Tema: Densidad electrolito OPZS engañosa. ¿ qué falla aquí...? Una ayuda por favor

Buenos días. Estimados foreros, necesito una ayuda sobre un particular...
Es un tema más teórico que práctico...
Vamos allá...
6 vasos de 2 V OPZS C100 900 AH HAWKER ISOFOTON ( Isofotón las etiquetaba por aquellos entonces ).
Antigüedad 20,5 años exactamente.
Importantes acúmulos de sulfato de plomo en el fondo.
Ya en varias ocasiones he tenido que limpiar sulfato ( color celeste )de las bornas exteriores con bicarbonato, sobre todo en las positivas a lo largo de estos 2 últimos años más o menos.
Densidad teórica de nueva marcada en los vasos: 1,245 g/ml.

Mis medidas habituales cuando la batería está al 100% de carga suelen ser de 1,27-1,28 g/ml. ¿¿¿??? Por encima de la teórica con batería estrenándose. Raro, raro...
Tengo la certeza de que uso el densímetro correctamente, he usado muchos a lo largo de mi vida.

Mis baterías están en las últimas ( eso creo ).
Esta noche tras un día completo de nublado la batería no entregaba intensidad suficiente como para que arrancase el compresor del frigorífico ni el del congelador. Congelador pequeño de 100 litros y frigo antigua clasificación A++.
Mi viejo SOLENER intentaba el arranque y desconectaba, intentaba y desconectaba y con ese ruido me desperté a eso de las siete de la mañana.
Compruebo que el inversor en vacío funciona, con un cargador de móvil funciona, con un ventilador funciona y sin embargo NO puede con el arranque de los compresores. Deduzco que falta chicha de la batería a la hora de suministrar el pico de intensidad necesario.
Voy directo a baterías densímetro en mano y densidad entre 1,24-1,25 g/ml en los seis vasos.
Logro que el congelador arranque ( único consumo en ese momento ) y los reguladores me marcan 11,7 voltios de tensión ( sin sol lógicamente, eran las ocho de la mañana todavía ), tensión por los suelos y densidad sin embargo en 1,24-1,25 g/ml.

La pregunta que motiva este mensaje...
¿ qué puñetas me está marcando el densímetro ? ¿marca esa densidad sólo por el sulfúrico en disolución o hay algo más en disolución que hace que la densidad sea alta? Pista: el electrolito está ya bastante sucio (grisáceo ).
Es que tengo la certeza de que la batería está en las últimas ( por todo lo que he dicho sobre ellas ) pero si está en las últimas el sulfúrico en el electrolito debería estar entre 1,10-1,15 g/ml pongamos por caso, pero el densímetro no marca eso, marca bastante más.
Sospecho que ese color grisáceo lo da algún producto de la reacción con el plomo ( no necesariamente sulfato ) que se mantiene en disolución y no se va al fondo del vaso y que hace que la densidad esté en esos engañosos valores.

Soy todo oídos y desde ya gracias por las posibles respuestas.

P.D: la migración desde los 12v se hace necesaria, en este caso a 24 v, no migro de plomo a litio, me mantengo en el plomo aún pues el litio no me acaba de convencer y creo que no soy el único.

Edito: por supuesto en cuanto salió el sol mínimamente se acabaron los problemas y los compresores pudieron arrancar perfectamente, signo creo yo de batería muerta.

Si tienes muchos posos significa que la placas han perdido mucho plomo. Y lógicamente mucha capacidad.
Estamos en verano. Con el calor las baterías de plomo suelen dar más densidad y menos voltaje (en invierno es alrevés), como además han perdido mucho plomo, de ahí estarán dando una concentración de ácido más alta.
Teniendo en cuenta que vas a 12v, que la batería ya estará para jubilar y las temperaturas que hace, seguramente lo que te está pasando es que ante una demanda grande la batería no puede aguantar el voltaje (no la intensidad) y baja del mínimo que acepta el inversor. En cuanto no se le pide "chicha" vuelve a subir, el inversor arranca y así sucesivamente hasta que hace sol suficiente.
Vamos, sin hacer más prueba tienes todos los síntomas de batería para cambiar... Más aún teniendo en cuenta que tienen más de 20 años.
Pero bueno, parece que lo tienes claro y con una instalación así, efectivamente, saldrás ganando si te pasas a 24v.

Cierto, coincido con todo lo que comentas, los posos de sulfato de plomo son evidentes y visibles.

Donde vivo hace bastante calor, soy de la parte de España de los 40 grados para arriba.

Por la parte de la bajada de tensión, vi que la batería en vacío me marcaba unos 12v y una de las veces que le pude conectar el congelador ( 100 litros, potencia nominal sólo unos 45-50 w reales en funcionamiento ) la tensión de la batería se me vino desde los 12 v en vacío a los 11,7 voltios. perder 0,3 voltios del tirón por sólo 45 w de potencia demandada me parece excesivo.

Sin embargo con 12v el inversor no desconecta todavía por baja tensión ( de hecho no estaba desconectado, funcionaba ), pero en el momento que uno de los dos compresores intentaba el arranque el inversor desconectaba y volvía a intentar y así sucesivamente.
Ahora luce un sol esplendido y todo va como la seda, normal por otra parte estoy en igualación ahora mismo a más de 14 voltios.

Puedo afrontar económicamente el cambio, además es mi domicilio de a diario. El "dolor" es tener que abandonar dos inversores SOLENER de 12v ( 1500w y 250w ) más un cargador de baterías 12v / 60A abandonados y literalmente a la basura. Soy persona que me gusta aprovechar los recursos y no desechar algo que funciona, pero comprendo que es el momento del cambio. Aún sigo con reguladores PWM, algo totalmente obsoleto frente a los MPPT.
Sin embargo no pasaré al litio de momento, algún instalador ya me ha comentado alguna mala experiencia y por otro lado personalmente no me acaba de convencer.
Muchas gracias Luisetrix por el comentario.

Iniciado por AliBey

El "dolor" es tener que abandonar dos inversores SOLENER de 12v ( 1500w y 250w ) más un cargador de baterías 12v / 60A abandonados y literalmente a la basura. Soy persona que me gusta aprovechar los recursos y no desechar algo que funciona, pero comprendo que es el momento del cambio. Aún sigo con reguladores PWM, algo totalmente obsoleto frente a los MPPT.
Sin embargo no pasaré al litio de momento, algún instalador ya me ha comentado alguna mala experiencia y por otro lado personalmente no me acaba de convencer.
Muchas gracias Luisetrix por el comentario.

Siempre tienes la opcion de ponerlo en venta, esos inverssores de baja frecuencia son muy duros y para ciertos usos con picos de consumo altos aguantan mejor que los de alta frecuancia.
EL regulador PWM no es mala opcion trabajando en una instalacion a 12V, con placas de 36 celulas, como su Vmp llega a los 17V es suficiente para poder incluso ecualizar, el problema es que apenas se encuentran y ocupan mucho. y si trabaja en instalaciones a 24V asociado a placas de 72 celulas no hay apenas perdidas.

Hazle una prueba de capacidad a los vasos, asi sales de dudas pero coincido en que estan en las ultimas, seguramente no esten ni al 50% de su capacidad original, por eso te decae por debajo de los 12v al instante con esa densidad.

Lo suyo es que sepas que voltaje te arroja un vaso en vacio al 50% de descarga.

Ya sabes como hacerle la prueba, un aparato a pelo de 10A, 20A, 30A 12v, y a ver lo que duran las baterias hasta llegar al voltaje en vacio que corresponda al 50% de descarga.

Desconecta y te deberia subir al voltaje que correspondan a tus vasos al 50%+- de descarga.

Y ya solo tienes que hacer el calculo, 10A o 20A o 30A, en fin, lo que le metas, la carga te ha durado X tiempo, pero como la has descargado al 50%, pues ese tiempo que te ha durado x2.
Y esa sera la capacidad que tienes actualmente en los 6 vasos, como tienen la misma densidad, la capacidad no variara mucho de un vaso a otro.

Y si se lo quieres hacer individualmente a vaso por vaso, lo mismo pero dividiendo el voltaje del 50% entre 6 y ese sera el voltaje de un solo vaso con esa descarga.

Pero vamos, por lo que dices, esos vasos estan ya pidiendo un retiro.

Iniciado por AliBey

Aún sigo con reguladores PWM, algo totalmente obsoleto frente a los MPPT.

No, ni mucho menos.
Como dice Solflitos, con placas de 36c para 12v o placas de 72c para 24v rinden igual que los mppt.

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Sin olvidar las placas de 144c (para 24v).

Iniciado por solflitos

EL regulador PWM no es mala opcion trabajando en una instalacion a 12V, con placas de 36 celulas, como su Vmp llega a los 17V es suficiente para poder incluso ecualizar, el problema es que apenas se encuentran y ocupan mucho. y si trabaja en instalaciones a 24V asociado a placas de 72 celulas no hay apenas perdidas.

Gracias por responder, pretendo usar módulos JA solar de 460 Wp, al ser 144 medias células en dos series de 72c en paralelo entiendo que podría usar un regulador PWM de 24v pero , y aquí reconozco mi falta de reciclaje y actualización..., pregunto...
¿no aprovechan mejor los MPPT la radiación de los días nublados que los PWM ? ¿no son más eficientes que los PWM a la hora de optimizar la radiación recibida ? ¿ en qué mejoraría mi instalación si uso un MPPT frente a un PWM?

Gracias por el comentario y lo dicho, soy todo oídos.

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Iniciado por briko

No, ni mucho menos.
Como dice Solflitos, con placas de 36c para 12v o placas de 72c para 24v rinden igual que los mppt.

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Sin olvidar las placas de 144c (para 24v).

Entonces, insisto, desde el desconocimiento de los MPPT en su funcionamiento interno...
Si uso módulos de 72c o de 144 medias células en dos series en paralelo... ¿qué me aportaría de extra un MPPT frente a un PWM...?
Gracias por ayudar y comentar.

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Iniciado por mikeekim

Hazle una prueba de capacidad a los vasos, asi sales de dudas pero coincido en que estan en las ultimas, seguramente no esten ni al 50% de su capacidad original, por eso te decae por debajo de los 12v al instante con esa densidad.

Lo suyo es que sepas que voltaje te arroja un vaso en vacio al 50% de descarga.

Ya sabes como hacerle la prueba, un aparato a pelo de 10A, 20A, 30A 12v, y a ver lo que duran las baterias hasta llegar al voltaje en vacio que corresponda al 50% de descarga.

Desconecta y te deberia subir al voltaje que correspondan a tus vasos al 50%+- de descarga.

Y ya solo tienes que hacer el calculo, 10A o 20A o 30A, en fin, lo que le metas, la carga te ha durado X tiempo, pero como la has descargado al 50%, pues ese tiempo que te ha durado x2.
Y esa sera la capacidad que tienes actualmente en los 6 vasos, como tienen la misma densidad, la capacidad no variara mucho de un vaso a otro.

Y si se lo quieres hacer individualmente a vaso por vaso, lo mismo pero dividiendo el voltaje del 50% entre 6 y ese sera el voltaje de un solo vaso con esa descarga.

Pero vamos, por lo que dices, esos vasos estan ya pidiendo un retiro.

Muchas gracias por el comentario tan detallado, aún entendiendo lo que propones como "prueba de esfuerzo", creo que no me va a merecer la pena, como bien dices no creo que pueda estirar esos vaso mucho más.
Gracias de nuevo y un saludo.

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Por si me podéis ayudar con la elección del regulador correcto que cumpla las tres Bs...
Mi idea de campo solar es 4 JA Solar de 460 Wp, total 1840 Wp.
Tensión de acumulación del sistema 24v. Mi idea inicial es de 12 vasos OPZS de 645 Ah.

Las opciones que estaba barajando son...
Primera:
Victron MPPT 100/50 , máxima potencia FV según Victron 1400 Wp. Como doy por hecho que los 1840 Wp teóricos nunca los voy ni a oler ni de lejos porque no tengo irradiancia de 100 w/m2 ni temperatura de célula a 25 grados, ni la inclinación óptima etc, quizás me pueda valer este regulador.
Campo solar con los 4 JA solar de 460 Wp en paralelo todos ellos, si hago series de dos estoy al límite límite de los 100V en Voc.

Segunda:
Victron MPPT 150/60, 1720 Wp de potencia máxima del campo FV. En este caso haría dos series de dos módulos en paralelo.

Hay diferencia de precio ostensible entre el primer y segundo regulador. Bastante más barato el primero.

¿Montarían ustedes el primer MPPT dando por hecho que el campo solar de 1840 Wp no va a pasar del límite de 1400 w del regulador ?

Y por último la novedad que me aportan ustedes con sus mensajes...

¿podría hacer "el mismo avío" con un PWM de 50A para esos 4 JA Solar de 460 Wp en paralelos los cuatro siendo el precio de este regulador bastante menor que el de los MPPT? ¿ qué extra me aportaría el MPPT?
Características de la configuración en paralelo los 4 JASolar de 460 Wp:
Voc: 50,01 V
Vmax: 42,13 V
Isc: 45,8 A
Imax: 43,68 A

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.

Iniciado por AliBey

Entonces, insisto, desde el desconocimiento de los MPPT en su funcionamiento interno...
Si uso módulos de 72c o de 144 medias células en dos series en paralelo... ¿qué me aportaría de extra un MPPT frente a un PWM...?
Gracias por ayudar y comentar.

1/ El interes principal de un mppt, es que poniendo placas en serie, se necesita un cable de bajada mas fino (entre placas y regulador), para que pase la misma potencia.
2/ El segundo, es que se pueden emplear placas de 60c con un mppt.(poniendo placas en serie)
3/ las placas de 72c tenian un Vmp de 36v. Si les quitamos 3 o 4 voltios de perdidas en calor (placas), y en cables, llegaba suficiente voltage para cargar la bateria (30/32v).
Con un mppt, tambien se pierde voltage por calor en las placas, y perdidas en cables.
Ahora, estas placas (144c), que en tu post indicas, tienen un Vmp alto (42v Vmax) aunque perdemos 3 o 4v quedarian 38v, y el pwm solo utiliza 30v para cargar la bateria. Son 8v perdidos con un pwm.
En el caso de emplear estas placas (Vmp alto), mejor un mppt.

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El 100/50 te valdria (todo en //).
460w x 4 = 1840w
1840w/28,8v = 63,88A
Pero como lo normal es de sacar 80% : 63,88A x 0,8= 51A.
Por la mañana, la bateria estara por los 25v, pero al amanecer, la cosecha es poca, y enseguida, la tension de bateria tiende a subir a la tension de bulk/abs.
En cualquier caso, en la tabla de Victron indican (reenvio 1a) que si hay mas amperios, el regulador limita a 50A.

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El pwm, lo puedes emplear con tus placas viejas en series de 2.
Si el pwm es de isofoton o Solener, solian ser 12v/24v.

Gracias briko, los puntos 1 y 2 sobre los MPPTs los conocía. Sin embargo no había caído ni de lejos en que podría perder hasta 8v de tensión usando un PWM como me explicas en el punto 3. Es mucha potencia desperdiciada como para usar un PWM entonces.
Sobre el regulador pensamos lo mismo. Doy por hecho que posiblemente en las mejores condiciones mi campo solar rendirá esos 50A de intensidad límite del regulador. No creo que me haga de embudo en producción, y si lo hace será muy muy poca cosa.
Gracias de nuevo por tu ayuda.

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Iniciado por briko

1/

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El pwm, lo puedes emplear con tus placas viejas en series de 2.
Si el pwm es de isofoton o Solener, solian ser 12v/24v.

Tengo seis SONALI SOLAR de 150 wp 36 células compradas nuevas hace poco más de un año. Podría quizás comprar otras cuatro y hacer cinco series en paralelo con un PWM de 50A o 60A. Por opciones no será...

Mis actuales pwm son ISOLER 30d, creo que los fabricaba Solener e isofoton los vendía con su marca.
Personalmente prefería los Solener marca propia. Son los que más montaba en su tiempo y nunca nunca me dieron ni medio problema al igual que los inversores.

Con 20 años, la bateria es vieja, es obvio.
Pero tampoco cuesta mucho de limpiar todos los contactos, puentes etc (lijar bien).
En 12v cualquier mal contacto provoca este tipo de sintomas.
Una bateria sufatada, sube rapidamente en voltage cuando hay sol.
Igual baja rapidamente de voltage, que sube igual de rapido. (no tarda horas).
Citas ecualizacion a 14v, eso es poco, estara en bulk esperando de terminar la abs para empezar la ecu.

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Bueno, si no tiras adelante, los chatarreros compran la bateria (entre 50 y 70cts/kg)

Por no abrir un hilo nuevo prefiero seguir con éste aunque el giro de guion no corresponda al título del mensaje.
Después de casi 21 años a 12v y dando por hecho que no voy a revivir mis viejas y estupendas baterías Hawker 900 Ah ( ojalá las nuevas me salgan igual ), migro a 24v. No necesito los 48v para los consumos que tengo.
Cualquier aporte o corrección es bienvenida, ése es el motivo del presente mensaje.

DATOS:
Mi consumo diario oscilará entre 1,5 Kwh a 1,7 Kwh, no más. Sólo hay un congelador de 100 litros y un frigorífico Liebherr antiguo A+ como consumos permanentes, luces LEDs, pequeños electrodomésticos de cocina y un PC portátil. No más.
Toda la generación de calor es a base de butano y leña. No bombas de presión ni depuradoras ni similares.

Como proyecto de futuro, el próximo verano instalación de AA de 3000 frigorías, que sólo se usará en momentos de máxima insolación cuando la producción supere el consumo del AA, es decir, las baterías no van a tener que tirar de ese AA.

Campo solar: 4 JA Solar 460 Wp en paralelo. 1840 Wp. Teniendo en cuenta que llevo 21 años con potencia FV que ha oscilado entre 720Wp ( 19 años) y 1050 Wp (últimos dos años ), el incremento de producción es casi del 100%.

Regulador: Victron MPPT 100/50. Doy por hecho por tanto que lo máximo que este MPPT va a cargar en baterías estando en Bulk va a ser 50Ax28,8v= 1440 Wp, un 78% de la potencia teórica de mi campo solar. Creo que el MPPT no le va a hacer de embudo.

Inversor: me regalan un antiguo Solener 24v/3000w, marca a la que le tengo muuucha fe después de 21 años a plena satisfacción con dos Solener de 12v 250w y 1500w que voy a retirar de la instalación funcionando como el primer día.

Primera duda aquí: Un 3000w doy por hecho que se lleva el arranque de un AA inverter de 3000 frigorías. Con el 1500w no quise ni llegar a probar, no me fiaba. ¿es así?

Acumulación: aquí viene el motivo principal de la consulta. Como he dicho en otros mensajes, sigo siendo plomero, los casi 21 años de vida útil de mis baterías avalan esta decisión.
Cambio de mis antiguas Hawker OPZS a unas ENERSOL TOPZS.
En los rangos de capacidad que estoy manejando, precio por Ah sin IVA:
OPZS: 0,29 euros/Ah
TOPZS: 0,248 euros/AH Un 14,5% más baratas las TOPZS.
EXIDE en ambos casos.

Segunda duda: ¿la única diferencia entre ellas es el recipiente y la previsible formación de barriga si no les pongo cincha y separadores a las TOPZS? ¿Internamente son exactamente iguales? He googleado lo divino y lo humano y buceado en mensajes antiguos de este foro y creo que la respuesta es SI a ambas cuestiones, pero me gustaría confirmación.

Tercera duda, la principal que tengo ahora mismo: teniendo en cuenta que mi MPPT va a ser de 50A intensidad límite...
¿Unas TOPZS C100 702 Ah le vendrían grandes a la hora de ser ecualizadas o cargadas correctamente? En el mejor de los casos y si mi campo solar FV lo produce voy a tener una intensidad de carga de sólo un 7% de la capacidad nominal en C100.
Las otras posibilidades son:
TPOZS C100 587 Ah
OPZS C100 645 Ah
Creo que en los tres casos voy bien en cuanto a autonomía para días nublados, simplemente estoy pensando en que si voy a capacidad nominal tirando por lo alto voy a descargar mucho menos profundo en el día a día y estiraré la vida útil.

Nada más que esas tres dudas, pero cualquier corrección o aportación además de eso es bienvenida por supuesto.
Muchas gracias a todos y un saludo.

Iniciado por AliBey

Por no abrir un hilo nuevo prefiero seguir con éste aunque el giro de guion no corresponda al título del mensaje.
Después de casi 21 años a 12v y dando por hecho que no voy a revivir mis viejas y estupendas baterías Hawker 900 Ah ( ojalá las nuevas me salgan igual ), migro a 24v. No necesito los 48v para los consumos que tengo.
Cualquier aporte o corrección es bienvenida, ése es el motivo del presente mensaje.

DATOS:
Mi consumo diario oscilará entre 1,5 Kwh a 1,7 Kwh, no más. Sólo hay un congelador de 100 litros y un frigorífico Liebherr antiguo A+ como consumos permanentes, luces LEDs, pequeños electrodomésticos de cocina y un PC portátil. No más.
Toda la generación de calor es a base de butano y leña. No bombas de presión ni depuradoras ni similares.

Como proyecto de futuro, el próximo verano instalación de AA de 3000 frigorías, que sólo se usará en momentos de máxima insolación cuando la producción supere el consumo del AA, es decir, las baterías no van a tener que tirar de ese AA.

Campo solar: 4 JA Solar 460 Wp en paralelo. 1840 Wp. Teniendo en cuenta que llevo 21 años con potencia FV que ha oscilado entre 720Wp ( 19 años) y 1050 Wp (últimos dos años ), el incremento de producción es casi del 100%.

Regulador: Victron MPPT 100/50. Doy por hecho por tanto que lo máximo que este MPPT va a cargar en baterías estando en Bulk va a ser 50Ax28,8v= 1440 Wp, un 78% de la potencia teórica de mi campo solar. Creo que el MPPT no le va a hacer de embudo.

Inversor: me regalan un antiguo Solener 24v/3000w, marca a la que le tengo muuucha fe después de 21 años a plena satisfacción con dos Solener de 12v 250w y 1500w que voy a retirar de la instalación funcionando como el primer día.

Primera duda aquí: Un 3000w doy por hecho que se lleva el arranque de un AA inverter de 3000 frigorías. Con el 1500w no quise ni llegar a probar, no me fiaba. ¿es así?

Acumulación: aquí viene el motivo principal de la consulta. Como he dicho en otros mensajes, sigo siendo plomero, los casi 21 años de vida útil de mis baterías avalan esta decisión.
Cambio de mis antiguas Hawker OPZS a unas ENERSOL TOPZS.
En los rangos de capacidad que estoy manejando, precio por Ah sin IVA:
OPZS: 0,29 euros/Ah
TOPZS: 0,248 euros/AH Un 14,5% más baratas las TOPZS.
EXIDE en ambos casos.

Segunda duda: ¿la única diferencia entre ellas es el recipiente y la previsible formación de barriga si no les pongo cincha y separadores a las TOPZS? ¿Internamente son exactamente iguales? He googleado lo divino y lo humano y buceado en mensajes antiguos de este foro y creo que la respuesta es SI a ambas cuestiones, pero me gustaría confirmación.

Tercera duda, la principal que tengo ahora mismo: teniendo en cuenta que mi MPPT va a ser de 50A intensidad límite...
¿Unas TOPZS C100 702 Ah le vendrían grandes a la hora de ser ecualizadas o cargadas correctamente? En el mejor de los casos y si mi campo solar FV lo produce voy a tener una intensidad de carga de sólo un 7% de la capacidad nominal en C100.
Las otras posibilidades son:
TPOZS C100 587 Ah
OPZS C100 645 Ah
Creo que en los tres casos voy bien en cuanto a autonomía para días nublados, simplemente estoy pensando en que si voy a capacidad nominal tirando por lo alto voy a descargar mucho menos profundo en el día a día y estiraré la vida útil.

Nada más que esas tres dudas, pero cualquier corrección o aportación además de eso es bienvenida por supuesto.
Muchas gracias a todos y un saludo.

Yo te puedo hablar sobre el aire de 3000 frigorias, en potencia corresponde a unos 3500w, asi que vas a necesitar placas de sobra para mantener los consumos que tenias mas esos 3500w si pones el aire a pleno rendimineto, ademas del pico de arranque que va a necesitar, lo bueno es que vas a tener produccion de sobra si metes paneles para el aire y para el consumo que ya tenias cuando haya dias nublados y no uses el aire, lo malo es que vas desperdiciar una cantidad de energia bestial en dias soleados cuando no uses el aire y ademas en dias soleados cuando no lo uses vas a tener una llegada de amperaje bestial a baterias y segun que baterias metas puede que superes el maximo amperaje de carga y eso no les gusta a las baterias.

La solucion para eso es bastante simple y barata, añadir magnetotermicos de doble polo a cada string, asi solo debes desconectar un string o 2 o X para rebajar la produccion y no causarles daño a las baterias.

Ademas se puede hacer de forma automatica con un temporizador anual con detector de intensidad de luz, asi los meses no veraniegos que no vas a usar el aire si hay sol intenso el temperizador desconecta un string o los que le metas.
Cuantos mas canales tenga el temporizador, mas strings podras controlar individualmente.

Creo que te columpias un poco con el consumo del AA.
Yo acabo de instalar uno de 3500 frigorías.
Primero,no tiene pico de arranque, cuando lo enciendo empieza a subir poco a poco desde 1,5w hasta que llega alrededor de 1000/1100w, a partir de ahí va bajando y cuando alcanza la temperatura objetivo se queda en unos 400w.
Creo que 3500w no los consume ni un no inverter (ahora todos lo son) de más de 20 años.
De hecho en el piso tengo uno de 4000 frigorías no inverter que jamás ha consumido eso.
Yo pongo el aire a las 11:00 y lo apago a las 21:00, desde las 18:00 más o menos ya empiezo a chupar de batería entre el aire y el resto de consumos y a 24v con 1200ah de plomo no tengo ni medio problema. En verano, en invierno aún no he hecho pruebas. Eso sí, con 4300wp.
Efectivamente si pones uma batería grande de plomo tienes que tener un campo solar en consecuencia para poder alcanzar los voltajes necesarios para hacer bien las fases de carga.
Pero haz bien tus cuentas. Ten en cuenta que una vez decidas la capacidad de la batería, en plomo, es más movida ampliarla.
No así el campo solar que puedes ampliar todo lo que quieras.

Iniciado por mikeekim

Yo te puedo hablar sobre el aire de 3000 frigorias, en potencia corresponde a unos 3500w, asi que vas a necesitar placas de sobra para mantener los consumos que tenias mas esos 3500w si pones el aire a pleno rendimineto

Gracias por responder, pero, salvo mejor opinión, creo que eso que comentas sobre el consumo del AA es inexacto.
Un AA de 3000 frigorías, son 3500 w de potencia frigorífica, no de potencia eléctrica, con que sólo tenga un SEER, de 4 ( relación entre potencia frigorífica ofrecida y potencia eléctrica demandada ), estaría demandando una potencia eléctrica de 0,875 KW para producir el tope de 3000 frigorías. Cuento con que un AA de 3000 frigorías a tope no me va a demandar más de unos 900 watios por tanto ( contando con el ventilador que llevan )

Como digo, salvo mejor opinión con respecto a esto que digo, pero creo que no estoy errado.
Gracias y un saludo.

Cierto, teneis razon los 2, en potencia calorifica/frigorifica corresonde a unos 3500w, en electrica de consumo, corresponde a unos 1400w, he confundido los tipos de potencia, perdon por el error.

Gracias luisetrix. Mi única duda ahora mismo después de lo que me comentas del arranque del AA es si los 50 amperios serán suficientes para ecualizar y cargar correctamente unas TOPZS de C100 702 Ah.
Alguien en la sala que me resuelva dicha cuestión?
Gracias de antemano.

La ecualización podrías hacerla con 50A,dependiendo del tamaño de la batería.
Pero el problema no lo vas a tener ahí. El problema lo vas a tener en que esos 50A es lo que chupa el aire durante un tiempo (más largo si hace mucho calor) y puede que no sea suficiente para aire y cargar baterías.
Sin aire acondicionado ni medio problema

Sigo con las investigaciones sobre diferencias entre OPZS y TOPZS y aunque en casi todas partes he leído que las únicas diferencias son el material del envase y el proceso de fabricación, las OPZS algo más manual, mientras que las TOPZS todo automatizado, creo y la información de los fabricantes lo avala que alguna diferencia importante debe haber en el material de fabricación de las placas internas, ya sea en calidad o cantidad.

EXIDE reconoce en su PDF de características técnicas que sus OPZS pueden ofrecer más de 3000 ciclos al 60% de DOD mientras que en su Enersol TOPZS dice que puede ofrecer más de 2000 ciclos a ese mismo DOD del 60%..

La norma internacional que recoge cómo se hacen los test en las baterías de plomo ácido para determinar dichos ciclos la adjunto en un archivo.

Como digo algo tiene que haber que justifique la diferencia de precio además de lo económico del envase de polipropileno frente al otro material transparente.
Saludos.

Iniciado por AliBey

algo tiene que haber que justifique la diferencia de precio además de lo económico del envase de polipropileno frente al otro material transparente.

Tienes razon. Emplear plastico SAN, en las baterias OPZS no justifica el incremento de precio.
Ahora si, la automatizacion del proceso de fabricacion, influye mucho en el precio.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la cantidad de baterias de traccion que se venden.
Hoy, las carretillas electricas, y las maquinas de limpieza se han "democratizado" en todo el sector industrial, y mas alla.
Cuando hay produccion de masa, los costes bajan. Y pienso que es la clave.

Diferencias entre PZS y OPZS, aunque pequeñas, hay varias.
1/ Las PZS, llevan un poco mas de Antimonio, para hacer las placas mas resistentes a golpes y vibracion. El inconveniente es que estos vasos consumen un poco mas de agua.
2/ El electrolito de las PZS tiene una densidad superior, (1,28 a 1,30) para tener una resistencia interna inferior, y permitir descargas mas fuertes (previstas para C5 en uso normal). El inconveniente es que si no hace un uso ciclico, tendria mas posibilidad de corrosion de las placas.
En fotovoltaica, no es un problema, pero con uso en SAI (centrales telefonicas), si seria el caso.

El precio, es un 30% mas barato para las PZS, a capacidad identica (a C10).

Si, con las PZS no albergo dudas, son diferentes a las OPZS puesto que tienen aplicaciones diferentes y hay información abundante respecto a su composición química y su comportamiento en descarga. Diferentes de las OPZS.
Mi duda surge entre las OPZS y las TOPZS.
Busco y rebusco y sólo encuentro que sus diferencias son el envase y el automatizado del proceso de fabricación
Entonces....
Por qué garantizan a DOD 60% 3000 ciclos en las OPZS y 2000 en las TOPZS si químicamente son idénticas como dicen?
No casa una cosa y la otra.
Por qué el fabricante se fía menos de una que de la otra pir decirlo así?
A menos que el envase de polipropileno haga que se calienten más o que disipen menos el calor interno y eso haga que duren menos. Por conjeturar algo...