 700 euros), podría arriesgarme a bajar el termostato del salón a los 20-19º, es el que permanece todo el tiempo encendido, tal vez ahorraría algo en consumo. Pero el problema es que la caldera que tengo no me serviría, por su diseño y funcionamiento consumiría mucho más pellet para mantener unos 700 litros a 60 grados. Si la caldera fuera de gasoil no tendría ese problema, porque rinde los 29 kw sin inmutarse. Pero con la que tengo la mayor eficiencia la consigo a media potencia, al mínimo de temperatura y encendida en ciclos continuos de 6 a 20 horas, dependiendo del frío exterior. Día más calido= mayor inercia térmica de la estructura, día más frio= menor tiempo en perder calorias. Además de que en el supuesto de que calentase los 700 litros a 60º y se mantuviera a esa temperatura más de media hora se apagaría, se quedaría en standby y no me fío mucho de que arrancara más allá del tercer encendido si no limpio antes el cenicero, además de que se demora otros 20 minutos en volver a encender y otros 30´, (como minino), en alcanzar de nuevo los 60º.

Como se puede deducir el éxito en el ahorro de un suelo radiante reside en que el choque térmico entre frío-calor se suaviza, por tanto la energía necesaria es menor. Algo que ha experimentado mucha gente con calefacción tradicional de radiadores, han aprendido que consumen menos si mantienen la caldera encendida todo el día a 50-60º, en vez de encender unas horas a 80º, apagar y volver a encender otro rato a tope.

muy interesante todo lo que contáis. yo solo tengo dos termostatos, uno por planta. Realmente solo llevo viviendo tres semanas en la casa, así que soy muy novata.
el lunes bajé la temperatura de la caldera a 60 grados. Latenía a 77. no me deja bajarla de 60.
Le costó, pero en algo más de 24 horas la casa había cogido los 18-20 grados a los que tengo configurados los termostatos segun día y noche. Realmente lo subo de 2 a 11 de la tarde, que es cuando estamos en casa.

lo que si he observado es que la caldera hace varios ciclos de encendido apagado al día. La caldera entra en stand-by cuando los termostatos están satisfechos, por tanto es normal que pare y arranque, ¿no?
También se comentaba por aquí que lo ideal es que la caldera funcione todo el día y que se module.
si bien la lp20 se automodula ocn cinco potencias, yo siempre que la miro, que es varias veces al día, si está funcionando está a potencia 5.

No sé como debería configurarla, si es que se puede, para que funcione a potencia 1 o 2 o 3 maximo. Muy pocas veces la ví ponerse a 3, a 1 y 2 nunca.

sobre las paradas y arranques yo me pregunto una cosa.
si un termostato está configurado a 20, y cuando baja a 19,5 se arranca, pues al rato, vuelve a estar a 20, y al rato otra vez a 19,5.
Es decir, que está mandando contínuas paradas y arranques a la caldera.
si a eto le sumas que tienes dos termostatos, y más, según decís algunos, ¿cómo conseguis minimizar, los arranques y paradas de la caldera?

saludos

Lumbre.
Por lo que usted comenta supongo que lo que tiene es una termoestufa y no una caldera.Si fuese una caldera no tendría necesidad de limpiarla continuamente y los tiempos de respuesta serían mas cortos ya que la caldera no se enfriaría totalmente.
Si me lo permite voy a discrepar en lo que dice del deposito de inercia.El ahorro en una caldera de biomasa está en que funcione a máximo regimen para calentar esos 700ltr y luego que permanezca un buen rato parada.Si el depósito se dimensiona bien la caldera hará un par de encendidos al dia poniendo el agua del deposito a la mayor temperatura posible y luego atraves de mezcladoras enviar el agua al circuito a su temperatura correcta.Un deposito de 1000 ó 1500ltr de agua no se enfría en un par horas.De este modo seguro que sí ahorra combustible y gana en confort.

Olguita.
Creo recordar(no estoy seguro) que la potencia 5 de tu caldera es la minima.Normalmente las calderas arrancan en potencia 1(maxima potencia) y van subiendo este valor hasta llegar a potencia 5(mínima potencia)y despues entrarían en reposo.Con lo cual si normalmente ves en la pantalla potencia 4 ó 5 eso significa que la caldera esta caliente y esta modulando para mantener la demanda gastando lo mínimo posible.De todos modos consulta el manual para cercionarse de que es así.S2
P.D.Si alguien en algún momento se ha sentido molesto por mis comentarios ruego me lo haga saber y acepte mis disculpas.Gracias

pita; supongamos que el d. inercia solo es de 300 a 400 litros.
- ¿es mejor que la termoestufa trabaje a tope de potencia para calentar a temperatura tope el d. inercia y luego pare un buen rato? ó ¿seria mejor (al ser pocos litros el d. inercia) que la termoestufa trabajara a menos potencia durante mas tiempo para que el agua aguantara caliente mas tiempo y y asi evitamos arrancadas? ; ¿esto aumentaria mucho el consumo?

El deposito de inercia tiene que ir de acorde con la instalación y la potencia de la caldera.Si ponemos 24kw de potencia y solo 300l de inercia a mi entender no sirve para casi nada.Lo ideal de una caldera de biomasa es que trabaje a maxima temperatura para "exprimir" mas el combustible y evitar solidificaciones de pellet y posibles problemas de condensación.Por regla general las calderas de biomasa no son para trabajar a temperaturas bajas.S2

Iniciado por Pita

El deposito de inercia tiene que ir de acorde con la instalación y la potencia de la caldera.Si ponemos 24kw de potencia y solo 300l de inercia a mi entender no sirve para casi nada.Lo ideal de una caldera de biomasa es que trabaje a maxima temperatura para "exprimir" mas el combustible y evitar solidificaciones de pellet y posibles problemas de condensación.Por regla general las calderas de biomasa no son para trabajar a temperaturas bajas.S2

cuando dices (negrita) te refieres que la temperatura del agua sea maxima o que la caldera trabaje a maxima potencia o las dos cosas

Iniciado por Lumbre

Pafrilo: La primera pregunta no la comprendo.

No me enfado por los insultos, iban dirigidos a una presunta identidad profesional que no tengo.

No tengo deposito de inercia. La inercia la consigo con la losa radiante de toda la casa. Por otra parte con la caldera de propano se puede programar para que el agua caliente salga a 40º, si necesita más calor consume más, si demanda menos, menor consumo. Con la caldera cantina que tengo, es de las antiguas, puedo programar el agua también a 40, que llega a los colectores entre los 45-47º, en mi caso se calienta el suelo mejor el suelo radiante que a 40º, o alcanza antes su temperatura. Parece ser que los albañiles no escatimaron en material al echar la pasta encima de los tubos. El resultado es que esa inmensa losa de unos 13 m3 de cemento y arena con elastomero, más otros 4 m3 de gres y pegolan flexible hacen de acumulador de inercia de todo el sistema.

La siguiente observación es: Resulta muy complicado equilibrar las perdidas térmicas de la vivienda con el aporte de calor. Es decir a pesar de poner los 7 termostatos a 21º, el salón pierde tres veces más calor que cualquier otra zona de la casa. Por tanto el equilibrio tengo que hacerlo a ojo, o a pulso. Astutamente dejé sin termostato los pasillos (más o menos en forma de T) que desembocan al hueco de escalera abierto, que hace de chimenea natural, también los baños tienen barra libre de circuito abierto (en estos se agradece algo más de calor). Cuando 6 termostatos se cierran, sólo queda en funcionamiento el salón, pasillos, baños, lavadero y vestidores (habría que definirlos como de tamaño mini). Es decir siguen calentándose las zonas que tienen altas perdidas térmicas y aquellas en las que nos aligeramos de ropa, calculo que supone un consumo de unos 5-6 kwh -poco más de un kilo de pellet hora-. A partir de ahí intervengo yo para reequilibrar la inercia entre aporte de calor y perdida del edificio. La formula a ojo es aumentar el número de horas de caldera encendida o disminuirlo en función de que la temperatura exterior resulte más o menos fría.

Supongo que con un deposito de inercia, (como mínimo unos 700 euros), podría arriesgarme a bajar el termostato del salón a los 20-19º, es el que permanece todo el tiempo encendido, tal vez ahorraría algo en consumo. Pero el problema es que la caldera que tengo no me serviría, por su diseño y funcionamiento consumiría mucho más pellet para mantener unos 700 litros a 60 grados. Si la caldera fuera de gasoil no tendría ese problema, porque rinde los 29 kw sin inmutarse. Pero con la que tengo la mayor eficiencia la consigo a media potencia, al mínimo de temperatura y encendida en ciclos continuos de 6 a 20 horas, dependiendo del frío exterior. Día más calido= mayor inercia térmica de la estructura, día más frio= menor tiempo en perder calorias. Además de que en el supuesto de que calentase los 700 litros a 60º y se mantuviera a esa temperatura más de media hora se apagaría, se quedaría en standby y no me fío mucho de que arrancara más allá del tercer encendido si no limpio antes el cenicero, además de que se demora otros 20 minutos en volver a encender y otros 30´, (como minino), en alcanzar de nuevo los 60º.

Como se puede deducir el éxito en el ahorro de un suelo radiante reside en que el choque térmico entre frío-calor se suaviza, por tanto la energía necesaria es menor. Algo que ha experimentado mucha gente con calefacción tradicional de radiadores, han aprendido que consumen menos si mantienen la caldera encendida todo el día a 50-60º, en vez de encender unas horas a 80º, apagar y volver a encender otro rato a tope.

Gracias por la respuesta. Veo que eres observador e inquieto.

Entiendo. Quería decir que cuando se cierran los circuitos por orden del termostato pierdes potencia de entrega y la caldera se ahoga. Supongo a tienes circuitos si termostato para no dejar la caldera sin agua.

Hablas de pellet y propano. No me aclaro. La inercia es por la biomasa. ¿Puedes trabajar de forma continua a 40º con la biomasa?

¿Sabes cuantos centímetros tienes de suelo en total desde el aislante a la superficie?

También me parece deducir que no tienes válvula mezcladora y bombeo de suelo. Todo lo haces con la bomba de la caldera. Puedes tener riesgos de perforación de caldera por oxigenación si no es un buen tubo de suelo, y de obstrucciones por lodos al no tener inercia o intercambiador de placas.

Tienes un salón muy jodido. Necesitarías aporte extra con algún circuito de radiadores o mejorar la reducción de perdidas con cristales especiales y buenas persianas, invertir en aislamiento siempre es rentable. Aunque si te supone, el salón, te aguante la caldera en marcha y no pare. Es extraño.

Desde luego, es mejor el trabajo sostenido modulando que arrancando y parando. Tú me lo confirmas. Veo que con esos circuitos permanentes la caldera aguanta bastante sin pararse.

Me sorprende el ahorro tan monumental que te ha supuesto.

Lo último que dices es real pero pocas calderas y según el combustible pueden aguantar trabajando a temperaturas tan bajas. Se petan. Ten cuidado.

Iniciado por Pita

Si me lo permite voy a discrepar en lo que dice del deposito de inercia.El ahorro en una caldera de biomasa está en que funcione a máximo regimen para calentar esos 700ltr y luego que permanezca un buen rato parada.Si el depósito se dimensiona bien la caldera hará un par de encendidos al dia poniendo el agua del deposito a la mayor temperatura posible y luego atraves de mezcladoras enviar el agua al circuito a su temperatura correcta.Un deposito de 1000 ó 1500ltr de agua no se enfría en un par horas.De este modo seguro que sí ahorra combustible y gana en confort.

disculpa Pita, no lo veo del todo asi. las modernas calderas de biomasa modulan en al dosificación del pellet. si la temperatura de retorno progresa van reducuendo potencia para mantenerse encendidas y modulando. Eso les permite ahorrar, el peligro son las condensaciones y la suciedad. Eso las modernas y buenas calderas lo solventan bastante. Desde luego trabajar a 40º de impulsión me sorprende. tiene capada la potencia de la caldera y así puede estar trabajando prolongadamente, pero es demasiada poco temperatura. puede haber riesgos.

Iniciado por pafrilo

disculpa Pita, no lo veo del todo asi. las modernas calderas de biomasa modulan en al dosificación del pellet. si la temperatura de retorno progresa van reducuendo potencia para mantenerse encendidas y modulando. Eso les permite ahorrar, el peligro son las condensaciones y la suciedad. Eso las modernas y buenas calderas lo solventan bastante. Desde luego trabajar a 40º de impulsión me sorprende. tiene capada la potencia de la caldera y así puede estar trabajando prolongadamente, pero es demasiada poco temperatura. puede haber riesgos.

hola pafrilo; esto que comentas sobre las calderas ¿es igual con las termoestufas?.
respecto a las condensaciones; hay riesgo para una termoestufa edilkamin de 24kw con rediadores?

Iniciado por JUANRK

hola pafrilo; esto que comentas sobre las calderas ¿es igual con las termoestufas?.
respecto a las condensaciones; hay riesgo para una termoestufa edilkamin de 24kw con rediadores?

¿es una termoestufa lo que tiene? tienes razon si es así, aunque creo que tambie modulan. ilustrame, por favor.

Con radisadores no pero para el suelo radiante sí, sobretodo si no tiene elevación de temperatura de retorno. Por eso que no entiendo el impulsar a 40º.

[QUOTE=pafrilo;147716]
¿es una termoestufa lo que tiene? tienes razon si es así, aunque creo que tambie modulan. ilustrame, por favor.

es a mi a quien le van a instalar esa termoestufa, por eso pido informacion. yo no puedo ilustrar a nadie. soy un consumidor recibiendo un cursillo avanzado a traves del foro
gracias por la ayuda, a todos

Me sorprende lo que comentáis sobre tener las calderas a baja temperatura, unos 60 grados, cuando otros miembros del foro, comentan que lo interesante es que funcione más horas a baja temperatura que menos horas a alta temperatura. Y de los riesgos que conlleva que funcionen a baja temperatura.
Pita, en la lp20, 5 es la potencia máxima.

Pita, en la lp20, 5 es la potencia máxima.[/QUOTE]
OK, en la mia es al contrario.S2

Iniciado por pafrilo

disculpa Pita, no lo veo del todo asi. las modernas calderas de biomasa modulan en al dosificación del pellet. si la temperatura de retorno progresa van reducuendo potencia para mantenerse encendidas y modulando. Eso les permite ahorrar, el peligro son las condensaciones y la suciedad. Eso las modernas y buenas calderas lo solventan bastante. Desde luego trabajar a 40º de impulsión me sorprende. tiene capada la potencia de la caldera y así puede estar trabajando prolongadamente, pero es demasiada poco temperatura. puede haber riesgos.

Estoy totalmente de acuerdo.Yo nunca aconsejaría a nadie trabajar a bajas temperaturas con biomasa me parece peligroso para la caldera y contraproducente para el bolsillo.Una caldera de gama media como la mia hace eso mismo,trabaja a maxima potencia iicialmente y luego va modulando en función de la temperatura del agua.Trabajar a 40º de impulsión en una caldera/estufa de biomasa es como comprarse un ferrari y viajar con el por toda España siempre en segunda,lo llevamos "capado"en sus posibilidades,nos consume mas combustible y nos durará bastante menos de lo esperado en semejante maquina.
OPINIÓN PERSONAL:El que utilice la biomasa para trabajar habitualmente por debajo de 70º de temperatura de agua desde mi punto de vista esta joio y en un par de años diran que tal marca o tal otra son una mie...S2

buenas.
llevo toda la semana haciendo pruebas y no consigo bajar de los 40 kilos diarios de pelletes. Eso sí, el otro día había 11 bajo cero a las 8 de la mañana.
De todo lo leído y experimentado, he aprendido mucho y he sacado varias conclusiones.
Creo que es mejor que la caldera tenga la temperatura configurada a un mínimo de 70 grados. Al parecer se aprovecha más la potencia, además la casa calienta antes, si no le cuesta mucho subir la temperatura, con lo cual se pasa el día funcionando.
He observado que el gasto nocturno es desproporcionado respecto al diurno y no lo entiendo. Gasta más de noche, que de día o al menos eso me parece a mí. 15 kilos para mantener la temperatura es demasiado (representa un 37%), en 8 horas. Y solo para mantener una temperatura nocturna.
Me dá la impresión que si se apaga la caldera por la noche, se ahorra combustible. Es solo una impresión, no lo tengo comprobado.

Luego, corrijo lo que comenté de la modulación de la lp20. sí modula, lo que pasa es que en la pantalla siempre se muestra la potencia configurada. Parece unánime la opinión de que se debe dejar a la máxima potencia y que las máquinas modulen por sí solas.

Por otro lado, si tengo una duda, sobre la regulación del flujo de pellets.
Se puede regular, pero no sé si se debe. No sé además si se mueve ese parámetro, se tienen que mover otros o no. Alguien eso lo sabe, o me puede ayudar?

Saludos