Tema: Instalación sin caja de conexiones

De verdad que esta instalacion, tiene algo raro.
La placa , tendria que cargar unos 3,5Amp, unos 40wh. El ICC y Voc parecen correctos (en estas condiciones).
Suponiendo que el regulador funcione (2 probados), si la bateria esta sulfatada, el voltage de la bateria tendria que subir rapidamente.
No es el caso.
Si no esta sufatada, tendria que "tragar" todo lo que puede dar la placa. No es el caso.
Mal contacto entre regulador y baterias ? cables largos y demasiados finos?
--- La bateria no estara muy bien, si este verano, despues de cortar el motor, el frigorifico (60w)se paraba en poco tiempo.

Iniciado por briko

De verdad que esta instalacion, tiene algo raro ...

En eso estamos muy de acuerdo, briko y yo. A ver si Acauto nos ayuda en encontrar y solucionar el problema ...

Iniciado por briko

--- La bateria no estara muy bien, si este verano, despues de cortar el motor, el frigorifico (60w)se paraba en poco tiempo.

Las baterías. En Verano, y ahora creo, tenía la batería solar en paralelo con la del motor.

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Para salir de dudas, te recomiendo que unas las baterías, como las tenías antes, las descargues hasta unos 11 V con la bombilla de 55 W. Luego, con sol haces esto, primero con el regulador apagado:

Pones una clema que una el positivo de la placa con el borne de 10 A del multímetro. El común del multímetro a la entrada positiva del regulador(donde iría el cable positivo de las placas. Mira si ves algo de intensidad. No deberías ver intensidad. posteriormente, enciende el regulador y mira la intensidad.

Hola de nuevo. Esta mañana, he estado haciendo la prueba de medir la intensidad conectando directamente la placa a la batería.
Esta vez lo he hecho bien, en serie, siguiendo las instrucciones de Briko y el_cobarde. Resultado: 0.17A, que han subido hasta los 0.18 cuando ya me tenía que ir. Eran las 12:30 aprox de la mañana - a las 13:00 h es cuando el sol está más alto - y el cielo estaba despejado. Como sigue siendo un amperaje ridículo supongo que indicará que la placa no trabaja bien ¿Hora de cambiar los diodos? Ya me decís.

La prueba la he hecho con la batería nueva, una AGM de 172Ah que daba 12,9v.

Gracias por vuestros comentarios.

PD. La prueba de Gabriel 2018, si consideráis que después de medir la intensidad en serie, como he hecho, es necesaria, de momento la pospondré hasta la vuelta del puente.

Iniciado por Acauto

... la prueba de medir la intensidad conectando directamente la placa a la batería ... Resultado: 0.17A

Ahora está claro: Con solo 0.17A, estando la placa directamente conectada a batería, no hay duda de que la placa es la culpable! Entrega cierta intensidad en cortocircuito (a la tensión 0V, o sea 0W), pero nada de intensidad en su punto de trabajo
Pueden ser conexiones internas entre células o conexiones accesibles en la caja de conexiones
Investiga otra vez detalladamente la caja de conexioens, a ver si allí encuentras algún fallo

Iniciado por el_cobarde

Ahora está claro: Con solo 0.17A, estando la placa directamente conectada a batería, no hay duda de que la placa es la culpable! Entrega cierta intensidad en cortocircuito (a la tensión 0V, o sea 0W), pero nada de intensidad en su punto de trabajo
Pueden ser conexiones internas entre células o conexiones accesibles en la caja de conexiones
Investiga otra vez detalladamente la caja de conexioens, a ver si allí encuentras algún fallo

Gracias por comentar. Desde un principio te daba mala espina la placa, ahora se confirma esa opinión. Veré la próxima semana que me encuentro cuando la baje. ¿Que debería mirar en la caja de conexiones? Supongo que un primer paso sería limpiar óxidos, cambiar terminales y cambiar los diodos. Como sea otra cosa - conexiones internas - me temo que tendré que comprar un panel nuevo. Mis conocimientos no llegan a más.

Un saludo agradecido.

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Gracias también a todos los que habéis participado en este hilo. He aprendido mucho de vuestros comentarios.

Os comunicaré el desenlace final (placa nueva/placa reparada). Saludos y de nuevo GRACIAS.

Iniciado por Acauto

¿Que debería mirar en la caja de conexiones? Supongo que un primer paso sería limpiar óxidos, cambiar terminales y cambiar los diodos. Como sea otra cosa - conexiones internas - me temo que tendré que comprar un panel nuevo

Efectivamente, si son conexiones internas, te recomiendo comprar una placa nueva. Ya no son caras, esto era antes. Si tienes el presupuesto ajustado, puedes comprar una de segunda mano. Es que no suelen fallar, las placas - la tuya es una excepción

En la caja de conexiones, controla la clemas y posibles óxidos; no creo que los diodos estén mal - sería otra excepción

Iniciado por el_cobarde

Efectivamente, si son conexiones internas, te recomiendo comprar una placa nueva. Ya no son caras, esto era antes. Si tienes el presupuesto ajustado, puedes comprar una de segunda mano. Es que no suelen fallar, las placas - la tuya es una excepción

En la caja de conexiones, controla la clemas y posibles óxidos; no creo que los diodos estén mal - sería otra excepción

Ok. Gracias una vez más.

@Acauto:
Si tienes el presupuesto ajustado, puedes comprar una placa de 250Wp con 60 células de segundo mano, que la encontrarás por 60 o 70 euros. Conectada a un regulador PWM en sistema a 12V, no entregará 250Wp, pero sí unos 130-150Wp, según lo caliente que esté (cuanto más caliente, más potencia entregaría)
Podría ser mejor opción que comprar una placa de 150Wp con 36 células

Iniciado por el_cobarde

@Acauto:
Si tienes el presupuesto ajustado, puedes comprar una placa de 250Wp con 60 células de segundo mano, que la encontrarás por 60 o 70 euros. Conectada a un regulador PWM en sistema a 12V, no entregará 250Wp, pero sí unos 130-150Wp, según lo caliente que esté (cuanto más caliente, más potencia entregaría)
Podría ser mejor opción que comprar una placa de 150Wp con 36 células

Pues si, porque serían más Wp entregados con la placa de 250Wp que con la de 150Wp si no me equivoco. Y si además me ahorro algo de dinero pues mejor. El que la placa de 60 células entregue más potencia cuanto más caliente esté, me parece genial de cara al verano, que es cuando más consumo tengo debido al uso constante del frigorífico.

Quizás el problema fuera el tamaño: donde está puesta la actual de 120 el espacio es más bien justo, porque en una autocaravana hay claraboyas y chimeneas de aireación, por lo que el espacio no es diáfano. Tendría que ver las medidas.

La placa actual está practicamente encima del regulador, por lo que la longitud del cable es mínima, metro y medio aproximadamente. Si tuviera que poner la placa de 250wp más alejada y tender pongamos por ejemplo un metro o metro y medio más de cable ¿sería mucha la pérdida o quedaría compensada por la mayor potencia de la placa?

Por otra parte, para esa placa de 250Wp ¿Me serviría el regulador de 10A o tendría que comprar otro?

He mirado por internet placas usadas y las que he visto de segunda mano solo se venden en lotes de 10 unidades como mínimo ¿conoces algún proveedor al que pueda acudir para comprar solo una? Gracias.

En está web tienes placas de 60 células 260w nuevas por 164€
Tienda online de Energía Solar | Venta Paneles solares, Kits | TECNOSOL

Iniciado por Luisetrix

En está web tienes placas de 60 células 260w nuevas por 164€
Tienda online de Energía Solar | Venta Paneles solares, Kits | TECNOSOL

Gracias Luisetrix.

Estoy viendo que mi regulador es PWN, no MPPT. Y en la página de Damia Solar se dice refiriéndose a placas solares de 24V y 60 células (placas de potencia superior a 200W)que(copio y pego): "El regulador MPPT es más caro pero es necesario con este tipo de placas. Las cuales sin el uso del MPPT, se dañaria la vida útil de las baterías ya que no se podría ecualizar y se sulfatarían en pocos meses".

Y en el enlace que me has facilitado "Al ser un módulo de 60 células NO se puede utilizar con reguladores PWM, es imprescindible el uso de un regulador de carga MPPT (maximizador), para poder realizar correctamente la carga de las baterías".

Bien mirado y después de leer esto, prefiero no poner en riesgo la batería nueva y poner una placa parecida a la que se ha roto, quizás de 150w, si me cabe. Así aprovecho el regulador que tengo y la instalación queda hecha según los cánones.

Iniciado por Acauto

... prefiero no poner en riesgo la batería nueva y poner una placa parecida a la que se ha roto, quizás de 150w, si me cabe

Lee otra vez mi post #109. No arriesgas nada

Iniciado por el_cobarde

Lee otra vez mi post #109. No arriesgas nada

No, si lo he leído y he visto que comentabas sobre le regulador PWM. Entonces, el texto que he extraído de las páginas que señalo más arriba ¿Se refiere quizás a la incompatibilidad de los reguladores PWM, solo si se usan en baterías de 24V? Con las de 12V ¿no habría problema?
Ya he visto, que dada la IMP de la placa del enlace puesto por Luixetris, me serviría mi regulador de 10 Amp.

@Acauto:
Te lo explico con más detalle, para que puedas estar tranquilo

- Una placa de 36 células tiene Vmp=18V, en STC (condiciones estandardizadas); con calor puede bajar a 15V o 14V
- Una placa de 60 células tiene Vmp=30V, en STC; con calor puede bajar a 26V o 25V
- Una placa de 72 células tiene Vmp=36V, en STC; con calor puede bajar a 30V o 29V
- Una placa FV tiene su maxima potencia a la tensión Vmp; pero también produce (menos) a tensiones más altas o más bajas
- Un regulador PWM obliga a trabajar a la placa a la tensión de batería; la placa producirá menos que si estuviera a Vmp
- Un regulador MPPT hace trabajar la placa a la tensión Vmp y convierte esta tensión a la de batería, sin desperdiciar potencia

- Una placa de 36 células con regulador PWM y batería de 12V produce casi igual que con regulador MPPT
- Una placa de 72 células con regulador PWM y batería de 24V produce casi igual que con regulador MPPT
- Una placa de 60 células con regulador MPPT y batería de 12V funciona a su Vmp con toda su potencia
- Dos placas de 60 células en serie con regulador MPPT y batería de 24V funcionan a su Vmp con toda su potencia
- Una placa de 60 células con regulador PWM y batería de 12V tiene que producir a la tensión de batería (12-15V)
- Dos placas de 60 células seriadas con regulador PWM y batería de 24V tienen que producir a la tensión de batería (24-30V)
- Una sola placa de 60 células con regulador PWM y batería de 24V no carga bien a la batería, por falta de tensión

Conclusión: Una placa de 60 células con regulador PWM y batería de 12V entregará solo 67% de su potencia nominal (aproximadamente), pero ni la placa ni el regulador PWM pueden dañarse
Las recomendaciones que has leido de que "una placa de 60 células no funciona con regulador PWM" solo se refieren a que se pierde potencia, pero no significan que esta combinación tenga algún riesgo

Gracias el_cobarde. Veré que hago, va a ser determinante el espacio en el techo de la autocaravana.
Saludos.

Hola de nuevo a todos los que habéis participado en este hilo. Os pongo al día de como llevo el tema. Como ya comenté, compré una batería AGM de 172A para sustituir las 2 de 100A que tenía en paralelo e ir eliminando posibles causas del problema (que era que la placa no cargaba). Pues bien, estos días he cargado las baterías antiguas y después, volviendo a poner un consumo ambas se venían abajo rápidamente, por tanto aquellos foreros que daban por muertas las baterías tenían razón.

Que la placa también estaba mal quedó comprobado al medir la intensidad directamente de la placa, como dijo el_cobarde. Estos días he cambiado los diodos de la placa y hoy he vuelto a medir: 0.2A, como ha sido siempre. Placa rota.

Se me sugirió poner una placa de 260W, pero no tengo espacio y finalmente pondré una de 165W y 12V policristalina, que es más estrecha y me cabe. Quiero consultaros unas dudas que tengo.

1) Las baterías habrán sucumbido por el tiempo, pero la placa ¿Hay alguna razón evitable para que se haya estropeado? Es para prevenir si es posible y que no me pase lo mismo con la nueva.

2) He estado investigando y he visto que hay quién aconseja poner un fusible en el cable positivo que baja de la placa al regulador. Ya lo comentó creo recordar un compañero en este hilo ¿De cuantos amperios tendría que ponerlo teniendo en cuenta los 165W de la placa y los 10A del regulador? ¿Que estamos protegiéndo, la placa de un corto que venga de la batería pasando por el regulador o el regulador de una sobrecarga que venga de la placa?

A tenor de lo que he leído en este foro con un fusible de 15 Amp me bastaría. La razón que se argumenta es ese post es que para calcularlo hay que tener en cuenta la corriente de cortocircuito del panel. Entonces, como la placa que quiero comprar tiene una Isc de 9,25A con uno de 10A me bastaría, pero para tener margen mejor uno de 15A.

Hay una cosa que no entiendo. Si el fusible tiene más "resistencia a los amperios" (15 en este caso) que el posible pico de amperios que puede producir la placa (9,25A), entonces "dejará pasar" esa carga de amperios y el fusible no actuará ¿como protege entonces al regulador? Tenía entendido que nunca hay que poner los fusibles con más amperios de los que puede aguantar aquello que quieres proteger.

3) También he leído que es aconsejable poner otro fusible en el cable positivo que va del regulador al borne de la batería. Incluso 2, uno en cada extremo ¿Que pensáis?

4) ¿Me bastará con el cable de 6mm que tengo puesto para la nueva placa de 165W o debería poner uno más grueso?

Muchas gracias de nuevo por vuestra inestimable ayuda. Voy a llevar al punto limpio las 2 baterías agm de 100A y la placa de 120W. No se si valdrán para algo, pero si alguién esta interesado y quiere este material - gratis- para hacer pruebas con las baterías sin arriesgar unas en buen estado, o quiere el panel, solo tiene que decirlo. Están en el sur de Madrid, zona de Griñón. Doy preferencia a los que me han ayudado en este hilo.

Un saludo a todos y felices fiestas.

Yo no tiraria la placa sin hacer una ultima comprobacion. (ya que esta suelta) y se puede inclinar a 60°.
Lo normal, si estaria rota, seria que se ve un defecto (o mirando adelante, o detras)
1/ Desconectar los 3 hilos de la parte superior de la caja.(cables planos)
2/ conectar los 2 hilos extremos que vienen del interior de la placa (los cables planos),a una bombilla de 50w.
Medir la tension (voltios) en los bornes de la bombilla.
La bombilla tiene que encenderse a tope.(placa expuesta al sol, claro). Inclinada casi a 70°, mirando el sol.

- El fusible, no puede proteger tu placa.
Un diodo en serie, si.

Iniciado por briko

Yo no tiraria la placa sin hacer una ultima comprobacion. (ya que esta suelta) y se puede inclinar a 60°.
Lo normal, si estaria rota, seria que se ve un defecto (o mirando adelante, o detras)
1/ Desconectar los 3 hilos de la parte superior de la caja.(cables planos)
2/ conectar los 2 hilos extremos que vienen del interior de la placa (los cables planos),a una bombilla de 50w.
Medir la tension (voltios) en los bornes de la bombilla.
La bombilla tiene que encenderse a tope.(placa expuesta al sol, claro). Inclinada casi a 70°, mirando el sol.

- El fusible, no puede proteger tu placa.
Un diodo en serie, si.

Lo primero briko, gracias por comentar. Hoy a primera hora de la tarde voy a hacer esa prueba, tengo todo preparado. La bombilla - de filamento - no la he encontrado de 50W, emplearé las que tengo: una de 40W y otra de 60W. Supongo que servirán igual que la de 50W.
Luego te digo el resultado.

Respecto al diodo, podrías explicarme un poco más ¿donde y como iría colocado, que tipo de diodo sería? ¿Podrías poner un enlacé?
Gracias una vez más. Saludos.

Bueno, pues ya está hecha la prueba briko. Las bombillas no se han encendido, he probado con una de 40W y otra de 60W.
La tensión era de 21.2V

Al menos lo hemos intentado Gracias!

Iniciado por Acauto

Hoy a primera hora de la tarde voy a hacer esa prueba, tengo todo preparado. La bombilla - de filamento - no la he encontrado de 50W, emplearé las que tengo: una de 40W y otra de 60W. Supongo que servirán igual que la de 50W.
Luego te digo el resultado.

La de 60w valdra.
Lo importante es desconectar los 2 cables planos extremos que vienen de dentro de la placa, y conectar la bombilla directamente alli (a estos 2 cables planos directamente) y tambien el polimetro (medir voltios).

Iniciado por Acauto

Respecto al diodo, podrías explicarme un poco más ¿donde y como iría colocado, que tipo de diodo sería? ¿Podrías poner un enlacé?
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como se conecta el diodo""'respetar el lado del anillo"".
Mejor un diodo schottky,por ejemplo SB1540 pero calquier diodo de 10/15Amp valdria
+ de la placa ------ diodo --- >I--- entrada + del regulador. (el lado anillo, del lado del regulador).
El diodo, solo seria una proteccion (para la placa), si el regulador no tiene diodo incorporado, o si se quema el regulador.
Pero, eso seria despues, ahora, con la prueba, no hace falta.

Iniciado por briko

... una bombilla de 50w ... tiene que encenderse a tope

Disculpa, briko, pero no entiendo, por que una bombilla de 50W para 230V tendría que encenderse con una placa FV de 36 células
Podrías explicarlo, por favor?

Por una bombilla de 50W a 230V pasan I = 50W / 230V = 217mA; su R es de 230V / 217mA = 1060Ohm (con el filamento incandescente)
Con la tensión de la placa, unos 20V, solo pasarían 20V / 1060Ohm = 19mA por el filamento ---> no se pondría incandescente
(Bueno, con el filamento frio la R es un poco menor, pero esto no cambia nada: La bombilla no luce a 20V)

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Supongo que te refieres a una bombilla de coche, de 50W a 12V - pero Acauto no lo ha entendido así ...

Iniciado por Acauto

Bueno, pues ya está hecha la prueba briko. Las bombillas no se han encendido, he probado con una de 40W y otra de 60W.
La tensión era de 21.2V

Al menos lo hemos intentado Gracias!

Hola de nuevo. Veo briko que no has visto mi post anterior. Lo cito para que leas mi comentario.
Respecto al diodo ¿debe ir en la caja de conexiones?

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Visto que la placa no va, vuelvo a plantear las dudas que tengo respecto a la instalación. Voy a comprar una placa nueva y pretendo que todo quede lo mejor posible.

1) Las baterías habrán sucumbido por el tiempo, pero la placa ¿Hay alguna razón evitable para que se haya estropeado? Es para prevenir si es posible y que no me pase lo mismo con la nueva.

2) He estado investigando y he visto que hay quién aconseja poner un fusible en el cable positivo que baja de la placa al regulador. Ya lo comentó creo recordar un compañero en este hilo ¿De cuantos amperios tendría que ponerlo teniendo en cuenta los 165W de la placa y los 10A del regulador? ¿Que estamos protegiéndo, la placa de un corto que venga de la batería pasando por el regulador o el regulador de una sobrecarga que venga de la placa?

A tenor de lo que he leído en este foro con un fusible de 15 Amp me bastaría. La razón que se argumenta es ese post es que para calcularlo hay que tener en cuenta la corriente de cortocircuito del panel. Entonces, como la placa que quiero comprar tiene una Isc de 9,25A con uno de 10A me bastaría, pero para tener margen mejor uno de 15A.

Hay una cosa que no entiendo. Si el fusible tiene más "resistencia a los amperios" (15 en este caso) que el posible pico de amperios que puede producir la placa (9,25A), entonces "dejará pasar" esa carga de amperios y el fusible no actuará ¿como protege entonces al regulador? Tenía entendido que nunca hay que poner los fusibles con más amperios de los que puede aguantar aquello que quieres proteger.

3) También he leído que es aconsejable poner otro fusible en el cable positivo que va del regulador al borne de la batería, lo más cerca posible del borne. Incluso 2, uno en cada extremo ¿Que pensáis?

4) ¿Me bastará con el cable de 6mm que tengo puesto para la nueva placa de 165W o debería poner uno más grueso? Esta duda ya la tengo resuelta, el cable me vale.

Gracias y un saludo.


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Iniciado por el_cobarde

Supongo que te refieres a una bombilla de coche, de 50W a 12V - pero Acauto no lo ha entendido así ...

Pues no, yo he puesto una de filamentos, de las de casa de toda la vida Se nota que soy experto en estos temas Repetiré la prueba, tengo un juego de bombillas de coche, en mi coche (valga la rebuznancia).

Iniciado por el_cobarde

Supongo que te refieres a una bombilla de coche, de 50W a 12V - pero Acauto no lo ha entendido así ...

Supones bien.
Me "cabrea" un poco esta placa.(Me pica la curiosidad )
Tiene el simptoma de tener la mitad de las celulas en corto, pero diodo bypass en c/c no puede ser, porque no sacaria el Voc a 18/20v.
Si una celula del tramo seria completamente cortada, algo sacaria aunque sea por el tabbing wire, (y se tendria que ver).
Me temo que la comunicacion no es fiable.(no en la placa, sino en el dialogo.)

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Iniciado por briko

En esta configuracion, quizas, lo que te falteria es poner una bombilla de faro por ejemplo (o un ojo de buey de 12v 50w) conectado a la bateria.
.

Si hay que repetir siempre lo mismo..lo hago:
.bombilla de faro o ojo de buey de 12v 50w
Daba eso por "asimilado"
El diodo, lo puedes colocar al nivel del regulador (entre el cable + que viene de la placa, y el regulador), el anillo, del lado regulador.
Seria mas "limpio" dentro de la caja, pero ya me da miedo de explicarte que hay que "insertarlo" en serie con el cable de salida + (siempre el lado anillo en direccion del regulador).

Iniciado por briko

Me pica la curiosidad ... Me temo que la comunicacion no es fiable

A mí me da la impresión que Acauto hace lo que puede - y lo hace bien. Pero claro, para él no es fácil, encontrar el defecto que tiene la placa. Una buena opción sería, que en vez de tirar la placa a la basura, te la pudiera pasar a tí, para que averigues lo que le pasa a esta placa - véis alguna posibilidad de hacer esto, Acauto y briko?

Iniciado por briko

... bombilla de faro o ojo de buey de 12v 50w. Daba eso por "asimilado"

Si, pero cuando Acauto decía "bombilla de 40W o de 60W", empezaba a sospechar ...