Tema: Aire acondicionado

Hola. Estoy interesado en montar un equipo fotovoltaicos en una casa de madera en el campo,el problema es que en verano hace un calor de cojones. Mi pregunta es si podría montar un aire acondiccionado que funcione con la instalación, ¿es Posible? Si lo es que equipo me aconsejáis y por su puesto que aire acondiccionado,
Este es el equipo que pensaba montar, que os parece:

- 6 Paneles solares 240W 24V
- 1 Regulador MPPT Victron energy de 50A
- 4 Baterías de 250Ah de fabricación americana (Us battery o Trojan)
- Inversor de onda pura 24/3000 de victron Energy

Iniciado por reficul6666

Mi pregunta es si podría montar un aire acondiccionado que funcione con la instalación, ¿es Posible?

Hoy día existen los AA tipo inverter, por ejemplo de 1000W, con un pico de arranque sin importancia.
Un AA de estos lo puedes hacer funcionar con un tipo de instalación FV como el que propones.

Pero no se quedará corta la instalaccion

Iniciado por reficul6666

Pero no se quedará corta la instalaccion

Los 6 paneles de 240Wp son 1440Wp en total; en un día soleado de verano generan hasta 8kWh.
Puedes tener un AA de 1000W en marcha durante unas 8 horas! (si no hay otro consumo)

Bueno, tendríamos que saber la superficie de la casa de madera, el volumen, el espesor de la madera, la calidad de las ventanas, el aislamiento con el suelo, el aislamiento con la cubierta....

Iniciado por el_cobarde

Los 6 paneles de 240Wp son 1440Wp en total; en un día soleado de verano generan hasta 8kWh.
Puedes tener un AA de 1000W en marcha durante unas 8 horas! (si no hay otro consumo)

pienso, que estas siendo muy optimista... con la instalación de mi firma, solo logro GASTAR 3kw y pico, a 4kw no llego. supongo que generare mas pero es que unos cuantos kW se iran en cargar las baterías.

por lo que con esa instalación que plantea el autor yo pondría un Split de aire acondicionado triple plus de 2000 y frigorías. y lo podría en las horas centrales del dia solamente.

El suelo tarima flotante con aislamiento montado en una solera de hormigón ventanas de aluminio con veneciana de madera paredes madera brasileña con aislamiento y forrada por dentro con friso superficie total unos 80 metro.pero yo solo me conformo con refrescar el salón porque por la noche esta fresca solo es en las horas de sol

Iniciado por pedro 3232

pienso, que estas siendo muy optimista ...

Da igual, que sean 6kWh al día, o si quieres, solo 4 kWh/día.
Lo importante es, que reficul6666 puede tener en marcha un AA de 1000W durante bastantes horas.

Iniciado por reficul6666

El suelo tarima flotante con aislamiento montado en una solera de hormigón ventanas de aluminio con veneciana de madera paredes madera brasileña con aislamiento y forrada por dentro con friso superficie total unos 80 metro.pero yo solo me conformo con refrescar el salón porque por la noche esta fresca solo es en las horas de sol

El techo también está forrado??

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Si es para el salón, con los datos que das y suponiendo unos 20 m2, las ganancias de calor serán de unos 1500 w para una temperatura externa de 35º y una interna de 24º. El COP será de 3, por lo que el consumo eléctrico será de unos 500 w.

Por la noche, si lo quieres poner, te consumiría muy poco, ya que la temperatura interior y exterior se aprosximan, por lo que el COP puede ser de 6, más o menos.

En definitiva, con 7kwh de producción, tendrías aire casi todo el día y tirando muy poco de baterías, ya que los consumos más altos se dan cuando más irradiación hay.

El techo tiene tejas y por dentro duelas de madera las tejas están suelta no lleva ningún tipo de cemento

Iniciado por Gabriel 2015

En definitiva, con 7kwh de producción, tendrías aire casi todo el día y tirando muy poco de baterías, ya que los consumos más altos se dan cuando más irradiación hay.

Esto me parece ser lo importante, y es lo que estamos de acuerdo Gabriel 2015 y yo.
@reficul6666: Tu decidirás, si quieres un AA más potente (menos horas) o menos potente (más horas).

Otra información para reficul666: El inversor Victron (u otra marca) de 3000W te basta y te sobra. Da 6000W de potencia pico. Con un AA tipo inverter te basta un inversor de 2000W o hasta de 1500W (siempre suponiendo que no hay mucho consumo adicional).

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Lo que confunde a mucha gente, es que se suele indicar la potencia de un AA en frigorías/hora y la potencia de una bomba de calor en calorías/hora (unidades sintéticas, totalmente innecesarias)
1 kW (kilo-watio) = 1000W (watios) = 860 frig/h (frigorías por hora)
Es decir, un AA con 3000 frig/h tiene una potencia de enfriar la casa (y calentar el exterior) de unos 3500W
Una bomba de calor es lo mismo que un AA, pero al revés: Calienta el interior de la casa y enfría el exterior.

Como estos aparatos de gama media tienen un COP de 3 a 3.5, la potencia eléctrica será de solo unos 1000W (1kW)
Un COP de X significa, que por cada kWh eléctrico consumido, se enfría la casa en X kWh (es decir, se calienta el exterior con X kWh). Esto es mucho mejor que con un calefactor resistivo, donde 1.0kW eléctrico siempre es 1.0kW calórico.
Hoy día, los mejores AA llegan a un COP de 5, pero son caros.

Otra cosa: Un AA nunca "produce frío", siempre calienta! Lo que si se puede hacer, es que un compresor de estos enfríe un compartimiento (por ejemplo, el interior de una nevera) y caliente otro compartimiento (la cocina donde está la nevera).
Un aparato de estos siempre produce un poco más de calor en un lado, de lo que enfría al otro (debido al roce mecánico y eléctrico).
Por eso, se indican unos pocos más de cal/h para un aparato que de frig/h para el mismo aparato.

¿Los aires portátiles consumes más que los de pared o son iguales?

Iniciado por reficul6666

¿Los aires portátiles consumes más que los de pared o son iguales?

Los AA portátiles tienen un rendimiento mucho peor! Más bien son juguetes ...
Ya te lo habíamos dicho pedro 3232 y yo: Instala un AA tipo inverter split, con un dispositivo interior y otro exterior. La potencia (o las dichosas frigorías por hora) según tu necesidad y parecer.

Ok eso haré y ya os comento el resultado

Iniciado por reficul6666

Ok eso haré y ya os comento el resultado

Gabriel 2015 te quiere ayudar en encontrar la potencia adecuada; por eso pedía la superficie, el volumen, el aislamiento etc.
Te recomiendo comprar mejor un AA de 1500 frig/h que uno de 3000 frig/h ---> cuadra mejor con tus necesidades.
En watios: Mejor un AA de 500W que uno de 1000W.

Yo pensaba que aire acondicionado menor de 2000 frigorías no los habias

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No se si saldrá la foto este es el que me instalaro en mi casa habitual y me dijeron que gastaba poco pero yo de aire estoy pegao

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Cuando te compras un televisor una batidora solo mira la potencia y listo pero con los aires es otra cosa

Iniciado por el_cobarde

Esto me parece ser lo importante, y es lo que estamos de acuerdo Gabriel 2015 y yo.
@reficul6666: Tu decidirás, si quieres un AA más potente (menos horas) o menos potente (más horas).

Otra información para reficul666: El inversor Victron (u otra marca) de 3000W te basta y te sobra. Da 6000W de potencia pico. Con un AA tipo inverter te basta un inversor de 2000W o hasta de 1500W (siempre suponiendo que no hay mucho consumo adicional).

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Lo que confunde a mucha gente, es que se suele indicar la potencia de un AA en frigorías/hora y la potencia de una bomba de calor en calorías/hora (unidades sintéticas, totalmente innecesarias)
1 kW (kilo-watio) = 1000W (watios) = 860 frig/h (frigorías por hora)
Es decir, un AA con 3000 frig/h tiene una potencia de enfriar la casa (y calentar el exterior) de unos 3500W
Una bomba de calor es lo mismo que un AA, pero al revés: Calienta el interior de la casa y enfría el exterior.

Como estos aparatos de gama media tienen un COP de 3 a 3.5, la potencia eléctrica será de solo unos 1000W (1kW)
Un COP de X significa, que por cada kWh eléctrico consumido, se enfría la casa en X kWh (es decir, se calienta el exterior con X kWh). Esto es mucho mejor que con un calefactor resistivo, donde 1.0kW eléctrico siempre es 1.0kW calórico.
Hoy día, los mejores AA llegan a un COP de 5, pero son caros.

Otra cosa: Un AA nunca "produce frío", siempre calienta! Lo que si se puede hacer, es que un compresor de estos enfríe un compartimiento (por ejemplo, el interior de una nevera) y caliente otro compartimiento (la cocina donde está la nevera).
Un aparato de estos siempre produce un poco más de calor en un lado, de lo que enfría al otro (debido al roce mecánico y eléctrico).
Por eso, se indican unos pocos más de cal/h para un aparato que de frig/h para el mismo aparato.

No te estarás liando con el COP(calor) y el EER(frio), mejor dicho con el SCOP y el SEER ?
Los aparatos buenos actuales tienen un SEER de mas de un 8

Los que yo tengo tienen un SEER de 8.5

Iniciado por Jiro

No te estarás liando con el COP(calor) y el EER(frio), mejor dicho con el SCOP y el SEER ?

No creo haberme liado, me parece que los que lían son los que se inventan tantos parámetros y unidades ...
Yo hablaba del funcionamiento básico; SEER y SCOP son valores útiles, pero con una definición algo diferente.
Veamos si podemos aclarar un poco los conceptos:

- COP = energía aportada calentando (a tope) / energía consumida calentando (a tope); p.e. COP = 3.4
- EER = energía aportada enfriando (a tope) / energía consumida enfriando (a tope); p.e. EER = 3.0

El COP siempre será algo mayor que el EER, por lo que he dicho de la disipación de calor en el aparato.
COP y EER se calculan con el aparato trabajando a toda potencia; no representan el uso real en la práctica.
En un principio, COP y EER tienen la misma definición, por eso llamo COP a los dos. Es lo mismo que con "frigorías" y "calorías" ...

Vayamos al SCOP y al SEER, que son las mismas relaciones, pero es la media anual a diferente rango de carga del aparato.
Por ejemplo, se incluye el rendimiento a 25%, 50% y 75% de carga. Estos valores son más realistas, y aquí gana el SEER.
Por ejemplo, con el COP=3.4 y el EER=3.0; el SCOP podría ser 4.0 y el SEER=5.2

Si tu AA tiene el SEER=8.5, su COP estará cerca de 5. Esto es de lo mejor (y más caro) que hoy día se vende.

Todo esto es un poco como medir la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit: Es lioso y no sería necesario ...
COP, EER, SCOP y SEER todo son rendimientos! P.e., COP=3.0 significa un rendimiento de 3.0 o 300%. Significa, que por cada kWh eléctrico consumido, obtienes 3 kWh de calor. Nada más y nada menos. EER, SCOP y SEER significan lo mismo.

Estos coeficientes son un poco engañosos porque comparan energía eléctrica, transformable en trabajo útil, con energía en forma de calor o frío, encima a baja temperatura, sin ningún trabajo útil posible. Digamos, que nos dan una idea de lo eficiente que es la máquina, pero poco más...

Mejor sería que los fabricantes diesen el rendimiento como cociente del COP real y del teórico.

Por ejemplo, en modo de refrigeración, si la temperatura exterior es de 35º y la interior de 25º, el rendimiento teórico del ciclo es (273+25)/((273+35)-(273+25))=29,8.

Si el COP real con esas temperaturas es de 8, por ejemplo, el rendimiento con respecto al teórico sería del 8/29,8x100=26,84 %.

Pero claro, a las marcas comerciales no les interesa dar el rendimiento de esa manera...

Yo lo que se es que el consumo es bajo y estoy muy contento con los equipos montados, eso si, fueron caros