Tema: Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V

yo tengo el hibrido de 24v mppt y lo tengo programado a 30,5v todos los días, no sube mas.

lo llegado a ver a 31v algunos segundos y no ha cortado.

lo tengo desde verano y me funciona bien

Iniciado por el_cobarde

Posiblemente se consiga una ecualización de esta forma, aunque yo simplemente desconectaría la "mejor monoblock" y ecualizaría las 7 restantes, nada de conectar en paralelo.
Pero me parece muchísima maniobra, esto de desconectar y conectar baterías antes y después de cada ecualización. Yo no quisiera hacer esto. Mi idea es, una vez conectado el banco de baterías, no tocarlo más.

Me gustaría mucho más saber como desactivar de forma segura una celda de una batería monoblock, para tener 23 celdas, en vez de 24.
Nadie sabe como conseguir esto?

El positivo de cada vaso parece accesible, no?

Iniciado por Gabriel 2015

El positivo de cada vaso parece accesible, no?

Pues no. Recuerdo haber visto baterías de coche, de 12V, que llevaban los puentes entre celdas afuera, accesibles. Pero en la T-105 de Trojan no es el caso. Sólo se ven los polos positivo y negativo del conjunto de 3 celdas (la T-105 es de 6V). No tengo ni idea como van conectados entre sí las celdas intermedias.

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Quiero desconectar / inactivar / puentear / cortocircuitar / inutilizar una celda de una de mis Trojan T-105 ...

Quién me sabe decir como hacerlo, sin estropear la T-105 ?? ...

Lo que quiero conseguir son 46V (23 celdas), en vez de 48V (24 celdas). Una de las celdas está de peor salud que las otras; a esta la sacrificaría ...

Qué os parece vaciar "la celda mala" (extraer el electrolito) y meter papel de aluminio a presión por el orificio de rellenar? Sería una forma segura de cortocircuitar una celda, sin efectos secundarios mortales?
Se podrían seguir usando los bornes originales de la monoblock.

Y si ecualizas sustituyendo esa batería por una por una resistencia de 0,6 ohmios? Yo eso de trepanar una batería...no lo veo claro

Iniciado por Gabriel 2015

Y si ecualizas sustituyendo esa batería por una por una resistencia de 0,6 ohmios?

Busco una solución sin necesidad de modificar el banco de baterías para ecualizar. Una vez conectadas las baterías, ya no se toca el banco.
Con otras palabras: Quiero tener 23 celdas, en vez de 24.

Una opción sería quitar una Trojan T-105 y sustituirla por dos vasos de la misma capacidad. Pero no me parece muy buena idea, ya que los vasos no tendrán las características idénticas a las celdas de la T-105.

Buenas
Aunque no sea el mismo caso , yo estoy jugando con baterías de coche con polaridad invertida para regular la descarga de la batería buena , ya que el inversor chino las descarga demasiado y no uso ningun regulador de carga . Se pueden conectar normalmente en serie y te descuenta el voltaje negativo, hasta hoy la buena no me baja de 12,20 voltios. Hagan pruebas...
ejemplo ( 12v+12v-1invertida=23voltios), la invertida se conecta normal con las restantes , como si estuviese bien.
saludos

Iniciado por espiga02

... yo estoy jugando con baterías de coche con polaridad invertida ... ejemplo ( 12v+12v-1invertida=23voltios)

No entiendo bien lo que es una batería "con polaridad invertida" ? Te refieres a una batería 100% muerta, con tensión 0V ??

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Iniciado por el_cobarde

Qué os parece vaciar "la celda mala" (extraer el electrolito) y meter papel de aluminio a presión por el orificio de rellenar? Sería una forma segura de cortocircuitar una celda, sin efectos secundarios mortales?
Se podrían seguir usando los bornes originales de la monoblock.

Qué os parece esta idea de cortocircuitar una celda con un "tampón" de papel de aluminio? Es factible? Alguien lo ha hecho?
O rompiendo las placas, con un cincel y a golpe de martillo? Tambien se produciría un buen cortocircuito, no?
Otra opción sería llenar la celda con mercurio. Pero no tengo mercurio a mano ...

Lo mejor sería, saber exactamente donde está el puente entre la penúltima y la última celda y abrir la carcasa de la monoblock en este sitio, para poder hacer una conexión eléctrica bien hecha. De esta forma, la monoblock tendría una celda menos, sin romper nada.

Iniciado por Gabriel 2015

... creo que también son de 24 V los que pueden ecualizar, según aparece en la página, no?

La pregunta se refiere al firmware modificado que ofrece rebacas.com para poder ecualizar con híbridos de 12V y de 24V.

He consultado la ficha técnica de los híbridos. Los de 12V salen de fábrica con el corte por sobretensión "High DC Cut-Off Voltage" en 15.5V; los de 24V lo tienen en 31V y los de 48V en 60V.
Obviamente, a los de rebacas les parece un riesgo aceptable subir la tensión máxima de 15.5V a 16V (en el híbrido de 12V) y de 31V a 32V (en el híbrido de 24V), pero no se atreven con el híbrido de 48V. Se debería subir la tensión máxima aceptada de 60V a 64V, lo que ya significa una gran probabilidad de dañar el híbrido. Una cosa es subir 0.5V o 1V y otra cosa son 4V.

Iniciado por el_cobarde

Lo mejor sería, saber exactamente donde está el puente entre la penúltima y la última celda y abrir la carcasa de la monoblock en este sitio, para poder hacer una conexión eléctrica bien hecha. De esta forma, la monoblock tendría una celda menos, sin romper nada.

A ver si esta foto te puede ayudar. La idea es hacer una taladro al plástico y a la pletina de unión. Posiblemente, esa pletina sea de plomo, o una aleación blanda, a la que no será difícil roscar un tornillo.



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Yo empezaría haciendo un agujero, donde te indico con una linea blanca, con una broca fina, pero solo el plástico. Con la profundidad a la que llega la broca, te puedes hacer una idea de si has taladrado justo encima de la pletina. Incluso, delimitar el ancho de dicha pletina, para poder hacer el agujero definitivo en el centro de la pletina.

Iniciado por carlos6025

A ver si esta foto te puede ayudar ... no será difícil roscar un tornillo.

Gracias, carlos6025. Exactamente esto es lo que pienso hacer. Buscaba una foto como esta.
Parece que los puentes entre las celdas 1 y 2 y los entre las celdas 2 y 3 están situados en el lado opuesto a los bornes visibles, en completa simetría, es decir, a la misma distancia del borde de la batería. Y parece que estos puentes son lo suficiente sólidos para atornillar un cable grueso.
La foto / el esquema no lo revela todo, pero si no encuentro nada mejor, me atrevería con esta foto. Haría la rosca más al lado de la celda que no voy a usar más (a la izquierda de tu línea blanca), por si caen virutas metálicas haciendo cortocircuito.

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Iniciado por carlos6025

Yo empezaría ... pero solo el plástico ... para poder hacer el agujero definitivo en el centro de la pletina.

Lo veo igual, gracias.
También intentaré husmear por el orificio de rellenar agua, a ver si veo algo de la pletina / del puente.
Añoro las baterías antiguas, que llevaban la pletina de unión fuera de la carcasa, fácilmente accesible ...

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Qué te parecen las otras opciones, especialmente la de romper las placas a martillazos para cortocircuitar la celda ?

Y la idea de sustituir una de las Trojan por dos vasos de tracción de 200Ah C10 ?

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Es que conectar solo 23 celdas o vasos es la solución ideal para el híbrido de 48V !
Pondría la absorción a 56.5V (equivale a 59.0V con 24 vasos) y la flotación a 53.7V (56.0V con 24 vasos).
La ecualización la haría a 59.0V (61.5V con 24 vasos) o a 61.3V (64.0V con 24 vasos), con el híbrido desconectado.
Mi regulador MPPT (Sunstar SS-50C) no tiene problema con estas tensiones, podrían ser aún más bajas. Tanto el regulador como el híbrido son configurables hasta 42.0V, en cuanto al "corte por tensión baja".

Lo mejor del caso:
Todo el lio que tengo ahora con el corte por sobretensión del híbrido y el salto del SOC del regulador al llegar a 60V, habría desaparecido para siempre, porque con 23 vasos, la tensión nunca llegaría a 60V. Con la absorción a 56.5V no hay peligro !! ...

Iniciado por el_cobarde

También intentaré husmear por el orificio de rellenar agua, a ver si veo algo de la pletina / del puente.

En mis antiguas baterías Rolls, que son muy parecidas a tus Trojan (en el fondo, todas la baterías se parecen en ese tema), se podía ver a malas penas, el puente entre un vaso y otro, por el agujero de relleno. Es en estos casos cuando se necesitaría una cámara laparoscópica

Iniciado por el_cobarde

Qué te parecen las otras opciones, especialmente la de romper las placas a martillazos para cortocircuitar la celda ?

Y la idea de sustituir una de las Trojan por dos vasos de tracción de 200Ah C10 ?

La primera...un poco bestia. Ni pensarlo, pudiendo hacer lo del "injerto".
La segunda, no es nada del otro mundo, puede funcionar sin problemas.

Otra opción también bestia, pero "elegante" al mismo tiempo, puede ser cortar (literalmente) 1/3 de la batería, eliminando un vaso, dejando al aire el puente, para convertirlo en el otro polo de la batería.

Pero estoy convencido de que podrás hacer el injerto sin mucha complicación.

Iniciado por el_cobarde

Es que conectar solo 23 celdas o vasos es la solución ideal para el híbrido de 48V !
Pondría la absorción a 56.5V (equivale a 59.0V con 24 vasos) y la flotación a 53.7V (56.0V con 24 vasos).
La ecualización la haría a 59.0V (61.5V con 24 vasos) o a 61.3V (64.0V con 24 vasos), con el híbrido desconectado.
Mi regulador MPPT (Sunstar SS-50C) no tiene problema con estas tensiones, podrían ser aún más bajas. Tanto el regulador como el híbrido son configurables hasta 42.0V, en cuanto al "corte por tensión baja".

Lo mejor del caso:
Todo el lio que tengo ahora con el corte por sobretensión del híbrido y el salto del SOC del regulador al llegar a 60V, habría desaparecido para siempre, porque con 23 vasos, la tensión nunca llegaría a 60V. Con la absorción a 56.5V no hay peligro !! ...

Aunque no muy ortodoxa, es una idea ingeniosa para solucionar el tema del voltaje. Buena idea!

Solo un detalle. Todo lo que es capaz de dar el inversor, en cuanto a límites de potencia, se reduce proporcionalmente, ya que la intensidad en la parte de CC será algo mayor para la misma potencia.

Iniciado por carlos6025

Es en estos casos cuando se necesitaría una cámara laparoscópica ...

Usaré un espejito, parecido al que tienen los dentistas ...

Iniciado por carlos6025

La segunda, no es nada del otro mundo, puede funcionar sin problemas.

Para entender de que va: "La segunda" es la opción de sustituir una de las Trojan por dos vasos de tracción de 200Ah C10.
Pues siempre me quedaría esta opción, si no sale bien lo del "injerto". La única desventaja: Hay que invertir unos 200 euros. El injerto sale más barato (0 euros).

Iniciado por carlos6025

Pero estoy convencido de que podrás hacer el injerto sin mucha complicación.

Tambien estoy convencido. Haré el "injerto".

Iniciado por carlos6025

Solo un detalle. Todo lo que es capaz de dar el inversor, en cuanto a límites de potencia, se reduce proporcionalmente, ya que la intensidad en la parte de CC será algo mayor para la misma potencia.

La diferencia será minima!
Razón: También ahora, con 24 celdas, el regulador reduce la tensión de placas a 56.5V o menos, en más del 90% del tiempo con sol. En este tiempo, el inversor dará la misma potencia con 23 vasos que con 24 vasos.
Sólo en los pocos momentos, en los que con 24 vasos la tensión supera los 56.5V, con 23 vasos se quedará en 56.5V, lo que significa algo de pérdida en potencia, pero muy poco.

Cuando el inversor chupa de batería, como con 23 celdas hay 2V menos, la intensidad será un 4% mayor, para la misma potencia. Como no hay límite de intensidad, chupando de batería, tampoco influirá.
En este caso, como la intensidad es un 4% mayor, la caida de tensión en la batería tambien lo es (dando la misma potencia). Pero esto tampoco influye, porque controlo la conmutación a red en base al SOC, no en base a la tensión de batería.

Donde sí hay un poco de diferencia, es en la capacidad nominal del banco de baterías: Con 24 vasos son 210Ah a 48V (10080 Wh), mientras con 23 vasos son 210Ah a 46V (9660 Wh). Estoy convencido que en la práctica no notaré esta diferencia del 4%.

Iniciado por el_cobarde

Cuando el inversor chupa de batería, como con 23 celdas hay 2V menos, la intensidad será un 4% mayor, para la misma potencia. Como no hay límite de intensidad, chupando de batería, tampoco influirá.
En este caso, como la intensidad es un 4% mayor, la caida de tensión en la batería tambien lo es (dando la misma potencia). Pero esto tampoco influye, porque controlo la conmutación a red en base al SOC, no en base a la tensión de batería.

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Yo me refería a la potencia del inversor. Al tener que trabajar con más intensidad para la misma potencia dada, es posible que el inversor se auto-limite a una potencia máxima algo inferior. Ten en cuenta que por el circuito de potencia del inversor (por la parte de CC) tiene que circular más intensidad. Si el inversor es capaz de dar 5000W con 48V de entrada, su límite será menor a 46V. Aunque te hablo de la potencia máxima, que posiblemente nunca llegues a utilizarla.

Iniciado por carlos6025

Aunque te hablo de la potencia máxima, que posiblemente nunca llegues a utilizarla.

Asi es. Son dos inversores de 4kW en paralelo. A 48V pueden dar 8kW / 10kVA en potencia contínua. A 46V serán 7.7kW / 9.6kVA. No me afectará. Y el pico de potencia tampoco (15.3kW en vez de 16.0kW).

Iniciado por el_cobarde

Pues no. Recuerdo haber visto baterías de coche, de 12V, que llevaban los puentes entre celdas afuera, accesibles. Pero en la T-105 de Trojan no es el caso. Sólo se ven los polos positivo y negativo del conjunto de 3 celdas (la T-105 es de 6V). No tengo ni idea como van conectados entre sí las celdas intermedias.

Por si sirve de algo:
En las baterías de coche los puentes entre celdas van alternando el lado, si el borne de un polo de la batería está en el lado 'A' el puente interno entre esa celda y la siguiente (2º) está en el lado opuesto, y el puente entre la celda 2 y 3 está otra vez en el lado A

Iniciado por el_cobarde

Quiero desconectar / inactivar / puentear / cortocircuitar / inutilizar una celda de una de mis Trojan T-105 ...

Quién me sabe decir como hacerlo, sin estropear la T-105 ?? ...

Lo que quiero conseguir son 46V (23 celdas), en vez de 48V (24 celdas). Una de las celdas está de peor salud que las otras; a esta la sacrificaría ...

Qué os parece vaciar "la celda mala" (extraer el electrolito) y meter papel de aluminio a presión por el orificio de rellenar? Sería una forma segura de cortocircuitar una celda, sin efectos secundarios mortales?
Se podrían seguir usando los bornes originales de la monoblock.

Con un voltímetro y abriendo los tapones es facil averiguar si hay un elemento malo, y para averiguar cuál es sólo hay que ir midiendo entre un borne externo con una punta y la otra tocando el electrolito, la diferencia entre celdas debería ser 2V ( aprox.), menos la primera que creo que da entre 0,4 u 0,6V menos pues no mides la tensión total.

Iniciado por oxid

Por si sirve de algo: ...

Ya me lo imaginaba, pero es bueno que lo confirmes.

Iniciado por oxid

Con un voltímetro y abriendo los tapones es facil averiguar si hay un elemento malo, y para averiguar cuál es sólo hay que ir midiendo entre un borne externo con una punta y la otra tocando el electrolito, la diferencia entre celdas debería ser 2V ( aprox.), menos la primera que creo que da entre 0,4 u 0,6V menos pues no mides la tensión total.

No sabía eso y es bueno saberlo, gracias.
Aunque en mi caso no se trata de un elemento malo, quiero eliminar uno para tener 23 celdas (46V).
El elemento que he llamado "malo" y al que voy a sacrificar, no es que esté estropeado, sólo tiene la densidad ligeramente menor que los demás.

Iniciado por el_cobarde

Aunque en mi caso no se trata de un elemento malo, quiero eliminar uno para tener 23 celdas (46V).
El elemento que he llamado "malo" y al que voy a sacrificar, no es que esté estropeado, sólo tiene la densidad ligeramente menor que los demás.

No sé, dile el más malo ! ( aunque todos estén buenos )

También tienes la opción, abriendo el tapón, a ver si ves la pletina superior que une a uno de los 2 grupos de celdas, en según que baterías es fácil acceder o poder tocar con la punta del voltímetro.

También estuve mirando de operar una batería de 12V AGM pues tiene un elemento cortocircuitado ( la idea era substituirlo por un elemento de una batería de coche ), aunque de momento he aparcado el tema porque me parece que no vale la pena ( por todo el trabajo que supone.. )

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Bueno claro, mirando densidades te resuelve el enigma, una parte de mi comentario ya no tiene sentido, Disculpas

"No entiendo bien lo que es una batería "con polaridad invertida" ? Te refieres a una batería 100% muerta, con tensión 0V ??"
Hola
En el polo positivo te marca (-) y al contrario, no tienen porque estar completamente muertas , yo utilizo una con -1 voltio.

Iniciado por espiga02

En el polo positivo te marca (-) y al contrario, no tienen porque estar completamente muertas , yo utilizo una con -1 voltio.

Pues no me parece muy recomendable hacer esto. La batería "con polaridad inversa" la descargas a toda caña y la destruirás completamente. Podrías decir que da igual, porque de todas formas ya no la ibas a usar más, pero el proceso consume energía. Es como tener un aparato siempre enchufado, pierdes potencia para nada.
Aparte de esto, cuanto más tiempo esté la batería conectada de esta forma, menos hará bajar la tensión del grupo. Es que la pobre intenta dar "tensión en contra", pero el regulador y las otras baterías son mucho más fuertes y la batería "inversa" acabará claudicando.

Pregunta muy probablemente equivocada:

Y si le sacan todo el electrolito de ese vaso? y después completar con agua?

Iniciado por Energia Solar Ar

Y si le sacan todo el electrolito de ese vaso? y después completar con agua?

No me parece muy seguro. No conseguiríamos un buen cortocircuito en esta celda, más bien sería una celda muerta con más resistencia de la normal. Y toda la corriente debería fluir por esta celda. No sé exactamente lo que pasaría ...

La solución óptima me parece ser el "injerto" al puente entre celdas, idea de carlos6025. No se estropea nada y se obtiene 23 celdas "en limpio". Cuando tenga tiempo, lo intentaré de esta forma.

Para hacer un "puente" en un elemento, yo lo haria no como el ""#34"" sino, justo en el eje del tapon.
Despues, para hacer un apaño (taladrar o soldar) quedaria mas espacio sin perjudicar a otro elemento.
Y eso:
https://www.youtube.com/watch?v=WVOckDGlnVM
Con un poco de arcilla para """proteger"" abajo, como en el video.
Es evidente que no son tecnicas "europeas".
En este caso, si es en un elemento extremo, ni hace falta "puentear"", solo crear un borne nuevo despues del primer elemento.
Cuando digo "despues del primer elemento", quiero decir al final de la primera celula
Y eso, para ver los puentes internos
https://www.youtube.com/watch?v=e2_pOddt0lA

Iniciado por briko

Para hacer un "puente" en un elemento, yo lo haria no como el ""#34"" sino, justo en el eje del tapon.

En el eje del tapón, la pletina o puente queda más baja, casi tocando las placas.
Justo en la frontera de una vaso y otro, la pletina está más alta, más pegada a la tapadera de la batería.
A la hora de "atornillar" el nuevo borne, hay más peligro de tocar las placas y hacer corto-circuito en el eje del puente que en la frontera, pues el tornillo-injerto puede traspasar la pletina y tocar lo que hay debajo.
Todo eso suponiendo correcta la foto o dibujo del #34.

Iniciado por briko

Y eso:
https://www.youtube.com/watch?v=WVOckDGlnVM
Con un poco de arcilla para """proteger"" abajo, como en el video.
Es evidente que no son tecnicas "europeas".
Y eso, para ver los puentes internos
https://www.youtube.com/watch?v=e2_pOddt0lA

Que buenos!...ya lo decía mi padre..."enseña más la necesidad que la universidad"

Iniciado por briko

Para hacer un "puente" en un elemento, yo lo haria no como el ""#34"" sino, justo en el eje del tapon ... (taladrar o soldar)

Haré una cosa intermedia: Taladrar entre la raya blanca del #34 y el eje del tapón.
Mi idea es proteger lo máximo al elemento del medio, que tiene que seguir funcionando. Si hago un cortocircuito en el último elemento, no es grave, porque éste ya no se empleará.

Iniciado por briko

Es evidente que no son tecnicas "europeas".

Gracias, briko, por los videos. Es genial como se las apañan, en estos países. Aquí en seguida se compra una batería nueva, nadie piensa en arreglar una batería que no funciona.
Me gusta mucho eso de crear un borne nuevo, soldando con soplete. Lástima que no tenga soplete y, mucho menos, un molde para el borne. Los podría conseguir / ingeniar, pero me parece más fácil taladrar. Pienso hacer este trabajo solo una vez.
Lo que si podría hacer, es cortar un trozo de la tapa de la batería, para tener mejor acceso al puente. Quizá sea mejor que taladrar. Y luego volver a sellar el agujero. Me lo pensaré.

Lo que no entiendo, es como el chico del segundo vídeo busca los puentes internos con un cable. Según oxid (post #40) ya haces contacto, si tocas el electrolito con el cable? Será porque la batería del vídeo es de gel?

Para volver al tema inicial del hilo: El híbrido de 48V con solo 23 vasos de batería.

Parece que el motivo de por qué quitar un vaso y trabajar con solo 23 vasos, no ha quedado muy claro.
Por esto intento resumirlo con pocas palabras y poca confusión posible:

La razón de los 23 vasos no es ahorrar un vaso. Es para poder reducir la tensión de absorción, para no estar tan cerca del valor donde corta el híbrido por sobretensión (60V).
Otro aspecto es poder ecualizar con el híbrido, porque la tensión máxima que permite configurar son 58.5V.

En otras palabras:
- Para que el híbrido funcione bien con 24 vasos, se necesita regulador externo y encima, bastantes "trucos"
- Con 23 vasos, el híbrido y su regulador funcionan bien sin necesidad de hacer nada especial