Tema: Riego solar 1 hectárea

[QUOTE=zmanchego;353005]Si con 220V AC funciona, imagino que con 24V DC el microswitch que lleva dentro no va.

Uff, esperemos que no sea así

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Iniciado por solflitos

Si la bomba no para: -> o bien la boya no tiene recorrido para invertir la posicion dentro del tanque o el rele SSR esta en conduccion permanente sea cual sea su entrada, levanta el hilo del terminal 3 del rele -> si la bomba se para el problema esta en la boya y si continua funcionando el problema esta en el rele. fijate en el piloto que tiene el rele que debe cambiar de estado apagado/encendido segun se lo indique el temporizador.

El flotador no lo metí en el tanque..lo he probado fuera accionandolo manualmente.
Probaré lo que dices.

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Iniciado por Gabriel 2018

Según la foto del relé, el - tiene que ir al + de la bomba y el + al + del panel. Qué es eso que pone temp?

El temp es un programador que tambien activa la bomba y la desactiva

No se pasa de los 32 V en el control del SSR?

Iniciado por Gabriel 2018

No se pasa de los 32 V en el control del SSR?

No lo se...En que numeros del SSR lo puedo medir? Las placas cuando las medí me daban 37,3V.

Igual te has cepillado el SSR...

Huele a chamusquina desde aquí... Quien os manda hacer caso a mis pseudoesquemas...

Si el temporizador tampoco corta la bomba, el ssr está frito.

Iniciado por zmanchego

Huele a chamusquina desde aquí... Quien os manda hacer caso a mis pseudoesquemas...

Si el temporizador tampoco corta la bomba, el ssr está frito.

Ayyy madree!!jeje.
Yo no he dicho que el temporizador no corte, o lo dices para que lo pruebe?? Probé la bomba con el temporizador ON todo el rato porque lo que queria era que cortara el flotador.
Entonces Zmanchego, tu esquema no esta bien??

El rele SSR ademas de tener que llevar disipador adecuado tambien apuntado por zmanchego en #115, tiene la tension maxima de control de la conduccion de 32V, en mi post #108 de este hilo advertia de esta cuestion dado que en un principio iban a ser placas de 60 celulas, ahora por la tension de placas que mides (37.3v) resulta que son placas de 72 celulas, y o bien esa tension posiblemente haya sido excesiva para la activacion del SSR y lo ha inutilizado dejandolo en conduccion permanente o por una falta de refrigeracion del SSR.

Tendria que comprobar tambien que al temporizador no le ha ocurrido nada, pues 37.3V pueden ser excesivos para alimentarlo.

El esquema, aparte de los posibles valores de tension esta bien.

El negativo de los paneles ademas de alimentar al negativo del motor alimenta al terminal 4 del SSR para cerrar el circuito de excitacion de este, tambien alimenta al negativo de la alimentacion del temporizador terminal 2, (comprueba en la serigrafia del temporizador que el + es el terminal 1 y el - el terminal 2 asi como que el voltage al que se alimenta este dentro de los valores especificados).

El positivo de los paneles alimenta al positivo del temporizador terminal 1, al comun del rele de salida del temporizador terminal 4, y alimenta tambien al terminal 1 del SSR que es la parte + del "contacto" del rele SSR que por su terminal 2 va cableado al positivo de la bomba .

El circuito de excitacion del SSR lo conforma la salida 3 del temporizador (contacto en trabajo del rele del temporizador) el cable azul de la sonda y con nivel de agua OK continuara la señal por el cable negro al terminal 3 + del SSR que se activara ya que en su terminal 1 - tiene negativo directo de placas.

Lo primero que yo haria es cablear directamente las placas a la bomba y con esta funcionando medir tension de placas e intensidad si ya tienes pinza amperimetrica para corriente continua, nos posteas estos valores asi como las caracteristicas de alimentacion del temporizador ya que de tener que bajar la tension de alimentacion y la de excitacion del SSR buscariamos la solucion mas adecuada y con el menor numero de componentes, mejor dejar estas tensiones dentro de limites que por un par de € que lamentar este verano no haberlo hecho.

Seria interesante midieras en la condiciones actuales, bomba trabajano, la tension entre los terminales 1 y 3 del SSR asi como la intensidad de placas para conocer la potencia que al menos deba de disipar el radiador del SSR.

Solfitos, mis placas son de 60 celulas yo creo. Y los 37 V que me dan es el Voc y es los primeros segundos, luego se baja a los 36 y pico que marca la etiqueta.
Haré lo que dices y os cuento, pero pinza no tengo solo tester

Iniciado por solflitos

Lo primero que yo haria es cablear directamente las placas a la bomba y con esta funcionando medir tension de placas e intensidad si ya tienes pinza amperimetrica para corriente continua, nos posteas estos valores asi como las caracteristicas de alimentacion del temporizador ya que de tener que bajar la tension de alimentacion y la de excitacion del SSR buscariamos la solucion mas adecuada y con el menor numero de componentes, mejor dejar estas tensiones dentro de limites que por un par de € que lamentar este verano no haberlo hecho.

Seria interesante midieras en la condiciones actuales, bomba trabajano, la tension entre los terminales 1 y 3 del SSR asi como la intensidad de placas para conocer la potencia que al menos deba de disipar el radiador del SSR.

Una pregunta de novato. Con el tester puedo medir la intensidad de las 2 placas juntas trabajando con la bomba, sin cargarmelo? Yo lo que comprobé hace días fué el ISC de cada placa por separado(daban 7,5A), y leí que había que hacerlo muy rapido para no estropear el tester...me pregunto si al medir la intensidad de las 2 placas juntas, que en mi ignorancia creo que seran unos 15A, no será mucho y se fastidiará el tester..

En el tester debe poner la corriente máxima que mide.

Iniciado por orion5055

... si al medir la intensidad de las 2 placas juntas, que en mi ignorancia creo que seran unos 15A, no será mucho y se fastidiará el tester ...

Para medir intensidad alta con un multímetro, hay que cambiar el cable rojo de posición; hay otro contacto para intensidad alta
Los multímetros por 5 euros del chino de la esquina pueden hasta 10A DC; si es uno algo mejor, posiblemente pueda hasta 20A DC

Si tu multímetro puede solo hasta 10A, mide cada placa por separado; que conectadas las dos en paralelo, se suma la intensidad

Gracias a todos.
Os cuento las pruebas:

-Tensión 31,8V medida con placas y bomba directa
-Intensidad conectando una placa a bomba 6,47A, con lo cual, con las 2 placas serian redondeando 13A
- La medida en el relé del 1 y 3 son -31,3V (poniendo el rojo del tester en el 3 del relé y el negro del tester en el 1 del relé)
-Si desconecto el 3 del relé, la bomba no se para.
-La luz roja del relé no se enciende en ningún momento
- Probado el temporizador sin el relé, SI corta
- Conectado todo como en el esquema, el temporizador NO corta

caracteristicas del temporizador


placas

Definitivamente el SSR esta mal, se ha quedado en corto. No dices nada si tenia disipador, si no lo tenia esta puede ser la causa de que se haya quedado en corto.

Sobre el temporizador indicas ha estado trabajando con tension de 37.3v y no le ha pasado nada queda en tu decisioin continuar así.

Tambien dices que "Probado el temporizador sin el relé, SI corta" podemos entender que has comprobado que el rele se actua bien pero tambien podriamos suponer que has alimentado directamente del contacto del rele a la bomba y funcionaba, si esta segunda opcion, la bomba directamente a traves del rele del temporizador y sin SSR, y pretendes intercalar la sonda de nivel ojo que no sabemos cuanto son los amperios maximos con los que puede trabajr sin que se peguen los contactos de la sonda pues en corriente continua es lo que pasa cuando se sobrepasan el amperaje quedandose en corto permanentemente y se quedaria la bomba sin control de nivel con las consecuencias que eso puede acarrear.

Hola Solfitos.
El SSR lo puse sin disipador.
El temporizador no aguanta de sobra con 2 placas? Zmanchego tú lo tiene asi y sin relé, no? 2 placas+temporizador+bomba

- "Probado el temporizador sin el relé, SI corta" me refiero a que quité el relé y la sonda y puse solo placas, temporizador y bomba.
- podemos entender que has comprobado que el rele se actua bien: Esto no se a que te refieres.

Entonces que soluciones hay?

Iniciado por orion5055

El SSR lo puse sin disipador.

por eso se te ha ido.

Iniciado por orion5055

El temporizador no aguanta de sobra con 2 placas? Zmanchego tú lo tiene asi y sin relé, no? 2 placas+temporizador+bomba

Como no nos dices las caracteristicas del temporizador no podemos saber la intensidad que admite el rele que lleva, temporizadores de esos hay muchos y habria que concretar el que te ha llegado.

Iniciado por orion5055

- podemos entender que has comprobado que el rele se actua bien: Esto no se a que te refieres.

que lo podrias haber comprobado sin bomba, simpelenete midiendo que el rele hace y desace el contacto, bien con el polimetro o poniendole una bombilla para ver que enciende y apaga.

Iniciado por orion5055

Entonces que soluciones hay?

si el contacto del rele del temporizador admite 20A o mas puedes ponerlo sin SSR.

No creo que haya sido por falta de refrigeración. En ese caso, hubiese notado ese olor tan carácteristico a electrónica quemada, cosa que no ha comentado. Todo hace indicar que el fallo es por sobretensión en el control.

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Posiblemente, con lo que le ha costado el SSR podría haberse hecho un minicircuito con un MOSFET de 100 V y 80 A, que creo que ya os comenté. Cuando uno se lo hace, entiende porqué hay que meter un zener, alguna resistencia...

Gracias chicos.
Solfitos, puse una foto de las caracteristicas del temporizador en mi post 187...si no entiendo mal, aguanta 16A y 250VAC ??

Olor a quemado nada
Gabriel2018, por mis conocimientos creo que no soy capaz de hacer el minicircuito, a no ser que me lo dieras "mascadito" y sería abusar. Ya te leí en el hilo de almendros de Zmanchego y no entendí ni papa..soldando me apaño, pero no controlo nada de electronica.

Uff, pues no se para donde tirar, porque en lo que pido otro SSR y me llega y tal se va un mes y como tengas razón Gabriel2018, será tiempo perdido.

Zmanchego, me puedes confirmar que tu solo tienes placas+temporizador+bomba? Y que los valores que te dan tus placas son similares a los mios
Con lo que entregan mis placas podría funcionar sin relé ni flotador? Porque a unas malas, así me apañaría aunque se derrame agua del deposito...al menos hasta que funcionara el tinglado con el flotador.

Mi idea era poner el reloj X minutos al dia y cuando se llenara el deposito (sea en 1 dia, en 2 o los que fuera), que se desactive todo

Buenas orion5055. Yo tengo bomba 242, temporizador de 24V DC y 16A y 2 paneles de 60 células y 235W. Los paneles a pleno rendimiento suelen entregar 14 amperios y 26V,27V. A primera hora de la mañana la tensión se sube a 29V,30V y la corriente 9A,10A. Yo con el temporizador no he tenido problema.

Una solución temporal es que no metas boya ni relé y calcules el tiempo aproximado que tarda en llenarse el deposito. Y lo programes con el temporizador.

Seguramente Gabriel o Solfitos te puedan dar una solución más robusta que la que yo te dí.

Gracias Zmanchego.
La bomba 242 es la mia tambien, y el temporizador tambien es el mismo que el tuyo, y mis placas son de 60 celulas y 224W. Por eso te preguntaba, porque practicamente estamos igual.

Iniciado por zmanchego

Una solución temporal es que no metas boya ni relé y calcules el tiempo aproximado que tarda en llenarse el deposito. Y lo programes con el temporizador.

Esto mismo es lo que tenía en mente hasta ver si puedo añadir el flotador.

Gotacity, no has probado tu montaje? Por saber si el relé te ha aguantado o no.

Buenas.
He abierto el relé y ni rastro de nada quemado, con lo cual, he mirado en youtube como comprobar si está bien o no...No se si lo he hecho bien. He conectado una placa segun la tengo en la cochera, le entra luz pero no sol...pensaba sacarla al sol pero no ha hecho falta para hacer la comprobacion. Al 3+ le he puesto el + de la placa y al 4- el negativo de la placa, y la luz roja se ha encendido....me dan 6V en 3 y 4 ( cero voltios en 1 y 2), y luego he medido en ohmios(escala 200) en 1 y 2 y me marca 1,4.

-Yo creo que el relé esta entero...estoy en lo cierto?

-Tambien he conectado el flotador en el 3+ del relé y + de la placa, y funciona...se enciende y se apaga la luz del relé

Iniciado por orion5055

Buenas.
He abierto el relé y ni rastro de nada quemado, con lo cual, he mirado en youtube como comprobar si está bien o no...No se si lo he hecho bien. He conectado una placa segun la tengo en la cochera, le entra luz pero no sol...pensaba sacarla al sol pero no ha hecho falta para hacer la comprobacion. Al 3+ le he puesto el + de la placa y al 4- el negativo de la placa, y la luz roja se ha encendido....me dan 6V en 3 y 4 ( cero voltios en 1 y 2), y luego he medido en ohmios(escala 200) en 1 y 2 y me marca 1,4.

-Yo creo que el relé esta entero...estoy en lo cierto?

-Tambien he conectado el flotador en el 3+ del relé y + de la placa, y funciona...se enciende y se apaga la luz del relé

tu SSR estaba haciendo permanentemente, prueba de ello es que cuando levantaste el hilo del terminal 3 seguia la bomba trabajando se gun tu #187 " -Si desconecto el 3 del relé, la bomba no se para. " esto indica qu el rele se ha quedado activado permanentemente.

Ahora nos comentas una prueba que has hecho al SSR, dices que conectando/desconectando la placa al 3 y 4 se enciende y apaga la luz roja, esto quiere decir que a 3 y 4 le llega tension, que en tu caso al estar la placa sin sol directo parece que solo produce 6v, pero estando el SSR nuevo y sin tension entre 3 y 4 (con el hilo levantado del terminal 3) estaria la luz roja apagada Y NO SE ACTIVARIA LA BOMBA pero dices que no para.

El cero voltios entre 1 - 2 lo que indica es que no hay tension entre esos dos terminales cosa que es correcta ya que cuando la has hecho esos terminales (1 - 2) no tenian ningun hilo conectado, y los 1.4 homios que te daba no es una medida excluyente ya que estamos hablando de un semiconductor no de los contactos fisicos de un rele. cablea a ese conjunto una bombilla de coche simulando la bomba y prueba conectando/desconectando el hilo del terminal 3 comprueba que la bombilla siempre esta encendida, haz esto comprobando que las placas no den mas de 12 o 14v pues fundirian la bombilla.

El flotador esta bien pero posiblemente no tenga capacidad en amperios para soportar la corriente directa de la bomba ya que son normalmente flotadores para bombas de corriente alterna a 230v con lo que la intensidad en mucho mas pequeña.

Gracias solfitos.
Mañana pruebo y comento

Iniciado por orion5055

Gracias solfitos.
Mañana pruebo y comento

Hola.
Probado sin exito. Poniendo una bombilla de coche y tambien he probado con un cargador de coche, no encienden. No llega tensión a 1 y 2. He mirado a ver si habia continuidad y tampoco. No debería de haber continuidad entre 1 y 4 y 2 y 3 ??

Aquí te dejo el circuito que pensó Gabriel para cortar la bomba con boya. Yo tengo los componentes pero aún no tengo el circuito montado. Ya aprovecho para preguntar si conocéis alguna web donde te hagan circuitos impresos. Lo digo para no soldar los componentes en el aire.

Hola Zmanchego, gracias.
Si no recuerdo mal, ese esquema esta en tu hilo de almendros...no entiendo ni papa,jeje...y seguro que es fácil, pero no se interpretarlo ni que componentes lleva.
Si no es pedir demasiado y podeis tú o Gabriel facilitarme la cosa...

A ver si te sirve alguna de estas web:
Novatek
2CI | Circuitos Impresos
Fabricación de CIRCUITOS IMPRESOS, fabricación PCB