Tema: proyecto fotovoltaica aislada casa de campo

👍 lo averiguare

Iniciado por pac0

No exactament Gabriel, las TOpzs son OPzs con otro tipo de envase para abaratar el coste. Tienen la densidad 1.24 a 20ºC.
Las CPZS son de tracción y su densidad está en 1.26 y 1,28 según modelos a 30ºC. Tienen el envase negro y no se ve a simple vista el nivel de electrolito. No son lo mismo ni de lejos, ya que requieren voltajes diferentes de carga. La posible ventaja de la tracción es para temperaturas altas cercanas a 30ºC ya que estas funcionan a sea temperatura de trabajo.

Pero la diferencia de precios es debida, básicamente, al envase.

Un kit que veo recomendable es este:

https://www.rebacas.com/home/758-kit...e-kit_estandar

Iniciado por RobertoP

¿Has contemplado la opción de instalar paneles solares híbridos?

¿Alguien conoce está opción? Contarnos vuestras experiencias...

Tu mismo lo pones en la ultima linea.
Descabellado. Servir de conejo de india con un presupuesto limitado???

A mi me gusta el enfoque de gabriel2018. en el post 16.
Lo que necesitamos son placas, buen inversor, y algo de baterias.
Yo subiria a 3kwc de placas intentaria conseguirlas a 65cts/ watio. (no es tan dificil)
3kwc placas 1900€
Victron multiplus 3000/24v 1500€
Baterias: 12 vasos cpzs 575 (412 Ah C10) 1600€
3 mppt 4210A = 400€
5400€
Faltan, cables, soportes, seguridades.
Ya hemos vuelto a muchas placas y pocas baterias (prefiero)

Lo primero seria de buscar placas a buen precio. Dependiendo de lo que se encuentra de 72c o de 60c.
-- Eso si, seria un kit bueno de 18kwh en verano lo que permitiria de colocar el calentador electrico.
El grupo, lo tiene ya.(para los dias malos de invierno).
Las placas, nunca sobran, y normalmente es la inversion la mas duradera.
Un inversor, si es de marca, tendria que durar (y no es infradimensionado).
Con este presupuesto, he recortado al nivel de las baterias, pero creo que es mejor muchas placas y menos baterias, que mucha baterias y pocas placas para cargarlas.
Los reguladores, con el poco que se ha gastado en ellos, si dentro de algun tiempo, necesita algo mejor, no pasa nada.

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Sino:
3kwc placas 1900€
Victron multiplus 3000/48v 1500€
Baterias: 24 vasos cpzs 275 (200 Ah C10) 1912€
Outback FM60 560€
Total 5872€

En este ultimo caso, puede cambiar los vasos por 8 trojan T105
Eso bajaria el precio de unos 560€ con un total de 5312€.
Dentro de 5 años, quizas encontraremos algun cambio en las baterias. (precio tecnologia etc)
Todos estos precios sacado de vendedores, sin buscar el mejor precio.
Repito: Buscar bien las placas, te puede salvar un buen pico.
Y si quieres dejar la posibilidad de ampliar, un FM80 en lugar del FM 60 (unos 70€ mas)

Mejor mirar placas de 60 células. Son más baratas que las de 72.
La opción de componentes separados siempre es mejor opción. Y si sin buenos los componentes de reputación conocida pues mejor. Gabriel 2018 lo específica muy bien.
Si quieres ahorrar pues al híbrido con mppt que permite ecualizar (a ver si te la pegan y te dan uno que no lo permite).
Que una vez instalado no te gusta el funcionamiento del regulador, pues compras uno externo y listo!!

Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk

Iniciado por Mixta

Mejor mirar placas de 60 células. Son más baratas que las de 72.
La opción de componentes separados siempre es mejor opción. Y si sin buenos los componentes de reputación conocida pues mejor. Gabriel 2018 lo específica muy bien.
Si quieres ahorrar pues al híbrido con mppt que permite ecualizar (a ver si te la pegan y te dan uno que no lo permite).
Que una vez instalado no te gusta el funcionamiento del regulador, pues compras uno externo y listo!!

Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk

El tema de separar los componentes no es sólo por buena reputación. Ten en cuenta, que si tienes un híbrido que hace de todo, durante un año, van a funcionar a la vez el inversor y el regulador unas 1500 horas. Además, tenemos tendencia a aprovechar las horas de sol, por lo que quizás tengamos una media de meter 1,5 kw desde las placas y sacar unos 1,5 kw del inversor. Vamos a tener dos fuentes de calor, el regulador y el inversor. Si el regulador tiene un rendimiento del 95% y el inversor también, hay que disipar 150 w. Si el inversor sólo es inversor, son 75 w. La moda de los híbridos comenzó hace unos pocos años; ya veremos cuando tengan 6 u 8 años y hayan funcionado como inversor y regulador.
Briko y yo te estamos recomendando, si es una vivienda habitual, que te gastes la pasta sobretodo en el inversor y el regulador.

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Aparte, tenemos los quebraderos de cabeza que te puede dar el híbrido cuando intentes meterle el grupo electrógeno...

Iniciado por Gabriel 2018

Aparte, tenemos los quebraderos de cabeza que te puede dar el híbrido cuando intentes meterle el grupo electrógeno...

Esto me parece un tema digno de profundizar, porque hasta ahora he leido mucho de problemas, pero nada de soluciones ...

Buenas, respondo ahora q tengo un hueco...... Creo q no deberia hacer corto en baterias, puesto q el uso sera 60% nocturno. Solo estara habitado continuamente los proximos 4 - 5 años por 1,5 personas. Luego (quien sabe) lo explotare turismo o alquilare... Igualmente no quisiera cambiar baterías, pero soy consciente q ha q cuidarlas... El asunto es.... Manteniendo baterias d 3000€.... dar el salto a otro inversor y regulador mppt q permita mas placas? Unas 6...72v o 60 celulas, q interesa?......tan problematico veis el inversor hibrido o es algo nuevo q aun no esta muy contrastado y han de pasar años para saber? y cuanto sube el presupuesto con la config actual estoy en 4500......sea como sea ya tengo una idea mucho mas clara del mundillo!

Otra opcion por similar dinero.... + placa y ampliabilidad. - batería...... Componentes del Kit solar:

6 x panel solar 60 células policristalinas
1 x Inversor Cargador Maximizador MPPT 3 en 1 Huber 48V, 4000W (5000VA), 60A:
Potencia de salida de 4000 vatios (potencia pico: 10.000 VA)
Regulador solar MPPT de 80 amperios: Ampliable hasta 15 paneles de 60 células (configurados en grupos de 3 en serie)
Cargador de baterías de 60 Amperios para utilización con grupo electrógeno
8 x batería de ciclo profundo POWER DC 6V de 510Ah en C100.............. Estas baterías serian para unos 5 años y a partir de ahi.... Volver a gastar segun la necedidad..no,? La verdad es q es un dilema..... Igual si conviene no quedarse corto con el inversor cargador y poder añadir placas ni tampoco en baterias... Q hay q cambiarlo todo a la vez....... Q dilema. No se puede ser pobre

Por otro lado he calculado el consumo por arriba en diciembre en horas nocturnas y me da 2680 wh......... Q baterías soportan eso.... Y tal vez un dia o dos malos despues? De q sirve una buena cosecha si el consumo es 70% nocturno con baterías justas? Corregidme si me equivoco. Gracias!!

Iniciado por briko

Tu mismo lo pones en la ultima linea.
Descabellado. Servir de conejo de india con un presupuesto limitado???

A mi me gusta el enfoque de gabriel2018. en el post 16.
Lo que necesitamos son placas, buen inversor, y algo de baterias.
Yo subiria a 3kwc de placas intentaria conseguirlas a 65cts/ watio. (no es tan dificil)
3kwc placas 1900€
Victron multiplus 3000/24v 1500€
Baterias: 12 vasos cpzs 575 (412 Ah C10) 1600€
3 mppt 4210A = 400€
5400€
Faltan, cables, soportes, seguridades.
Ya hemos vuelto a muchas placas y pocas baterias (prefiero)

Lo primero seria de buscar placas a buen precio. Dependiendo de lo que se encuentra de 72c o de 60c.
-- Eso si, seria un kit bueno de 18kwh en verano lo que permitiria de colocar el calentador electrico.
El grupo, lo tiene ya.(para los dias malos de invierno).
Las placas, nunca sobran, y normalmente es la inversion la mas duradera.
Un inversor, si es de marca, tendria que durar (y no es infradimensionado).
Con este presupuesto, he recortado al nivel de las baterias, pero creo que es mejor muchas placas y menos baterias, que mucha baterias y pocas placas para cargarlas.
Los reguladores, con el poco que se ha gastado en ellos, si dentro de algun tiempo, necesita algo mejor, no pasa nada.

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Sino:
3kwc placas 1900€
Victron multiplus 3000/48v 1500€
Baterias: 24 vasos cpzs 275 (200 Ah C10) 1912€
Outback FM60 560€
Total 5872€

En este ultimo caso, puede cambiar los vasos por 8 trojan T105
Eso bajaria el precio de unos 560€ con un total de 5312€.
Dentro de 5 años, quizas encontraremos algun cambio en las baterias. (precio tecnologia etc)
Todos estos precios sacado de vendedores, sin buscar el mejor precio.
Repito: Buscar bien las placas, te puede salvar un buen pico.
Y si quieres dejar la posibilidad de ampliar, un FM80 en lugar del FM 60 (unos 70€ mas)

¿¿Descabellado. Servir de conejo de india con un presupuesto limitado???

Conejillo de india? supongo que no será el primero que instala estos paneles. ¿Presupuesto limitado? Sabemos el precio que tienen? Si en la vivienda habrá demanda de ACS y eléctrica, será mas económico poner un híbrido que uno de cada no?

Iniciado por RobertoP

supongo que no será el primero que instala estos paneles.

Ojala.

Iniciado por RobertoP

¿Presupuesto limitado? Sabemos el precio que tienen?

Tu, si??, yo no, pero supongo que mucho mas caro que los paneles clasicos.
Yo diria unos 2€/watio electrico.
Si pone 3kwc de placas a 2€/w ya se ha pasado del presupuesto, y no tiene todavia nada.
Pero, no es todo, al momento de la instalacion, estas placas necesitaran mas inversion en tiempo y dinero. La parte "ACS" tendra su coste.
Fluido caloportador, etc...etc (""TERUEL").
En este caso, la "casita" esta a 20/25m de la vivienda.
El forero es albañil, su amigo electricista, ahora necesita la ayuda tambien de un fontanero.
Porque no es igual colocar un termo dentro de la casa, que una instalacion ACS/solar externa.

Iniciado por RobertoP

Si en la vivienda habrá demanda de ACS y eléctrica, será mas económico poner un híbrido que uno de cada no?

Lo siento, pero lo dudo.
Esta opcion, tiene un interes: Si la superficie disponible es pequeña, puede ser una solucion. (pero a base de $$$)
Todo lo que conozco de "polivalente" lo hace todo "medio bien", pero nada bien . (quiero decir que siempre son compromisos)

Iniciado por Gabriel 2018

Un kit que veo recomendable es este:

https://www.rebacas.com/home/758-kit...e-kit_estandar

Al menos este utiliza electrónica de calidad...

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Pero tiene un serio inconveniente, porque las baterias OPzs tienen su rango de trabajo mormal en C100 y si quieres que duren menos puedes utilizar el C10 como máximo. Para esas baterias estaría sobre los 50A (algo menos), por lo tanto si utilizas los 2400 del inversor que son 100A cuando no hay sol, les das una vida de perros. Ese kit tendría su límite de trabajo máximo en 1200-1500 watios sin sol.

En mi opinión las baterias OPzs se han de calcular para el máximo de potencia que te dé el inversor a C10, aunque lo suyo sería hacerlo a C100. Para consumos altos es mejor las de tracción con los inconvenientes y ventajas que ya he explicado.

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Mejor mirar placas de 60 células. Son más baratas que las de 72.

Solo si las comparas poli-mono. Y si las comparas con monocristalinas también tienen peor rendimiento las policristalinas. Todo depende de las medidas que queramos manejar, que tipos de string queremos hacer y sobre todo la posición y elevación. En todos esos casos las monocristalinas tienen un rendimiento superior y su precio actual no es tan caro. Subir una placa monocristalina de 195Wp a un tejado, no es lo mismo que subir una policristalina de 250Wp, no te digo una de 300 que es más grande.

Iniciado por pac0

Al menos este utiliza electrónica de calidad...

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Pero tiene un serio inconveniente, porque las baterias OPzs tienen su rango de trabajo mormal en C100 y si quieres que duren menos puedes utilizar el C10 como máximo. Para esas baterias estaría sobre los 50A (algo menos), por lo tanto si utilizas los 2400 del inversor que son 100A cuando no hay sol, les das una vida de perros. Ese kit tendría su límite de trabajo máximo en 1200-1500 watios sin sol.

En mi opinión las baterias OPzs se han de calcular para el máximo de potencia que te dé el inversor a C10, aunque lo suyo sería hacerlo a C100. Para consumos altos es mejor las de tracción con los inconvenientes y ventajas que ya he explicado.

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Solo si las comparas poli-mono. Y si las comparas con monocristalinas también tienen peor rendimiento las policristalinas. Todo depende de las medidas que queramos manejar, que tipos de string queremos hacer y sobre todo la posición y elevación. En todos esos casos las monocristalinas tienen un rendimiento superior y su precio actual no es tan caro. Subir una placa monocristalina de 195Wp a un tejado, no es lo mismo que subir una policristalina de 250Wp, no te digo una de 300 que es más grande.

¿Me ha parecido entender que dices que si tenemos dos baterías, una CPZS y otra OPZS, de la misma capacidad, 500 Ah a C10, por ejemplo, si las descargamos a 100 A, dura más una CPZS?

De todas maneras, no parece que tenga previstas grandes descargas nocturnas, al menos de tipo eléctrico...

Iniciado por tracalet

Buenas, respondo ahora q tengo un hueco...... Creo q no deberia hacer corto en baterias, puesto q el uso sera 60% nocturno. Solo estara habitado continuamente los proximos 4 - 5 años por 1,5 personas. Luego (quien sabe) lo explotare turismo o alquilare... Igualmente no quisiera cambiar baterías, pero soy consciente q ha q cuidarlas... El asunto es.... Manteniendo baterias d 3000€.... dar el salto a otro inversor y regulador mppt q permita mas placas? Unas 6...72v o 60 celulas, q interesa?......tan problematico veis el inversor hibrido o es algo nuevo q aun no esta muy contrastado y han de pasar años para saber? y cuanto sube el presupuesto con la config actual estoy en 4500......sea como sea ya tengo una idea mucho mas clara del mundillo!

Bueno, parece que lo que buscas es más almacenamiento. En ese caso, con un presupuesto de 5.000 € yo compraría lo siguiente:

12 CPZS 1500 Ah 3.000 €
5 paneles 300 w 1.100 €
regulador Xantrex C60 150 €
Inversor híbrido 3000/24 V 500 €

Y todavía te sobra algo para los cables y demás.

Hay que asegurarse que el híbrido soporte unos 32-33 V para poder ecualizar.

Cuando te toque poner el generador cruzas los dedos. Si de ninguna manera va, el_cobarde tiene resuelto el tema metiendo, en tu caso, una fuente conmutada de 50 A 24 V.

¿Me ha parecido entender que dices que si tenemos dos baterías, una CPZS y otra OPZS, de la misma capacidad, 500 Ah a C10, por ejemplo, si las descargamos a 100 A, dura más una CPZS?

Las CPZs de tracción se utilizan normalmente en C5( o más si quieres) por lo tanto cuando compras una CPZs te dan su capacidad en C5 y las OPzs te la dan en C100-C10. 500Ah utilizados en C5 son 100Ah. 500Ah a C10 son 50Ah. Pese a que podrías utilizar una OPzs en C5, no están preparadas para ese tipo de consumos y las desgastarías mucho antes. Esta es la explicación sencilla y por eso muchos foreros prefieren baterias de tracción a las Opzs o TOpzs, para poder darles caña y una vida útil adecuada a sus especificaciones.

Perdón, en el caso que me dices la capacidad de la CPzs a C5 sería de un 10% menos 450Ah, pero sigue teniendo mayor capacidad de utilización 90Ah. Pero siempre te darán su capacidad en C5.

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Yo tuve unas Cpzs de 950Ah y me daban para varios dias ya que las utilizaba en C20 y puntualmente C10. Lo digo porque 1500Ah en tracción es una cantidad considerable. Pero si se basa la instalación en baterias y no en placas, tampoco debes olvidar que unas baterias de tracción de 1500Ah necesitan de un flujo de carga muy alto. Del orden de los 100-150A como mínimo. Con 1.100Wp de paneles y después de 3 dias sin sol, no creo que pueda remontar la carga.

Hay que mantener un cierto equilibrio en la ecuación módulos-baterias. Todo lo demás puede estar sobredimensionado o no, pero si te sales de la ecuación sobredimensionando las baterias en perjuicio de la captación. Tienes un problema (Giuston )

Iniciado por pac0

... 500Ah utilizados en C5 son 100Ah ... 500Ah a C10 son 50Ah

Disculpa que intervenga, pac0, pero con lo que dices me estás liando hasta a mí

Intento aclarar: La capacidad de cualquier batería se puede expresar en C5, C10, C100 o en cualquier otra C
- C5 es la capacidad de la batería, cuando se descarga completamente** en 5 horas. La intensidad de descarga (en A) será la capacidad C5 (en Ah) dividida por esas 5 horas
- C10 es la capacidad de la batería, cuando se descarga completamente** en 10 horas. La intensidad de descarga (en A) será la capacidad C10 (en Ah) dividida por esas 10 horas
- C100 es la capacidad de la batería, cuando se descarga completamente** en 100 horas. La intensidad de descarga (en A) será la capacidad C100 (en Ah) dividida por esas 100 horas
- C100 > C10 > C5 (cuanto menor la intensidad de descarga, mayor la capacidad de la batería)

Ejemplo: La capacidad de una batería dada se puede expresar como 900Ah C100, como 686Ah C10 o como 590Ah C5
- Si se descarga con I=9A, aguantará 100 horas (empezando con el SOC 100%) ---> C = 900Ah
- Si se descarga con I=68.6A, aguantará 10 horas (empezando con el SOC 100%) ---> C = 686Ah
- Si se descarga con I=118A, aguantará 5 horas (empezando con el SOC 100%) ---> C = 590Ah

La capacidad más adecuada para la mayoría de los sistemas FV aislados es C10


** Descargar completamente significa del SOC 100% al SOC 0% (1.75V por vaso)


.

Correcto el_cobarde, pero debereis de tener en cuenta que todas las baterias no se pueden o deben descargar a C5.

Por eso para consumos altos hay tres opciones:
Tracción a C5 - C10
Solar a C100 -C20
Solar a C10

Esta última si es continuado se carga la batería antes que una de la misma capacidad de tracción, incluso si la de tracción es utilizada a C5, puesto que es la curva de utilización normal.
Las baterias OPzs se inventaron para consumos de C100 (ahora cuenta que bateria necesitas para extraer 100Ah).
Las de Tracción para consumos a C5.
La diferencia es más que obvia:
Si eres un consumidor extremo, sin miramientos, ni horarios, la tracción es tu bateria. Si en cambio eres un consumidor que se mira las horas y cuando utilizar los consumos altos las OPzs te irán de maravilla.

Continuo que me fuí a cenar...

La capacidad más adecuada para la mayoría de los sistemas FV aislados es C10

Bien eso es lo que quería explicar. Hace unos cuantos años (17 aprox). Como otros muchos hice el curso de Censolar, donde me proveyeron con una ingente cantidad de libros sobre energia solar. Entonces la norma era utilizar baterias OPzs a C100 y los bancos de baterias eran de 2000Ah (los más pobres) para arriba y los consumos nocturnos solo para neveras y luces. Los privilegiados (o no) que tenían FV aisladas funcionaban con mínimos nocturnos y máximos diurnos y con sol.
Posteriormente ya en el año 2003 hice otro curso sobre energias alternativas del CIFO, para tener la opción de firmar instalaciones solares y la literatura sobre la utilización de las baterias en solar apenas había cambiado.
En algún momento entre esos años y el 2003-2010 las baterias OPzs se empezaron a publicitar a C100 y C20 para finalmente aparecer como C10 --> el típico consumo de una bateria solar OPzs.
Si estoy tan confundido como tú y otros cuando habeis leido mi anterior exposición, pero los más antiguos del foro que apenas aparecen o ya no están, sabran lo que les digo porque en el 2008 en este foro ya se discutía sobre capacidades de bateria y eran instalaciones a 12V...
Pero lo que revolucionó las instalaciones solares fueron los americanos que utilizaban las típicas Rolls o Trojan, una batería a medio caballo entre la solar pura y la tracción pura, pro ese motivo a algún iluminado se le ocurrió pensar que las baterias de carretilla servirían para instalaciones solares más modernas, donde prima el consumo al ahorro energético.

Todas las baterias se miden por C y un número: SI
Todas las baterias son iguales: NO
Todas las baterias se pueden utilizar en continuo a C5: SI pero NO

Espero haber dejado claro el concepto. Y por supuesto todo lo expuesto es lo que yo "creo saber sobre el tema". Nunca la verdad absoluta.

Iniciado por pac0

Las baterias OPzs se inventaron para consumos de C100 ... Las de Tracción para consumos a C5

Para una aislada, se suele dimensionar la batería para que se descargue del SOC 100% hasta 70% cada noche y que la autonomía -cuando el sol brilla por su ausencia- sea de 3 días

(1) Descarga nocturna
Pongamos que la noche (el tiempo sin sol) dure 16 horas; descarga de 30% en 16 horas ---> descarga total en 53 horas (~C50)

(2) Autonomía de 3 días
Descarga del SOC 100% hasta el SOC 20% en 72 horas ---> descarga total en 90 horas (~C100)

Resultado: La descarga habitual en una FV aislada, bien diseñada, es de C50 a C100, aproximadamente
Con otras palabras: Las baterías estacionarias deberían estar optimizadas para una descarga de C50 - C100

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(3) Bateria de tracción. Ejemplo: Caretilla elevadora
La batería se descarga en un día de trabajo, digamos en 8 horas; a veces más rápido
---> Las baterías de tracción deberían estar optimizadas para intensidad de descarga alta, C5 - C10

Pero esto no significa, que los vasos de tracción vivan más ciclos que los estacionarios, en un sistema FV habitual !

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Edito: Mientras escribía, has puesto tu post #43, en el que te acercas más a lo que creo haber entendido yo

Mi experiencia es, que las monoblocks tipo Trojan o Rolls son (mucho) peores que los vasos estacionarios (para FV)

Pero esto no significa, que los vasos de tracción vivan más ciclos que los estacionarios, en un sistema FV habitual !

Pues siento tener que ser yo el que te lo enmiende...: Con un tratoidéntico las de tracción viven los mismos años que las solares. O eso dicen los que las venden y en este foro. Y técnicamente podría ser cierto.

Por lo demás tu exposición vuelve a ser correcta. Las baterias solares OPzs pueden descargarse en ciclos diarios del 80%. Por eso se llaman de descarga profunda. Algunos dirán que mejor 70%. En gustos no hay nada escrito y la teoría está servida. Pero las tablas ya te indican los ciclos dependiendo de la profundidad de descarga. A menos descarga diaria, más ciclos. Lo que no te dicen, porque se le supone como el valor es que si esa descarga la haces en dos horas acortas su vida útil con un desgaste añadido.

Resultado: La descarga habitual en una FV aislada, bien diseñada, es de C50 a C100, aproximadamente
Con otras palabras: Las baterías estacionarias están optimizadas para una descarga de C50 - C100

Yo no lo habría dicho mejor. Si eres muy conservador C100 y si lo eres menos C50. Lo del C10 es un invento nuevo para gastarlas y que las tengas que reponer en menos tiempo...
Estamos hablando de 1500 ciclos en descarga profunda, por lo tanto si eso lo hicieras cada día en menos de 5 años tendrias las baterias hechas un ñap. Lo normal es que consumas un 30% de su capacidad antes de volver a cargarlas. Tengo un ejemplo algo largo que he escrito off-line y quería postear en relación con la ecuación modulos FV - capacidad de baterias, pero con todo lo que ya hemos escrito creo que está lo suficientemente claro. Si no lo está pues podemos seguir dando opininiones.

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Mi experiencia es, que las monoblocks tipo Trojan o Rolls son (mucho) peores que los vasos estacionarios (para FV)

Es que la experiencia es un grado...
De eso trata divagar o discutir en un foro de acumular las experiencias de los otros, para decidir que utilizar. Pero ahora voy a clavar una espina en la discusión:
Teniendo en cuenta de que pese a que un elemento sea idéntico en dos instalaciones, puede no tener el mismo rendimiento o resultado final. En tu caso al utilizar Trojan tienes un feedback importante bajo tu propia experiencia. En mi caso que he utilizado Tops y CPzs, puedo dar una visión de conjunto de los dos tipos bajo mi experiencia. Entre los dos tenemos un feedback importante para compartir, pero seguro que otros foreros tendrán otras opniniones basadas en su propia experiencia y dirán pestes de la tracción o de la Opzs.
Pero el hilo ha quedado con mucha información (ya repetida otras veces) que servirá de guía al que lo esté leyendo.

Los fabricantes SERIOS muestran en sus tablas de caracteristicas los distintos valores de capacidad para diferentes grados de descarga, C5, C10 ... C100, C120. y los mas exquisitos indican la tension de corte por baja a esas descargas, ejemplo: C10/180V 213Ah, C5/1.77V 182 Ah; los que pretenden deslumbrar con el precio de sus productos a los compradores que no analizan estos datos omiten gran parte de estos datos electricos y llenan sus catalogos con datos mecanicos: tamaño, peso ... tecnicas de venta que yo considero marrulleras para embaucar al comprador

La capacidad de una bateria en concreto es siempre la misma y se refleja para diferentes horas de descarga como bien dice el_cobarde, otra cosa es que las baterias de traccion al ser sometidas a intensidades de descargas mayores ( consecuentemente menor tiempo de autonomia) los datos mas usuales de capacidad que se manejen sean c10 a c50 y las de descarga mas lenta se manejen C's superiores.

Las baterias de traccion son para gente que este encima de ellas(por el teme del agua y os aseguro que se de lo que me hablo),son mas baratas,aguantan muy bien el maltrato pero hay que estar encima de ellas,si no es tu caso,estacionarias siempre.

Iniciado por esquirol

Las baterias de traccion son para gente que este encima de ellas(por el teme del agua y os aseguro que se de lo que me hablo) ...

Muy cierto! Con vasos de tracción es muy recomendable instalar un sistema de relleno automático que funcione seguro

La regla de oro para baterias de plomo es de cargarlas en 10 horas (minimo de tiempo), e igual por la descarga.
Eso es de siempre.
Que cambien las aleaciones, para mejorar (un poco) las cosas, bien, pero basicamente no cambia nada.
- En fotovoltaico, el problema es que cuando da el sol (las horas del medio dia), tenemos que aprovechar al maximo, y a la fuerza, tenemos que cargar a mas de C10.(en estas horas).
Para la descarga, lo mismo: Como decir a nuestra "Valentina", que no se pueden encender 2 aparatos simultanéamente, porque nos pasariamos del C10 ???
- Baterias estacionarias u otras.
La diferencia esta en la concepcion (placas y terminales mas gruesos) para permitir mas "abusos"
- OPZS Cpzs/Trojan Aqui, veo que la diferencia (entre baterias de placas gruesas), es el envoltorio.
Seria mejor de hacer la comparacion entre Vasos y monoblocks. Y hay bastante literatura en el tema.
- Baterias C5: es una repuesta a la peticion de la industria. Un dia laboral dura 8 horas, y la maquina anda sin parar 4 o 5 horas.
Sino, seria el doble de bateria, el doble de precio, el doble de peso, y el doble de volumen.
Como lo consiguen: suben la densidad del electrolito. A consequencia: gasea mas facilmente.

Iniciado por briko

Que cambien las aleaciones, para mejorar (un poco) las cosas, bien, pero basicamente no cambia nada ...

Muy de acuerdo, briko, con este post tuyo. Esperaba que alguien lo escribiese, para no tener que ser yo ...