Tema: Sobre contactores para activar cargas

Estoy mirando un contactor para encender termos eléctricos. Para este tipo de carga he visto que tienen que ser del tipo AC1 ya que sería una carga resistiva totalmente, y tambien que se NA. Hasta aquí mas o menos entiendo el tema. La cuestion es la corriente de encendido y el voltaje.

El que he visto dice que la intensidad minima es de 5mA y el voltaje dice 17V. No dice nada de si es alterna o continua el voltaje de activacion. Se trata del contactor schneide ladn20.

Como tengo lejos el cuarto de inversores y demas de la casa, pretendo usar si es posible un cable de red para utilizar los 4 pares para conectar 4 cosas a 4 relés1.

La cuestión es, tiene seccion suficiente para llevar la señal. Los aparatos ( SMA, o Midnite ) suelen llevar un relé de activacion de 12V, y como os metros de cable son unos 50m, se me ocurre, que el relé de 12V del SMA active un relé con entrada a 12V, pero que dé paso a corriente de 230V y esta corriente sería la que llevaría al contactor. De esta forma creo que si puedo llevar por un par del cable UTP que tiene una seccion AWG24 ( 0,20mm2 de seccion )

¿ Con este sistema sería posible activar ese contactor y funcionaría correctamente ?

En todo caso, pondría los relés de 12V al final de la línea UTP, al lado de los contactores.
Es que, meterle 230V a un cable UTP...no es buena cosa.
Esos relés de 12V no consumen más de 100mA, y ya es mucho decir.
Como la resistencia de 100 m de cable de 0,2mm2 es de unos 8,5 ohmios, la caída de tensión vendrá a estar sobre los 0,1 A x 8,5 ohmios = 0,85 V. como mucho mucho.

El enlace que pones, el schneide ladn20 no es un contactor. Son contactos auxiliares que se acoplan a un contactor.

Pero yo pondría mejor un relé de potencia. En esta página tienes relés que soportan hasta 100A 250VAC!!. Sus bobinas pueden funcionar a 12VDC. Te ahorras poner contactor + cableado.
Y la potencia de bobina está sobre los 2-3W, por lo que la caída de tensión en el cable UTP puede ser de unos 2V como mucho. Con 10 V no creo que tengas problema para activar esos relés.
En todo caso, también puedes utilizar 1 par del cable UTP en paralelo para formar un hilo, para reducir la caída de tensión a la mitad.

Los relés del Sunny Island son contactos libres de potencial. Puedes sacar 48 V CC 0 230 V CA de estos relés pasando un polo por el contacto libre de potencial (tiene unos terminales "BatVtg" al lado de los relés, así que es muy fácil tirar una línea para sacar los 48 V). 12 V ya es más complicado teniendo las baterías a 48 V, pero con el Midnite sí que puedes sacar los 12 V, tanto del AUX1 (es más lento para relés normales) como del AUX2 (con pulsos para el control de relés de estado sólido).
El AUX2 solamente lo puedes usar para relés de estado sólido y con buen disipador (se calientan mucho estos relés cuando tienen que hacer muchas maniobras por segundo).

Iniciado por Hlebtomane

Puedes sacar 48 V CC 0 230 V CA de estos relés pasando un polo por el contacto libre de potencial

A 48V mucho mejor. Además, creo que con el midnite se puede configurar para que también sean contactos libre de potencial, para poder conectar los 48 V de baterías.

Iniciado por carlos6025

A 48V mucho mejor. Además, creo que con el midnite se puede configurar para que también sean contactos libre de potencial, para poder conectar los 48 V de baterías.

Correcto, pero eso sólo con el AUX1; el AUX2 es de pulsos de 12 V sí o sí (al no ser que se use de entrada para el WhizBang). Yo tengo en el AUX1 puesto directamente el extractor (20 W CA), lo uso como contacto de 230 V; al AUX2 tengo puesto el WhizBang Jr (monitor de baterías), por eso ya no me queda ninguno para los excedentes. En cuanto monte un termo para los excedentes, voy a usar el AUX1 del Midnite para el termo y uno de los relés del SI para el extractor.

Ok, recordaba haber leído algo de eso, pero no podía concretar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por Hlebtomane

....por eso ya no me queda ninguno para los excedentes. En cuanto monte un termo para los excedentes, voy a usar el AUX1 del Midnite para el termo y uno de los relés del SI para el extractor.

Por si te sirve de información, llevo varios meses utilizando la salida PWM del FM80, directa a la entrada de 1-5V del Carlotrón, en vez de utilizar el filtro RC (resistencia+condensador). Parece ser que el circuito interno de fábrica del carlotrón, ya lleva un RC, lo que hace que con el ancho de pulso se pueda regular la potencia.
En realidad, tengo puestos 3 carlotrones, el 1º a la entrada 1-5V. El 2º y 3º a la entrada 3-12V, pero todos con la salida PWM. Parece que así se regula mejor (tiempo de respuesta más rápida) .

De momento vamos a hablar del S.I.

Entonces tengo que buscar un contactor que tenga una tensión nominal de bobina de 48V, tension conectada de >=230V y una corriente máxima en funcion de la carga que vaya a poner.

Con eso, imagino que podría utilizar un solo par del hilos del cable del UTP para activarlo sin problemas por la distancia de 50 metros

Me falta saber que intensidad puede dar el S.I. ya que veo que la corriente del inductor como máximo suele estar en los 0.2A

En caso de no encontrar nada apropiado, siempre se podría utilizar un divisor de tension y bajar esos 48V a 24 o a 12, donde hay mucha mas oferta ¿ verdad ?

Al final me haréis aprender algo de cables

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Otra pregunta, ¿ cual es el problema de llevar 220V por el UTP siempre que sea con una intensidad acorde a su seccion ?

Iniciado por Jiro

Entonces tengo que buscar un contactor que tenga una tensión nominal de bobina de 48V, tension conectada de >=230V y una corriente máxima en funcion de la carga que vaya a poner.

Correcto

Iniciado por Jiro

Con eso, imagino que podría utilizar un solo par del hilos del cable del UTP para activarlo sin problemas por la distancia de 50 metros

Correcto. A 48V se requiere menos intensidad.

Iniciado por Jiro

Me falta saber que intensidad puede dar el S.I. ya que veo que la corriente del inductor como máximo suele estar en los 0.2A

0,2 A. es muy poca intensidad. Seguro que el SI, el midnite etc, pueden con ello.

Iniciado por Jiro

En caso de no encontrar nada apropiado, siempre se podría utilizar un divisor de tension y bajar esos 48V a 24 o a 12, donde hay mucha mas oferta ¿ verdad ?

En contactores (y en relés también), 48V es una tensión con mucha oferta. En contactores, incluso más que a 12V.

Iniciado por Jiro

Otra pregunta, ¿ cual es el problema de llevar 220V por el UTP siempre que sea con una intensidad acorde a su seccion ?

El aislamiento. Esos cables no están pensados para tanta tensión, puede que en algún momento se comuniquen.

Gracias por tus aclaraciones

Ahora falta que Hlebtomane me diga como hacer eso que ha puesto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A ver si me he enterado, según lo que me dices, estos dos ejemplos serían válidos ¿ verdad ?

Relé:
http://www.aliexpress.com/item/DIN-Rail-Mount-2-SPDT-Power-Relay-Interface-Module-10A-Relay-48V-Coil/1988345127.html?spm=2114.01020208.3.11.Yh7cdQ&ws_a b_test=searchweb201556_1,searchweb201527_4_71_72_7 3_74_75,searchweb201560_2

Contactor:
http://www.aliexpress.com/item/CJX2-1210-contactor-AC-220V-12A-silver-point-Voltage-optional-LC1-D/844592570.html?spm=2114.01020208.3.11.RETVeY&ws_ab _test=searchweb201556_1,searchweb201527_4_71_72_73 _74_75,searchweb201560_2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A ver si voy entendiendo algo. El contactor que te he puesto es de 3 polos, por lo que para usarlo en monofásico solo se utlizarían 2 polos, en uno la fase y en el otro el neutro ¿ estoy en lo correcto ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aparte es c3, por lo que serviría para 12A para motores tipo C3 y seguramente para mas amperios para cargas resistivas C1 ( aunque en mi caso sería para menos de 10A - unos 2000W como mucho de termo - )

Pues va a ser que no, ni uno ni otro. Tienes que buscar de corriente continua.
El primero es un tanto "especial". No se requiere tanta parafernalia para lo que quieres hacer.
El segundo es de corriente alterna.

Relé de contacto 20A y de marca reconocida, creo que solucionaría bien el tema de la conmutación.

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G7L-2A-T 48DC, RELAY, QC, DPST-NO, 20A, 48VDC | eBay

Iniciado por oxid

Relé de contacto 20A y de marca reconocida, creo que solucionaría bien el tema de la conmutación.

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G7L-2A-T 48DC, RELAY, QC, DPST-NO, 20A, 48VDC | eBay

Gracias por las indicaciones, pero el tema va tambien por entender algo de las características de los aparatos para aprender algo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por carlos6025

Pues va a ser que no, ni uno ni otro. Tienes que buscar de corriente continua.
El primero es un tanto "especial". No se requiere tanta parafernalia para lo que quieres hacer.
El segundo es de corriente alterna.

El segundo, segun veo, es de bobina de 48VDC y lo que maneja son 10A de 250DC, no entiendo a que te refieres con que es de corriente alterna.

El primero entiendo que es para cargas mas inductivas, aunque por sus caracteristicas si serviría.

Para Oxid, el tema es aprender a interpretar los datos de las especificaciones de los relés y contactores

Vamos por partes:
- Tu quieres controlar una carga (termo u otra cosa) según unas condiciones dadas en un momento determinado, en tu instalación FV.
- Ese control lo va a decir un contacto libre de potencial, ya sea en el SMA o en el midnite.
- Ese contacto libre de potencial no es lo suficientemente "potente" como para controlar una carga pesada, como puedan ser los 10 o 15 A. a 230VAC de un termo. Por eso necesitas un contactor o un relé de potencia. Hasta aquí lo tenemos claro.
- Para activar ese relé o contactor, necesitas una tensión, más baja que los 230VAC (entre otras cosas, por el cable UTP que quieres utilizar). La única tensión "baja" disponible de una forma práctica y rápida, son los 48VDC de tus baterías.
- Si esa tensión la haces pasar por un contacto libre de potencial del SMA, ya tienes disponible una tensión "baja" controlada para, a su vez, controlar un contactor. Pero para eso, necesitas que la bobina (coil) de ese contactor sea adecuada a esa tensión controlada. Es decir, 48VDC. En el 2do. enlace que has puesto, yo no veo por ningún lado que la bobina (coil, circuito de control, standard control circuit voltage) sea de 48VDC. En este enlace lo puedes ver mejor. El standard control circuit voltage se refiere a eso, a la tensión de control o tensión de bobina. Como puedes ver, no existe modelo que sea para 48VDC, todos son para VAC, desde 24V hasta 600V, a 50Hz y/o 60Hz. Es decir, corriente alterna.
- Pero ojo, SOLO PARA TENSIÓN DE BOBINA, que no tiene nada que ver con el rated working current (rango de corriente de trabajo) DE LOS CONTACTOS. Una cosa es la bobina y otra los contactos de utilización (para el termo). Son dos cosas totalmente independientes. Una es la tensón de maniobra o control, y otra la tensión de trabajo, "la "gorda", por así decirlo.
- Ahora ya sabes lo que tienes que buscar, aunque OXID ya lo ha hecho por ti.
Te interpreto las características para que lo entiendas mejor:

RELAY, QC, DPST-NO, 20A, 48VDC............Descripción general, modelo, de 20A (ojo, la corriente de trabajo) y 48VDC (ojo, tensión de maniobra).

Relay Type:General Purpose
Coil Voltage VDC Nom:48V.................Tensión de coil (bobina, tensión de control) 48VDC
Contact Current Max:25A................... Corriente de contactos máxima (25A) (la de trabajo, la corriente "gorda")
Contact Voltage AC Nom:250V.................Tensión de contactos 250VAC (la de trabajo. Es capaz de interrumpir hasta esa tensión de corriente aterna)

Coil Resistance:1.22kohm.........................Resist encia de la bobina. Con esa resistencia, al aplicarle 48VDC, necesitas una intensidad de 48 / 1220 = 0,039 A.

Contact Configuration DPST-NO.................El tipo de contacto (DPST). NO significa normally open (normalmente abierto) Es decir, que estando el relé en reposo (sin tensión en la bobina), el contacto está abierto (no puede pasar corriente por él).

Coil Type DC...........................Tipo de corriente para la bobina. En este caso DC (direct current, corriente directa o continua)
Coil Current:40mA.................. Corriente de Consumo de la bobina.
Nom Operating Power:1.9W........................Potencia de consumo de la bobina (en este caso coincide con P = V x I, P = 48V x 0,04 A = 1,9W)
Relay Mounting:Panel...................Tipo de montaje del relé: Sobre un panel





El primer enlace que has puesto, no es SOLO un relé. Es un circuito (con electrónica incluida) que consta en realidad de 2 circuitos iguales. Esos relé se activan con una tensión de 5VDC, pero una intensidad muy muy débil. Para poder funcionar, ese circuito necesita una tensión de alimentación CONSTANTE de 48VDC. Está pensado para un control con señales digitales. Se podría utilizar para lo que tu quieres, pero es complicarte la vida sin necesidad.


Tienes que buscar un relé o contactor con una tensión de bobina de 48VDC, 1 par de contactos (Normally Open) que soporte la intensidad de corriente de lo que vayas a conectar, dependiendo de si es una carga resistiva, (un termo), o es una carga inductiva (un motor). Y punto...No necesitas más complicación.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por cierto, ¿para que quieres hacer ese "invento"?
Imagino la respuesta, pero quiero que lo expliques tú, con "pelos y señales".

Sólo añadir a la excelente descripción de carlos6025, que el término DPST significa: Dual Pole Single Throw, o sea doble polo simple tiro o maniobra, y en este caso el fabricante debe especificar si es NO o NC
Otras opciones serian:
DPDT Doble Polo doble maniobra ( en este caso conmutado, 3 + 3 bornes )
SPST-NO Simple(1) polo, normalmente abierto

Y para más relés de este tipo, a partir de 16A:

Power - General Purpose Relays | Farnell element14

Por cierto, cuando montes externamente un relé con bobina de DC, es conveniente ponerle un diodo en antiparalelo para evitar picos de tensión cuando se desconecta y no fastidiar la electrónica o contacto interno del regulador o aparato que da la orden. Algunos modelos de relé ya llevan internamente este diodo, hace falta consultar el datasheet correspondiente, es decir, están polarizados, conectarlos al revés significa cargarse el diodo o lo que da la tensión.

Joer, vale, vale. Me estaba liando porque yo leía lo que ponías refiriendote al 1 como si fuera el 2 y al revés, por eso no me cuadraba nada.

Disculparame por ello, por eso no entendía nada y no entendía que tu no entendieras lo que yo decía.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por carlos6025

El primer enlace que has puesto, no es SOLO un relé. Es un circuito (con electrónica incluida) que consta en realidad de 2 circuitos iguales. Esos relé se activan con una tensión de 5VDC, pero una intensidad muy muy débil. Para poder funcionar, ese circuito necesita una tensión de alimentación CONSTANTE de 48VDC. Está pensado para un control con señales digitales. Se podría utilizar para lo que tu quieres, pero es complicarte la vida sin necesidad.

Dicho lo anterior, ahora explicame porque dices que ese circuito activa con 5V. Para funcionar con 5V, no hubieran puesto relés de 48VDC, los hubieran puesto de 5VDC.

Yo veo dos circuitos iguales con un led que se enciende cuando esta On el relé, unas resistencias que imagino que son para el led, y lo otro creo que son unos transistores que no se para que son y los diodos que imaino que son para lo que dice Oxid. Y entiendo que lo que necesito es un circuito que funcione con 48V constantes cuando se cumplan unas condiciones para activar la carga

Repito el enlace para el que quiera ver las fotos en grande sin tener que retroceder en el post
http://www.aliexpress.com/item-img/D...988345127.html

El motivo de que necesite 48VDC, habrá que preguntarle al que lo ha diseñado. Algún motivo o necesidad tendrá, estará pensado para funcionar con baterías de 48V, supongo. También se podría haber diseñado para otra tensión 12, 24. No es problema técnico.

Ese circuito activa con 5V porque está pensado para señales digitales (TTL creo que se denominan), 5V y muy poco intensidad. Los relés normales necesitan mayor intensidad para funcionar, cosa que, en principio, no la pueden dar las señales digitales.

Además, no es que yo lo diga, es que te lo especifica en el enlace.

Montaje en carril DIN 2 SPDT relé de potencia de módulo de interfaz, 10A relay, 48 V bobina


Entrada de tensión de la señal de control :
0 V - 0.5Vdc , bajo nivel , no retransmite acción .
0,5V - 2,5 V CC , estado desconocido .
2.5V - 24Vdc , de alto nivel , la acción del relé .
Señal de control de entrada de corriente de alto nivel :
2.5V : 0.1mA .
5V : 0.35mA .
12V : 1.1mA .
20V : 1.9mA .

Es decir, desde 0 hasta 0,5V, está desactivado.
Desde 2,5V para arriba, está activado con seguridad. Menos de eso, está en un estado inestable.
Hasta 24VDC puedes darle de señal, y seguirá activado.

Lo que te digo, justo para señales digitales...

Vale, veo que no leo todo o que paso por alto cosas importantes. Viendo esto ( por poner un supuesto), este me valdía para controlar con un arduino esos relé que estarían conectados a los 48VDC de las baterías, para activar unas cargas de 230V. Con esto lo que conseguiría es que el cosumo de cuando están activas las bobinas de los relés sea de las baterías y no de la corriente del arduino. ¿ lo he entendido bien ?

Agradezco de antemano la paciencia que tenéis con los que queremos aprender cosillas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siguiendo con el ejemplo y pensando en un arduino con senal +5V a ver si he entendido el funcionamiento de esta placa de relés . Entiendo que habría que conectarlo de la siguiente forma
vcc +48v
gnd -negativo bateria
gnd -tierra arduino
in-2 señal de activacion de rele 2 ( +5V de arduino )
in-1 señal de activacion de rele 1 ( +5V de arduino )

no2 neutro carga 2 si queremos que funcione cuando dejamos de enviar la señal de +5V del arduino
c2 - fase carga 2
nc2 neutro carga 2 si queremis que funcione cuando enviamos la señal +5V del arduino
no1 neutro carga 1 si queremos que funcione cuando dejamos de enviar la señal de +5V del arduino
c1 - fase carga 1
nc1 neutro carga 1 si queremis que funcione cuando enviamos la señal +5V del arduino

¿ Es correcto eso ?

Iniciado por Jiro

Vale, veo que no leo todo o que paso por alto cosas importantes. Viendo esto ( por poner un supuesto), este me valdía para controlar con un arduino esos relé que estarían conectados a los 48VDC de las baterías, para activar unas cargas de 230V. Con esto lo que conseguiría es que el cosumo de cuando están activas las bobinas de los relés sea de las baterías y no de la corriente del arduino. ¿ lo he entendido bien ?

No estoy muy seguro, pero creo que sí, que el arduino trabaja con ese tipo de señales.
Exacto, el arduino solo manda una señal. La corriente de las bobinas vendría solo de las baterías, aunque estamos hablando de corrientes muy pequeñas, porque esos relés también son pequeños y necesitan poca chicha.

Iniciado por Jiro

Siguiendo con el ejemplo y pensando en un arduino con senal +5V a ver si he entendido el funcionamiento de esta placa de relés . Entiendo que habría que conectarlo de la siguiente forma
vcc +48v
gnd -negativo bateria
gnd -tierra arduino
in-2 señal de activacion de rele 2 ( +5V de arduino )
in-1 señal de activacion de rele 1 ( +5V de arduino)

Correcto.

Iniciado por Jiro

no2 neutro carga 2 si queremos que funcione cuando dejamos de enviar la señal de +5V del arduino
c2 - fase carga 2
nc2 neutro carga 2 si queremis que funcione cuando enviamos la señal +5V del arduino

Justo al contrario. NO2 siempre está abierto, en reposo. Cuando envías +5V es cuando se cierra con C2. Por eso es NO (normalmente Open)

NC2 significa NC (normalmente closed, normalmente cerrado, en reposo está cerrado).

Además, eso de neutro carga o fase carga, no es correcto del todo. Mejor sería si dijeras:
C2 conectado a fase.
NO2 conectado a fase carga.
Neutro conectado a neutro carga.
La carga funciona si tenemos +5V en IN2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuando se dice normalmente, se refiere a cuando está en reposo/sin tensión/sin alimentación/sin señal/desactivado

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perdona, tienes razón, ahora me he liado yo. Está bien como lo has puesto. Con NO2 funciona la carga cuando no hay señal de +5V.

Entendido lo de la fase y neutro. Ahí lo he puesto mal, porque lo que realmente se abre/cierra es solo el cable de fase del consumidor y yo lo he puesto como si usara los dos cables del consumidor. Si yo quisiera cortar fase y neutro, tendría que usar un rele para abrir/cerrar la fase y otro para abrir/cerrar el neutro, que quizá es la finalidad de este aparato. "digamos" que sería un relé bipolar ¿ correcto ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por carlos6025

Por cierto, ¿para que quieres hacer ese "invento"?
Imagino la respuesta, pero quiero que lo expliques tú, con "pelos y señales".

Son cosas que tengo en mente y quiero mirar como hacer. Pronto voy a instalar mas placas y all tener baterias pequeñas va a haber muchos momentos en los que va a sobrar mucha energía que quiero aprovechar. Entre otras cosas calentar agua, subir agua con un motor a una piscina que no se usa que tiene unos 300 m3 y ver si puedo regar despues por gravedad ya que esta en la parte alta de la parcela, en invierno encender algún radiador electrico en los momentos que sobre, etc, etc.

Ahora mismo tengo algún problemilla que resolver. Por ejemplo te diré que cuando me sobra energía, el S.I., varía la frecuencia y el SB que es el único que tiene las placas conectadas, reduce la producción, pero yo no me entero ya que los aparatos están en un cuarto a 20 metros de la casa. De momento creo que esto ya lo tengo solucionado, porque en vez de tener un ordenador conectado por bluethoot y siempre encendido y que mi mujer pueda ver si sobra energía y poner cacharros, le voy a poner en un enchufe un chisme de estos
http://www.aliexpress.com/item/10-199-9Hz-Blue-LCD-Digital-Frequency-Panel-Meter-Gauge-Cymometer-Electrical-Instruments/32262344038.html

Con esto, al menos se puede saber que si pasa de 50.0, por cada 0.1 que aumente, tienes unos 300W que se están dejando de producir.

Seguiré buscando soluciones e inventos, porque ahora tengo bastante tiempo para cacharrear

Iniciado por Jiro

Entendido lo de la fase y neutro. Ahí lo he puesto mal, porque lo que realmente se abre/cierra es solo el cable de fase del consumidor y yo lo he puesto como si usara los dos cables del consumidor. Si yo quisiera cortar fase y neutro, tendría que usar un rele para abrir/cerrar la fase y otro para abrir/cerrar el neutro, que quizá es la finalidad de este aparato. "digamos" que sería un relé bipolar ¿ correcto ?

Correcto. Pero tampoco tienes obligatoriamente que cortar la fase y el neutro. Con cortar la fase es suficiente.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por Jiro

Son cosas que tengo en mente y quiero mirar como hacer. Pronto voy a instalar mas placas y all tener baterias pequeñas va a haber muchos momentos en los que va a sobrar mucha energía que quiero aprovechar. Entre otras cosas calentar agua, subir agua con un motor a una piscina que no se usa que tiene unos 300 m3 y ver si puedo regar despues por gravedad ya que esta en la parte alta de la parcela, en invierno encender algún radiador electrico en los momentos que sobre, etc, etc.

Ahora mismo tengo algún problemilla que resolver. Por ejemplo te diré que cuando me sobra energía, el S.I., varía la frecuencia y el SB que es el único que tiene las placas conectadas, reduce la producción, pero yo no me entero ya que los aparatos están en un cuarto a 20 metros de la casa. De momento creo que esto ya lo tengo solucionado, porque en vez de tener un ordenador conectado por bluethoot y siempre encendido y que mi mujer pueda ver si sobra energía y poner cacharros, le voy a poner en un enchufe un chisme de estos
10 199.9Hz Blue LCD Digital Frequency Panel Meter Gauge Cymometer Electrical Instruments-in Frequency Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group

Con esto, al menos se puede saber que si pasa de 50.0, por cada 0.1 que aumente, tienes unos 300W que se están dejando de producir.

Seguiré buscando soluciones e inventos, porque ahora tengo bastante tiempo para cacharrear

Hasta ahí quería yo llegar, jejeje.
Vamos a ver. Aprovechar los excedentes no es tan fácil como parece. Lo ideal es aprovechar los excedentes, pero sin que la batería trabaje. Vamos, que no se cicle. Y que todo funcione de forma automática.
Para que la batería no se cicle, y se aproveche todos los excedentes, no queda otra que modular la potencia.
Porque, imagínate que tienes 700W de excedentes, ¿qué haces? ¿conectas un termo de 2000W? entonces, ¿de dónde crees van a salir los otros 1300W?.......correcto, de las baterías. Ya las estás ciclando
¿O esperas sentado mirando un display a que sobren exactamente 2000W, y entonces conectas el termo " a mano"? ¿O esperas a que sobren mucho más que esos 2000W? entonces ya estás perdiendo excedentes...

O supongamos que te sobran 500W y la bomba para subir el agua a esa piscina, consume 1000W. Ya estás otra vez chupando 500W de las baterías. Ya las estás ciclando otra vez.

Y lo mismo puede pasar con ese radiador...

Ahí esta la cuestión, por eso hay que darle vueltas al tema y de ahí que mire las posibilidades. Siguiendo la táctica de mucha placa y poca batería no hablamos de que sobren 300W, es que hablamos de que pueden sobrar 4000/5000 y lo que se trata es de ver formas automáticas de aprovechar una buena parte, sin tener que llegar al límite ( que sería lo deseable ), pero sin desaprovechar cantidades grandes de potencia. En cada caso habrá que dare vueltas a todas las posibilidades, que en mi caso son : las opciones del S.I., el relé multifuncion del S.B., los relés de los 2 midnite, la posibilidad con la conexion de un shunt con un monitor de baterías, la posibilidad de programar algo con un arduino ( todo se aprende poco a poco ), etc, etc, etc

La cuestión es como conseguir saber lo que te está sobrando en cada momento, que aunque el ciclado de baterias no se elimine totalmente, si se pueda mantener lo mas bajo posible aprovechando la potencia en vez de dejando de producirla

Mira, este es por si andas escaso de opciones. Jajajaja
http://es.aliexpress.com/store/produ...rchweb201560_2

Iniciado por Jiro

Mira, este es por si andas escaso de opciones. Jajajaja
Aliexpress.com: Comprar Montaje en carril DIN 16 SPDT relé de potencia de módulo de interfaz, 10A relay, 48 V bobina de China relé fiable proveedores en Electronics-Salon

Ese, conectado a un ordenador, puede hacer virguerías!!


Saber lo que sobra en cada momento...lo veo difícil. Si fuese posible, sería todo más sencillo. Pero lo que sí se puede saber es CUÍNDO sobra y CUÍNDO no. Y eso se puede aprovechar para derivar los excedentes.
Con el midnite, se puede hacer una derivación prácticamente exacta.
Para termos y cargas resistivas, con el carlotrón. O con un relé sólido.
Para motores, con un variador de velocidad.

Donde hay informacion de tu carlotrón, que la busco, pero no la encuentro

Aquí. Pero como es muy largo y pesado, te lo resumo:

- El carlotrón aprovecha una salida AUX que llevan los reguladores Outback y los midnite (no se si otros también).
- Consta de 2 pequeños circuitos ya hechos, del tamaño de un paquete de tabaco. Se pueden adquirir en varias webs. Te pongo una de ellas. M150 y M028N
- El M150 es el convertidor de impulsos. A este se conecta la salida AUX del regulador FV.
- El M150 se conecta al M028N.
- El M028N es el propio regulador de potencia. Puede llevar hasta 4000VA si le añades una placa de refrigeración.
- También está el M012 para 1200VA, y el M028 para 2300VA. Pero creo que el M028 ya no se fabrica
- Una vez que está todo instalado, hay que configurar varios parámetros del regulador para afinar su funcionamiento, porque su ajuste depende de la potencia conectada, tamaño de baterías, etc. Ajustarlo lleva su tiempo y pruebas.
- La modulación de potencia se hace por corte de onda, lo que repercute en la calidad de la tensión de la red propia creada por el/los inversores. Es decir, que todas las cargas conectadas a esa red, verán la onda un poco distorsionada. Pero yo llevo con los carlotrones varios años y no he tenido problemas en ese sentido. Y SKOLLY también usa carlotrones y tampoco ha comentado nada malo al respecto.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pues parece que si que siguen vendiendo el modelo M028.. La última vez que lo busqué no lo encontraba...

Muchas gracias por la explicacion del carlotron