Tema: Regulador MPPT de 48V BBB

Iniciado por solflitos

como es en intensidad y en potencia es problema de calibrar el shunt de intensidad, y como segun indicais marca de mas hay que poner al shunt una resistencia en paralelo para que bajen los mV de referencia y de el valor correcto ...

Entiendo lo que dices, solflitos, pero - a qué shunt te refieres?
No es la pantalla exterior (con shunt) la que marca demás, es la pantalla del mismo regulador. Y no sé donde el regulador BBB tiene su shunt, si es que tiene.

En mi opinión para ser BBB, le sobran dos Bs (o le faltan - según como se vea); vamos, bonito no es y para ser bueno le faltan al menos:
- precisión en la medición de corriente
- sonda de temperatura para la batería

Aparte, si lo veo, me parece que tiene un diseño térmico bastante malo (encima parece que el ventilador trabaja en contra de la convección natural - al tener el ventilador arriba - a ver si me lo podéis confirmar).

Iniciado por Hlebtomane

parece que el ventilador trabaja en contra de la convección natural - al tener el ventilador arriba - a ver si me lo podéis confirmar).

No, el ventilador esta en el sentido de la conveccion natural ,chupa frio de abajo y empuja el calor a fuera(arriba).
En cuanto a la disipacion natural, todo la "caja" de chapa de aluminio de 2mm, hace de disipador.
No seria mal de añadirle 4 disipadores de 200grs "pegados" por detras (tipo AMD o Pentium).
Supongo que no es cuestion de precio del aluminio, mas bien que casi dobla el peso y el volumen (gastos de envio).

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Iniciado por el_cobarde

a qué shunt te refieres?
Y no sé donde el regulador BBB tiene su shunt, si es que tiene.

Mirando la foto 7 del post #97, se aprecia a la derecha 2 "puentes", sera el shunt interno, en el cual hay que actuar.
(x vueltas de cable fino alrededor de los 2 "puentes").
Es igual que los "amperimetros" de 10Amp.(sin shunt externo).

Si no se localiza el shunt sobre el que mide no se puede hacer nada, eso presuponiendo que lo haga por shunt.

y puestos en calibraciones en un post comentaba el_cobarde que esos voltimetros de 1$ no los podias calibrar y te hice un comentario al respecto, me picó la curiosidad, pedi un voltimetro y me ha llegado hoy, adjunto foto de la parte afectada y espero que sea como los que tu recibiste, conclusiones: no tiene fisicamente potenciometro de ajuste (viene serigrafiado pero lo han sustituido por una resistencia de 6K2) en la serigrafia de la placa figura potenciometro (W1).

La cadena del divisor de tension la componen; conector + __R9(130K)__W1(6K2)__R11(12K)__ conector - , y del punto comun C1 W1 R11 se ve la pista que va el terminal 14 del integrado que sera la entrada al conversor analogico/digital.

Seria cuestion de sustituir la resistencia de 6K2 por un potenciometro lineal de unos 10K o 12K para que trabajara en la parte central del recorrido, en la placa de circuito se puede apreciar justo debajo del C2 el topo estañado que correspondería al central del potenciometro.

Iniciado por solflitos

Si no se localiza el shunt sobre el que mide no se puede hacer nada, eso presuponiendo que lo haga por shunt.

Parece que el compañero briko ha localizado el shunt en el regulador BBB:

Iniciado por briko

Mirando la foto 7 del post #97, se aprecia a la derecha 2 "puentes", sera el shunt interno, en el cual hay que actuar.

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Iniciado por solflitos

... y puestos en calibraciones en un post comentaba el_cobarde que esos voltimetros de 1$ no los podias calibrar ...

Si, parece que para poder vender esos voltímetros por 1US$, se ha sustituido el potenciometro previsto por una simple resistencia.
Muchas gracias por esa información, solflitos, seguro que en algún momento pondré potenciometro a uno de esos voltímetros.
Pero para los 10 voltímetros que tengo para controlar la tensión de mis baterías (foto) no me hace falta, me basta la precisión con la que vienen de fábrica.
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Iniciado por Hlebtomane

En mi opinión para ser BBB, le sobran dos Bs ...

Yo diría que todo depende del uso que se le da al regulador. Como regulador de apoyo creo que no le sobran/faltan B's ...
- B de bueno, porque funciona muy bien. Hace su papel de MPPT (y nada más). Evidentemente, es "B" y no "EM" (el mejor)
- B de bonito - para gustos, colores. A mí me gusta este diseño espartano que tiene ...
- B de barato - creo que esto no lo va a discutir nadie

Como positivo: Las tensiones de absorción, flotación y corte por tensión baja son libremente configurables. Y no hay que olvidar que sirve para 12V / 24V / 36V / 48V / 96V, cosa que -por ejemplo- no es el caso para los Tracer.

Está claro: Como regulador principal no lo pondría, porque no tiene opción de ecualizar y por la falta de sonda de temperatura.

En cuanto a la refrigeración:
Mi regulador es de 30A y solo tiene que tramitar hasta 15A, o sea, trabaja lejos de sus límites
En estas condiciones nunca se le nota calentamiento y el ventilador -que es silencioso- se pone muy pocas veces

Cuando vi la foto del controlador ya me sono yo compre 1 a principios de año para un cliente pero al final un tecnico entre "" puso los paneles en paralelo y solo serie de 2 para 48v y avio que el controlador no cargaba bien y al final se quedo en la vitrina el regulador.

Pero le dire que me lo presten para jugar unos dias con el aver que tal y si tiene el mismo rendimiento que el MPPT del hibrido.

Si se puede conectar en paralelo hay venden ya el paquete de 2

https://es.aliexpress.com/item/MakeS...ddfffb59&tpp=1

Saludos

Hola,
Yo compre el de 40A y va de maravilla desde el primer dia.
Saludos

compro uno para inspectar.

el designo es bien, un DSP F027 de Texas instruments tipo motor control. un convertidor triple con fases "interleaving" para reducir el corriente de las capacitancias. el systemo no es de tipo synchronico, pero de Buck con diodo, por eso un poco mas perdidas, pero mas rubusto..
la placa ha provisiones para communicacion tipo UART RXD TXD ..
fallo:
hasta un correinte de 40A la capacitancias podrian ser suffienciente, pero sufre mucho del corriente AC. ne me fia las versiones mas de 40A, por razones de fiabilidad de vida de capacitancias.
busco un solucion para anadir un sensor de temperatura. suggerencias ?


possibilidades de mejorar: anadir un radiador al dos , por ejemplo un de 180x120x35mm, de tme.eu. < 7 euro...
anadir algunas capacitancias de 4.7uF polipropileno al entrada de PV para alleviar el electrolitico.

Hace más de un año que tengo el regulador BBB funcionando. Es el modelo de 30A y lo tengo con 1110Wp en placa a 48V. La intensidad máxima que he visto era de 19A (placas con orientación este)
Mi experiencia es buena y estoy satisfecho. El BBB cumple con su deber y rinde igual que el regulador MPPT "bueno" que tengo (un SunStar SS50). Sé de otros compañeros que han comprado un BBB y hasta ahora no he oído nada negativo
El compañero basreflex ha inspeccionado las tripas del BBB (post anterior) y opina que no son malas, solo que el modelo de 60A parece algo infradimensionado en cuanto a sus condensadores ELCO

Yo en mi caso ya he montado 2 de 40A y el resultado ha sido muy bueno,ahora he comprado uno de 60A,ya veremos que tal sale.

el modelo de 30A solo ha montado componentes para 2 fases, por eso el corriente en las electroliticas no es optimal

Iniciado por basreflex

el modelo de 30A solo ha montado componentes para 2 fases, por eso el corriente en las electroliticas no es optimal

No te entiendo bien, basreflex, puedes explicarte un poco mejor, por favor?
Dices que el modelo de 30A tiene este problema de las 2 fases. Qué significa esto? Los modelos de más amperios no tienen este problema? En otro post habías dicho que los BBB de 60A tienes los condensadores infradimensionados ...
Con "electrolíticas" supongo que te refieres a los condensadores de electrolito? Si la intensidad que pasa por estos condensadores no es óptima - tiene esto consecuencias en la práctica?
Es que tengo un regulador BBB de 30A desde hace más de un año y me parece funcionar muy bien ...

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Iniciado por basreflex

busco un solucion para anadir un sensor de temperatura. suggerencias ?

No te puedo recomendar nada electrónico, pero una opción factible es subir un poco las tensiones en invierno y bajarlas en verano

el systema de multiphase is explicado aqui:
www{punto}ti{punto}com/lit/an/slva882/slva882.pdf.

el BBB de 30A y 40A tien las mismas ELCO's (330uF) con un corriente de ondulacion maximo de alguno 1A (solo!!). por eso aviso de comprar siempre el de 40A y no usar lo para mas de 20-25A de salida. con las paneles de SF (SF170 ) con un voltage de operacion MPPopt de 82V, y Ubat 48V, el duty cycle es cerca 0.66, o optimal para un corriente de ondulacion minimo en un BBB 3 fasico.

en mi opinion el systemo 3 fasico es un concepto technicalmente superior, con las dissipaciones distribuido, corrientes de undulacion minimo ( pero demacia infradimensionado). no tengo un modelo de 60A, per no hay espacio para mas capacitancias, y la placa es indicado hasta 60A. tambien las corrientes en la placa van calentar la placa mucho con 60A. mejor comprar 2 de 40A..
tengo fotos de las 2 versiones..

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el derecho es el de 30A. faltan la inductancia , optocoplador , fet y diodo. las compentes baratos no se ha hecho la pena de quitar. por eso pienso que el modeol 2 fases tiene el mismo DSP programada. me gusto el placa alu de 6 mm espesor. tenia contacto con las gentes de makeskyblue y preguntaba sobre el 3 fasico. el designo me parece es comprado de un otra parte (o copiado), como indicado en la placa.
Archivo adjunto 16650

se puede observar mi modificacion, donda ha anadido 5 capacitancias 4.7u poliprop

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y aqui la modificacion de dissipador. RAD-A5724/180 de tme.eu
con eso el ventilador no arranca, pero las ELCO's tienen menos aire, y la modificacion de anadir 4.7uf's es avisadoArchivo adjunto 16651

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y aqui la modificacion de dissipador. RAD-A5724/180 de tme.eu
con eso el ventilador no arranca, pero las ELCO's tienen menos aire, y la modificacion de anadir 4.7uf's es avisadoArchivo adjunto 16651

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y aqui un simulacion de BBB 3fasico puesto en mode 2 fases (el de 30A ) corriente de carga 22A, Iondul C1 (entrada 560mA rms) I ondula salida 1.7A rms (2 ves demacia), duty cylce=0.66 (da un Iondula minimo ) esto es el simulacion mas favorable.

3PHbuck.pdf

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en mode 3 fasico y duty=0.66 el corrienete de elco entrada es 600mA rms, de salida es zero. la disipacion en el elco de entrada (rs=0.6 ohms) es 250mW en 3 fasico y 2W en el modelo 2 fasico (30A).
anadir 15uF poliprop al entrada reduce la disipacion hasta 1.2W en el BBB 30A. y solo 80mW en el 3fasico de 40A.
q.e.d.

@basreflex:
Gracias por la explicación. No la entiendo del todo, pero entiendo que has añadido 5 condensadores de 4.7uF (en paralelo) al condensador original de 330uF, para reducir la disipación de energía

Una pregunta: Tengo el BBB de 30A con batería de 48V. Tiene 740Wp en placa conectados; la intensidad no suele superar los 12A (debido a la orientación), en casos contados puede llegar a 15A. Lleva más de un año funcionando bien, sin calentarse
Te parece que convendría modificar algún condensador o puedo dejarlo tal cual ?

P.D.: Algunos de los archivos adjuntos en tu post #113 no los puedo ver ...

el ultimo foto es de las condensadores en la salida, estas son menos cargado. ha anadido para reducir la corriente de ondulacion, por que las baterias de plomo no lo gustan.
el de 330uf 250V visible en el primero foto (donde falta la inductancia) sera la capacitancia con carga superior .

con 740Wp y 48V era algo de 12-15A por un periodo de pocas horas por dia. mi simulacion da un corriente de ondulacion de 1-1.5A, supportable para este condensador. este tiene un vida de 2000 horas en 105degrC, y corriente maximo, la vida se doble cada 10 grados mas bajo. que es su voltage de trabajo MPP optimal de las paneles ? esto sirve para determinar el duty cycle.
tengo un MBB makeskyblue de 30A para 700Wp, y un de 40A para 1050Wp. (Y un victron serioso para 2.8kWp). el victron es 2 fase, pero tiene capacitancias mas poderosas.
aqui el adjunto que faltaba, el disipador

Iniciado por basreflex

que es su voltage de trabajo MPP optimal de las paneles ? esto sirve para determinar el duty cycle

Son 2 strings de 2 placas de 72 células en serie; Vmp=72V
Antes lo tenía conectado a 2 strings de 3 placas de estas, Vmp=108V; potencia en placa 1110Wp; Imax=20A
Ahora en verano, las tensiones Vmp son algo más bajas; Vmp=66V (string de 2) y Vmp=100V (string de 3)

Iniciado por el_cobarde

@basreflex:
Gracias por la explicación. No la entiendo del todo, pero entiendo que has añadido 5 condensadores de 4.7uF (en paralelo) al condensador original de 330uF, para reducir la disipación de energía

Una pregunta: Tengo el BBB de 30A con batería de 48V. Tiene 740Wp en placa conectados; la intensidad no suele superar los 12A (debido a la orientación), en casos contados puede llegar a 15A. Lleva más de un año funcionando bien, sin calentarse
Te parece que convendría modificar algún condensador o puedo dejarlo tal cual ?

P.D.: Algunos de los archivos adjuntos en tu post #113 no los puedo ver ...

Hola, yo tengo exactamente lo mismo que tú. Y sólo he llegado hasta 400 y poco W. Ahora en agosto me debería dar unos 500W
PV potential estimation utility

Pero sólo llego a 300 y pico. Sospecho que es por las placas, una solaria que me vendió un reventa de huertos de solares con un poco de cara. Una de ellas tiene un defecto muy raro, como si se hubiera vitrificado el cristal

tienes que medir las placas independiente.
el voltage de cada uno, desconectado, islluminado, I el corriente de corto de cada uno,(tambien illuminado).
las placas de 72 celdas no tienen mas que 40V abierto, por eso necesitan 2 en serie al cargado BBB
mis placas SF170 de 170W tienen 115V abierto, 84V Vmpp.

Iniciado por tio_pepe

Sospecho que es por las placas ...

Casi seguro que son las placas; ya te lo ha dicho el compañero basreflex. Este "defecto muy raro" que mencionas, con el cristal como vitrificado, no parece ser tan raro. Probablemente es un "hot spot" o "punto caliente", un defecto frecuente
Mide las placas por separado, tal como dice basreflex, y sabrás si la placa con el defecto visible falla
Las placas llevarán unas pegatinas con las ficha técnica. Lo que dice basreflex de "tensión en abierto" es la Voc; y "corriente en corto" es la Isc

para medir el corriente, un pinza de bucle is muy practico:
rue RMS UNI-T UT210E mini a multimeter digital multimeter dc voltimetro amperimertro UNI T UT 210E dc clamp multimeter

barato en aliexpress..

Iniciado por basreflex

para medir el corriente, un pinza de bucle is muy practico ...

Para medir intensidades, efectivamente es muy práctica una pinza amperimétrica
Pero en este caso concreto sirve igual un multímetro. Suele tener una opción de medir intensidad de hasta 10A o 20A, y la Isc de esta placa no llegará a 10A

Gracias por las respuestas... ahora estoy mirando por donde ampliar la instalación ya que el SW4048 me va muy bien con la depuradora y la iluminación del jardín (esta no va por el inversor). Ahora he pensado en empezar a usarlo en casa, algunas ideas que se me vienen a la mente:

- Usar el modo del SW40408 generador/inversor para poder conectar la red eléctrica a su entrada y que cargue las baterías cuando no es suficiente con la generación solar
- Usarlo sólo en líneas de casa que sepa que no tienen continuidad con el resto, por ejemplo podría conectar la salida del Xantrex a la línea C1 de iluminación estando totalmente seguro que ante cualquier cierre de interruptor en la casa, no se van a poner en comunicación la salida del inversor con la red eléctrica. Este es un trabajo largo porque en casa puede haber fácilmente 50 o 60 interruptores, habría que irlos cambiando y comprobando que no hay conectividad con el resto de líneas de la casa.
- Ampliar la potencia e intentar la aislada, pero me parece complicado dado mi nivel actual

Hola, estoy ampliando la instalación pero ahora en el tejado, he comprado placa monocristalina a 0,4 euros/kWp y va bien, ya alcanzo los 800W de producción neta con sólo seis placas. Una preguntita... si mi regulador BBB da 40A, entiendo que a 48V, ¿qué diferencia habría seriar las placas a 2 o a 3 si el máximo de potencia es 48V x 40A =1920W?, no me gusta tener cables con 120V de diferencia de potencial por la casa sin apenas protección (es muy difícil detectar un corto en una serie de placas)

Creo que llegaré hasta las 18 placas por ser múltiplo de 2 y 3 (2700 W)

Para la casa pienso que voy a necesitar un mínimo de 2000W sin echar cálculos, sólo por los hilos que he leído. Tampoco he encontrado mucha información sobre el SW4048 para uso doméstico.
Gracias, un saludo

Iniciado por tio_pepe

... he comprado placa monocristalina a 0,4 euros/kWp y va bien

Muy buen precio! Placas nuevas o de segunda mano?

Iniciado por tio_pepe

si mi regulador BBB da 40A, entiendo que a 48V, ¿qué diferencia habría seriar las placas a 2 o a 3 si el máximo de potencia es 48V x 40A =1920W?

El regulador siempre puede con 40A (en teoría); si lo conectas a batería de 12V, son 12*40=480W máximo; con batería de 24V son 960W máximo y con batería de 48V son 1920W máximo
Pero el compañero basreflex dice en su post #113, que mejor no pasar de 30A en el BBB de 40A ...

Da igual si haces strings de 2 o 3 placas en paralelo, es en salida a batería donde el regulador limita a 40A, y esto no cambia
Lo que cambia es la tensión y la intensidad en la entrada FV del regulador: Con 3 placas en serie, la tensión se multiplica por 1.5 y la intensidad se divide por 1.5, comparado con 2 placas en serie

Iniciado por tio_pepe

... no me gusta tener cables con 120V de diferencia de potencial por la casa sin apenas protección

No entiendo bien lo que dices. Es que en tu instalación, los cables entre placas y regulador pasan por los tubos de 230Vac de la casa?

Iniciado por tio_pepe

es muy difícil detectar un corto en una serie de placas

Tampoco entiendo esto. Si hay un cortocircuito, la intensidad es Isc y la tensión es cero; si hay un corte de línea, la tensión es Voc o cero y la intensidad es cero

Iniciado por tio_pepe

Tampoco he encontrado mucha información sobre el SW4048 para uso doméstico

Qué es el SW4048?

Iniciado por el_cobarde

Muy buen precio! Placas nuevas o de segunda mano?

De segunda mano, claro... pero no tienen más de 10 años

El regulador siempre puede con 40A (en teoría); si lo conectas a batería de 12V, son 12*40=480W máximo; con batería de 24V son 960W máximo y con batería de 48V son 1920W máximo
Pero el compañero basreflex dice en su post #113, que mejor no pasar de 30A en el BBB de 40A ...

Da igual si haces strings de 2 o 3 placas en paralelo, es en salida a batería donde el regulador limita a 40A, y esto no cambia
Lo que cambia es la tensión y la intensidad en la entrada FV del regulador: Con 3 placas en serie, la tensión se multiplica por 1.5 y la intensidad se divide por 1.5, comparado con 2 placas en serie


No entiendo bien lo que dices. Es que en tu instalación, los cables entre placas y regulador pasan por los tubos de 230Vac de la casa?

No, me refería que cuando baje del tejado los cables con tensión FV, no me gustaría que fuera por el tejado una tensión peligrosa como la de 3 placas en serie.

Tampoco entiendo esto. Si hay un cortocircuito, la intensidad es Isc y la tensión es cero; si hay un corte de línea, la tensión es Voc o cero y la intensidad es cero

Ya... pero al ser la potencia de cortocircuito (Pcc) de un panel tan cercana a la nominal, es díficil discrimarlas con un fusible.

Qué es el SW4048?

Fue una referencia en inversores hace 20 años, el Xantrex de 4000VA a 48V, tiene una onda modificada con número variable de escalones dependiendo de la potencia demandada. A mayor demanda mayor definición en la onda. Creo que asegura un mínimo de casi 40 'escalones'.