Tema: Instalación 12V con placas 24V

Hola forer@s de SolarWeb, saludos en primer lugar.

Vamos al grano. Decir que he leído y releído muchos post y explicaciones. Hay conceptos que solo entiendo a medias (que es peor que no tener ni idea) y que me han servido para animarme a poner parte de la
vivienda con FV. Quiero decir que seguiré conectado a RED y pondré parte de la instalación eléctrica con FV de la forma más autónoma posible.

He medido durante un mes el consumo de alumbrado, frigorífico y televisión. Usando un enchufe digital que refleja varios parámetros y que han sido:

Pico de potencia máxima= 790W
I (Amperios)= 1 y por debajo casi siempre (a 220V claro)
Consumo constante= 140-170W
Consumo diario= 2-3Kw

Ahora necesito vuestra experiencia, pues tengo 3 placas Würth Solar que según etiqueta pueden generar:

Pmax: 63W
Isc: 2.1A
Vmmp: 31.5V
Voc: 41.3V

Entiendo que son para carga a 24V, y mi duda es si el regulador de máxima potencia que trabaja automáticamente en 12-24V funcionará correctamente recibiendo de las placas este voltaje y cargando la batería a 12V. Un conocido lo tiene así cargando baterías a 12V y generando las placas 24V.

El regulador-cargador me gustaría que aguantase alimentar al inversor desde su salida de 12V y no hacerlo desde los bornes de la batería. Es importante este detalle para proteger la batería contra descargas profundas. No tengo idea de cuanta potencia debería ser el regulador-cargador para proporcionar al inversor esos 140-170W de consumo constante y que aguante el pico de 790W desde la salida de 12V, o quizás no haya más remedio que conectar el inversor directo a la batería.

Es mi intención tener una instalación FV a 12V, con una batería AGM o GELy un inversor de 700-800W y que el inversor tire de RED en caso de que en invierno la batería se quede con poca carga.

Agradecería vuestras indicaciones y estoy abierto a cambios o modificaciones respetando el consumo y potencia medidos durante el mes mencionado.

Saludos

Opciones que tienes con esas placas:

- Las 3 en paralelo con un regulador MPPT y baterías a 12V. Funcionamiento ideal.
- Las 3 en paralelo con un regulador "normal" PWM, y batería a 24V. Funcionamiento nada aconsejable, porque, sobre todo en verano, no van a cargar las baterías de forma correcta.
- Las 3 en paralelo con un regulador PWM, y batería a 12V. Funcionamiento mediocre, ya que pierdes más de la mitad de la potencia que las placas podrían dar.

Es decir, para poder aprovechar todo el potencial de las 3 placas, necesitas un regulador MPPT.


El regulador tiene que soportar, por su salida a cargas, una intensidad de 170W/12V = 15A. continuos, y picos de 790W/12V= 66A.


Aparte de lo anterior, ¿has pensado que quizá te resulte más rentable tener una instalación de autoconsumo, sin baterías?
Te lo digo porque, teniendo un consumo más o menos constante de 150W, con esas 3 placas y un microinversor de red podrás ahorrar practicamente lo mismo, y la inversión sería mínima. Los euros que puedas ahorrar al tener batería, luego los vas a tener que invertir en cambiar la batería.

Gracias carlos6025 por responder. Una cosa que aseguro ya. El regulador MPPT y placas en paralelo. El autoconsumo sin baterías sería ideal, pero el inconveniente es la vitrocerámica, lavadora, lavavajilla, etc.

Pero una cosa sí haré carlos6025, voy a bajar la potencia de red a 2400W. Que no me cobrarán por la potencia más que lo justo.

Haber si algún forero me orienta en la capacidad idónea de la batería, el inversor y cargador me gusta Vyctron, pero el TAB con MPPT también tiene su cosa. Lo que parece que solo los que pasan de cierta potencia.

Iniciado por camufli

Gracias carlos6025 por responder. Una cosa que aseguro ya. El regulador MPPT y placas en paralelo. El autoconsumo sin baterías sería ideal, pero el inconveniente es la vitrocerámica, lavadora, lavavajilla, etc.

¿Inconveniente, por qué?

Por el tema del consumo de RED. Solo gastaré 100 KW mes, pues tengo la vivienda bien aislada con chimenea de leña. Lavadora y lavavajilla alimentados por agua caliente solar.

No veo claro la potencia en equipo y el banco de baterías para tener por lo menos 5 días de autonomía.
No me cierro a esta opción, pero cuando mida el consumo y pico de potencia "lo estudiaré"

Bueno, que me dices de lo necesario con lo que he medido. La inversión no será en balde, pues tengo una Casita de campo y puedo poner aquí el equipo FV si me lanzo a poner mi vivienda con FV aislada.

Iniciado por camufli

Por el tema del consumo de RED. Solo gastaré 100 KW mes, pues tengo la vivienda bien aislada con chimenea de leña. Lavadora y lavavajilla alimentados por agua caliente solar.

Sigo sin entender el motivo del porqué no se puede poner inversor de red. Creo que hoy me he levantado espesito

Iniciado por camufli

No veo claro la potencia en equipo y el banco de baterías para tener por lo menos 5 días de autonomía.
No me cierro a esta opción, pero cuando mida el consumo y pico de potencia "lo estudiaré"

Bueno, que me dices de lo necesario con lo que he medido. La inversión no será en balde, pues tengo una Casita de campo y puedo poner aquí el equipo FV si me lanzo a poner mi vivienda con FV aislada.

Para ese pico de 800W, depende de lo que aguante el inversor de pico, pero uno de 500W pienso que tendrás suficiente.

Para 63 x 3 = 189W de placas, con un regulador de 189/12= 15-20A vas bien.
Para un consumo de 170W continuos, lo mismo digo, con salida de 20A vas bien.
Pero para que el regulador soporte 800W/12V= 65A de pico, necesitas uno más grande. O conectar directo a baterías el inversor.

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Para 3kWh/día de consumo y 5 días de autonomía, 5x3000/12/0,7= 1800Ah de batería. Una verdadera burrada...¿Para que quieres autonomía, teniendo red?

Creo que tus planteamientos iniciales no son muy correctos.

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Vale, re-leyendo los posts, creo que ahora si que te he entendido. Ha sido un error de interpretación de la palabra autoconsumo.
Cuando te hablo de autoconsumo, no me refiero a desconectarte de la red y ser una vivienda totalmente aislada. Me refiero a utilizar las 3 placas + inversor de red, e inyectar a la red.

Por eso digo que hay conceptos que entiendo a medias y me lío a veces. Partamos de lo que he medido y he reflejado al inicio.

Ya que solo quiero frigo, TV y alumbrado con 140-170W de consumo casi constante y el pico en 790W...

¿Que capacidad de batería es idónea para 5 días de autonomía¿

Ahora mismo no se la cuenta que me indicas. Lo siento, pero me pierdo con 5 de autonomía/12 de los V de funcionamiento/0,7 de qué¿

3000W que te van a hacer falta cada día x 5 días = 15000Wh en 5 días nublados.

15000Wh /12 voltios = 1250Ah de capacidad de la batería

1250 Ah / 0,7 (profundidad de descarga, porque no puedes descargar al 100% la batería, es perjudicial) = 1785Ah o 1800Ah

Ok entendido. Entonces como el gasto que quiero cubrir son 2000W x 5 días= 10.000Wh por mal tiempo
/12V=834Ah/0,7=1200Ah

Creo que aquí habrá que calcular solo tres días de autonomía, aparte de que en invierno el frigo anda menos.

Que me dices.

Tu lo sabrás mejor que yo, pero creo que en tu tierra, con 3 días de autonomía ya vas sobrado. Además, ese escenario es suponiendo que los días nublados no generase ni 1 solo W. En la realidad no es así, aunque esté nublado...algún vatio darán las placas.

Gracias carlos6025 por aclararme mis dudas. Ahora miraré en otros foros haber el tema de inversor que tenga la opción de tirar de red con batería baja y cargador que soporte el pico de 65Ah y consumo constante de 10-15 Ah desde su salida 12V.

Saludos

Hay mucha variedad de inversores para elegir. Hay que tener en cuenta que la capacidad de conmutar red-baterías (la potencia) de los inversores, es más o menos proporcional (depende de la marca) a la potencia nominal del inversor.

Es solo un ejemplo, un inversor de 1000W es capaz de conmutar red-baterías hasta 15A. Uno de 5000W es capaz de conmutar hasta 40 A.

Ok, conmutar es ¿pasar de batería a red?
Si es así, necesito uno que vaya bien con los 15A. Pero no se que significa esto último.

Será que el inversor corta de batería y da paso a RED "y es aquí donde está el tema de los Amperios" pero al conmutar pasa directo a 220V con lo cual con 5A me sobra. ¿O me equivoco?

Me gustaría pudiéramos aclarar este último detalle, pues no es lo mismo 170W a 12V que a 220V.

Si, me refiero a los amperios de utilización a 230V, red<>inversor. Los inversores no "conmutan" las baterías, conmutan la carga de los 230V, entre red o inversor.

A ver. Para poder conmutar las cargas (frigo, alumbrado, etc), el inversor necesita "algo" que conmute, por donde va a circular la corriente de esas cargas, (en este caso, unos relés).
De la misma forma que un interruptor de casa debe poder soportar la corriente que chupa la lámpara de la habitación, esos relés deben soportar la corriente que chupan las cargas conectadas al inversor. Esos relés tiene un límite de amperios. Normalmente, a mayor potencia nominal del inversor, mayor poder de conmutación de esos relés.

Por ejemplo, los inversores/cargadores Victron de la serie multiplus, desde 800W hasta 1600W, el poder de conmutación es de 16 amperios (unos 3700W). El de 2000W tiene 30 A. El de 3000W, 16A o 50A. El de 5000W, hasta 100A (23000W).


En tu caso, con una potencia continua de menos de 200W (1 amperios a 230V) y una potencia de pico de 800W (menos de 4 amperios a 230V) no vas a tener problemas.

Muchas gracias, de verdad que te ganas toda mi consideración y en fin "un caballero" por dedicar tú tiempo aquí a enseñarnos a los demás.

No hay de que.

¡Ojo! Estas placas de Würth creo que son CIS. Quiere decir que son parecidas a las amorfas con lo cual no baja tanto el voltaje con más calor. La ventaja de ello es que con la Vmp de más o menos 31 V que tienen, valen en paralelo con regulador PWM para cargar batería de 24 V. Me parece que estas placas también requieren puesta a tierra del polo negativo (aunque a lo mejor teniendo los módulos en paralelo no hace falta porque la diferencia de potencial entre negativo y tierra va a ser bastante baja.

Esto es importante y deberíamos indagar este dato, pues no solo soy yo el interesado. Por las lecturas del post y vuestras aclaraciones, habemos muchos interesados.

Gracias Hlebtomate

Iniciado por Hlebtomane

¡Ojo! Estas placas de Würth creo que son CIS. Quiere decir que son parecidas a las amorfas con lo cual no baja tanto el voltaje con más calor. La ventaja de ello es que con la Vmp de más o menos 31 V que tienen, valen en paralelo con regulador PWM para cargar batería de 24 V.

Ahora que lo comentas, yo creo que la realidad no es tan optimista. Me explico:
Las amorfas que tengo, ya sabes las que son, este verano he visto que la tensión MPP se quedaba en 80V (3 en serie). Si le aumento 1V por caída de tensión en el cable, se me queda en 79V. Lo que corresponde a 79/3= 26,33V por placa. Mmmm...muy cerca de las tensiones de carga. No es que no pueda cargar, pero no es lo ideal. Lo ideal sería unos 28-29V.

A mi no me afecta, al tener series de 3 con el outback.

También te digo que, al estar en coplanar a 10cm de la teja, se tienen que achicharrar de calor.
Y también te digo que, practicamente, la misma potencia saca el outback a 83V que a 77V.

Vaya nivel tenéis tíos.

Iniciado por carlos6025

Ahora que lo comentas, yo creo que la realidad no es tan optimista. Me explico:
Las amorfas que tengo, ya sabes las que son, este verano he visto que la tensión MPP se quedaba en 80V (3 en serie). Si le aumento 1V por caída de tensión en el cable, se me queda en 79V. Lo que corresponde a 79/3= 26,33V por placas. Mmmm...muy cerca de las tensiones de carga. No es que no pueda cargar, pero no es lo ideal. Lo ideal sería unos 28-29V.

A mi no me afecta, al tener series de 3 con el outback.

También te digo que, al estar en coplanar a 10cm de la teja, se tienen que achicharrar de calor.
Y también te digo que, practicamente, la misma potencia saca el outback a 83V que a 77V.

Yo en pleno verano con la placa en coplanar con muy mala ventilación me daba unos 28 V de Vmp; pero sea la que sea, al ser amorfas tienen una ventana más amplia de tensión de trabajo, pues la Voc está un par de voltios más alta que en placas de 60 células, por lo cual el rendimiento por trabajar por encima de la Vmp no baja tan rápidamente que en los módulos de 60 células. A lo mejor por trabajar a 30 V en vez de 26-27 V, pierde un 5-10% de potencia con lo cual no hay mucha diferencia a lo que sale del MPPT (si tenemos en cuenta que se pierde casi un 5% de media en un MPPT).
También depende siempre un poco del dimensionado, si vas muy justo de placas y necesitas cada vatio en cualquier momento, mejor con MPPT. Si vas sobrado de placa y no te molesta que baje algo la intensidad en ecualización (que puede ser hasta bueno que se limite algo más), es una buena opción recurrir a un PWM con este tipo de placa en mi opinión.

Ya, el asunto está claro. Yo también pienso que son ideales para un PWM, mejor que las de 60 células. Además, teniendo en cuenta que los MPPT necesitan 2-3 voltios de más, de diferencia, para poder funcionar.
Lo que quería decir es que, desde mi opinión, con mucho calor, la tensión debería ser un pelín más alta para que fuese a la perfección.

Bueno, estimados usuarios de solarweb "ya está todo dicho o quizás podemos apuntar algún detallito más"

Es una gozada leeros y descubrir los detalles que se nos pasan por alto a los que nos iniciamos el tema FV. Si hay algo de importancia que por experiencia es bueno que sepamos, por favor escribirlo y contarlo.
Sobre equipos, baterías y demás ya se sabe que cada cual tiene sus gustos.

Saludos