Tema: PORCHE SOLAR II, pasar a aislada

Disculpas.

Puede que para algunos este brico le parezca una “chapuza”, a otros puede que le parezca obvio, pero hay que recordar que no todos tenemos los mismos “posibles” ni las mismas habilidades, por lo que como respuesta diré que un buen profesional hará lo mismo pero con mejores medios y resultados, ojo, esto que expongo solo es tecnología primaria y como tal, cualquier persona puede mejorarlo “de calle”.

He ahorrado en algunas cosas, pero me he negado en otras por motivos de seguridad y durabilidad.

Tener paciencia, que esto puede llevarme varias semanas y prometo que lo haré bastante completo.

Este brico no pretende quitarle el trabajo a nadie, pues a pesar de que al final se deja una instalación muy profesional, también es cierto que un profesional lo deja llave en mano y con buenos acabados en muy poco tiempo, además de que algunas técnicas aquí utilizadas no las utilizan por que hay otras igual de eficientes y muchísimo mas rápidas.

Aclaraciones

La intención de este brico es para que aquellos que empiecen puedan sacar ideas de cómo hacer su instalación.

La mayoría de las imágenes admiten ampliación pulsado doble clip con el botón izquierdo del ratón.

Todos los materiales que salen en su construcción son de fácil adquisición en ferreterías y centros comerciales, lo podría haber construido con materiales de uso más profesional pero he dado por supuesto que no todo el mundo tiene acceso a dichos materiales.

En cuanto a las herramientas, yo he utilizado por comodidad varias de ellas iguales como taladradoras o atornilladores, pero no es necesario tener varias herramientas iguales, con un solo elemento te puedes arreglar.

Un saludo a todos


Fase (I)

Materiales, herramientas y consumibles para seriar dos placas desde el campo solar al concentrador primario (realmente no es un concentrador, mas bien un centrado de cables).



HERRAMIENTAS:

“Alicates de doble media luna”, para pelar y cortar cables, era una herramienta muy difícil de conseguir pues aunque la pedías de encargo, una vez que estaba en la ferretería lo normal era que los profesionales de la electricidad te la birlasen ya que presionan al ferretero para quedársela ellos, yo la conseguí después de 5 intentos, ya hace unos años que la tengo, actualmente lo mejor es comprarla por Internet, esta entre 35 y 70 euros dependiendo de la marca y el tipo de acero utilizado, pero todo el que la tiene no puede vivir sin ella.

“Alicates de punta” con dientes y mordida plana.

“Cuchillo de cocina” es de acero inoxidable afilado con lija para que tenga pequeños dientes para que el filo “agarre” los plásticos.

“Destornillador plano de mecánico” de un ancho bastante amplio.

“Tijera de pico largo”

“Taladradora”

‘Broca de acero de 1,5mm”

“Alargador eléctrico” con varias hembras (regleta eléctrica de 5)

“Cable de 1,5 mm² y 10-15 metros”, es una herramienta en este caso pues se utiliza para medir.

“Soldador de estaño de 30W-60W”, yo utilizare el de 30W.

CONSUMIBLES:

“Cinta adhesiva de aluminio”.

“Estaño de soldadura”, el que vamos a usar tiene un 6% de plata para que “corra bien”.

“Decapante de soldadura tipo grasa”

“Cinta aislante”

MATERIALES:

Caja estanca de 100*100*55
4 tornillos de rosca chapa de 3*15
4 arandelas del 3 de “ala” ancha
1 conector MC4 macho
1 conector MC4 hembra
1 caja de 100 metros de cable marrón de 6mm²
1 caja de 100 metros de cable negro de 6mm²
1 rollo de 100 metros de corrugado de 18mm
1 rollo de 25 metros de corrugado de 32mm



También necesitaremos una escalera, recomiendo una de tipo “banco” con patas de goma, la que yo utilizare es la 2’3 metros de altura abierta, son muy estables incluso estando subido en el ultimo escalón, no pesan mucho y aguantan pesos de hasta 200 kilos sin enterarse.


En este brico no hablare de cómo montar las placas en el tejado pues parto del montaje del porche solar, que a principios de verano amplié para que la pared no recibiera los calientes rayos del sol de verano y ahorrar algo en climatización aun así en julio consumí 1000 y pico kilovatios hora, pues por motivos legales la producción no la utilizo en casa.

Lo primero que haremos es tomar el cable de medida y con el mediremos la longitud de los cables que salen de las placas, ojo, no todos los cables de placas miden lo mismo, cada fabricante tiene una medida e incluso entre placas de diferentes fabricaciones hay medidas diferentes.

Una vez que sabemos que longitud tiene, la trasladamos al tubo corrugado y le añadimos un par de centímetros y cortaremos dos iguales, si las dos placas a seriar son iguales entonces cortaremos los cuatro tubos que necesitamos.

Después con las tijeras de pico largo abriremos el tubo a lo largo, para no liarla y hacer una espiral lo mejor es cortar por la línea de pliegue que suelen tener, mano de santo, no te desvías ni un milímetro, hay que cortar poco a poco, nada de hacerlo rápido pues un “crack” y se parte el tubo y vuelta a empezar, en la foto se aprecia como hay que hacerlo.


Ya tenemos los cuatro tubos abierto por la mitad, abrimos una de las puntas y metemos el cable en el tubo, es fácil, con un poco de maña y un para de empujones y queda dentro del tubo el cable.
¿Coño, y por que no pasamos el cable por dentro del tubo?, también se puede se necesita cable corrugado de 22mm o de 25mm según la paciencia de cada cual, pero mucho ojo al pasarlo pues podemos partir la pestaña de agarre del conector MC4 y eso si puede ser un problema, por lo que optado por utilizar un tubo de menor sección y mas barato.
¿Para que cubrimos el cable que sale de la placa y el conector de MC4?, pues para que sol no lo queme, si, ya se que eso de que viene preparado de fabrica y tal y mas cual, pero que no, en mi zona el sol quema hasta las piedras.

Recordar esto, el tubo solo es para proteger el cable de la luz, no de las inclemencias del tiempo, que también.

Una vez que el cable esta metido dentro del tubo cerramos la punta en la que están los conectores con papel aluminio adhesivo y lo mismo por el centro, lo que tratamos es que no se abra el tubo y nos permita trabajar después tranquilamente.
Tal como en la foto.


Dejamos los tubos de momento ya volveremos a ellos después.

Si os fijáis en la foto anterior veréis unas barras de viga a viga, la inferior la puse para compactar la estructura y la superior la he puesto para colocar la caja de conexiones, esta uno 25cm desde el borde inferior de la placa superior, es para que la placa la proteja de la lluvia y las goteras.

Para fijar la caja a la barra de aluminio he utilizado una broca de 1’5mm haciendo un agujero en cada uno de los cuatro puntos que trae premarcados la caja de conexiones, para su fijación he utilizado 4 tornillos de rosca chapa de 3*15 y 4 arandelas del 3 de “ala” ancha quedando como se aprecia en la siguiente imagen.

Antes de continuar, aclaro que las cajas de conexiones de 100*100*51 son algo justas, pero son las que tengo pues las compre en su día a un buen precio, tres un euro, cosas de la crisis.


Ya tenemos los cables de las placas dentro de sus tubos protectores del sol, ya tenemos la caja de conexiones, pues ahora lo primero que haremos es “empalmar” las dos placas para seriarlas, hay muchas maneras de hacerlo, de hecho en el porche he utilizado varias para ver resultados con el tiempo, para este brico he optado por la mas barata.

Antes de juntar las dos puntas, pasaremos los cables por donde vayan a ir definitivamente, meteremos un tubo corrugado de 32mm dentro de una de ellas, de una longitud que cubra suficiente los dos conectores MC4, entre 15-20cm y cerramos, tal como se ve en la foto.

Tenemos que oír el “clic” al juntar los dos conectores MC4, sera la señal de que queda bien sujeta la unión.

Desplazamos el corrugado de 32mm calculando a ojo que el centro de los conectores MC4 queda en el centro de corrugado de 32mm, tal que así


Seguidamente sellamos las puntas con papel de aluminio adhesivo, tal como se aprecia en la foto siguiente.

Ya tenemos el cable de seriado cubierto y unido.

Fin de Fase (I)

que me gustan estos bricos todo bien esplicado y bien espresado,gracias por compartir tu tiempo en describirnos toda tu instalación y como realizarla paso a paso,animo y seguire el hilo atentamente.
gracias.

Yo también me apunto al hilo para tomar ideas. Gracias por tu trabajo para ayudarnos a los demás. Se agradece mucho

Fase (II)

Materiales, herramientas y consumibles para montar el concentrador de cables

A las anteriores hay que agregar


HERRAMIENTAS:
Destornillador plano de mecánico” de un ancho ajustado a la tornilleria de la clemas.
Broca de acero de 5mm.
Broca de piedra de 6mm.
1 Broca de 3mm de tamaño extra largo.
Martillo de plástico
Mini-radial con disco rápido de 1mm
Alicates extensibles

MATERIALES:
1 caja de conexiones de 180mm * 230mm
4 Regletas cerámicas de 3 entradas de 10mm²
6 clemas de 10mm²
1 bolsa de puntas de 6mm²
8 tornillos de acero inoxidable de 4*70
2 tuercas de 6mm.
8 “palometas” de 4mm
36 arandelas de ala ancha para 5mm
12 manguitos de unión de 8mm
4 tornillos roscachapa de 4*80
4 tacos de 6mm
6 diodos de 10A 1000V
1 regle de carril DIN
1 bolsa de bridas de 300mm



Algunas aclaraciones.

El utilizar las regletas cerámicas es importante, pues disipan el calor que van a generaran los diodos, a pesar de que los amperios que pasen por cada diodo no serán más de 5 o 6, los 0’7V de caída de tensión quema algunos Wh y será en modo calor, no es mucho, pero este se acumulara como los enemigos, pudiendo ser el suficiente para degradar el plástico de muchas regletas plásticas del mercado.

Si alguien decide llevar el tema hasta los 8 o 10 amperios (placas de 60 células) le recomiendo que coloque sobre los cerámicos unos pequeños radiadores de aluminio para descargar más rápidamente el calor de las regletas cerámicas, son fáciles de adaptar a los tornillos que estamos utilizando.

En caso de que la cosa se caliente más de la cuenta se puede adaptar un ventilador tipo PC alimentado una placa de 12V de 35W o menos, es lo que suelo yo poner para estos menesteres, no es necesario colocar regulador o chisme alguno, estos ventiladores aguanta muy bien, desde que los puse para ventilación no se me ha roto ninguno y ya va para dos años, antes, los de coche o moto me duraba entre 6 meses y un año.

En un post preguntaba un forero por ventiladores anti-chispas, pues bueno, estos son los ideales, pues no tiene escobillas, desalojan buen caudal, son baratos y fáciles de conseguir en cualquier tienda de electrónica y los tienes desde un tamaño de un euro hasta casi de un palmo.

Las clemas para el negativo podrían haber sido sustituidas por regletas plásticas, pero como se trata de una solución definitiva prefiero este tipo de clemas, pues su plástico esta mas preparado para altas temperaturas además de que no es inflamable y no genera llama.

A pesar de que las clemas y las regletas admiten hasta cable de 10mm, yo utilizare cable de 6mm² pues las series como mucho producirán 400Wh, grosor suficiente para soportar ese caudal eléctrico en una tirada de casi 30 metros, contando con una caída de tensión de 1V-2V, que ya doy por perdido al pasar por los diodos.

Una vez acarado estos temas pasamos al montaje.

Lo primero que haremos es abrir la caja de conexiones con el destornillador de boca ancha, cuestan un poco abrirlas pues las gomas muchas veces hacen “vacío”, una vez abierta, sacaremos totalmente la tapa del cajón, cuesta un poco, pues lleva unos hilos en dos de los tornillos de cierre para que evitar que la tapa se caiga, hay quien corta los hilos, yo no lo recomiendo, pero cada uno es libre de hacer de su capa un “sayo”.

Las fotos que voy a mostrar son las de un concentrador de cables para cuatro líneas, pues cuando decidí hacer el brico la de 6 ya la tenía montada, pero la tecnología de montaje es la misma.

Lo primero que haremos es hacernos con una superficie que podamos perforar o un par de maderas o un par de ladrillos que le den altura suficiente al fondo del cajón para que cuando perforemos no taladremos la mesa de trabajo, yo para estos menesteres tengo un trozo de “DM” de 2cm de grosor con más agujeros que un colador.

A continuación tomaremos un diodo y le colocaremos una “punta” de 6mm y la presionaremos con los alicates extensibles hasta dejarla bien pegadita al alambre del diodo, seguidamente haremos lo mismo con la otra punta, repetiremos la operación con todos los diodos que vamos a colocar.
La cosa debe de quedar tal que así.

Una vez que tengamos los diodos que vamos a utilizar cortaremos el alambre que sobresalga de las puntas, el plástico de las puntas debe de quedar lo más pegado al diodo posible, de esta manera le daremos más rigidez mecánica.

Seguidamente nos presentaremos las regletas de conexión para asegurarnos de que todos los tornillos estan bajados hasta el final, de esta manera evitaremos que si las puntas son muy largas invadan en demasía el otro lado de la regleta.

Una vez que tenemos todos los tornillos bajados, subimos los tornillos “inferiores” de las dos parejas de regletas en las que vamos a insertar la “entrada” del diodo (lado donde no está la raya de dirección de la corriente), metemos a tope un diodo, apretamos los tornillos con el destornillador ajustado a la tornillería, metemos otro y repetimos la operación y así hasta el número de líneas que vayamos a colocar.
Tal como se aprecia en la foto.

Después subiremos los tornillos “superiores” de las otras regletas y meteremos todos los diodos de golpe, si la regleta es de dos como es el caso pues los dos a la vez, la regleta debe de quedar pegada a las “puntas” lo máximo posible, una vez metidos los diodos y puestos en su sitio apretamos los tornillos con el destornillador ajustado a la tornillería.
Deben de quedar como en la imagen inferior.

Ya tenemos los diodos colocados en las regletas ahora los presentaremos sobre el fondo del cajón de la caja de conexiones para ajustarlo a nuestras necesidades, las combinaciones pueden ser variadas y a gusto del consumidor, en la de seis conexiones puse la regletas en el centro y 3 clemas a la derecha y tres clemas a la izquierda en esta de dos colocare a la izquierda las regletas y a la derecha las clemas tal como se aprecia en la siguiente fotografía.

También pinto con un rotulador permanente la posición en la que debo de anclarlo a la pared, si os fijáis en el fondo del cajón veréis cuatro orientadores de perforación, me refiero a los que hay en cada esquina, es por ahí por donde atornillaremos la caja a la pared.

Una vez presentado el material sobre el fondo del cajón nos hacemos una idea de cómo nos va a quedar el tinglado, el que no queden iguales al milímetro en altura no es un gran problema, pero es recomendable que quede lo mejor posible pues cuanto más junto más compacta queda la cosa a la hora de apretar los tornillos.

Estas son las herramientas que utilizaremos para fijar las regletas al cajón, si nos fijamos veremos brocas de 4mm o de 5mm y una broca de 3mm de longitud especial en este caso de 100mm de largo.

A continuación colocaremos el cajón de conexiones sobre el soporte que admite perforaciones, presentaremos las regletas sobre el fondo del cajón y con la taladradora con la broca de 3mm y largo especial perforaremos los agujeros para colocar las regletas cerámicas, lo hacemos así porque no hay rotulador o marcador que podamos utilizar, después cambiaremos de broca, la de 5mm, daremos la vuelta al cajón de conexiones y haremos los agujeros más grandes, 5mm, suficientes para meter los tornillos de 4mm de acero inoxidable.
Meteremos en las regletas de conexiones por la parte de apriete de la tornillería los tornillos, una arandela, un maguito roscado (quedan holgados) y otra arandela, lo mismo para cada tornillo.

Nos quedara algo así

A continuación encararemos los tornillos con el fondo del cajón, empujándolos hasta que pasen al otro lado.
Nos quedara algo así

A continuación colocaremos una arandela por la parte de atrás y roscaremos una “palometa” al tornillo, así con todos los tornillos, ver imagen siguiente.


Como yo soy muy cotilla, doy por supuesto que otros también se habrán dado cuenta, y si, suelo guardar la tornillería en tarros de conservas o mermeladas de cristal y el motivo es evitar el óxido y la humedad.

Continuamos.
Ahora presentamos las fichas sobre el carril DIN y calculamos el máximo que podemos cortar y calculamos lo que vamos a necesitar para cuatro clemas, en esta ocasión también calcularemos para dejar sitio para perforar para dos tornillos.
Marcamos más o menos el corte.


Con todo el carril entero perforaremos los agujeros con la broca de 5mm.

A continuación con la radial de disco de corte de 1mm cortaremos por la marca

Ya tenemos la pieza, ahora repetiremos la misma operación que con las regletas pero en vez de meter un manguito de rosca meteremos una tuerca de 6mm por agujero, eso sí, las arandelas las mismas, y nos quedara tal que así

Damos la vuelta y colocamos las arandelas y las “palometas”

Y este es el acabado (foto siguiente), y no, no esta tan doblado como aparece en la foto, es cosa del enfoque, cierto que no es perfecto de “muerte”, pero como veremos más adelante cuando todo este montado se verá muy profesional.

Para terminar el montaje de la caja solo nos falta marcar con un rotulador permanente los numero de línea, para colocar en el mismo número cada seriado de placas, de esta manera nos ahorramos en el futuro posibles errores.


Lo último que nos queda es colocar la caja en la pared, en la wiki del porche solar ya puse como hacerlo así como en el post de como instalar el regulador MidNite, así que ahora lo expondré pero sin fotos y porque no decirlo, pues porque no tome más, que la del acabado.

Veamos cómo se hace, perforamos con la broca de 5mm las cuatro esquinas por los orificios de guía que trae el cajón.

Presentaremos el cajón contra la pared en el sitio definitivo (esto se puede hacer antes o después del montaje de los elementos que van dentro del cajón), una vez presentada marcamos con un rotulador permanente atreves de las perforaciones, aquí si podemos hacerlo pues la distancia entre el fondo del cajo y la pared es de pocos mm, lo que permite pintar la pared.

Con una broca de piedra de 6mm perforaremos los agujeros en los puntos marcados.

Colocaremos un taco de 6mm en cada uno de los agujeros y con el martillo de plástico golpearemos los tacos hasta que queden en su sitio, ojo, los tacos deben de ser de buena marca, pues aunque no parezcan importantes, lo son, y mucho, no me valen los tacos de los chinos o de marcas dudosas.

Meteremos una arandela en cada tornillo.

Meteremos los tornillos por dentro del cajón.

Una vez pasados los tornillos colocaremos una arandela en cada tornillo por la parte de fuera.

Un manguito de rosca de 8mm en cada tornillo.

Otra arandela en cada tornillo.

Con lo que la cosa quedaría así por cada tornillo desde la cabeza de este, arandela, plástico de la caja, arandela, manguito, arandela.

Encararemos los cuatro tornillos a la vez contra los cuatro tacos.

Con un destornillador plano o de estrella (según rosca chapa, normalmente de estrella), daremos un par de vueltas a un tornillo.

Después a otro, un par de vueltas.

Y así hasta que los cuatro tengan un par de vueltas.

Ya tememos la caja sujeta a la pared, ahora empezaremos a enroscar los tornillos a nuestro gusto hasta que la caja quede con un poco de holgura.

Cuando tenemos la caja en esta posición, colocamos un “nivel” sobre la caja y la movemos hasta nivelarla a nuestro gusto.

Ya podemos apretar los tornillos a muerte.

Nos queda por detrás algo así



Los manguitos roscados son para separar la caja de la pared y las arandelas para darle estabilidad mecánica.

Ya tenemos la caja en la pared preparada para el cableado.

Fin de la fase (II)

¿ para que pones esos diodos ?

vaya curro y trabajo mas fino,como me ubiera gustado que la empresa instaladora que me monto a mi el sistema fv ubiera o por lo menos dejado las cosas ya no digo como lo haces tu que es de forma profesional sino que por lo menos tendrían que haber puesto una estructura acorde al peso orientación e inclinación a los paneles,y por supuesto seguridad con magnetotermicos,ect....
cuando quite las placas y vi como estaba la estructura echa por supuestamente profesionales era del teveo,yo gracias a todos ustedes y por vuestros consejos,ayuda y bricos como los tuyos podemos tener una idea de una instalación fv y poderlos hacer nosotros mismo aparte de lo gratificante de ver que estos kW que me están produciendo las placas para mi vivienda están en la mayor parte siendo realizada por la buena instalación y orientación echa por uno mismo,por ejemplo con el nuevo cambio que e echo en mi instalación antes realizada por una empresa y ahora por mi como puede haber tanta diferencia en kW producidos con lo mismo que había y hay actualmente,pues me orgullece mirar el outback y sacar ahora hasta 6,1kw dia que antes ni por asomo sacaba ni en verano el cambio a sido de cerca de un 15% a 20% de mas producción que antes y eso que todavía no e podido comprobar datos con otros meses ya que el sistema lleva solo montado sobre 20 días,en definitiva solo decirte y deciros que por favor sigas con este brico,y animar a compañeros hacer estos bricos tan bien echos y de admirar.
un saludo

Iniciado por sanjosema

... pues me orgullece mirar el outback y sacar ahora hasta 6,1kw dia que antes ni por asomo sacaba ni en verano ...

Aparte del brico genial que está presentando mjrosg -enhorabuena, mjrosg- es muy satisfactorio leer que los consejos que se dan en este foro son agradecidos y útiles. Gracias por el comentario, sanjosema.

Agradecido quedo por el brico.
Tengo que hacerme el tercer porche/estructura solar y voy a tomar apuntes.
Por cierto, ¿donde has conseguido el aluminio en la Vega Baja para el porche y a que precio?
A ver si un día me lo enseñas aunque sea pagando entrada......
Estoy en el mismo camino que tu, ampliando para mandar a tomar por culo a Ibredrola en la medida de lo posible.

Un saludo a todos.

Iniciado por Jiro

¿ para que pones esos diodos ?

Compañero “jiro” te lo explico.

Las primeras placas no traían diodos, por lo que se comían la energía producida si no los comprabas a parte.

Las siguientes las fabricaron con diodo anti retorno.

Las siguientes con dos, tres y cuatro diodos de bypass y diodo anti retorno

Cuando la FV se hizo industrial, por motivos varios (chapuzas) el diodo antirretorno mas débil de la serie cascaba y toda la serie a tomar “gárgaras” y parada instantánea de esa serie con el consiguiente coste por falta de producción hasta que traían la placa nueva, entonces eran escasas y caras, solución, mejor quitar el diodo antirretorno pues los nuevos clientes eran ya los “industriales” y porque no decirlo, un ahorro de millones de dólares en diodos y en trabajo de colocarlo.

Por lo que los clientes “particulares” nos tuvimos que adaptar, durante un tiempo fueron vendiéndonos los stocks de las de 3+1 hasta que no quedaron, ahora para todo dios placas con diodos bypass y sin diodo antirretorno.

Ojo, este tipo de fabricación evita en un % muy alto la parada del la serie, aparte de que ahora las placas son mas abundantes y son mas fáciles de sustituir.

Como soy de la vieja escuela, suelo colocar los diodos anti retorno en las instalaciones y si me puedes decir que para eso esta el regulador y tal, pero si lees la entrada de los reguladores de noche veras que tienen voltaje y te aseguro que no es de las placas.

Y no, no es mía la explicación, es la que me dio un CEO de una empresa de placas solares de la zona ante mi queja de que habían eliminado el diodo antirretorno.

La explicación de la rotura del diodo antirretorno es fácil, por el diodo antirretorno pasa siempre electricidad y se va “quemando”, por los diodos de bypass solo cuando se funde una serie o hay una sombra, vamos si esta bien diseñada la instalación, casi nunca.

Fase (III), soldadura.

En esta fase vamos a preparar los conectores MC4 para conectarlos a las placas, puede que algunos hayan caído en la tentación de cortar las puntas y empalmarlas con regletas de plástico, error, es una práctica que estaba perdonada antaño, cuando no existía internet como es ahora, por allá por 1999, pero actualmente gracias a la RED de REDES podemos comprar lo que queramos en la parte del mundo que queramos, bueno en casi todo el mundo y aun así, siempre habrá alguien en esa parte que nos podrá conseguir lo que queremos o necesitamos, cuestión de tiempo y dinero.

Hoy conseguir conectores MC4 está a golpe de un “clic” de ratón si no tenemos un establecimiento cercano que nos lo venda.

La ventaja de este empalme no solo es comodidad a la hora de separarlos, sino que significa que la conexión será segura y estanca, un empalme de regleta es para fusilar al profesional que lo realice, ya, ya sé que no son baratos, pero más caro sale si los cables se oxidan por culpa de la humedad o se parten por fatiga de materiales de tanto balancearse el cable.

En MC4 existen dos modelos de anclaje de los cables, la soldadura y el crimpado, el crimpado es una técnica más bien dedicada a los profesionales, pues requiere de una herramienta especial que te permite hacer los conectores de un modo rápido y seguro.
Yo por manías prefiero la soldadura, me parece más segura aunque es más lenta, pues hay que esperar a que esta se enfríe, aparte de que es más fácil y más barato un soldador bueno que una crimpadora buena o mala.

Comencemos.
Tomaremos el cable de medida, vamos a utilizarlo para saber la longitud del tubo corrugado de 18mm que vamos a necesitar, recomiendo que en la punta de inicio se coloque unas marcas con un rotulador permanente y que comencemos a medir desde dicha punta así nos ahorraremos problemas cuando la tirada sea más larga y nos quede la duda cual es la punta de inicio.

Quitaremos a la caja de empalmes las gomas que creamos convenientes, en el agujero de origen del tubo ataremos el cable, y pasaremos este por toda la ruta hasta llegar a la caja del concentrador que hemos colocado, ojo, la ruta debe de ser la misma por la que luego pasaremos el tubo corrugado.


Cuando lleguemos a la caja de conexiones marcaremos con el cable hasta la curva de goteo del agua que hará el tubo, le añadiremos unos 30 o 40 cm y haremos un lazo, y soltamos el cable y los despasamos. No tener miedo a dejar una holgura de 30 o 40 cm pues esta medida solo es para cortar el tubo corrugado, el cual no es muy caro, el cable lo cortaremos cuando ya no que más remedio y se desaprovechara como mucho entre 10 y 15 cm y con practica solo las puntas de recorte para dejar el cable nivelado.

Ahora empezado desde el lazo mediremos el tubo a cortar, ¿Qué cómo se mide?, a ver si consigo explicarlo bien, lo hare de forma diestra, en mi mano izquierda coloco la punta del cable que tiene el lazo y la punta de inicio del tubo, con la mano derecha agarro ambos elemento y estiro hasta que ambos estén igual de tensos al estar pegados, ojo, sin estirar mucho para que el corrugado no se deforme, tiene que estar igual que en reposo, una vez que ambos están con la misma longitud cierro con fuerza la mano derecha y abro la mano izquierda y dejo caer el tubo y el cable, con la mano izquierda sujeto en la misma posición el cable y el tubo de la mano derecha para evitar que este punto se desplace, como la mano izquierda ya tiene sujeto lo que tenía la mano derecha vuelvo a realizar la misma operación anterior, así hasta que lleguemos a la punta del cable, si lo hemos hecho bien en este momento en la mano derecha tenemos el punto de corte del tubo, y tubo y cable de medir tendrán la misma distancia, si crees que no lo has hecho bien es mejor empezar de nuevo, cuando las tiradas son cortas no hay problemas de equivocarte, en las largas si, pues la perdida de material es mayor, por lo que si le añades 30 cm o 40 cm mas no hay problema.
No sé si se me habrá entendido, espero que si.

En el punto que termina el cable más la distancia que queramos añadir cortaremos el tubo, el tubo es recomendable cortarlo con el cuchillo de esta manera el corte será “limpio”.


Ya tenemos el tubo que necesitamos, y no, este no hay que abrirlo por la mitad, este va entero.


El cable se puede pasar antes o después de la soldadura, yo por manías lo paso antes, pero es recomendable pasarlo después pues se deslizara mejor y te dejara trabajar mejor la soldadura, a gusto del consumidor., de todas maneras recomiendo pasarlo después.

Pasar el cable por un corrugado es una puñeta si lo haces solo o no tienes una altura suficiente para dejarlo caer.

En caso de no tener una altura y estar solo lo mejor es sujetar una punta con algo que pese pero que no chafe el tubo, como un ladrillo del 9 o una piedra de un par de kilos y en la otra punta lo mismo, sujetamos ambas puntas del cable con unos 5cm con cinta aislante y la metemos dentro del tubo y en poco tiempo ya la tenemos por la otra punta del tubo, no, no es necesario un “pasa cables”, pues son cables de 6mm y te permiten hacer la operación sin problemas, si las punta ya están soldadas no hace falta ni la cinta aislantes, se mente ambos a la vez y a empujar.
En caso de no tener nada donde sujetar el tubo, entonces te toca mover el tubo como si fuese una culebra cada vez que empujes el cable para que este se deslice.

Estas son las herramientas, materiales y los consumibles que vamos a utilizar


Herramientas.
Alicates de corte y pelacables.
Alicates de punta con dientes y mordida plana.
Soldador de 30w o más.
Alargadera de 5 hembras.

Consumibles.
Estaño de soldadura de unos 0,5mm, con un 6% de plata para que “corra bien”.
Decapante de soldadura tipo grasa para trasmitir bien la soldadura.
Papel de cocina para limpiar en caliente el soldador de las impurezas y los dedos del decapante.

Materiales.
Cable de 6mm marrón.
Cable de 6mm negro (en mi caso gris, por aprovechar el material disponible).
1 Conector macho MC4.
1 Conector hembra MC4.

Aviso a navegantes, procurar tener separados los conectores machos y hembras pues cada uno tiene sus puntas y es mejor que no se mezclen.

Al lio.

Vamos a preparar el polo negativo, pues bien, utilizaremos el conector MC4 que tiene serigrafiado el (+) ¡cómo!, pues sí, tenemos que utilizar la misma punta que utiliza el positivo de la placa para el negativo.
Recordar que este elemento es ahora negativo, esto es importante, pues una equivocación y palmas entre uno y tres euros a parte de que mucha gente compra los conectores justos.


A continuación pelamos el cable de 6mm² unos dos centímetros


Una vez pelado lo untamos un poco de decapante graso y con los dedos pulgar e índice lo extendemos con forme vamos girando los “pelos” del cable, el cable debe de quedar impregnado por encima y sin pegotes de decapante. Los dedos debemos de limpiarlos con papel de cocina, pues es un engorro trabaja con los dedos llenos de decapante.



Metemos el cable en la punta que corresponde al conector MC4 (+) hasta que el plástico que envuelve el cobre toca el lugar de sujeción del cobre, nunca debe de quedar plástico pillado, a tope pero sin entrar en la punta.


Con los alicates de punta presionamos sobre la primera pestaña para que sujete el cable, la presión de debe de hacer primero de arriba hacia abajo, después ligeramente de lateral y volver a presiona de arriba hacia abajo.

Repetimos la misma acción en la otra pestaña, de arriba hacia abajo, de lado pero algo más fuerte que antes y de nuevo de arriba hacia abajo.

Y si somos lo suficiente diestros nos quedara de esta manera o mejor.

Lo siguientes es “quemar” la punta del solador, meteremos el alambre de soldar en el decapante y sacaremos un pegote del tamaño de una cabeza de cerilla y lo pondremos sobre el soldador que previamente habremos puesto a calentar, deslizaremos esta grasa a lo largo del soldador así como un centímetro de estaño, una vez echa esta operación con un buen trozo de papel de cocina bien compactado limpiaremos el soldador hasta dejarlo recubierto de estaño brillante, de esta manera tendremos un soldador limpio de impurezas y que trasmite muy bien el calor.

Una vez limpio el soldador, le añadimos estaño a la punta del tamaño de un grano de arroz o algo más, pero sin pasarnos pues sino terminara el estaño en el suelo y sin quedarnos cortos pues ese estaño va a ser el que nos permita hacer una soldadura buena pues será el encargado de transmitir el calor al cable al principio.

El cable con la punta del conector debe de quedar por la parte destapada, yo suelo utilizar los alicates o un martillo para que no se mueva.


Una vez que colocamos el soldador sobre la punta del conector deberemos ir añadiendo estaño hasta que se vea por la parte de detrás de este cambiar de color el cobre a algo más plateado (si esto no sucede así normalmente es porque no habéis puesto decapante), en este momento dejaremos de meter estaño y nos iremos a la parte que hay entre el plástico del cable y el final de la punta y empezaremos a meter estaño ahí, no mucho pero si lo suficiente para que quede el cable cubierto, ojo, el soldador no debe de moverse durante toda la operación de donde se colocó al principio, cuando el estaño funda bien en el final de la punta y el cable este estañado quitamos el soldador, ojo, no se trata de que el estaño se salga de su sitio, no preocuparse por si habrá llegado a todo el cable o no, el decapante se ha encargado de distribuirlo bien, si por un casual no fundiera en la parte de atrás de la punta el estaño significa que el soldado no está calentado bien y si el plástico del cobre se encoge mucho, no hemos pasado en la potencia del soldador y este calienta demasiado, recomiendo uno como el que sale en la foto que es de unos 30W


Este es el acabado del negativo

¡Vale Ros! Pero eso es muy difícil, cierto, no es fácil, pero antes de empezar hay que hacer algunas prácticas para no fastidiar el material más delicado y difícil de conseguir, recomendaría para hacer destreza ir pelando cables y pasarles un poco de decapante e ir poniéndole estaño hasta que veamos que la punta nos sale limpia, sin gránulos y asperezas, nadie nace enseñado y todo requiere de una práctica previa.
Así de paso comprobamos la potencia que tiene el soldador y si quema demasiado el cable, si funde bien el estaño.

A continuación repetimos los pasos con el cable marrón o positivo en el que pondremos el conector MC4 que nos queda que es el (-)


Nos esperamos unos 3 o 4 minutos o menos, dependerá de la temperatura ambiente y pasamos a montarlos.

¡Atención! es importante, paremos un momento y miremos los cables, si los cables no están pasados por el tubo corrugado este es el momento justo en el que debemos de pasarlos, la forma y la técnica ya la explique más arriba.

¿Tenemos los cables pasados?, si es “si”, continuemos.


El montaje de los conectores es igual en el positivo como en el negativo, ya que he mostrado la soldadura en el negativo mostrare el montaje en el positivo, pero que es lo mismo para ambos polos.


Presentamos las tres piezas, nos aseguramos que son las que tienen el símbolo (-) las metemos al cable de la siguiente manera
Primero, el “enroscado”

Segundo, la goma de cierre hermético

Y finalmente y en este caso el elemento con signo (-)

Cuando metemos la punta debemos de apretar un poco hasta que notamos un “clic” que suena como “crack” en ese momento ya es imposible sacar la punta, le daremos un pequeño tirón a ver si nos ha quedado sujeto, no hace falta que tiremos muy fuerte.

Si no tenemos mucha practica con la soldadura o por accidente manchamos con un pegote de estaño la punta, lo mejor es tomar un cable, pelarle unos 4 cm, ponerle decapante generosamente y calentar la punta con el soldador y cuando veamos que el estaño está bien fundido le acercamos el cable preparado para que “chupe” ese estaño, esto no va a quitar todo el estaño pero si el suficiente para que no moleste a la hora de meter la punta, cuando la cosa se ha extendido por toda la circunferencia y no entra en el conector, pues paciencia, cuidado y lija de “agua” de la más fina y en unos minutos ya la podemos meter.


Seguidamente empujamos la goma de cierre hermético hasta el tope y empezamos a roscar con las manos hasta donde las fuerzas de las manos nos permitan, si eres de las personas con poca fuerza en las manos, pues con un par de alicantes extensibles lo aprietas, ojo, donde vayamos a agarrarlo le ponemos papel de cocina doblado por cuatro veces para no dañar en demasía el plástico del conector y mucho ojo con el conector que pone (+) pues podemos quebrar o dañar las “pestañas” de cierre.

Seguidamente repetimos la operación con el negativo

Quedándonos así

Antes dije que siempre debemos de colocar conectores, la explicación es muy simple, esto nos permite poder cambiar y modificar las series de manera rápida y limpia.

Pero si aun así, queremos hacer empalmes, daré unas pocas nociones para hacer un empalme profesional, seguro y duradero, utilizaremos el empalme “WESTERN UNIÓN” al estilo Ros.

Antes de pelar los cables deberemos de meter en una de las puntas a unir unos 10 cm de tubo retráctil, lo venden en piezas de 5 y 10 cm en centros comerciales y en piezas de 1, 1’5 y 2 metros en tiendas de electrónica, para mayores tamaños hay que pedirlos de encargo.


Tubo retractil


Lo siguiente es un empalme “WESTERN UNIÓN”

1. Retiraremos el aislamiento aproximadamente 8 cm de la punta de los conductores a unir.

2. Realice a cada cable un doblez en forma de “L” a 2,5 cm (1/4) aproximadamente del aislamiento.

3. Cruce los cables y como es cable flexible con las manos comenzaremos a doblar una de las puntas enrollándola alrededor del otro conductor, apretando las espiras o vueltas lo máximo posible y procurando que las espiras estén pegadas unas a otras para dar mayor sujeción.

4. Una vez que ha terminado de enrollar una de las puntas, repita el proceso con la otra punta trabajando en dirección contraria.

5. Corte los sobrantes de alambre,


“WESTERN UNIÓN” al estilo Ros, yo lo llamo unión de “ENGARCE”, puede que tenga otro nombre.

1. Retiraremos el aislamiento aproximadamente 8 cm de la punta de los conductores a unir.

2. Realice a cada cable un doblez en forma de “L” a 2,5 cm (1/4) aproximadamente del aislamiento.

3. Cruce los cables y como es cable flexible con las manos comenzaremos a doblar una de las puntas enrollándola alrededor del “mismo” conductor, apretando las espiras o vueltas lo máximo posible y procurando que las espiras estén pegadas unas a otras para dar mayor sujeción, esta unión es como si fuesen engarces de cadena.

4. Una vez que ha terminado de enrollar una de las puntas, repita el proceso con la otra punta trabajando en dirección contraria.

5. Corte los sobrantes de alambre,


En fotos





Una vez realizado el empalme estilo “engarce” procedemos a darle una “película” de decapante, utilizamos la misma técnica de soldadura que anteriormente, la de la gota de estaño en el soldador y colocamos este en el centro del cable pelado vamos en la unión de los dos cables e iremos añadiendo estaño hasta que el empalme quede de color estaño, no debe de hacer falta distribuir el estaño, este debe de “correr” solo por el cobre si le dimos bien el decapantes graso.

Una vez que se ha enfriado cubriremos el empalme con cinta vulcanizada.

Modo de aplicar cinta vulcanizada:
Desenrollaremos la cinta y conforme la vamos desenrollando vemos que tiene un plástico protector (el sistema es el mismo que el aluminio adhesivo), generalmente blanco que quitaremos según el trozo que vayamos a cubrir o conforme vayamos cubriendo, una vez preparado el trozo de cinta vulcanizada la iremos estirando conforme la vayamos colocando en el empalme vigilando que quede un poco tensa y sin espacios en “blanco” hasta cubrir totalmente la zona a proteger, empezaremos dos centímetros antes del cable pelado y terminaremos dos centímetros después del cable pelado en la otra punta, es recomendable que la parte a cubrir estén totalmente limpia y seca.

Con esto ya sobraría, pero para dejar la cosa muy profesional, correremos el tubo retráctil que colocamos al principio hasta dejar el centro de este justo en el “nudo” del cobre, y con un secador de pelo o un decapador calentaremos el tubo hasta que este se adapte totalmente al cable, el modo de trabajar esto es calentamos una punta hasta que quede pegada y vamos avanzando conforme va encogiéndose y pegándose al cable.



Esta técnica, la del cable retráctil, la veremos cuando hagamos las puntas para los cables de 25mm a baterías.

Fin de Fase (III)

Hola compañero mjrosg:

Ante todo, felicidades por el hilo, reconozco que yo no habría llegado tan lejos para montar una instalación de este tipo.
Sólo tengo un pero que poner:

Mucho ojo con los decapantes de soldadura que se utilizan. He visto placas de circuito impreso y cobre bastante corroído por el efecto del decapante, que ataca el cobre ( a la larga ) y lo va destruyendo con el tiempo. Ignoro si esto pasa con todos los tipos de decapante.
Hace 40 años que utilizo soldador de estaño para electrónica, y aunque lo utilizé al principio de todo, debe hacer como 35 años que no he utilizado ( el decapante), a excepto del flux específico para soldadura en placa de circuito impreso.
Personalmente, creo que el decapante está más encarado al uso para soldadura de tubería de cobre que no para la soldadura de cable de instalación.
Pienso bastante igual que tú, prefiero antes una buena soldadura que no un crimpado, que si la herramienta tiene holgura en las mordazas, el cable te salta al primer tirón que le das, y aunque esté bien crimpado, nunca será igual de resistente que una buena soldadura. Lo mejor, crimpado y después una soldadura con estaño.
Por cierto, creo que sería mejor utilizar un soldador de los de tipo instantáneo en vez de uno tipo lápiz, por ejemplo este:

(E) JBC IN-2100 SOLDADOR INSTANTANEO 2132058

Saludos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por cierto, me han gustado estas regletas cerámicas que usas, hace tiempo que no las veía, creo que también las incorporaré a mis instalaciones !!

Este decapante en concreto es de soldadura de cobre, si te fijas, aconsejo solo cubrirlo con una película fina y bien extendida , además, recomiendo estaño con plata al 6%, utilizando la técnica del soldador “pegado”, todo el decapante desaparece en forma de grasa por goteo, por ello también aconsejo meter estaño en la parte final del conector para que no quede decapante por expulsar, joer que todo hay que explicarlo, no me dejáis que me guarde algún secretillo.

Iniciado por mjrosg

Este decapante en concreto es de soldadura de cobre, si te fijas, aconsejo solo cubrirlo con una película fina y bien extendida , además, recomiendo estaño con plata al 6%, utilizando la técnica del soldador “pegado”, todo el decapante desaparece en forma de grasa por goteo, por ello también aconsejo meter estaño en la parte final del conector para que no quede decapante por expulsar, joer que todo hay que explicarlo, no me dejáis que me guarde algún secretillo.

Si esto no te lo discuto, la cuestión es que el decapante tiene un efecto 'mordiente' en el cobre, en el caso de la tubería de cobre es mucho más fuerte pues se busca que no queden poros ya que esto conlleva automáticamente una fuga de fluido ( agua... gas, etc ), en cambio en el caso de la soldadura de cable eléctrico, mientras haya la sección mínima en la soldadura, no es problema que quede algún poro.
Volviendo al efecto mordiente del decapante, este ataca la capa superficia del cobre, y el que no queda cubierto por el estaño se oxida rápidamente. En cambio, el flux específico de soldadura de circuito impreso, es más desengrasante que no mordiente y no ataca tanto al cobre, el decapante aunque le pongas una fina capa, al calentarse siempre 'moja' la parte que no se suelda y lo acaba oxidando todo.
Yo hace años que para soldar terminales no uso ni uno ni el otro . Creo que un lijado suave y superficial o simple raspado con un cuchillo o incluso cutter y un soldador como ese que te he puesto el enlace ( que hace más de 20 años que lo tengo y todavía no le he tenido que cambiar la resistencia, sólo la punta) hace la función perfectamente. Potente, quasi instantáneo y si lo dejas por ahí, como tiene gatillo se desconecta y se empieza a enfriar.

Saludos

Fase (IV), empalmar las placas al concentrador.

Ya tenemos nuestros cables con nuestros conectores MC4 y dentro del tubo corrugado, ahora nos toca meterlos en la caja de conexiones.

Iremos a la caja de conexiones y quitaremos tres gomas blancas, las marcadas con una flecha roja.

Las dos inferiores son las entradas desde las placas y la superior la salida a la caja de conexiones.
Esas gomas deberemos de cortarlas por los aros de marca de corte que lleva, mejor que queden justas que pasarse.

La forma segura de cortarlas es sujetando la goma con un destornillador y cortando la goma con el cuchillo o con un “cutter” (cuchilla retráctil de corte fino y muy afilada), el destornillador sujeta la goma y evita darte una “tajada” en la mano, no recomiendo por seguridad hacerlo con las manos, pues como se nos vaya la herramienta de corte se acabó el trabajo hasta que nos recuperemos del corte y este puede ser bastante aparatoso, mejor trabajar más lento pero seguro pues haremos antes el camino que por los atajos y si en esta ocasión utilizamos guates de “serraje” mejor que mejor.


Continuemos, una vez cortadas las gomas a la medida de nuestros tubos corrugados las vamos poniendo en estos, en los que viene de las placas es más fácil pues el tubo está cortado y este cede bien a pesar de estar cubierta la punta por aluminio adhesivo.
El difícil es el que tiene los dos conectores MC4, bueno difícil no, más laborioso.

Lo primero que haremos es pasar con cuidado el polo negativo, que es el más delicado, porque es el que tiene las pestañas de cierre.


Después el positivo

Y finalmente ajustaremos la goma.

Ya tenemos los conectores metido en su tubo con su goma, ahora debemos de pasar el tubo con el cable pero haciendo el recorrido de pase del tubo empezando desde la caja de conexiones que hace de “concentrador” de cables hasta la caja de conexiones donde se unirá con los cables de los paneles.

Lo repito de nuevo, se pasa el tubo desde la caja de conexiones del concentrador hasta la caja de conexiones de los cables de las placas.

El hacerlo así es porque todavía ¡no hemos cortado el cable eléctrico! y esto es importante para no quedarnos cortos nunca, pues siempre podremos añadir un poco de corrugado, pero nunca deberemos de hacen una “ñapa” en forma de “empalme” a un cable que viene desde las placas a la caja de conexiones, bueno, si podemos, pero eso es una “chapuza”, es mejor perder un par de conectores o utilizar ese cable más corto en otra línea más corta que hacer un empalme.


Una vez que hemos pasado el tubo corrugado y hemos llegado con la punta a la caja de conexiones procedemos a meter primero los tubos corrugados de las placa y a continuación el de la caja de empalmes, en mis cajas que son de 100mm*100mm*51mm el conectarlos ha resultado un poco incómodo, pero aun así, se puede, hay que empujar un conector contra el otro hasta que escuchemos el “clic” que nos indica que está bien conectado, para que esto os cueste menos es mejor que las cajas de conexiones sean de 120mm*120mm o mejor de 150*150mm y el fondo igual o mayor a 51mm, recordar que las que yo utilizo son porque ya las tenía, a pesar de eso con un poco de trampas……en estas cajas he metido hasta los cables de cierre del seriado, lo explicare en el último post, espero acordarme.


Una vez que tenemos esto ya colocado procedemos a colocar la tapa y a embridar los tubos, ¿fácil no?, pues no, el embridado de tubos eléctricos es una técnica que necesita de ver como se hace, ¿recordáis que siempre íbamos añadiendo bastante tubo corrugado antes de cortarlo?, pues bien ese tubo de mas es para hacer “las curvas de goteo”, ¿Qué coño es eso?, pues una doblez que se hace en el tubo hacia abajo para que el agua escurra hacia el suelo.

Si nos fijamos en la siguiente foto veremos como he recubierto de papel aluminio adhesivo los tubos que vienen de la placa inferior pues atraviesan la unión entre dos placas y esa unión tiene una separación de más de 3mm entre placas y cuando llueve el agua de la placa superior cae por esa unión, pero si seguimos fijándonos bien veremos que esos tubos hacen una curva hacia abajo siempre, después si nos fijamos en el tubo que sale hacia el concentrador este esta sujetado por una brida que fuerza al tubo a hacer una curva hacia abajo con la intención de que por mucho que llueva no llegue el agua a la caja de conexiones.


En esta foto se aprecian mejor las curvas y si nos fijamos en el tubo que vienen de la misma placa a la caja de conexiones la curva apenas se nota pues es prácticamente imposible que ese tubo se moje pero aunque no se aprecia en la foto el tubo si está ligeramente hacia abajo.

En esta apreciamos de nuevo la curva forzada por la brida porque el tubo pasa por otro sitio por donde cae agua cuando llueve.

Así, brida a brida y curva a curva llegamos al concentrador de cables, si nos fijamos bien veremos que todos los tubos antes de entrar a la caja de conexiones tienen una curva de goteo.

Esta es la caja de conexiones con 5 líneas ya puestas y la que vamos a hacer es la sexta, con lo que completo todas las series que puede soportar esta caja concentradora, como veis nos falta la línea 6

Tomo el tubo de la línea 6 y lo presento sobre la caja y marco a ojo por donde debo de cortar el corrugado, en este caso más o menos donde está la línea de cierre de la caja, el tubo debemos de cortarlo con cuidado, mejor con un cuchillo que con un cutter, pues con un cutter es muy fácil pasarnos y cortar los cables, doblamos el tubo con una mano y con la otra y con mucho cuidado le hacemos un pequeño corte al tubo, una vez hecho el corte terminamos de cortarlo estirando con la mano, podemos hacerlo con el cuchillo pero mejor a mano para no pegarle un corte a los cables, el corrugado es un tubo que normalmente suelta bien con la mano pero si vemos que no suelta pues con mucho cuidado otro pequeño corte, así hasta cortarlo totalmente, el trozo suelto lo lanzamos cable abajo para no molestar, recordar que todavía no hemos cortado el cable.

Ya con el tubo cortado presentamos el cable sobre la caja de conexiones y calculamos por donde debemos de cortar, ser un poco generosos para no quedarse cortos, pero tampoco hace falta ser muy esplendido, una cosa bien.

Una vez que hemos marcado, solo cortaremos el cable negativo (negro o gris).
Repito, “solo” cortaremos el cable “negativo” (negro o gris).

Recordar que este momento ya tenemos corriente en el cable pues las placas ya las tenemos conectadas y si el sol es radiante os aseguro que dos placas de 72 células y 200Wp pican, ya ni hablamos de si las placas son de 300w o si las series son de tres o más placas, cuidadito que la FV no te va a dar un trallazo si pelas un cable, pero como toques los dos…..incluso puede matarte si la serie es de las gordas.

Prohibido cortar los dos cables a la vez, pues puedes dejar mellada la herramienta de corte por el chispazo, que “listos” e imprudentes ya he visto algunos y “joder” la herramienta de corte también.

Repito, Prohibido cortar los dos cables a la vez.

Seguimos, una vez cortado el cable negativo, le colocamos en la punta un poco de cinta aislante, de unos dos centímetros pero procurando que no se ve ni un solo pelo de cobre, si no estáis seguros, pues otro par de vueltas, la cinta aislante es lo más barato, ojo no hablo de cinta vulcanizada, hablo de cinta aislante normal.


Ahora haremos lo mismo con el cable positivo (marrón o rojo), como se aprecia en la imagen ambos van cubiertos de cinta aislante

A continuación sacaremos la goma donde va a colocarse el corrugado y procederemos a hacer el agujero tal como explique antes, le colocamos a goma al corrugado y lo colocaremos en su sitio que donde estaba la goma y nos aseguraremos que tiene “la curva de goteo”

Lo siguiente es pasar el cable positivo por su recorrido definitivo y presentarlo sobre la regleta en la que va a colocarse, el corte debe de hacerse como si fuese a llegar al final de la regleta.

Una vez que tengamos marcado con el dedo el sitio de corte lo cortamos.

Pelamos el cable entre 1,5 y 2 centímetros y le colocamos una punta para cable de 6mm², empujamos la punta hasta el fondo y cortamos el cobre que sobresale dejándolo a ras, por esto es importante tener una buena herramienta de corte, y no, si la punta es de 6mm² no se saldrá a lo largo del cable, estas suelen ser verdes si son puntas normalizadas.

A continuación os dejo unas tablas de normalización de colores de puntas huecas


Una vez recortada la punta a ras, abriremos el tornillo de la regleta y colocaremos la punta sobre el agujero de la regleta y empujaremos hasta meter la punta en la regleta, si alguno tiene las manos grandes en demasía pues puede utilizar los alicates de punta para meter la punta, esta debe de quedar dentro como se ve en la foto y empujándola hacia abajo comenzamos a apretar, ojo, el destornillador debe de quedar lo más fijo posible al tornillo para no romper la ranura de apriete, normalmente cuando voy a apretar a “muerte” como ya no hace falta que estemos sujetando la punta pues abro la mano y la coloco abierta sobre el final del mango empujado el destornillador contra la regleta y con la otra giro el destornillador hasta que no da más de sí, como he dicho antes, no pasarse, pues en el momento que el destornillador se sale de la ranura esta sufre roturas.

Misma operación para el negativo




Ya tenemos terminada nuestra instalación desde las placas hasta el concentrador de cables, en este momento los cables salientes que se ven en la caja no deberían de estar, pero como es una imagen a posteriori pues ya estaban, pero en este brico las explicaciones las daré como si no estos cables no estuviesen.



Por ultimo, un truquito para cuando por un casual nos quedamos casi sin curvatura de “goteo”, entonces se deben de colocar “trampas” de goteo, esto no es mas que un hilo de algodón, repito, de algodón, del grosor de un hilo de lana y si con una sola vemos que no hay suficiente, pues colocamos dos o tres, las “trampas” consisten en una cuerda de algodón atada con tres o mas vueltas bien prietas alrededor del tubo y que cuelguen las dos puntas por debajo de la caja de conexiones unos 3 centímetros. A pesar de las “trampas” es recomendable sellar los tubos a la caja con papel de aluminio adhesivo.

Y

Fin de Fase (IV)

impresionante como te lo curras.
nueva mente muchas gracias por ayudarnos hacer un montaje fv y enhorabuena por este pedazo de brico.

Para montar bien los conectores MC4 (y sin tener que usar estaño), recomiendo emplear una crimpadora MC4. Como es una herramienta que sólo tienen los profesionales y no se puede conseguir en almacenes de bricolaje, pues o hay que prestar una de un profesional o se le llevan los cables ya cortados a medida para que crimpe los conectores el profesional.

Tampoco es eso “Hlebtomane”, hay crimpadoras de hasta 6mm² desde 16 euros, vale, es la de mantente mientras cobro (bien durante 30 o 40 crimpados, después mejor tirarla), pasando por crimpadoras de 35 y 60 euros, hasta una profesional desde 500 a 1000 euros, todo depende del uso que queramos darle.

Para mayores calibres estamos hablando de precios muy caros.


Lo difícil de que te hagan los crispados es que quieran hacértelos y que hay que ser generosos con el cable.

En cuanto a las soldaduras, joer que no es para tanto, una cosa es un papel de fumar de una placa de electrónica y otra un cable de 6mm, joer que tengo soldaduras en cables con circuitos impresos hechos para las luces del árbol de navidad con “555” con placas hechas por mi, y soldadas con estaño malo y peor decapante y ni una gota de oxido verde en el cobre, vale, tiene una “patina negra” pero ya estamos hablando de mas de 25 años, joder que mayor soy ya, ahora entiendo porque me llaman señor y me tratan de usted, sois unos cabroncetes, acabo de pillar una depresión.

Joer, que trabajo, que currado y con que detalles la explicación.

Iniciado por mjrosg

Compañero “jiro” te lo explico.

Las primeras placas no traían diodos, por lo que se comían la energía producida si no los comprabas a parte.

Las siguientes las fabricaron con diodo anti retorno.

Las siguientes con dos, tres y cuatro diodos de bypass y diodo anti retorno

Cuando la FV se hizo industrial, por motivos varios (chapuzas) el diodo antirretorno mas débil de la serie cascaba y toda la serie a tomar “gárgaras” y parada instantánea de esa serie con el consiguiente coste por falta de producción hasta que traían la placa nueva, entonces eran escasas y caras, solución, mejor quitar el diodo antirretorno pues los nuevos clientes eran ya los “industriales” y porque no decirlo, un ahorro de millones de dólares en diodos y en trabajo de colocarlo.

Por lo que los clientes “particulares” nos tuvimos que adaptar, durante un tiempo fueron vendiéndonos los stocks de las de 3+1 hasta que no quedaron, ahora para todo dios placas con diodos bypass y sin diodo antirretorno.

Ojo, este tipo de fabricación evita en un % muy alto la parada del la serie, aparte de que ahora las placas son mas abundantes y son mas fáciles de sustituir.

Como soy de la vieja escuela, suelo colocar los diodos anti retorno en las instalaciones y si me puedes decir que para eso esta el regulador y tal, pero si lees la entrada de los reguladores de noche veras que tienen voltaje y te aseguro que no es de las placas.

Y no, no es mía la explicación, es la que me dio un CEO de una empresa de placas solares de la zona ante mi queja de que habían eliminado el diodo antirretorno.

La explicación de la rotura del diodo antirretorno es fácil, por el diodo antirretorno pasa siempre electricidad y se va “quemando”, por los diodos de bypass solo cuando se funde una serie o hay una sombra, vamos si esta bien diseñada la instalación, casi nunca.

Se supone que con lo que llevan las mias es suficiente ?

perdonar por mi ignorancia,pero como haceis para que quede lo mejor posibles la conexión entre placas y ramas con cable de 10mm,es decir no encontré nada en el mercado y tuve que poner fichas de empalmes de 12 para poder conectar los positivos y negativos de dos placas mas el ramal y me fue muy complicado,ahora pensando en la ampliación y tener que conectar 3 placas en paralelo mas el ramal hasta el regulador no se como hacerlo hay mc4 que tenga 3 entradas de positivos y una salida para conectar el positivo del ramal que va al regulador?
perdonar la ignorancia pero ser los cables tan gordos no se que terminal me haría falta comprar.
muchas gracias.
pdido disculpa si esta pregunta interfiere en el hilo pero al ver tus fotos y utilizar cables de 6mm no veo el mayor problema pero cuando se utilizan de mas sección no logro saber que terminales se utilizan para tal fin,saludos.

Las regletas de porcelana y las clemas que he utilizado en la caja de concentración de cables son para puntas de entre 6mm² y 10mm².

Dentro de dos bricos mas o menos, cuando lleguemos al concentrador antes del regulador veras que si existen elementos de hasta 250A que te permiten ese tema, mejor te adelanto un par de concentradores de cables y veras que hasta cables de 50mm² admite el KJ02A.

aqui un par de concentradores de cables




Otra cosa, yo he utilizado cables de 6mm² para estos conectores MC4, pero también admiten cables de 10mm².
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por Jiro

Se supone que con lo que llevan las mias es suficiente ?

Pues no, esas placas llevan dos diodos de tipo bypass y ningún diodo antirretorno.
Tiene todo la pinta de ser una placa para 12V, ¿es una palca de 36 células?

ok mjrosg.

entonces para conectar por ejemplo 3 placas en paralelo mas luego los cables del ramal con esa regleta de porcelana podría conectar todos los cables hay,y e esa misma regleta meterla dentro de una caja estanca no?.

gracias por tu consejos y por el brico para tener los torpes como yo nociones de como es una instalación fv,nuevamente gracias.

Iniciado por sanjosema

ok mjrosg.

entonces para conectar por ejemplo 3 placas en paralelo mas luego los cables del ramal con esa regleta de porcelana podría conectar todos los cables hay,y e esa misma regleta meterla dentro de una caja estanca no?.

gracias por tu consejos y por el brico para tener los torpes como yo nociones de como es una instalación fv,nuevamente gracias.

No, las regletas de porcelana son para empalmar cables unitarios y las fichas también, las imágenes que te muestro son concentradores de cables.

Te paso una imagen del concentrador de cables que instale en el porche solar para hacer trifásica cuando lo tenía con microinversores.



Si te fijas bien, veras que sale un cable de 10mm² de cada regleta, azul, gris, marrón y negro y van conectados cada uno de ellos a un agujero para 10mm² que esta en diferente posición dentro de las diferentes regletas (4).
Si te fijas veras que entran tres mangueras con tres cables cada una, un cable va a tierra, otro al neutro, el azul y otro a un color diferente al anterior, y si miras bien veras que el neutro, el azul, tiene aparte del de 10mm² tres entradas mas que son los neutro de los diferentes ramales de los microinversores, mientras el resto de colores solo tienen el cable de 10mm² y otro cable mas.

¿Lo ves claro ahora?, cada barra de cobre solo concentra la fase que le corresponde.

En tu caso, deberías de pedir un concentrador igual que este pero de solo dos regletas que te admite 8 entradas y una salida. En el que en uno pondrías todos los negativos y en el otro todos los positivos, ojito con los paralelos que concentras no vaya ha ser que te pases en los amperios, si van a haber muchos amperios mejor el otro concentrador unitario que admite hasta 250 amperios.

Iniciado por mjrosg

No, las regletas de porcelana son para empalmar cables unitarios y las fichas también, las imágenes que te muestro son concentradores de cables.

Te paso una imagen del concentrador de cables que instale en el porche solar para hacer trifásica cuando lo tenía con microinversores.



Si te fijas bien, veras que sale un cable de 10mm² de cada regleta, azul, gris, marrón y negro y van conectados cada uno de ellos a un agujero para 10mm² que esta en diferente posición dentro de las diferentes regletas (4).
Si te fijas veras que entran tres mangueras con tres cables cada una, un cable va a tierra, otro al neutro, el azul y otro a un color diferente al anterior, y si miras bien veras que el neutro, el azul, tiene aparte del de 10mm² tres entradas mas que son los neutro de los diferentes ramales de los microinversores, mientras el resto de colores solo tienen el cable de 10mm² y otro cable mas.

¿Lo ves claro ahora?, cada barra de cobre solo concentra la fase que le corresponde.

En tu caso, deberías de pedir un concentrador igual que este pero de solo dos regletas que te admite 8 entradas y una salida. En el que en uno pondrías todos los negativos y en el otro todos los positivos, ojito con los paralelos que concentras no vaya ha ser que te pases en los amperios, si van a haber muchos amperios mejor el otro concentrador unitario que admite hasta 250 amperios.

ok perfecto ahora si lo tengo claro.
en principio iba a montar 3 paneles de 300w pero resulta que ya lo a vendido y esto en busca de 3 paneles sobre minimo de 270w que por 3 placas seria 810w en total,el regulador que tengo sin utilizar es un tristar 60A mppt que a 12v que tengo la instalación actualmente admite 800w,no creo que conectando esos 3 paneles me pase en los amperios que admite el concentrador no?
gracias.

Iniciado por sanjosema

el regulador ... es un tristar 60A mppt que ... admite 800w, no creo que conectando esos 3 paneles me pase ...

No, no te pasas. 810Wp es ideal. Un regulador MPPT fácilmente puede con un 10% o 20% más de su potencia nominal.
Por ejemplo, si acepta 800W nominales y le conectas 850W, nunca dará más de 800W, pero tampoco se estropea. Reduce la generación de las placas, cuando éstas intentan generar más de 800W.

Pero para este tema deberías abrir un hilo nuevo. No tiene que ver con el porche solar de mjrosg.