Tema: Breaker de 12V/24V DC - por qué no aguanta 48V DC ?

A ver si alguien puede explicarme lo que pregunto en el título del hilo.

Se trata de los conocidos breakers / interruptores chinos de CC (ver imágenes adjuntas).
Estos me parecían muy interesantes para mi instalación de 48V. Sabía muy bien que están certificados solo para 12V y 24V DC, pero me pensaba que igual funcionarían con 48V DC.
Había instalado uno de 200A entre inversor y batería, donde no fluyen más de 120A y dos de 60A en paralelo entre batería y regulador, donde la intensidad máxima es de 80A.
Pues el de 200A se me fundió a los pocos dias y al sustituirlo por otro igual, lo mismo otra vez. Los de 60A empezaron a saltar a intensidades de unos 20A al cabo de unas semanas.
He aprendido la lección y los he sustituido por magnetotérmicos AC, respetando todos los trucos que se encuentran en este maravilloso foro. Parece que estos magnetos hacen su trabajo.

Quisiera entender por qué se han roto estos breaker? Qué es lo que pasa a 48V DC y no pasa a 24V DC?
No creo que sea el arco eléctrico que se forma al interrumpir el circuito y que quema los contactos, porque se han roto en plena función, con el circuíto cerrado, sin haber saltado ninguna vez.
He abierto uno de 200A y tenía los contactos en perfecto estado, pero se había fundido una palanca de plástico que está en contacto con el bímetal. Esto suena a sobrecalientamiento. Pero si el bímetal debería abrir el circuito al calentarse, sin llegar a temperaturas tan altas?

Encantado si alguien me explicara lo que ha pasado con estos breakers.

Iniciado por el_cobarde

A ver si alguien puede explicarme lo que pregunto en el título del hilo.

Se trata de los conocidos breakers / interruptores chinos de CC (ver imágenes adjuntas).
Estos me parecían muy interesantes para mi instalación de 48V. Sabía muy bien que están certificados solo para 12V y 24V DC, pero me pensaba que igual funcionarían con 48V DC.
Había instalado uno de 200A entre inversor y batería, donde no fluyen más de 120A y dos de 60A en paralelo entre batería y regulador, donde la intensidad máxima es de 80A.
Pues el de 200A se me fundió a los pocos dias y al sustituirlo por otro igual, lo mismo otra vez. Los de 60A empezaron a saltar a intensidades de unos 20A al cabo de unas semanas.
He aprendido la lección y los he sustituido por magnetotérmicos AC, respetando todos los trucos que se encuentran en este maravilloso foro. Parece que estos magnetos hacen su trabajo.

Quisiera entender por qué se han roto estos breaker? Qué es lo que pasa a 48V DC y no pasa a 24V DC?
No creo que sea el arco eléctrico que se forma al interrumpir el circuito y que quema los contactos, porque se han roto en plena función, con el circuíto cerrado, sin haber saltado ninguna vez.
He abierto uno de 200A y tenía los contactos en perfecto estado, pero se había fundido una palanca de plástico que está en contacto con el bímetal. Esto suena a sobrecalientamiento. Pero si el bímetal debería abrir el circuito al calentarse, sin llegar a temperaturas tan altas?

Encantado si alguien me explicara lo que ha pasado con estos breakers.

Pregúntate porque los xinorris estos valen 10€ y los de marca reconocida valen 40, 50 u 80€.

Yo tengo uno exactamente igual, de 200A, y con corriente <150A saltan en 1 ó 2 minutos !!

Saludos

Iniciado por oxid

Pregúntate porque los xinorris estos valen 10€ ...

Vale, los "xinorris" esos son mucho más baratos y posiblemente mucho peores que los de marca reconocida.
Pero de todas formas supongo que a 12V o 24V, la tensión para la que están pensados, cumplen con su función, más o menos.
Entonces me pregunto: Qué demonios les pasa a 48V DC?
Y uno de marca reconocida para 24V DC: Funcionaría con 48V o tendría el mismo destino que los "xinorris"?

Y ¿para qué comprar estos chinos si los magnetotérmicos CC de Airpax (Outback/Midnite), hablando de los de hasta 100 A 125 Vcc, no cuestan mucho más?

Iniciado por Hlebtomane

Y ¿para qué comprar estos chinos ...

Si, eso tambien lo he aprendido, pero cuando compré los chinos, aún no conocía los otros.

Mi pregunta es: Qué exactamente es lo que destruye a los breakers DC de 12V/24V, cuando los instalas en un circuito de 48V?

Iniciado por el_cobarde

Mi pregunta es: Qué exactamente es lo que destruye a los breakers DC de 12V/24V, cuando los instalas en un circuito de 48V?

La respuesta es obvia: la mayor tensión
El porque (sin que se trata de ninguna maniobra), no te sé decir.

Iniciado por Hlebtomane

La respuesta es obvia: la mayor tensión.

De acuerdo. Hasta allí tambien había llegado.
Alguien sabe más?

Con los síntomas que has descrito, para mi está clarísimo y la respuesta es obvia:
Si se hubiera destruido el contacto en si mismo, problema de arco eléctrico, mal diseño o tensión excesiva en contactos.
Si se ha fundido la palanca que acciona el bimetal, es fallo de diseño ( tecnología y calidad 'xinorris' ), han utilizado un material plástico que no aguanta la temperatura que debe alcanzar el bimetal para 'accionar' la apertura.
¿ Te acuerdas del tema del famoso SSR de 80A que se fundía ? Pues idem....

Saludos

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Adicionalmente, se podrían haber pegado los contactos y el bimetal ha estado calentándose de más, pero esto sólo hubiera ocurrido si la corriente hubiera sobrepasado la nominal, cosa que parece ser que no ha sido ...

Iniciado por oxid

¿ Te acuerdas del tema del famoso SSR de 80A que se fundía ? Pues idem ...

Claro que lo recuerdo! Y aprovecho para comunicar que el relé de potencia funciona de maravillas. Varias veces al día evita que la tensión sobrepase los 61V y que el inversor corte. Genial!

En cuanto a los breakers esos entiendo lo que me dices y estoy de acuerdo. Excluyo la posibilidad de que el bímetal se hubiese calentado por culpa de contactos pegados, porque nunca se ha llegado a intensidades con las que se hubiese tenido que calentar el bímetal.

Lo extraño para mi es que se han estropeado dos breaker de 200A de exactamente la misma forma, uno tras otro. Y los de 60A han tardado un poco más, pero al final tambien han fallado. Creo que con 24V DC no hubiese pasado eso.

Qué piensas: Un breaker 12V/24V de marca reconocida - tambien le hubiese pasado lo mismo con 48V?

Iniciado por el_cobarde

Creo que con 24V DC no hubiese pasado eso.

Esto que me me dices, no cuadra con lo que has puesto en el primer post:

Iniciado por el_cobarde

porque se han roto en plena función, con el circuito cerrado, sin haber saltado ninguna vez.

Los 48Vdc ´solo 'aparecen' en cuanto se abre el contacto, luego no ha sido la causa. Esto mismo que dices, confirma que el problema es que el 'térmico' ( breaker) está diseñado penosamente, si es que han diseñado algo, por que lo que hacen es copiar y copiar de forma burda, la mayoría de veces. Curiosamente, su diseño es muy parecido a algunas marcas reconocidas, con ese formato.

Iniciado por el_cobarde

Qué piensas: Un breaker 12V/24V de marca reconocida - tambien le hubiese pasado lo mismo con 48V?

.

Lo más seguro es que al final, después de X maniobras, también hubieran fallado, aunque aguantarían más maniobras que los xinorris.

Saludos

Gracias por tu respuesta, oxid.

Iniciado por oxid

Los 48Vdc ´solo 'aparecen' en cuanto se abre el contacto, luego no ha sido la causa.

Eso es lo que tambien yo entiendo por tensión e intensidad de corriente: Mientras esté el circuito cerrado (y no se sobrepasa el aislamiento), solo "cuentan" los amperios que fluyen.
Me quedo sin entender por qué se han roto los dos breakers de 200A de la misma forma, uno tras otro, a los pocos dias de haberlos instalado - sin haber actuado nunca y sin haber visto intensidad alta.
Si fuera por mala calidad, realmente no servirían para nada, estos bichos, ni a 12V / 24V. Mi experiencia con "bichos xinorris" es que pueden ser malos, pero algo de función suelen tener. Me parece muy extraño, todo esto

Iniciado por el_cobarde

Vale, los "xinorris" esos son mucho más baratos y posiblemente mucho peores que los de marca reconocida.
Pero de todas formas supongo que a 12V o 24V, la tensión para la que están pensados, cumplen con su función, más o menos.
Entonces me pregunto: Qué demonios les pasa a 48V DC?

Lo mismo que a 12 o 24V. ¿Los has probado a 12 o 24V? creo que no, así que no puedes pensar que a 48V le ocurre "otra cosa" diferente que a 12 o 24V.

No puedes asegurar que a 12 o 24V podrán aguantar más que a 48V.

Esos interruptores son malos por naturaleza, igual da la tensión a la que trabajen. Se queman porque se recalientan y su estructura no soporta tanta temperatura. Lo que los mata es la intensidad.

Pienso que si aguantarian a 48V los "chinitos" lo habian puesto en el anuncio.(12/48)
No se quedan "cortos" para anunciar tiras de leds de 5watios que en verdad son de menos o bombillas de ""ahoro"" 8000 horas que aguantan mucho menos tiempo.
El conjunto tiene que disipar el doble de potencia (en calor) en 48 que en 24. Hablo por ejemplo a 150A, por un breaker de 200A.

Iniciado por briko

Pienso que si aguantarian a 48V los "chinitos" lo habian puesto en el anuncio.(12/48)
No se quedan "cortos" para anunciar tiras de leds de 5watios que en verdad son de menos o bombillas de ""ahoro"" 8000 horas que aguantan mucho menos tiempo.
El conjunto tiene que disipar el doble de potencia (en calor) en 48 que en 24. Hablo por ejemplo a 150A, por un breaker de 200A.

Esto no es una resistencia directa a tensión, en 48V NO tiene por que disipar el doble de potencia que a 24V, lo que le hace disipar potencia es única y esclusivamente la corriente que soporta, y para el ejemplo práctico, el sistema a 48V normalmente tiene menos corriente que a 24V.
La limitación de tensión para el dispositivo se refiere al arco eléctrico que se genera al abrirse, que a más tensión, más tiempo y distancia tarda en extinguirse, comprometiendo la integridad de los contactos.

Yo tengo uno de la marca waterproof made in twain, funcionando a 24v con un victron multi 5kwa se que es pequeño para el victron, lo compre para un híbrido 2400w
Pero para desconectar el inversor y asegurarme que no me asesinan las baterías cuando no estoy... me va muy bien. En 2 años ha saltado 2 veces ambas con lavadora de agua caliente mas calentador y resto de consumos diarios" por despistes xD" y no se ha dañado solo rearmarlo. Aparte el victron lo tengo también con su fusible correspondiente.

He de añadir que por seguridad de los equipos vale mas la pena pagar un poco mas y comprar por ejemplo, los de outback o porta fusibles de carril din, que son muy cómodos y rápidos de substituir o desconectar.
A mi el mío me ha funcionado y funciona bien.... Pero con todo lo que venden de mala calidad... Es una lotería. Vale mas no arriesgar nuestros caros equipos. En su momento fue lo que pude encontrar.

Para la instalación de 48v de mi abuelo use ya un outback de 125a y los venden de 250 también.


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Iniciado por briko

... tiene que disipar el doble de potencia (en calor) en 48 que en 24 ...

Suena bien, briko, pero no es correcto. Ya te lo ha dicho oxid.
El interruptor no "ve" los 48V de la batería, sólo ve la tensión que se pierde debido a su resistencia.
Es cierto, que la potencia disipada (en calor) es P = I x U. Pero esta tensión U no es la de la batería, es la disipada por la resistencia interna U = I x R. Con esto, el calor disipado es P = I² x R. Depende solo del cuadrado de la intensidad que fluye por el interruptor (y de su resistencia) y es independiente de la tensión de la batería.

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Muchas gracias por todas vuestras respuestas. A base de ellas y pensando sobre el tema me he hecho la siguiente idea:

Estos interruptores no están pensados para sistema FV, si no para equipos audio de coche. Alli la intensidad es casi siempre baja, con solo pocos picos de intensidad alta. En estas condiciones supongo que funcionan los interruptores estos, tanto a 12V como a 24V y a 48V. El único problema a 48V podría ser el arco eléctrico al abrir, que podría quemar los contactos rápidamente, como ha dicho oxid.

En un sistema FV tenemos intensidades altas, cerca de la nominal del interruptor, durante muchas horas. Como los interruptores son puramente resistivos y el calor disipado es función de la intensidad al cuadrado, se llegan a calentar y saltan o se funden. Todo esto mucho antes de llegar a su intensidad nominal y tanto a 12V como a 24V como a 48V.

Consecuencia: Este tipo de interruptor no sirve para instalaciones FV! Para la FV hay que usar otro tipo de protección DC (interruptores parecidos a los conocidos magnetotérmicos AC), que existen y no son más caros, pero si aguantan intensidades altas contínuas.

Iniciado por el_cobarde

A ver si alguien puede explicarme lo que pregunto en el título del hilo.

Se trata de los conocidos breakers / interruptores chinos de CC (ver imágenes adjuntas).

Facil. Por que son una mierda XDDD

Mira el NEC americano lo que tiene que cumplir un magneto de CC, no hay color.

Oxid, no estoy de acuerdo contigo.
Calquier conductor es una resistencia.Y no es igual una resistencia de 0,001 OHMS en 1/4 de watios que 0,001 ohms en 100Watios.
En este caso es eso (y dicen que el contacto no esta "requemado" entonces no sera por el arco).

Iniciado por briko

Oxid, no estoy de acuerdo contigo.

Perdona, pero creo que no has entendido lo que he escrito.

Iniciado por briko

Calquier conductor es una resistencia.Y no es igual una resistencia de 0,001 OHMS en 1/4 de watios que 0,001 ohms en 100Watios.

Pero a ver, estamos hablando de la misma resistencia, en este caso el bimetal del breaker, no de resistencias diferentes.

Tienes un breaker con un bimetal que, siguiendo tu ejemplo, tiene 0,001 ohmios, y está en serie con la carga que será el inversor. EL inversor es el que 've' los 24 o 48V, no el bimetal del breaker. El bimetal del breaker 've' V=0,001x200A=0,2 Voltios, luego P=0,2Vx200A=40W en el bimetal, por ejemplo, para una carga de 48X200 = 9600W en el inversor. EL bimetal disipa 40W y por eso se quema la palanca de plàstico.
Si trabajamos a 24V, y a 200A, V=0,001x200A = 0,2V, P=0,2V x 200A = 40W, igual que antes. Dime dónde esta la diferencia,
Si hubieramos trabajado a la misma potencia de inversor, serían 400A, luego en el bimetal V = 0,001 X 400A = 0,4V, P = 0,4V x 400A = 160W en el bimetal, 4 veces más en 24V que en 48V para una misma potencia de inversor, justo al contrario de lo que decias tu.

Iniciado por briko

En este caso es eso (y dicen que el contacto no esta "requemado" entonces no sera por el arco).

En este caso no es eso. Si te lees bien lo que he escrito, sólo he comentado que la limitación de tensión que te da el fabricante del 'breaker' es para limitar los efectos perjudiciales que provocan el arco eléctrico en caso de apertura, en ningún caso he dicho que eso sea el causante del calentamiento.

Iniciado por briko

Oxid, no estoy de acuerdo contigo.

Aqui no hay discusión posible. Estás equivocado, briko, y oxid tiene razón (ver mi post anterior).
La potencia disipada en una resistencia es igual al cuadrado de la intensidad (en amperios) multiplicado por la resistencia (en ohmios): P = I² x R . La tensión de la batería no influye.

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Iniciado por Photon

Facil. Por que son una mierda XDDD.

Ya sé que piensas asi, Photon. Pero me gusta profundizar un poco más y entender por qué son (o no) una mierda.
En este caso concreto creo haber entendido a que se debe el fracaso de estos interruptores (ver mi post anterior).
Lo interesante es que creo que los interruptores de este tipo fallan, si se usan en FV, tanto si son chinos como si son de marca renombrada. No soportan altas intensidades contínuas.

Iniciado por el_cobarde

Lo interesante es que creo que los interruptores de este tipo fallan, si se usan en FV, tanto si son chinos como si son de marca renombrada. No soportan altas intensidades contínuas.

Estoy contigo. Como con otros muchos aparatos y equipos chinos, valen "pa un rato", pero no para "de continuo".