Tema: Inversor rich Electric Combi 3 y power assit.

Hola,
estoy en estudio de cambiar de 24V a 48V y este inversor esta en la lista, pero necesito vuestra ayuda/consejo.
Ahora estoy funcionando en semiaislada ( no vierto a red porque solo conecto a solar el circuito de alumbrado y algunos electrodomesticos), en la cual, a horas punta uso la energia del inversor (paneles mas baterias) y en horas valle, conmuto via el UPS del inversor a la red y las baterias descansan hasta el siguiente dia. Tambien durante los dias nublados el inversor carga las baterias a traves de la red publica, a traves de un swtch en el inversor (muy practico pero manual).

Bueno en la busqueda de inversor este Rich parece interesante, pero leyendo y releyendo el manual, tengo bastantes dudas. Cual es la opcion que teneis en semiaislada : el AUTO 1 o la de INVERTER ONLY.

Por lo que puedo entender el AUTO 1 si no conecto el AC IN actuaria como mi instalacion, usaria el Inversor, y al conectar el AC IN usaria la red hasta el limite del B2-05, y si necesita mas usaria el inversor/baterias, supongo que hasta el valor de B2-14, aunque no esta claro. En esta opcion, mi problema seria que NO quiero que cargue baterias (mas economico que cargue a la mañana siguiente desde los paneles), como evitarlo ?.

Si uso INVERTER ONLY, y la bat es >>B2-14 usa las baterias, pero si es << usara el AC IN. Pero esta opcion es confusa, si la bat esta baja (<<B2-14) como usa el power assit desde la BAT ? una vez entra el AC IN como se restaura o apaga el ATS cuando el B2-14 es >> que la bat , cuanto ??.
En esta opcion, la BAT no carga, pero si quiero en un dia nublado cargarla, como lo hago ?? Puedo poner a la vez INVERTER ONLY y CHARGER ONLY ?? es decir configurar mas de una opcion, si es asi cual tiene prioridad ??

La opcion de sumar watios desde la red y desde la bateria es buena, pero muy confusa, al menos para mi.

Gracias por adelantado.

Iniciado por jmargaix

... En esta opcion, mi problema seria que NO quiero que cargue baterias (mas economico que cargue a la mañana siguiente desde los paneles), como evitarlo ?

Yo tengo otro modelo de inversor multifunción y no conozco el tuyo, pero este mismo problema (mi inversor carga con mínimo 10A cuando funciona con red) lo he solucionado de la siguiente forma:
He comprado un cargador barato de 48V (para bicis eléctricas) en internet. Este cargador carga con solo 2A. Si lo conecto a la entrada FV del inversor, éste piensa que hay energía FV de paneles y no carga con los 10A de red, sino con esos 2A que le da el cargador, o sea, casi nada. Para controlar las horas en las que se debe conectar / desconectar este cargador, uso un simple temporizador. El truco funciona de maravillas.
No sé si tu inversor funciona igual o parecido, pero posiblemente la idea te pueda servir para algo.

Recientemente he pasado de 24 a 48v y el inversor elegido ha sido el combi 3 de 6000 w. La configuracion que le he puesto es INVERTER ONLY con apoyo de red para que cuando las baterias bajen a un determinado voltaje se conecte la red y cuando suba por arriba de un determinado voltaje se desconecte esta. Para que no te pida mas potencia de la red publica y salte el limitador en la configuracion se puso que solo cogiera de la red 9.6 A. El inversor lo compre de segunda mano y el tecnico que me lo vendio fue tan amable de configurarlo como le pedi. Yo creo que es muy buena opcion el pedir que te lo manden configurado o te ayuden a configurarlo por telefono como fue mi caso. De momento estoy encantado con el cambio a 48v y con el inversor (mi señora ya puede poner mas de un electrodomestico a la vez sin que salte el inversor)
Espero haberte ayudado

Hola,
gracias por tu aporte, supongo que tu siempre usas las baterias, y solo en caso de necesidad usas la red. Pero yo uso la red todos los dias cuando empieza el horario valle, pues ando muy corto de baterias.
En tu configuracion as podido observar si cuando pasas a red (por cierto a que valor te han puesto el B2-14 y el B2-16?) as necesitado el power assist (es decir consumir mas de 230v x 10A ) , pues limitas a 2300w y el inversor te puede dar 6000 (vaya pedazo de potencia).
Saludos.

Yo a 24 v estaba como tu pendiente del monitor de baterias para que llegaran las 10 h y conectarme a la red pues andaba corto de bateria (en invierno) y lo tenia que hacer manualmente. Yo tambien tengo discriminacion horaria. En marzo-abril ya tenia bastante sin conectarme pues los consumos fuertes los hacia al mediodia.
Desde que tengo 48v no me preocupa cuando hay que poner los aparatos mas chupones, aunque por logica sigo poniendolos a mediodia. Ten en cuenta que al pasar a 48 v vas a duplicar tu reserva de enegia.
En cuanto al valor del B2-14 configurado en 48 v lo tengo en observacion, pues no hace un mes que amplie a 48v. Segun los manuales 48v supone que has descargado un 60% las baterias pero por la mañana el voltaje no baja de 49.3v que supone un soc del 70%, sin embargo el monitor de baterias me indica alrrededor de la mitad (13-15%). El B2-16 lo dejamos como venia configurado, pues creo que alcanza el voltaje antes de que pase a tarifa punta.
Con los dias de sol que estamos teniendo no se ha conectado a la red publica en ningun momento por lo que ignoro como se comportara, aunque teoricamente debe comportarse como indicas. Ten en cuenta que si se ha conectado a la red es porque tenemos la bateria baja, si le pides 6000w a las baterias seguramente llegues a voltaje de corte por bateria baja y se apague. Otra cosa es una pequeña carga como complemento de la red. Con 24v y el Victron cuando por dia nublado estaba conectado a la red y le pedia mas de los 10 A me los daba sin ningun problema de placas o bateria.
Un saludo

Hola!

Yo tengo este mismo truco con el TAB VX-1 en 12V, que es igual que todos los demás taiwaneses, Axpert y compañía... Y por tanto el truco vale para todos los demás y en cualquier tensión.

Mi truco consiste en colocar un elevador de tensión chino que de 12V saca unos 20, lo conecto a la entrada PV como hace el compañero pero con una resistencia en serie de 120 ohmios y 1W. Este es el elevador: 2pcs DC DC Adjustable Step Up Boost Power Converter Module XL6009 Replace LM2577 | eBay

Este truco lo vi en un foro checo. El equipo piensa que hay placas y saca a traves de la resistencia solo unos 50mA de corriente que es muy pequeña, pero el equipo sigue intentando la carga con paneles, en la práctica no carga nada por ahi y cuando la tensión baja por debajo de la tensión programada hace bypass de la red todo correcto y no me carga la batería de la red que es lo que yo quiero...

Evidentemente uso un cargador MPPT externo desde los 390W de placas y todo funciona correctamente.

Cuando la tensión de la batería baja, se hace el bypass y el consumo pasa de 1.5A (funcionamiento del inversor en vacío) a 0.5A que es el consumo del elevador, de un victron BMV700 y del equipo TAB VX-1 en modo bypass con el inversor apagado. Todo me funciona ahora como yo quiero...

Saludos
Manuel

Buena idea, esa de usar un elevador de tensión CC-CC. Parece que resulta aun más barato que el cargador que uso yo. Y claro, siempre se puede reducir la intensidad de carga con una resistencia, si el inversor lo exige para que funcione bien. En mi caso no necesito resistencia y puedo aprovechar los 2A que da el cargador para cargar (un poco) la batería.

Para el_cobarde:

Sigo tuneando el equipo... Esta claro que es mejor un victron multiplus, pero yo estoy ahorrando para uno de 24V que compraré en cuatro o cinco años, mientras tanto me entretengo con este. Le he puesto ventiladores silenciosos y ha mejorado el ruido.

Ahora estoy preparando un montaje con un PIC para que pase a bypass con un interruptor del cuadro, para cuando yo quiera apagar el inversor. El PIC manda por el puerto serie un comando para pasar a salida de "utiliy" en el menu número 1 del equipo. Luego cuando muevo el interruptor a su posición original, le manda otro control para que pase a modo solar...

Los comandos los he sacado de un manual que circula por ahi, pero también podéis "snifar" el puerto serie con un programa y ver los comandos que manda la aplicación y enviarlos para modificar al vuelo la configuración.

En cuanto lo tenga funcionando publico por aquí el fichero para programar el pic, por si alguien lo quiere usar..
Igual hay algo que se puede programar y que resulte más interesante de hacer, estoy abierto a otros programas...

Saludos
Manuel

Iniciado por manolo2

Le he puesto ventiladores silenciosos y ha mejorado el ruido.

El problema del ruido lo he solucionado instalando el inversor (y todo el cuadro) en una caseta, que he construido fuera de la casa. Ahora no se oye absolutamente nada.

Iniciado por manolo2

... En cuanto lo tenga funcionando publico por aquí el fichero para programar el pic, por si alguien lo quiere usar ...

Esto si que es interesante! Poder cambiar la configuración del inversor en función de los parametros que a uno se le ocurren y sin necesidad de estar físicamente delante del aparato apretando botones! Muy bueno.
Cuando lo tengas listo para publicarlo estaré encantado en estudiarlo a fondo.

Un saludo
Niki (el_cobarde)

Iniciado por manolo2

Para el_cobarde:

Sigo tuneando el equipo... Esta claro que es mejor un victron multiplus, pero yo estoy ahorrando para uno de 24V que compraré en cuatro o cinco años, mientras tanto me entretengo con este. Le he puesto ventiladores silenciosos y ha mejorado el ruido.

Ahora estoy preparando un montaje con un PIC para que pase a bypass con un interruptor del cuadro, para cuando yo quiera apagar el inversor. El PIC manda por el puerto serie un comando para pasar a salida de "utiliy" en el menu número 1 del equipo. Luego cuando muevo el interruptor a su posición original, le manda otro control para que pase a modo solar...

Los comandos los he sacado de un manual que circula por ahi, pero también podéis "snifar" el puerto serie con un programa y ver los comandos que manda la aplicación y enviarlos para modificar al vuelo la configuración.

En cuanto lo tenga funcionando publico por aquí el fichero para programar el pic, por si alguien lo quiere usar..
Igual hay algo que se puede programar y que resulte más interesante de hacer, estoy abierto a otros programas...

Saludos
Manuel

Estaria bien poderle cambiar los parametros de corte por sobretension,para cuando equalizas con el externo que no se pare el inversor por sobretension

Hola, buen aporte manolo, lo tendre en cuenta, una opcion barata y parece que eficaz, lo voy a probar.
Caravan, creo que te tendre que hablar contigo pues escribiendo parece que no nos entenderemos.
Dices que ahora a 48v no se conecta el AC in, pero a mi seguro que si, solo tengo 150a de bats. Yo conecto y desconecto ahora por SOC via el BMV, y lo tengo calculado para que a un determinado SOC (60%) llegue a la hora valle, algunos dias de mas consumo salta antes.

Volviendo al Rich, coincido contigo que si salta a red porque la bateria esta baja, dificilmente hara el power assist, pero eso es lo que pone el manual (asi parece que este diseñado) , igual es porque se pone un valor (48v) al cual la bateria aun puede dar mucha chicha, y no se quiere, a no ser que sea preciso, descargarla mas, por eso pasa a AC in, pero con tu ACin no puedes dar los 6000w, y si hacen falta pide de la bat, pero esto puede llevar a descargas profundas, con lo cual el inversor se desconectaria por bajisima tension.
Todo esto son elucubraciones, pues no lo puedo probar, por ello abri el hilo, para tirar de la experiencia de los foreros (que es mucha), ya que los de Rich no me han contestado aun.....
Saludos y gracias a todos.

No hay nadie mas que tenga un combi 3 para que comparta con nosotros la configuracion y si usa o no la funcion de'Power Assit'.
Alguien sabe si el Victron tambien tiene esta opcion y como usarla ?
Muchas gracias .

Para jmargaix, siento no poder aportar nada a tu cuestión. Has mirado en el manual en castellano del Victron? Está en su web.

Para esquirol:

En mi equipo eso no se puede cambiar y en los demás tampoco. Por lo que yo sé, la opción de apagado por sobretensión está programada en el firmware y no se puede modificar.

En el foro checo los colegas han desmontado el equipo y cambiado unas resistencias SMD que son las responsables de la medida de tensión, de forma que ahora mide incorrectamente medio voltio o un voltio completo menos y ya no se protege cuando haces la ecualización. Pero claro, esto ya es una modificación mayor. Yo me dedico a la electrónica, pero no le haría esa modificación a no ser que me diese mucho la lata con la ecualización.

El fabricante a petición de los usuarios pasó de 15 a 15.5 la tensión de corte por sobretensión. Pero eso fue en las últimas versiones de firmware, el mío se quedó por la 5.22 y ahora van por la 5.61 y no lo puedo actualizar. Así que habrá que seguir con tensiones de absorción altas y ecualizaciones manuales.

En las últimas versiones de firmware se pueden cambiar muchos parámetros por el puerto serie, en la mía se pueden cambiar algunos. Mirate el manual del programador que puse unos post más atrás a ver si hay algún parámetro que nos resulte útil.

Buenas, yo tengo desde hace unos 6 meses un super-combi 3000-24, lo compré semi-nuevo al servicio técnico oficial de España (de un anuncio que vi en este foro). Pero lo tengo en una vivienda en construcción y sólo lo uso esporadicamente para herramientas de obra,algunas bombillasy un congelador que conecto un rato para enfriar unas cervezas, cuando no estoy allí lo desconecto, porque mi instalación es de momento muy básica; 4 placas de 90w, 2 baterías de 250ah y pequeño regulador mppt, pero es justo lo que necesito ahora mísmo y me funciona muy bien, todo lo que le he conectado funciona perfectamente, radial grande,compresor de aire,karcher..
Pero yo no tengo conexión a endesa (ni la tendré) y no he probado otros modos de funcionamiento, si tengo un viejo generador diésel de 6000w (que no he vuelto a utilizar desde que tengo este inversor) y tampoco tengo claro como sería eso de sumar la potencia del inversor a la del generador. Según he leído hay un modo de funcionamiento para eso y se le puede dar prioridad a el inversor o a la fuente externa,
Se supone entonces que con el generador conectado al inversor puedo sacar de este 3000w+6000w= 9000w sincronizados y estabilizados?
Da grima probar con la pasta que vale el aparato..pero en algún momento me puede hacer falta. Por lo demás el aparato me gusta mucho, es muy robusto y es tan configurable que eso...hay que dedicarle mucho tiempo a leer el manual (que no es todo lo claro que debiera) o ir experimentando con los distintos menús y modos de funcionamiento.

Una cosa que no se si es normal es que en cuanto le metes un consumo a partir de 500-600w arranca el ventilador (que es grande y hace ruido) aunque el aparato esté totalmente frío.

Iniciado por kiker

Una cosa que no se si es normal es que en cuanto le metes un consumo a partir de 500-600w arranca el ventilador (que es grande y hace ruido) aunque el aparato esté totalmente frío.

No es nada anormal. Es un manera de adelantarse a las circunstancias. Mejor así que esperar a que se calienten los circuitos.

Iniciado por manolo2

Para esquirol:

En mi equipo eso no se puede cambiar y en los demás tampoco. Por lo que yo sé, la opción de apagado por sobretensión está programada en el firmware y no se puede modificar.

En el foro checo los colegas han desmontado el equipo y cambiado unas resistencias SMD que son las responsables de la medida de tensión, de forma que ahora mide incorrectamente medio voltio o un voltio completo menos y ya no se protege cuando haces la ecualización. Pero claro, esto ya es una modificación mayor. Yo me dedico a la electrónica, pero no le haría esa modificación a no ser que me diese mucho la lata con la ecualización.

El fabricante a petición de los usuarios pasó de 15 a 15.5 la tensión de corte por sobretensión. Pero eso fue en las últimas versiones de firmware, el mío se quedó por la 5.22 y ahora van por la 5.61 y no lo puedo actualizar. Así que habrá que seguir con tensiones de absorción altas y ecualizaciones manuales.

En las últimas versiones de firmware se pueden cambiar muchos parámetros por el puerto serie, en la mía se pueden cambiar algunos. Mirate el manual del programador que puse unos post más atrás a ver si hay algún parámetro que nos resulte útil.

Entiendo que es por algo que no pueden subir más el voltaje (al menos en los modelos de 48V). Parece que la electrónica (condensadores, MOSFETS etc.) no está preparada para más tensión. Incluso parece haber casos que el propio regulador incorporado se pasa de 60 V en condiciones (tras pasar una nube, por ejemplo), resultando en apagarse y tras un tiempo en reventar condensadores (luego también MOSFETS). No sé si es cierto, pero al tío del vídeo parece haber pasado varias veces, se ha puesto a investigar e incluso dice que los condensadores sólo están diseñados para 2000 horas de trabajo, nada más. Si eso pronto veremos muchos equipos de estos fallando...
Ahí el vídeo (en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=33_V7vHk8Rs

Iniciado por Hlebtomane

Entiendo que es por algo que no pueden subir más el voltaje (al menos en los modelos de 48V). Parece que la electrónica (condensadores, MOSFETS etc.) no está preparada para más tensión. Incluso parece haber casos que el propio regulador incorporado se pasa de 60 V en condiciones (tras pasar una nube, por ejemplo), resultando en apagarse y tras un tiempo en reventar condensadores (luego también MOSFETS). No sé si es cierto, pero al tío del vídeo parece haber pasado varias veces, se ha puesto a investigar e incluso dice que los condensadores sólo están diseñados para 2000 horas de trabajo, nada más. Si eso pronto veremos muchos equipos de estos fallando...
Ahí el vídeo (en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=33_V7vHk8Rs

Esto es uno de los problemas, a mi juicio, de los productos 'más baratos', están diseñados con pocos miramientos, productos de poca calidad, tensiones demasiado ajustadas, falta de protecciones adecuadas, etc.
Dos de los problemas actuales de la electrónica actual son:
1.- Soldadura Pb-free : Desde hace unos años, las soldaduras se 'agrietan' casi solas, por una simple dilatación y contracción térmica. Antes, con las que contenían Pb (plomo) no habían tantísimos problemas. Sólo decir que en la automoción todavía usan Pb en la soldadura, debido a las vibraciones.
2.- Condensadores Electrolíticos: Fallan más que una escopeta de feria. Estoy cansado de cambiar electrolíticos.
Estos fallan por varias razones, básicamente por sobretensión y por temperatura. Pero no nos engañemos, no es la temperatura ambiente la que los afecta, sino que a esta hay que sumar el propio calor que generan debido a la corriente de rizado ( Iripple) y a la ESR interna del componente.
Por eso hay que escoger minuciosamente los condensadores que trabajan en fuentes conmutadas, yo he visto reventar literalmente condensadores a temperatura ambiente de 20ºC y a 1/2 de la tensión nominal.
Por otra parte, la vida que indica el fabricante suele ser a Tmáx, y ahí encontramos condensadores para 85ºC y para 105ºC, así qué es fácil suponer cuál se debería montar, que no la que monta el fabricante.