Tema: PORCHE SOLAR II, pasar a aislada

Excelentre trabajo,
Gracias!

Iniciado por el_cobarde

No, no te pasas. 810Wp es ideal. Un regulador MPPT fácilmente puede con un 10% o 20% más de su potencia nominal.
Por ejemplo, si acepta 800W nominales y le conectas 850W, nunca dará más de 800W, pero tampoco se estropea. Reduce la generación de las placas, cuando éstas intentan generar más de 800W.

Pero para este tema deberías abrir un hilo nuevo. No tiene que ver con el porche solar de mjrosg.

gracias compañero.

y pido disculpas por haber interferido en el hilo,ya que pensaba que al ver las fotos y el pedazo de brico del compañero y tener la duda de conectar cables de mas sección que medios se utilizan,nuevamente pido disculpa.
gracias.

Iniciado por mjrosg

Las regletas de porcelana y las clemas que he utilizado en la caja de concentración de cables son para puntas de entre 6mm² y 10mm².

Dentro de dos bricos mas o menos, cuando lleguemos al concentrador antes del regulador veras que si existen elementos de hasta 250A que te permiten ese tema, mejor te adelanto un par de concentradores de cables y veras que hasta cables de 50mm² admite el KJ02A.

aqui un par de concentradores de cables
Archivo adjunto 13394
Archivo adjunto 13395


Otra cosa, yo he utilizado cables de 6mm² para estos conectores MC4, pero también admiten cables de 10mm².
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Pues no, esas placas llevan dos diodos de tipo bypass y ningún diodo antirretorno.
Tiene todo la pinta de ser una placa para 12V, ¿es una palca de 36 células?

Si, es de 36 celulas

Interesante e instructivo, gracias por compartirlo.
¿Done se puede comprar el concentrador de dos regletas con 8 entradas y una salida?
Parece que con este concentrador no son necesarios los conectores MC4 para poner en paralelo hasta 4 placas.

Iniciado por camufli

Parece que con este concentrador no son necesarios los conectores MC4 para poner en paralelo hasta 4 placas.

Para más de dos o tres paneles en paralelo, mucho mejor un concentrador que los conectores MC4 en forma de Y griega. Es que la sección de cable en el interior del conector MC4 suele ser de solo 4mm², no sirve para intensidades altas.

Iniciado por camufli

Interesante e instructivo, gracias por compartirlo.
¿Done se puede comprar el concentrador de dos regletas con 8 entradas y una salida?
Parece que con este concentrador no son necesarios los conectores MC4 para poner en paralelo hasta 4 placas.

Almacen de electricistas o por internet

Aclaraciones:

Las marcas que salen de forma indirecta son propiedad del fabricante del producto (supongo).

Haciendo doble “clic” con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen, esta se ve en su tamaño original.

Las imágenes que utilizo, unas son propias y muy pocas de libre uso sacadas de las hojas del fabricante, creo que en ningún momento utilizo fotos con “marcas de agua”.

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Fase V, el entubado.

Esta fase es la más engorrosa y tediosa, pero puede que sea una de las más importantes.


En esta fase voy a explicar los diferentes modos de conducción de los cables eléctricos desde el generador fotovoltaico al regulador.

Los cables que utilizamos para la FV van recubiertos de aislamientos termoplástico o termoestable, esto lo elige según cada cual.

Termoplásticos: PVC (Policloruro de vinilo), Z1 (Poliolefinas), PE (Polietileno lineal), Poliuretano (PU), Teftel, Teflón (fluorados), etc.

Termoestables, los más usuales son: EPR (Etileno Propileno), XLPE (Polietileno Reticulado), EVA (Acetato de Etil Vinil), SI (Silicona), PCP (Neopreno), SBR (Caucho Natural), etc.

El PVC y el Polietileno se utilizan como aislamiento y como cubierta protectora de los cables eléctricos, por su alta resistencia a los impactos y a la abrasión.

Y a pesar de todo eso, unos duraran más, otros menos, pero en 5 o 6 años, en el sur de España, con ese sol que tenemos, quedan hechos bicarbonato, primero se endurecen, después se acristalan y finalmente se deshacen en arenillas de color blanco, porque esa es otra, los cables de colores quedan blancos por la radiación solar, lo mejor es meterlos en otras fundas que podemos cambiar sin tener que cambiar el cableado y si recubrimos esas fundas con el socorrido papel aluminio, pues ya pasamos a tener fundas para 25 años o más, eso sí, con un mantenimiento mínimo.

Muchos os preguntáis ¿Por qué suelo utilizar cables de 6mm²? cuando con un par de cables “gordos” la cosa queda lista papeles, pues es muy fácil, por la forma en que me gusta hacer las cosas, aparte de que me la estoy haciendo a mi gusto, y mi gusto es que sea lo más modular y escalable posible, ya lo veréis más adelante.

Un cable de 6mm² es fácil de trabajar por una persona sola, te permite hacer una instalación con coste escalable pues es más barato a corto plazo, vamos, que si tienes dinero para tirar una sola línea, la tiras, y el mes siguiente, pues otra y así hasta completar la instalación.

Un cable de 6mm² puede enviar perfectamente 600wp hasta unos 40 metros con una caída de tensión de 2V con un voltaje de 69V (dos placas de 72 células), o 1100W a 40 metros con una caída de tensión de 2,5V con un voltaje de 100V (tres placas de 60 células).

Dependiendo de nuestras circunstancias podemos jugar con el voltaje de trabajo, la distancia y la potencia, cada instalación es un mundo al que hay que calcularle la superficie del cable.

Por supuesto un profesional nunca lo haría con cable de 6mm² o si, pues requiere de más horas de trabajo y eso significa ser menos competitivos que el resto de profesionales, pero este “brico” está orientado a “manitas” y “atrevidos”. Si por un casual exigimos a un profesional hacerlo con cable de 6mm² ya sabemos que eso es más caro, pues lleva más tiempo en ejecutarse la instalación.

Hay gente que prefiere tirar los cables expuestos a las inclemencias del tiempo con cables para exterior.
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No está mal, pero es más caro el cable y esto no te garantiza que el sol no se coma el recubrimiento plástico del cable, cierto, las compañías eléctricas lo hacen, pero ese cable es muy rígido y es difícil de conseguir por un particular y cuando lo consigues te cuesta “el oro y el moro”, a un profesional si le interesa, pues se ahorran la instalación de los elementos exteriores del “enfundado” así como el comprarlos, además, con un martillo y unas “grapas” de púas (puntas) de acero del calibre del cable en poco tiempo queda instalado el cable.

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Los tipos de canalización de cables pueden ser plásticos o metálicos, siendo los de acero inoxidable los mejores, pero, con un precio prohibitivo para la mayoría de los bolsillos de los particulares, lo normal es utilizar tubos de PVC del llamado blindado o canaletas (rectángulos) de PVC, todo dependerá de lo que queramos hacer.

En tubos blindados hay quien los prefiere roscados y quien los prefiere de engarce por presión manual, también a gustos, estos tubos traen una serie de elementos que te permiten cubrir todas las necesidades que puedas tener además de que con un “dobla tubos” y un decapador eléctrico (una especie de sacador del pelo) puedes hacer la curva que quieras.

Decapador.
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Curva tubos interior.
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Los tubos tienen en el mercado todo tipo de engarzadores que te permiten fijarlo a la pared o al techo de tal manera que los puedes quitar y poner según las necesidades.

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Tubo roscado



Tubo de presión manual
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Elementos de anclaje y de continuación de tubos
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Los hay quien prefiere las canaletas y al igual que los tubos las hay de todos los gustos y con todos los elementos necesarios para hacer una instalación limpia y profesional.
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En mi caso, voy a utilizar canaleta de PVC que aguanta bien las inclemencias del tiempo, pero la voy a proteger con aluminio adhesivo para evitar que el sol la queme, el decantarme por esta canaleta es porque me va a soportar con holgura en su interior las 14 líneas de cables de 6mm², algo más de 168mm² de cable.

En principio las canaletas irán cerradas pero sin sellar, una vez que haya terminado las sellare con aluminio adhesivo.

Lo primero es seleccionar la canaleta que necesito, me he decantado por una de 40*60*2000, le he tapado la marca para que no creáis que solo puede ser de esta marca.
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Si miramos las características nos habla de que podemos meter dentro hasta 30 cables de RJ45 de categoría 5, espacio suficiente para meter los 28 cables de 6mm² que conforman las 14 líneas del poche solar.

Solo he comprado un ángulo de 90º de posición exterior y un par de tapas de fin de línea.


También he comprado 5 tubos de desagüe para agua caliente de 75mm.
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8 codos a 45º para jugar con los recodos imposibles
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1 derivación simple
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El utilizar este tubo es porque es más barato que uno blindado del mismo calibre, infinitamente más barato y muchísimo más fácil de conseguir, amén de que es algo temporal o eso espero, pues donde tengo los elementos para hacer el estudio de viabilidad de aislada es una obra a medio hacer, cosas de la crisis.

También he utilizado tubo de PVC corrugado flexible helicoidal de 32mm para recibir las primeras 7 líneas.

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Si os fijáis, para cada casi todo el trayecto he utilizado materia rígido, en algunas de las fotos que he expuesto o expondré se pueden aprecia tubos blindados sobre escuadras, fruto de la instalación anterior, cuando era para semiaislada, el utilizar materia rígido es porque tiene la ventaja de poder pasar el “pasa cables” con muy pocos problemas, el tubo flexible es mas fácil de tirar si ya tenemos todos lo cables dentro de el, pero si hay que hacer una ampliación hay veces que es una misión imposible, pues seguramente lo habremos sometido a curvas, giros y dobleces casi imposibles.

Lo primero que hay que hacer es tomar todas las canaletas que intervienen en la instalación y las forramos con cinta de aluminio adhesivo, no es necesario hacer esto de una tacada porque se puede hacer aburrido, mejor forrar y colocar para hacerlo más ameno.

Tomamos la canaleta y le quitamos el plástico de fábrica y le pasamos un papel de cocina con alcohol de quemar que es más barato y que en cualquier “chino” venden, lo normal es que solo tengamos que limpiar un poco de polvo de PVC, lo malo sucede cuando nos venden la canaleta si el plástico de envoltorio, seguro que esta negra por culpa de la electricidad estática, una pijada a limpiar canaleta para que el aluminio agarre bien, mejor comprarla con el plástico de envoltura.

Una vez limpia, le colocamos la cinta al principio de la canaleta y le hacemos una dobles hacia adentro, esto es para que no se suelte mientras la mantenemos tirante, pues debemos de ir soltando el papel con forme la vamos desenrollando y nos debe de quedar como el la foto siguiente, no hace falta que sea la “leche” a la hora de la rectitud, pero tampoco se trata de darle vueltas a la canaleta con el primer trozo, si nos fijamos, la he colocado para que quede la mitad de la cinta arriba y la otra mitad en el lateral, y si, nos va a tapar la ranura de apertura de la canaleta, esa es la idea.

La forma de tirar el papel es: Una vez fijado vamos desenrollando el aluminio y quitándole el papel, pero manteniendo tirante el aluminio sin romperlo y para que no se pegue antes de tiempo debemos de tenerlo levantado mas o menos a la altura del hombro y la punta final anclada algún tope, yo utilizo un pequeño tornillo de banco y cuando hago esto en algún cliente utilizo una pequeña “sargenta” de los “chinos”, creo que tiene un palmo de larga.

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Con la mano o con el mango del cuchillo o mejor con un paño de cocina le damos para quitar las burbujas que se hayan hecho, el que quede alguna arruga no es un gran problema.
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Giraremos la canaleta
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Y pegaremos el aluminio con cuidado y con las dos manos, lo normal es que no nos quede bien a la primera, pero para eso está el paño de cocina o el cuchillo para dejarlo lo mejor posible y sin burbujas de aire.

Así hasta que hayamos recubierto toda la canaleta, lo primero que haremos es recortar el aluminio de las puntas, recordar que este aluminio lo hemos colocado así para que no se nos escapara el aluminio cuando lo estábamos colocando.

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Lo siguiente que haremos es abrir la canaleta con el filo del cuchillo, ojo, no utilizar cutter pues cortaría el PVC, el cuchillo corta, pero no tanto.
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Para hacer que el cuchillo corte bien el aluminio pero sin cortar el PVC debemos de ayudarnos de la otra mano abriendo poco a poco la canaleta, ojo, sin forzar, el aluminio debe de cortarlo el cuchillo no la presión de la apertura de la canaleta, así hasta llegar al final, una vez que lleguemos al final, cerramos de nuevo bien la canaleta y pasamos al otro lado repitiendo la misma operación.
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Joer, ¿y es necesario hacer esto, forrar la canaleta?, no y si, necesario no es, ahora, aconsejable si, pues los rayos de sol no perdonan.

Vamos a instalar la canaleta.
Quitaremos la tapa a la canaleta, si nos fijamos esta lleva dos tipos de agujeros unos redondos y otros de desplazamiento lateral, además de unas pestañas negras que son los topes para los cables y que hacen a su vez de pilares de apertura de la canaleta, pues el cierre lo hace la tapa, también tiene una o dos pestañas en el lateral que se aprecia en la foto superior que la pestaña de enlace de una canaleta con otra.
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Para fijarla a la pared utilizaremos dos tipos de tacos, del 6, uno que lleva oreja, el superior y otro que no, el primero es más seguro pues no se mete más allá de la oreja, pero el otro te permite colocarlo sin tener que mover lo que vamos a atornillar.
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Importante, la regleta se coloca con las pestañas de tope para los cables hacia abajo, vamos, lo más cercano al suelo, calculamos a ojo o presentado en la pared la canaleta y marcamos con un rotulador donde ira el agujero del taco con oreja, hacemos una perforación con la taladradora de una profundidad mínima de más de 3mm de lo que mide el taco, colocamos el taco y con el martillo de plástico lo encajamos en su sitio.


Por cada agujero que perforemos necesitamos un taco sin oreja, una arandela de ala ancha y un tornillo de rosca chapa, el taco del 6, el tornillo de rosca chapa de 4*30 o 4*50 (yo utilizo el especial para madera) y la arandela del 5 pues la cabeza del tornillo es cónica y va bien.
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Lo primero que haremos es atornillar la canaleta a la pared con el tornillo con su arandela y sin apretar, lo que no interesa es que quede sujeto a la pared, pero con movilidad, con dos o tres vueltas sobra, ahora nos vamos a la otra punta y nos vamos preparados de un taco sin orejas, ya montado como se ve en la imagen superior, con el martillo de plástico y el destornillador en el bolsillo y la taladradora en mano, es recomendable tener un lugar donde dejar la taladradora, normalmente utilizo un cubo para agua de unos 16 litros, vamos, de los grandes, con una cuerda en el asa y en caso de no tener, enrollo el cable de la taladradora a la escalera o si el cable es lo suficientemente largo la bajo poco a poco al suelo para no golpearla, recordar que un golpe a la taladradora y adiós muy buenas.

Una vez que estamos en el lugar donde llega la punta de la canaleta sin atornillar, la presentamos en la pared y con una mano sujetamos la canalera y con la otra perforamos en la pared, hasta hacer el agujero que deseamos, aparcamos con cuidado la taladradora y metemos el taco ya montado por dentro de la canaleta y golpeamos la cabeza del tornillo con cuidado hasta dejar fuera de la canaleta el taco y a partir de aquí apretamos con el destornillador, pegamos los últimos ajustes a la canaleta y fijamos definitivamente el tornillo, repetimos de nuevo la operación de apriete en la otra punta y ya tenemos la canaleta en su sitio.

Ahora deberemos de calcular más o menos cuantos tornillos queremos poner, esto ira en función del peso que calculemos, lo normal es que en las puntas lleven tornillos arriba y abajo y en el centro lo mismo. y si vemos que queda algo flojo, pues un tornillo arriba o abajo en función de nuestro criterio.

En la foto siguiente se ve el acabado del tornillo.
NOTA: la pestaña que impide que los cables se salgan no se sube hasta no tener todos los cables pasados, pues una vez que la subes y hace “clic” ya no se puede bajar sin arriesgarte a romperla y solo se puede sacar por la punta de la canaleta.

FOTO-A24


Para colocar la siguiente canaleta sacaremos la pestaña o pestañas de “empalme”, ¿Cuál sacamos?, pues la que corresponda en función del recorrido que hagamos.
FOTO-A25


Esta pestaña o pestañas nos permiten empalmar una regleta con la otra y hacer el primer agujero desde el centro sin tener que hacer lo mismo que antes, la colocamos por la pestaña dentro de la regleta que pusimos, la presentamos en su sitio, perforamos, ponemos el taco sin oreja ya montado, martillamos y atornillamos, quedando en su sitio y ya podemos trabajar sin la molestia de si ahora me quedara bien o mal.

Para colocar la esquina exterior hay que procurar que el ultimo taco que pongamos donde va la esquina este a 8-10 cm del final, vamos, de la esquina, el motivo es dejar holgura para poder levantar la regleta para colocar la esquina pues esta va a presión manual, y el final de la regleta debe de ser justo donde termina la pared, en caso de sobrarnos regleta con la mini radial y disco rápido la podemos dejar a ras con un corte limpio y rápido, la tapa no hace falta cortarla de momento, eso se hace al final cuando uno ve lo que le sobra.

Así es como queda la esquina exterior, si nos fijamos también la he recubierto de aluminio adhesivo.
FOTO-A26

Iremos cubriendo regletas de aluminio y colocándolas en la pared hasta donde tengamos el cuarto de reguladores.


En mi caso por la singularidad del destino he utilizado también tubos de PVC.
Aquí donde hago el cambio de regleta a PVC
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Aquí utilizo los codos a 45º y los marco con rotulador permanente para saber cuál es su sitio de giro y su orden en el juego de codos, pues en ningún momento los he sellado pues los dejo sueltos y sin pegar porque más adelante tendré que meter el resto de líneas y no vaya a ser que haya un problema y tenga que abrir. Cuando termine simplemente tapare las juntas con aluminio adhesivo
FOTO-A28



Aquí utilizo la derivación simple y unos codos a 45º que me permite pasar los cables de forma cómoda siempre, sin tener que abrir nada a menos que se algo urgente, si nos fijamos veremos que los tubos están sujetos con bridas metálicas con tornillería, todo fácil de quitar y poner, esto de los tubos es una “chapuza”, que habría que dejar mejor en caso de que fuese definitivo, con sus bridas metalicas bien agarradas a la pared, tubos empotrados dentro de la pared y dentro de la escayola o el “cielo raso”.
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Y aquí finalmente hago el cambio de 75mm a 32mm, desde el mismo tubo de 75 puedo sacar hasta 4 salidas de 32mm con holgura.
FOTO-A30


En este momento estoy en pleno adecentamiento de la instalación, pues tenía y tengo demasiados cables por todos los sitios, fruto de demasiadas pruebas y experimentos, 20 euros le tuve que dar a mi adolescente para que me ayudara a limpiar algo la cuadra.
En fin, ya tenemos las canaletas y las regletas con su esquina exterior tirada, lo bueno de tener tanto ancho es que puedo pasar la cantidad de cables que quiera, bueno, hasta que se sature.

Fin de la Fase V.


Excel para calcular secciones de cable.

Fase VI, pasar cables.

Al lio, nunca mejor dicho.

Recordamos que tenemos un cable de 1´5 para medidas, el mío es de 25 metros, pues es el que meteremos por dentro de la canalización desde la caja de conexiones que hace de concentrador de cables hasta el armario concentrador, es en el armario donde haremos la concentración de los cables para llevarlo al regulador.

Foto A01


El armario concentrador deberá de ser de dos carriles DIN, si es obra nueva, mejor empotrado, si es para colocarlo sobre pared como es mi caso, hay de dos tipos, estanco y de interior, el estanco es más caro pues lleva juntas de goma para que no entre el agua y la humedad.
En mi caso utilizare el de interior, pues ni tengo humedad, ni posibilidad de que le entre agua, vale, sí, pero será tirándole un cubo de agua encima.

Si vives en una zona húmeda mejor siempre el estanco.
Recomiendo que nunca, repito, nunca, se le metan por encima los cables a un armario estanco y mas si va a ir en el exterior, mejor siempre por debajo y en caso de máxima necesidad por los laterales empezando desde abajo hacia arriba y sin olvidar las curvas de goteo en los tubos o en lo cables.

Foto A02


El armario lo colocaremos en la pared utilizando la misma técnica que hemos utilizado para colocar las cajas de conexiones, con la única diferencia de que aquí los tacos deberán de ser del 8 y los tornillos de rosca chapa del 5*80 y en vez de emplear un solo manguito roscado del 8, pondremos dos, uno seguido del otro, los manguitos del 8 o del 6 los venden en almacenes de fontanería y suelen costar unos 10-12 céntimos cada uno.

Los manguitos son para separar la caja de la pared y el colocar dos es para pasar los tubos por debajo de la caja, de esta manera no están dando vueltas “por ahí” y podemos incluso fijar los tubos con bridas a estos “postes” que forman los manguitos.

En cuanto a la arandela, esta debe de ser del 8 (métrica 8) y oreja ancha, cuanto más ancha mejor, más estabilidad.

Debe de quedar de la siguiente manera:
Tornillo rosca chapa, arandela del 8 oreja estrecha, plástico del armario, arandela del 8 oreja ancha, dos maguitos del 8, arandela del 8 oreja ancha, taco del 8 dentro de la pared.

Foto A03


Si es para un armario de exterior, debemos de colocar arandelas con goma, ya, ya sé que en las cajas de conexiones no las hemos utilizado, pero es que no son necesarias pues las hemos colocado en un lugar donde no cae el agua, aquí en los armarios tampoco las utilizaremos, pero sin van a estar a la intemperie tendremos que utilizarlas para tener estanqueidad total y las debemos de utilizar solamente por la parte interior de la caja y además estas arandelas deben de ser del 5 (métrica) de oreja ancha.

Foto A04


Para hacer las perforaciones en el armario para los tubos, recomiendo utilizar una broca escalonada como la de la foto, en caso de no tenerla pues una broca normal y hacer varios agujeros formando un circulo, cortar eso agujeros con la misma broca normal y finalmente con una lima para hierro de media caña para darle el acabado circular.
Foto A05A y A05B



Si es en el armario estanco, este normalmente trae una serie de elementos para pasar los cables, antes de irnos de la tienda es mejor asegurarnos cuales son los que lleva y si lleva, comprar los que creamos que necesitamos, que el armario de interior queremos colocarlos pues mejor, que no queremos gastar más dinero, pues con el tubo metido un centímetro dentro del armario la cosa queda lista papeles.

Foto A06

Pues bueno, ya tenemos preparado el armario concentrador colocado en su sitio, ahora hay que pasar el cable hasta el armario, en mi caso el problema es casi nulo pues el tubo es amplio de más, pero aun así utilizaremos un “pasa cables” de unos 25 metros.

Foto A07


El cual recomiendo siempre untar de aceite de máquinas, esto no es solo para que el “pasa cables” “corra” bien, sino que es mayormente para no producir demasiado desgaste en el tubo, hay quien utiliza agua y jabón, yo recomiendo aceite para máquinas, jamás aceite de oliva pues es muy acido.

Yo tengo tres aceiteras como la de la foto, cada una de un color, una con aceite para armas, otra con aceite para máquinas de coser y otra con aceite para coches, esta última es la normalmente utilizo para untar el pasa-cables por ser más denso y espaciarse mejor en una película muy fina además de que es más fácil de “secar” con papel de cocina.
Foto A08


La forma de untarlo es, tomamos un papel de cocina y le echamos un poco de aceite, tomamos la punta “flexible” del “pasa cables” le echamos aceite colocando nuestro papel de cocina debajo y vamos metiendo el “pasa cables” dentro del tubo, con una mano empujamos y con la otra tenemos enrollado el “pasa cables” con el papel de cocina para que este se vaya engrasando, cuando veamos que le va faltando brillo de grasa al “pasa cables”, pues añadimos aceite al papel de cocina, así hasta que lleguemos a la otra punta.

Foto A09


Ojo, los últimos 20cm no los untaremos con aceite, aquí es donde sujetaremos el cable de 1,5 al “pasa cables” con cinta aislante, ya, ya sé que tiene un ojal para meter el cable, pero no lo utilizo casi nunca, salvo el esfuerzo mecánico a realizar sea el de tener que colgarme a peso del “pasa cables”.

El cable también hay que untarlo en aceite para que “corra” bien.

Una vez que saquemos el “pasa cables” por la otra punta tendremos que soltar el cable del “pasa cables”, tomaremos el cable de 1.5 y lo llevaremos hasta el armario, lo meteremos dentro de este y lo llevaremos primero al final del armario y sujetando con la mano el cable lo llevaremos de nuevo hasta arriba, más o menos seria, cuando llegamos al armario debemos de estirarlo hasta que sea dos veces la altura del armario, supongamos que el armario mide 30cm de alto, pues hay que estirar el cable desde la parte de arriba 60 cm más, creo que queda claro, ¿no?.

Ahora atamos el cable de tal manera que aunque estiremos este va a mantenerse en su sitio de medida y dar por seguro que vamos a estirar el cable.

Una vez que está atado el cable nos vamos a la parte de arriba y tiramos del cable hasta que quede tenso, pues es normal que este tenga curvas por la forma en que vienen enrollado, lo pasamos en este caso por la canaleta hasta el concentrador y al llegar aquí lo subimos hasta la parte más alta y bajamos, la misma operación que en el armario, dos veces la altura.
Con la marca de la longitud le añadimos 5 cm por cada curva que tenga la tirada y 2 cm más por cada cable que añadamos, en mi caso fueron 24cm por la cantidad de cables y 35cm por las curvas y en algunos cables la cosa estuvo justa, vale, me sobraron 5 cm en la caja de conexiones y 5 cm en el armario, todo dependerá de cómo luego se trabaje la cosa.

Una vez que tenemos la distancia, hacemos un lazo con el cable para dejar la marca y bajamos y soltamos el cable que antes atamos en el armario, subimos de nuevo y despasamos el cable, despacio, sin prisas para que el aceite cumpla su cometido de deslizar suavemente el cable.

Cortar el cable:
Si tenemos un sito para estirar el cable como la calle o disponemos de un ayudante pues utilizamos a este para medir los cables a cortar, también podemos medir con la técnica que utilizamos para medir y cortar los tubos corrugados, siempre utilizaremos de medida guía el cable de 1,5mm.
Recomiendo comprar cajas de 100 metros o más, pues las “puntas” que nos queden siempre serán aprovechables en otros menesteres.

Una vez cortados los cables a medida, viene la tediosa labor de quitarles las “vueltas” con las que os habréis estado peleando mientras mediáis las longitudes a cortar, y si, hay que quitar las curvas-vueltas pues como no las quitemos nos va a costar más pasar el cable y nos podemos llevar la sorpresa de que nos falta cable.

Un servidor utiliza la altura de su casa para quitar las curvas-vueltas, es mucho más cómodo que hacerlo en el suelo, pues el cable es muy rebelde y tiende a mantener la forma que tenía en la caja.

Una vez que tenemos los cables “casi” sin vueltas, siempre suele quedar alguna, tomamos primero los negros de uno en uno y con un rotulador permanente de 0’2mm y color blanco marcamos las dos puntas con un 1, el siguiente con un 2 y así hasta terminar con los negros, repetimos la misma acción con los rojos, si en los negros veis que no os resulta el tema de pintarlo porque no tenéis rotulador blanco, pues enrolláis unas pegatinas blancas y pintáis sobre estas.

Foto A10


Que no queremos hacerlo así, pues con el cuchillo unas marcas o la que yo suelo utilizar porque soy muy despistado, pero esta técnica requiere de más trabajo y es algo más peligrosa, que consiste en conectar un par en el concentrador, bajar a la caja e ir midiendo con un “tester” todos los cables hasta que encuentras la pareja, colocar los cables es su sitio, subir de nuevo, conectar otro par y repetir la operación y así sube y baja 6 veces en este caso, un pijada a trabajar de mas que tira de espaladas, mejor marcar con rotulador.

En fin, ya tenemos marcados todos los cables.

Foto A11


Tomamos una punta de cada cable negro y las juntamos con cinta aislante, una vez que todas las puntas están sujetas pisamos esa punta con todos los cables y los estiramos hasta que todos estén igualados y cada 50cm los atamos con cinta aislante, cuatro vueltas bien tirantes y pegadas, procurando dejar todos los cables bien prietos formando un circulo de cables, así cada 50cm hasta el final de los cables, si en la otra punta los cables no quedan iguales, ni preocuparse, ni cortarlos, es imposible que cortemos a ojo todos los cables iguales además de que no todos estarán igual de estirados, repetimos la misma operación con los rojos.

¿Y esto para qué?, pues para que el cable no haga “lazos” y curvas indebidas cuando lo pasemos, y os juro por Mafalda que es muy fácil que se te haga un lazo en un cable, y no importa si es de 6mm² como si es de 16mm².

Como lo he hecho yo.

He presentado los cables sobre el muro

Foto A12


He cortado 10 piezas de termoretráctil de dos dedos de ancho, unos 4cm

Foto A14


He subido todas las puntas de los 8 cables negros (después los 8 rojos) a modo de telar.
Foto A15


He igualado todas las puntas y le he metido un termoretráctil, lo he calentado hasta que se ha ajustado.

Foto A16


Después cada 50cm he ido metiendo otro, calentando, esperando que se enfriara y otro así hasta los diez, esto es pesado porque todos hay que meterlos por la puntas, pero lo hago así para que los primeros metros de cable sean fáciles de pasar, una vez que he puesto los 10 trozos de termoretráctil he continuado la operación pero con cinta aislante que es mas rápida de poner aunque es mas fácil de que se suelte dentro del tubo, recomiendo que esta cinta sea de la buena.

Una vez que he terminado ambos colores he unido las puntas de ambos colores con un trozo de termoretráctil de unos 15cm
Aquí todo terminado.

Foto A17


Volvemos a pasar el “pasa cables”.

Antes de empezar la operación de pasar el “pasa cables” este debe de quedar lo más limpio posible de impurezas , esto lo haremos con papel de cocina.

De nuevo igual que antes, empezaremos desde arriba hacia abajo a pasar el “pasa cables” haciendo lo mismo que antes, mojando de aceite la punta, papel de cocina que iremos mojando de aceite conforme vayamos metiendo el “pasa cables” y papel de cocina que cambiaremos cada vez que veamos que ya ha recogido bastantes impurezas por culpa del “pasa cables”.

Foto A18

Foto A19

Foto A20


Una vez que el “pasa cables” ha terminado de entrar, le toca a los cables.

Un vez que tenemos dos bloque de cables encintados, (hay quien es más esplendido y utiliza tubo retráctil para estos menesteres, un servidor por ejemplo), unimos ambas puntas con unos 15cm de vueltas de cinta aislante, una vez unidas ambas puntas, ponemos sobre esto el final del “pasa cables”, ojo, el final del pasa cables debes de estar sin aceite y sin suciedad, si vemos que tiene aceite, le pasamos un papel de cocina con un poco de desengrasante (Mistol mismo), después papel de cocina con agua para quitar el desengrasante y finalmente papel de cocina para dejar bien seco el final del “pasa cables”, una vez limpio y seco lo atamos a esos 15cm de cable con cinta aislantes, debe de quedar bien sujeto.

Foto A21


Debemos de untar muy bien esa cinta aislante que forma el paquete de 16 cables (en este caso), y hay que cambiar de papel de cocina para no pasar impurezas a los cables.
Hay que procurar que la parte exterior de los cables queden bien untados en aceite, ojo, no digo goteando, digo bien untados, y empezamos a empujar hacia abajo, en caso de tener ayuda la cosa es más fácil, el de abajo no debe de estirar, simplemente sacar con poca fuerza el “pasa cables”, pero si no tenéis ayuda lo difícil son los primeros 5 metros, después el peso del cable ayuda a bajar bien los cables.

Foto A22


Una vez que cuelga el cable unos metros y para que no se unte de suciedad los paso por la derivación simple hacia el tramo final.
Foto A23


Bajo solamente el cable que voy a necesitar, sin pasarme, pues es muy difícil tirar hacia atrás pues el cable pesa lo suyo.
Foto A24


Una vez que tengo el cable junto al armario, lo metemos en un tubo igual al que sale en la imagen anterior, metemos el cable en la canaleta y tapamos las canaletas.

Fin fase VI

vaya instalación,que pedazo de brico enhorabuena.
gracias por compartirlo.

Foto A19


Me gusta esta forma de poner la canalización. Ya se que no va a ser tu caso , pero pudiera darse el caso de que se colara agua de lluvia por los tubos/empalmes/cables que pudieran estar al exterior, o por condensación. Al llegar a ese punto más bajo (la derivación en Y), cualquier gota de agua saldría por ahí y no llegaría al cuadro de conexiones. Además de servir de registro y poder trabajar los cables a la hora de pasarlos por los tubos. Muy bien MJROSG, me gusta.

Me deja loco este post. Que paciencia y con que detalle haces todo. Enhorabuena.

Efectivamente carlos6025, en algunos clientes se ha puesto así para evitar que el agua entre dentro, en las fotos no se aprecia, pero la tubería que entra hacia el armario de conexiones tiene una inclinación hacia fuera, pero si miras la foto por donde salen los cable hacia el armario veras que el tubo esta pegado al techo, la inclinación es poca, pero lo suficiente para que salga cualquier fluido hacia la derivación.

Yo he utilizado 75mm pero hay de medias para todos los gustos y tamaños, con todas las piezas que se puedan necesitar y con inclinaciones de 30º, 45º, 60º, 75º y 90º.

Por cierto, gracias a todos por vuestros ánimos, espero que no os defraude mucho el tema y que algunos podáis aprovechar ideas de mi instalación para hacer la vuestra o la de otros, y por favor, dejarla mejor que me ha quedado a mí.

Venga un saludo a todos.

Fase VII, Conectar el concentrador al regulador.

Recordar que pinchando dos veces sobre la foto se puede ver ampliada y estas fotos son bastante grandes.


Aquí os pongo la foto que os prometí de como los cables pueden perder el color por la acción del sol, os juro por Mafalda que ese cable blanco era de un rojo brillante antes de tomar ese color blanco hueso.

FOTO A01



Anteriormente explique que en la instalación utilizaba cables de 6mm² desde las placas al cuadro del concentrador y lo explique de una forma ambigua, ahora lo explicare con más detalle y el por qué el hacerlo así.

A mediados de abril el instalador con el que colaboraba decidió prescindir de mis servicios y a pesar de que me fastidio el tema, lo entendí, pues ya sabía lo necesario para volar solo y sin tutela, se le comunico a los clientes y la mayoría decidió que el fuese también su mantenedor, cosa compresible porque el sí está disponible toda la semana, de todas maneras quedamos como amigos y le dije que si le surgía algún problema que contase conmigo. Unas semanas después se me ofreció otro electricista para formar colaboración y en ello estamos.

Pues bien, a finales de Junio el muchacho me llamo y dijo que si estaba enfadado con él, le dije que no, que que quería, y me invito a “almorzar” en un bar, y empezó a contarme por encima lo que pasaba, al final le dije, haz el favor, dame el parte de “guerra”, bueno, pues el parte de guerra eran 4 MidNite, 5 FM80, 1 FM60 y 2 Victron 150/85 muertos en acto de servicio, que algo no iba bien, que algo no estaba haciendo bien y cosas por el estilo me estuvo contando, se le veía preocupado, me quede muy mosqueado y al final fuimos a una instalación donde contaba con la muerte de 1 MidNite y 1 FM80, repasamos entre ambos la instalación y no encontramos nada anormal, todo perfecto y todo bien conectado y bien ejecutado.

Hice bastantes fotos con una cámara réflex de 24MB para analizar las fotos en casa y le pedí los códigos de los reguladores muertos para ponerme en contacto con los fabricantes, estuve hablando vía Skype con uno de MidNite sobre uno de los reguladores y el fallo que presentaba era exceso de amperios y para ello solo hay tres supuestos que se me ocurran a mí, un rayo, exceso de campo solar y vandalismo por ignorancia.

Mire todas las fotos y no vi nada anormal, a la semana siguiente fui a casa del cliente y estuve hablando con él, se me cerró en banda desde el principio, que era culpa del instalador y que era un chapucero, entonces me di cuenta que la cosa era de vandalismos por ignorancia, él explique que de momento al chaval no le había costado dinero, pero que pronto se acabaría la garantía y la próxima vez seria a costa de su bolsillo, total que al final y gracias a su hijo me entere de que al buen hombre le gusta “trastusear-cacharrear”, nada que antes no hubiese visto, pero actualmente los campos solares son de bastantes amperios y las tonterías se pagan, el buen señor desconectaba los fusibles del regulador con la batería antes que los del regulador con el campo solar y sin algo que este quemando el exceso de producción o baterías que le digan al regulador lo que tiene que hacer, este se quema por indigestión, por exceso de amperios o de voltaje o de ambas cosas.

Después de darle vueltas a la cosa decidí mirar cómo hacer la cosa más segura, puede que algún instalador ya lo utilice así, pero para aquellos que no, esta fue la solución que le di a mi antiguo instalador y al nuevo, espero que os sirva, ni que decir que la ha instalado en todos los clientes, incluidos los que yo llevo, ese fue el trato.

Paso al desarrollo de esta fase.

Si recordamos las anteriores fases, pusimos todos los cables de los generadores en una caja de concentración de cables para colocar los diodos antirretorno para que las placas no se peleen entre ellas atreves del voltaje.

FOTO A02


Si os fijáis todo va numerado y si hicimos caso, los cables también los numeramos para no fallar, pero si sois muy desconfiados y tal, tester en mano y a comprobar que todo este correcto.


A continuación bajamos a la caja del concentrador y colocamos los cables en su numeración correcta, nunca está de más comprobar que todo es coherente con su número, recordar que los cables tiene electricidad y en mi caso solo son 60V pero pican bastante, y mejor no comprobarlo, así que lleváramos cuidado, lo mejor es tapar todas las puntas de los cables marrones (positivo) con cinta aislante y colocar los negativos en sus fichas o clemas.

Encenderemos el tester y lo colocaremos en continua y en 200V como mínimo.

A continuación quitaremos la cinta aislante al cable marrón con el número 1, que de momento no “pelaremos” hasta estar seguros que es la buena y le meternos la punta metálica del cable rojo del tester y sin que se nos mueva de tocar “cobre” meteremos la punta metálica del cable negro del tester en el tornillo de la clema que tiene el número 1, debemos de llevar cuidado en no tocar nunca la parte metálica del cable negro del tester para no recibir una “caricia”, pues doy por seguro que estaremos tocando la parte metálica del cable rojo del tester para forzar a hacer contacto con el cobre del cable positivo, si utilizáis guantes mejor, si nos marca voltios es la buena y procederemos a pelarla y colocarla con su “punta” verde dentro del porta fusible y apretaremos hasta dejarla bien fija y apretada, sin pasarnos, pues nos podemos cargar el tornillo de apriete, procurar utilizar un destornillador que corresponda al tornillo.

Así uno detrás de otro hasta que quede como en la imagen A03.

Los portafusibles son de hasta 32A por línea, y hay fusibles para estos portafusibles del amperaje que deseemos. El utilizar este portafusibles es porque son de corte manual rápido, con tirar hacia atrás sale fácilmente lo que permite un corte rápido.

¿Este MJROSG se cree que somos millonarios?, ¿para qué coños necesitamos tantos portafusibles?, ¿Por qué no utilizar un cable gordo y ya está?

Bien, es hora de responder por qué tanto cable de diámetro de 6mm², pongamos mi caso:

1º Un cable de 14*6=84mm² si existiera sería bastante difícil de manejar, uno de 25mm² ya de por si es engorroso, pues uno de ese diámetro, necesitaría de mucha paciencia y fuerza para poderlo manejar.

2º es difícil de encontrar uniones baratas y de conexión para secciones grandes.

3º el tener tanto portafusibles me da la ventaja de que puedo seccionar las diferentes líneas a la hora de comprobar si alguna falla.

4º y la que considero más importante, no es lo mismo un chispazo de 4A u 8A que un chispazo de 80A, pues al ir seccionando poco a poco el chispazo fuerte me lo dará el ultimo portafusibles y además no será muy bestia, como mucho será de 8A si es la cosa va de placas de 60 células. Puede incluso que si el inversor está pidiendo “chicha” haya chispazo en todos los porta fusibles pero serán chispazos pequeños.

FOTO A03


Una vez que tenemos todos los cables en su sitio y bien apretados tiramos del tester y comprobamos que el 1 (-) corresponde con el 1(+) y así hasta el 6 en este caso.
Si todo es correcto pasamos a poner los cables en el concentrador.

De concentrador he utilizado un bloque de conexiones de 250A parecido al KJ02A de Hager, era lo que tenían en el almacén de electricidad.

En el bloque de conexiones he marcado la entrada hacia el regulador, la salida del regulador y la salida hacia las baterías, he utilizado cable de 16mm², el MidNite no admite mayor grosor y el que va hacia las baterías con el cálculo realizado voy sobrado con 16mm².

Parámetros de Cálculo para el cable de 16mm²:
2 metros de longitud de cable
2000W
24V
Caída de tensión en V= 0’4V
Caída de tensión en % =1’667%
FOTO A04



FOTO A05
Bloque de conexión


Ya tenemos el cableado del negativo, ahora el del positivo, es aquí donde he colocado el elemento que nos permite salvar al regulador del cliente al que le gusta el “cacharreo”.

El no ponerlo en el negativo es porque los negativos de entrada y salida de los reguladores suelen ser comunes y algunos instaladores no suelen colocar el cable de vuelta del polo negativo.

El elemento “anti cacharreo” es un magnetotérmico de continua bipolar de 100A 125V, nada del otro mundo, pero que evita que se muera nuestro regulador, cosa que los fusibles si permitían, vamos, que hemos cambiado los fusibles a la batería por el magnetotérmico de continua.

La explicación es sencilla, cuando el magnetotérmico corta, el regulador se queda aislado de las baterías y del campo solar.

Veamos la imagen de todo terminado.
FOTO A06


Vamos a fijarnos en la parte del cable marrón o positivo de la instalación.

Metemos los cables que vienen de los portafusibles a su “concentrador”.

Sacamos un cable de 16mm² que lo llevaremos a la parte superior del polo derecho del magnetotérmico de continua.

Sacamos un cable de 16mm² desde la parte baja derecha del magnetotérmico que lo llevaremos al regulador a en mi caso un MidNite y lo conectaremos a la clema positiva que pone PV+turbina y grabado en la clema “PV- POS”, la de la derecha mirando el regulador de frente.

Desde el regulador sacamos un cable de 16mm² de la clema que pone “BATTERY” y grabado en la clema “BAT-POS”, la de la IZQUIERDA mirando el regulador de frente y lo llevamos a la parte superior del polo izquierdo del magnetotérmico de continua.

Sacamos un cable de 16mm² desde la parte baja izquierda del magnetotérmico que lo llevaremos, en mi caso, al embarrado de cobre que hay justo antes de la batería, lo normal a la batería.

FOTO A07


FOTO A08


Esto no es la panacea, lo que nos soluciona el magnetotérmico de continua es que el regulador no reciba nunca una sobrecarga desde el campo solar por culpa del cliente o de un descuido a la hora de reiniciar el regulador, bueno, no siempre, pero si en un alto porcentaje de veces, lo que no solucionara es que le corten la corriente desde la batería destornillando los bornes, pero eso ya es otra historia.

Fin de la fase VII

Posdata: después de esta mejora he hablado varias veces con el instalador y el parte de guerra desde entonces es de 0 muertos.

Esta claro que este post me lo tengo que leer enterito y despacio de montar los reguladores regulanuevos y las placas nuevas.
Gracias por el tiempo que le estas dedicando a explicarnos todo con todo tipo de detalles

@mjrosg:
Trabajas de una forma que da gusto y explicas de maravilla. Muchas gracias!

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Iniciado por mjrosg

... es aquí donde he colocado el elemento que nos permite salvar al regulador del cliente al que le gusta el “cacharreo”.

Una pregunta: Qué solución le ves, si estamos en guerra con un cliente de este tipo, que consigue estropear cualquier instalación y te da la culpa a tí?

Alguno dirá que falta la fase de instalación del regulador, cierto, pero no es más cierto que ya la puse en su momento.
Aquí tenemos esa fase para aquellos que no la leyeron.

http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ssic-lite.html

Gracias por los ánimos y me alegro que os sirva para tomar ideas.

Un saludo.

me uno a las Felicitaciones el mejor brico y bien explicado que he visto gracias por compartirlo un abrazo

Iniciado por el_cobarde

@mjrosg:
Trabajas de una forma que da gusto y explicas de maravilla. Muchas gracias!

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Una pregunta: Qué solución le ves, si estamos en guerra con un cliente de este tipo, que consigue estropear cualquier instalación y te da la culpa a tí?

Es difícil, muy difícil solucionar ese tipo de temas, hay muchas formas de hacer “ataques preventivos”.

Tengo un cliente al que le mantengo el tema, al que le he encerrado toda la instalación de la caseta en un armario metálico, solo le he dejado fuera el térmico y el diferencial de alterna, al principio se enfadó, pero le dije que era para evitar posibles malos entendidos, hace poco me dijo que quería una llave y le di un contrato en el que estaba de acuerdo de que en caso de rotura perdía la garantía de los elementos y se echó para tras, no veas las risas de su hija.

A otro, le puse dos diodos de alta potencia en serie para que no me fundiera las baterías porque cada dos por tres me tocaba la configuración del inversor, de hecho salió mejor de los esperado, cuando las acosa demasiado se queda sin energía durante unos minutos y solo puede encender la luz y poco más, pues como pida más se vuelve a desconectar. Eso sí, los radiadores-disipadores de los diodos son de fuentes de alimentación de PCs, parecen erizos de aluminio.

Cada cliente es un mundo y a cada cual hay que darles una solución diferente sin ofenderlo directamente.

Lo dicho, es muy difícil.

Échame una mano con esto me dijeron que el magneto térmico de las baterías y de los paneles que es bipolar según tu donde deberían ir?

Archivo adjunto 13596

Si entiendo bien debo poner uno entre los paneles y el regulador y otro entre las baterías y los inversores para que si se dispara el del panel el regulador asuma que no hay generación y no reciba una caricia, luego el otro que estaría entre baterías e inversores corta el paso a los inversores sin dejar aislado el regulador de las baterías que le dicen que hacer si conectar o desconectarse, lo que implica que mi esquema solo debo mover el segundo termicomagnetico

Fíjate en esta foto, haz clic sobre ella amplíala al máximo y veras como va, está escrito en rojo.

Y si, solo necesitas un térmico bipolar de continua para proteger y aislar el regulador de las baterías y de las placas.

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Entre las baterías y el inversor no pongas magneto-térmico, coloca fusible, pues un magneto-térmico a partir de 200A tiene un precio que parece un número de teléfono internacional, mejor fusible que es igual de seguro y más barato.

Iniciado por mjrosg

Fíjate en esta foto, haz clic sobre ella amplíala al máximo y veras como va, está escrito en rojo.

Y si, solo necesitas un térmico bipolar de continua para proteger y aislar el regulador de las baterías y de las placas.

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Entre las baterías y el inversor no pongas magneto-térmico, coloca fusible, pues un magneto-térmico a partir de 200A tiene un precio que parece un número de teléfono internacional, mejor fusible que es igual de seguro y más barato.

¿ y que pasa si salta el fusible del regulador a la bateria ? El regulador recibirá la energía de las placas y esta no tendrá donde ir, por lo que puede cargarse el regulador ¿ no ?

Iniciado por Jiro

¿ y que pasa si salta el fusible del regulador a la bateria ? El regulador recibirá la energía de las placas y esta no tendrá donde ir, por lo que puede cargarse el regulador ¿ no ?

No existe fusible entre el regulador y las baterías, solo esta el térmico entre el regulador y las baterías, si existe fusible entren las baterías y el inversor.

Pues de eso se trata, que si salta el térmico, el regulador se quede aislado y no se queme, otra cosa es que quietes los cables de la batería destornillándolos, pero bueno, contra el vandalismo no se puede hacer nada.

Volviendo al tema de los diodos antirretorno. Si lo que tenemos son series de 3 placas de 60 celdas, imagino que los diodos de 10A 1000V también son válidos, ¿ verdad ? Serán 8 y pico amperios y el tripe de voltios.

Iniciado por Jiro

Volviendo al tema de los diodos antirretorno. Si lo que tenemos son series de 3 placas de 60 celdas, imagino que los diodos de 10A 1000V también son válidos, ¿ verdad ? Serán 8 y pico amperios y el tripe de voltios.

Si valen, y si te quieres quedar mas tranquilo, pues colocas dos en paralelo y listo papeles.

Comprendido, gracias. Otro día me dices para que sirven los que llevan las propias placas