Tema: PORCHE SOLAR II, pasar a aislada

te refieres para evitar esto con los diodos ?

ya no hay produccion de las placas y en la entrada del midnite marca varios voltios



Enviado desde el móvil con texto predictivo de ese, osea que puede salir cualquier cosa

Si, es normal que el MidNite al igual que otros reguladores tenga voltaje en la entrada, posiblemente alimentado por las baterías, pudiendo hacer que las placas consuman algo, no mucho, bueno, dependiendo del regulador y lo cuidadoso que sea su fabricante, este es uno de los consumos fantasma, es poco, pero muchos pocos hacen un buen consumo fantasma.

Pero ese consumo porpequeño que sea, se evitaría con el díodo ¿ verdad ?

Iniciado por Jiro

Pero ese consumo porpequeño que sea, se evitaría con el díodo ¿ verdad ?

si, en un % bastante alto.

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el 100% solo se consigue sin conexion alguna

En Mignite no lo se, no se porque solo he "lidiado" con ellos 3 veces. Pero en Outback lo tengo cristalino. en 5 outbacks con 5 configuraciones diferentes (dícese strings en serie-paralelo, voltaje de trabajo, metros de tirada de placa-regulador) da igual, sigo viendo esa ENTRADA con algún voltio en lectura pero eso sí, es ficticio. Porque he puesto un watímetro en todos los casos y no ha registrado ningún watio en la dirección a placa. debo puntualizar que ninguna de estas pruebas tenía diodos que no sean los mismos de las placas internos. En Mignite no lo se. Pero aporto la experiencia en outback para demostrar que esa cifra es totalmente ficticia.

Un saludo!

Bueno, pues acabo de comprobar con el tester si ese voltaje existe en entrada, pues si existe. Me habías dejado con la duda.

Iniciado por mjrosg

Bueno, pues acabo de comprobar con el tester si ese voltaje existe en entrada, pues si existe. Me habías dejado con la duda.

¿ Y eso quiere decir que hay consumo o no ? Porque que haya voltaje, no quiere decir que haya consumo necesariamente

Estaba pensando que la mayoría de los reguladores tiene diodos de baja caída en la entrada de panel para tal vez 2 cosas: a) Evitar drenar hacia paneles en la noche desde baterías el voltaje de las mismas. b) evitar que si el usuario pone al inversa la tensión de los paneles el equipo no ande ni se petardee.

Esos diodos tiene una fuga en inversa medible con un polimetro de aguja en la escala por 10 k. Esa fuga puede que provoque que al medir con un polimetro digital que tiene elevada resistencia interna( no carga el circuito que mide) detecte el voltaje de fuga según la tensión de baterías o menos.

Con medir con el polímetro en VDC en bornas (de noche) y ver voltaje aparente,con una resistencia de 100 o de 1000 ohms al puentear la entrada de paneles con esa resistencia debería desaparecer ese voltaje confirmando que es solo fuga. Si no desaparece es posible que ese diodo estuviera dañado y se haya puesto en corto. Ahi sería otra canción.

Fase VIII, Conectar el regulador a las baterías.

Ya sé que he tardado mucho en colocar esta fase, pero he estado y estoy muy liado, pero he sacado un hueco para terminar.

Si recordamos, nos quedamos en que ya teníamos conectado todo al regulador y solo nos faltaba enviar los cables a las baterías.
FOTO A01


Bien si nos fijamos en el bloque de conexiones del negativo veremos que está escrito a rotulador las letras “BA”, es el punto desde donde se envía el cable del negativo a la baterías, el cables es de 16mm² y 2 metros de longitud, suficiente para enviar 2700W que puede dar un MidNite a 24V (28’7V reales) a las baterías, sección insuficiente para 12V y “como si fuese para una boda” para 48V, al final del post nº32 hay un Excel que se puede utilizar para calcular la sección necesaria, en mi caso, cada MidNite envía a las baterías un cable de 16mm²

FOTO A02



El positivo sale del térmico de 100A, si nos fijamos veremos que está escrito a rotulador las letras “BA”, al igual que el negativo el cable es de 2 metros y de sección 16mm².

FOTO A03


Bien, la cosa queda rápidamente lista papeles si solo tenemos un regulador.
Sobra con conectar los cables directamente a la batería.
Después sacamos los cables desde las baterías al inversor, ojo, los cables que unen las baterías con el inversor deben de ser del grosor adecuado y si en este caso con un cable de 2 metros y 25mm² puede ir bien la cosa, mejor un cable de 50mm², que no tenemos cable de 50mm² o como es mi caso, que lo considero demasiado poco manejable, pues dos o tres cables de 25mm² en paralelo, recordar, a mas mm² de cable, menos vatios de pérdidas en este. Por poner un ejemplo, “tirando” el inversor a 4500W a 25V hay una perdida en dos metros de cable de 25mm² de 90W, sin embargo a 50mm² son 45W.

FOTO A04

FOTO A05




Eso sí, entre el inversor y las baterías debemos de colocar un fusible los suficientemente “fuerte” para que aguante “los tirones” de nuestro inversor.
A partir de 125A los fusibles toman tamaños bastante gruesos, hay quien prefiere magnetotérmico para estos menesteres, a gusto del consumidor, el magnetotérmico es más cómodo, basta con rearmarlo y listo, todo será cuestión de gustos (dinero disponible) y “manías” profesionales (mantenimientos).

FOTO A06


Recordar, entre el positivo de las baterías y el regulador solo puede estar el térmico que aísla el regulador de las baterías y las placas.

Veamos cómo se hace un cable de 16mm² o más para conectar a las baterías, si tenemos a alguien que nos los “crimpen” pues mucho mejor, pues quedan muy bonitos y bien terminados, sino, os paso un manual de como suelo hacerlo yo.

Primero s mostrare la “crimpadora” que utilizo.
FOTO A07


¿A qué es muy bonita?
FOTO A08




Como no queremos estar media mañana para soldar el terminal al cable, utilizaremos un soldador de tubo de cobre de fontanería, no hace falta ponerlo a tope, al mínimo nos sobra, solo queremos que se funda bien el estaño, no el terminal.
FOTO A09

Compraremos un terminal o terminales en función del grosor de cable y con la pletina lo más ancha y gruesa posible.

En este caso los terminales son para cable de 16mm².


En la foto siguiente muestro lo necesario excepto el soldador, el decapador eléctrico y el “pela” cables.

FOTO A10

Laca de uñas roja del “chino”, la más barata.
Decapante para cobre para que corra bien el estaño.
Estaño al 6% de plata.
Dos terminales de 16mm² con agujero de 10mm de diámetro.
Dos fundas de termoretráctil, una roja y otra negra para cable de 16mm².

Empecemos.
Cortamos dos metros de cable rojo y otros dos metros de negro (en mi caso de 16mm²) y pelamos las puntas de los cables unos 4cm.
FOTO A11


Enrollamos de forma circular el cable y le ponemos un poco de decapante en los dos centímetros primeros del cable, y volvemos hacer la operación de enrollar el cable para repartir de forma homogénea el decapante por los dos primeros centímetros de cable.
Una vez que tenemos esos dos primeros centímetros con el decapante repartido procedemos a meterlo dentro del terminal y procurando que no se nos mueva procedemos a “crimparlo” con un buen par de martillazos.
Nos tiene que quedar más o menos así.
FOTO A12

El no ponerle decapante en los dos cm posteriores es para que el estaño se suba lo menos posible para arriba, hacia la funda protectora del cable, pues lo que interesa es que penetre dentro del terminal expulsando el decapante por el “respiradero” del terminal (flecha roja).

Calentamos el terminal y colocamos el estaño al final del conector (flecha azul), nunca calentar el cable, solo el conector, no darle fuerza a este soldador, darle tiempo y veréis como el estaño funde bien, cuando veáis que el estaño asoma por el respiradero dejar de añadir estaño y de calentar el terminal, dejar enfriar la cosa entre 5 y 10 minutos, no moverlo de donde este, pues la funda del cable está muy sensible y si os habéis pasado con la llama, se habrá calentado más de lo necesario.

Cuando este frio o muy poco caliente, limpiaremos el terminal con papel de cocina para quitar el hollín que se nos haya formado, si es mucho pues con pasarle un estropajo de “fibra verde” queda bien.

Si os fijáis en la foto veréis que se me ha subido un poco el estaño, no pasa nada además de que es normal, pues es muy difícil evitar la “capilaridad”.
FOTO A14


Una vez que lo tenemos bien limpio, recubriremos el cobre con laca de uñas para evitar la oxidación pues el cobre se ha recocido un poco, hay que darle una capa gruesa hasta que no se vean los hilos de cobre, un grosor de laca de aproximadamente de 1 decima de milímetro, más o menos. Tal como se ve en la foto
FOTO A15


Una vez secado, cortaremos tres trozos de termoretráctil, una primera que será justo el tamaño que tiene el cable desnudo que nos queda, la cual calentaremos hasta que quede ajustada, otra que será igual de larga que desde la mitad del “rabo” del terminal y hasta pasados medio centímetro de la funda del cable la cual calentaremos hasta que quede ajustada y una tercera más larga que ocupara todo el rabo del terminal y unos dos o tres centímetros de funda de cable.

Quedando más o menos así
FOTO A16


Bueno ya tenemos nuestro cable con su terminal para conectar a la batería.

Fin del manual.

Si hay dudas pues añadiré las explicaciones como anexos.


Por ejemplo,
Si hay hasta tres reguladores pues con bloque de conexiones por polo nos apañamos pues son de 250A y tienen una salida para cable de 95mm², dos de 25mm² y cinco de 16mm².
FOTO A02



Si son más de tres reguladores ya nos tenemos que colocar “pletinas” de cobre para concentrar los diferentes reguladores, ya sé que se ve fea, pero no os dejéis engañar, todo tiene su trampa y esta pletina metida dentro de una caja de conexiones queda muy bonita, recordar que yo tengo mi instalación para hacer “chapuzas” y probaturas.
FOTO A17



Fin de la fase VIII y ultima.

Muy buen post. Excelente dedicación y planificación. Enhorabuena ! La imágenes muy interesantes . Te sigo siempre. Ya os pondré preguntas

Enviado desde mi STUDIO ENERGY mediante Tapatalk

Para intensidaades grandes esta desaconsejado soldar los terminales, meor crimparles, pues el estaño tiene una temperatura de fusion relativamente baja y puede llegar a fundirse, chorrear y que quede una mala conexion.

Cierto compañero, cierto, en este caso el estaño no da el “agarre”, sino la crimpadora de martillo, el estaño solo sirve para dar mas resistencia mecánica a la hora de manejar el cable con la tornilleria, pero sobre todo esta para “chivarse”, antes no colocaba estaño por ese motivo, ahora si, pues si vemos estaño fundido, es que nuestra instalación esta mal diseñada y este nos indica que no hemos colocado la sección correcta de cable, pues si se ha fundido estaño, el cable estara recocido por el calor e incluso puede que ennegrecido y el plástico del aislante estará dañado en un alto %.

Y tienes razón, debería haber dado la explicación del por que poner estaño cuando se manejan muchos amperios, hay veces que uno da por supuesto sus manías.

la instalacion puede estar bien diseñada, no solo por una seccion insuficiente se produce un calentamiento, un calentamiento tambien se produce por una inadecuada consolidacion mecanica entre el terminal y la conexion (tuerca, base de conexion ...) y un pequeño calentamiento origina en ocasiones un desapriete de la union con lo que se produce un circulo vicioso y se llega a lo que se llega.

por este motivo hay empresas que incluyen en el mantenimiento preventivo el reapriete de conexiones.

soldar y reapretar con crimpado no soluciona el problema, pues al fundirse el estaño se procuce una olgura entre el cable y el terminal que ....

Iniciado por solflitos

soldar y reapretar con crimpado no soluciona el problema, pues al fundirse el estaño se procuce una olgura entre el cable y el terminal que ....

Lo pones al reves es 1/ crimpar y 2/soldar!!!
Y si no pones soldadura, la ""olgura entre cable y terminal"" existiria.
Por eso se rellena con estaño. Y entre otras cosas el estaño tambien protege de la oxidacion por aire.
El SnPb (el mas bajo) esta por los 200°C. Cuando un terminal llega a esta temperatura, es que hay un problema, y no lo ha creado el estaño

Hay una relacion de causa a efecto, pero no hay que confondir las causas y las consequencias.
Seria un error de diagnostico.
Tambien puedes emplear SnAgCu, o SnAg, que llevan temperaturas de fusion mas altas. O plata.

Las causas son diversas:
- apriete inicial insuficiente o superficie de contacto insuficiente ( teminales deformados)
- vibraciones.
- cables demasiados rigidos
- cable inadecuado (amps)

Veamos, no confundirse, el cable siempre se “crimpa” antes, os aseguro que después de tres buenos martillazos con la “mazeta” no saca el cobre del terminal ni el mas pintado, a menos que lo cortes, después de crimparlo no hace falta soldarlo, no lo hacia antes, pero después de presentarse un problema en un cliente “metijoso” si lo hago, me sirve para ver de un vistazo si algo anómalo ha pasado, como por ejemplo meterle las pinzas a las pletinas para arrancar la cosechadora de trigo.

Se me ha dado el caso de tener que soldar algunos elementos de forma definitiva, para esos menesteres utilizo un material dorado (no recuerdo ahora su nombre) que venden en forma de varillas muy finas y que se utiliza para soldar tuberías de cobre para climatización, es muy resistente, y tiene mas alta temperatura de fundición que el estaño, solo lo he utilizado un par de veces y porque el cliente quería que los tornillos de cobre quedaran hechos una pieza con las pletinas de cobre.

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Una cosa que no he dicho, y que si nos fijamos en la foto de la pletina veremos dos tipos de tornillos en esta, unos que son de latón y otros que son de acero inoxidable, todos los tornillos llevan arandela plana acorde con su terminal, pero lo que no se ve, es que por detrás lleva una arandela mayor que hace que la superficie de contacto del tornillo con la pletina sea la mejor posible.

Y si, todos los tonillos tiene una arandela de “presión” que evita que la tornilleria se afloje.

Además si os habéis fijado, he utilizado laca de uñas de color rojo, pues bien, cuando aprieto una tornilleria y una ves terminada la instalación, le dedico 10 minutos a pintarle las “uñas” a los tornillos (roscas de los tornillos), con esto me garantizo saber si alguien ha tocado algo y evito que se aflojen por vibraciones mecánicas.

Os adjunto, la foto de la tornilleria de la pletina.

Hablando de tornilleria:
Distinguir laton, cobre, de hierro, acero, es facil, pero hacer la diferencia entre acero e inox no es tan facil para el que no tiene costumbre.
Peor si se trata de arandelas (no llevan las marcas A2 o A4)
Hay un truquillo sencillo: Un iman.
Effectivamente, el acero inox, a pena se pega con un iman tipo neodine.
A cambio con el acero (o acero galvanizado) cuesta despegar una simple arandela del iman.

Iniciado por mjrosg

Veamos, no confundirse, el cable siempre se “crimpa” antes, os aseguro que después de tres buenos martillazos con la “mazeta” no saca el cobre del terminal ni el mas pintado, a menos que lo cortes, después de crimparlo no hace falta soldarlo, no lo hacia antes, pero después de presentarse un problema en un cliente “metijoso” si lo hago, me sirve para ver de un vistazo si algo anómalo ha pasado, como por ejemplo meterle las pinzas a las pletinas para arrancar la cosechadora de trigo.

Se me ha dado el caso de tener que soldar algunos elementos de forma definitiva, para esos menesteres utilizo un material dorado (no recuerdo ahora su nombre) que venden en forma de varillas muy finas y que se utiliza para soldar tuberías de cobre para climatización, es muy resistente, y tiene mas alta temperatura de fundición que el estaño, solo lo he utilizado un par de veces y porque el cliente quería que los tornillos de cobre quedaran hechos una pieza con las pletinas de cobre.

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Una cosa que no he dicho, y que si nos fijamos en la foto de la pletina veremos dos tipos de tornillos en esta, unos que son de latón y otros que son de acero inoxidable, todos los tornillos llevan arandela plana acorde con su terminal, pero lo que no se ve, es que por detrás lleva una arandela mayor que hace que la superficie de contacto del tornillo con la pletina sea la mejor posible.

Y si, todos los tonillos tiene una arandela de “presión” que evita que la tornilleria se afloje.

Además si os habéis fijado, he utilizado laca de uñas de color rojo, pues bien, cuando aprieto una tornilleria y una ves terminada la instalación, le dedico 10 minutos a pintarle las “uñas” a los tornillos (roscas de los tornillos), con esto me garantizo saber si alguien ha tocado algo y evito que se aflojen por vibraciones mecánicas.

Os adjunto, la foto de la tornilleria de la pletina.

Me has recordado a los de los desguaces. Jajajaja.

Es una buena idea para que no se aflojen

Tornillos de laton
Seguro que los cortos no son de acero?
Yo diria, mirando la foto que los 2 largos son de inox, tambien la tuerca marcada A2 70. La grover suelta, puede ser inox.
Los 2 tornillos cortos y las 3 tuercas de acero galva "tropicalizado", y las arandelas grandes de acero galva.
Las 3 arandelas finas, galva tropi.

Si, tienes razón, los de latón no estan ahí, al igual que no están los de cobre, tanto los de latón como los de cobre son los que venden para sujetar el cable de las picas para puesta a tierra, ya pondré unas fotos de esos, joer que todo hay que ponerlo, sois un publico muy exigente.

Al igual que los tornillos de acero inoxidable que he colocado en las pletinas no son así de largos.

Alguna preunta . ¿ Hay alguna razón por la que pongas la caja de los diodos y los concentradores donde las placas ?

Imagino que no habría problema en llevar todos los cables a un cuarto y allí poner todas estas cosas juntas ¿ verdad ?

Los fusibles para placas de 60 en series de 3 ¿ Mejor de 10A o de 16A ?

Si y no, me explico, el colocarlos ahí es porque me pillan cerca y no me ocupan sitio en donde tengo las baterías, aparte de que se enfrían antes porque el aire corre mas, además de que la parte colgante del cable no trasfiere energía mecánica a todo el cable, en caso de oxidación del cobre el diodo corta esta y el cable lo puedo cambiar de nuevo sin problemas.

Pero sin problemas, los puedes colocar donde quieras, en las líneas viejas los tengo justo antes del regulador.

En cuanto a los diodos, los que he colocado son de 1000V 10A, pero más que nada por el encapsulado del diodo.

Se supone que con un conector MC4 no debiera oxidarse el cable ¿ no ?

Y lo que te preguntaba del fusible ¿ 10 ó 16 A ?

No, no debe oxidarse, pero los cables aéreos suelen “quemarse”, pues algunos fabricantes meten plásticos con obsolescencia programada, es ilegal y lo que queramos, pero he visto cables de 10 años que su cobertura se deshacía nada más tocarla, claro que el cable estaba sin funda pero a la sombra.

En cuanto al fusible, mejor uno de 16A, pues un día frio y con mucho sol lo mismo tenemos una nube maligna que nos da un doble sol y se nos sube la cosa a 11A o más y como el fusible sea de los “sensibles” lo mismo se nos quema.

Con los , por si acaso,diodosacasopondré de dos en dos en paralelo tambien pata asegurar. Estoy sacando los materiales que necesitaré, porque esto va para adelante ya

Jiro, perdona no haberte contestado antes, ando liado preparando unos informes para los colegas de Bruselas por si el gobierno del PP desaparece del poder.

Me alegro por ti, me alegro que la cosa siga para adelante.