Tema: Calentar un deposito de inercia (ACS) con FV

Hola
Tengo un deposito de inercia en mi calefaccion de 800 litros, con otro deposito dentro (tank in tank) de 170 litros para ACS.
En invierno la caldera de pellet lo carga sin problemas, pero en verano la caldera la apago y genero el ACS desde un calentador instantàneo de gas butano.

Mi idea es añadir una resistencia al DI y calentar el agua con placas. Vivo en la zona del Pirineo y tengo sol sin estorbos desde el alba hasta la puesta.

- preguntas
¿Para calentar 800 litros de agua a al menos 55º con un consumo de 3 personas, que cantidad de placas FV serian necesarias?

Se que es posible verter la produccion solar a la casa, y si hay excedente deribarlo a la resistencia, para no verter a la red, pero, si aun así genero de mas... ¿lo tengo que tirar a algun sitio? o ¿si no hay uso lo pierdo y punto?

¿Es posible escalar la instalación? imaginemos que necesito 10 placas, ¿puedo poner hoy 3 y el año siguiente 3 mas? ¿Que no es escalable?

Se que son preguntas de novato, pero estoy pensando en instalar placas este verano y quiero empezar a hacer numeros.

Iniciado por nargoni

[INDENT] Hola
Tengo un deposito de inercia en mi calefaccion de 800 litros, con otro deposito dentro (tank in tank) de 170 litros para ACS.
En invierno la caldera de pellet lo carga sin problemas, pero en verano la caldera la apago y genero el ACS desde un calentador instantàneo de gas butano.

Mi idea es añadir una resistencia al DI y calentar el agua con placas. Vivo en la zona del Pirineo y tengo sol sin estorbos desde el alba hasta la puesta.

- preguntas
¿Para calentar 800 litros de agua a al menos 55º con un consumo de 3 personas, que cantidad de placas FV serian necesarias?

La cuestión no es calentar los 800 litros, sino calentar el agua necesaria que vayas a consumir, porque una vez que tengas los 800 litros calientes, solo necesitas energía para calentar la cantidad de agua que consumas.

Para 3 personas, depende del uso que se haga, si sois más o menos frioleros, si le dedicáis más o menos tiempo a la ducha, si el agua de la red viene a más o menos temperatura, etc.
Pero se puede estimar en unos 40 litros a 45ºC, por ducha, tirando por largo. Eso equivale a unos 5kWh. Te hace falta 1,5kWp en placas, aproximadamente.

Iniciado por nargoni

Se que es posible verter la produccion solar a la casa, y si hay excedente deribarlo a la resistencia, para no verter a la red, pero, si aun así genero de mas... ¿lo tengo que tirar a algun sitio? o ¿si no hay uso lo pierdo y punto?

Si es una instalación de autoconsumo (sin baterías), hay formas de hacerlo para que no verter a la red, incluso aunque tengas excedentes. Y en caso de necesidad, lo que pasa es que no se genera ese excedente, es decir, lo pierdes.

Iniciado por nargoni

¿Es posible escalar la instalación? imaginemos que necesito 10 placas, ¿puedo poner hoy 3 y el año siguiente 3 mas? ¿Que no es escalable?

Depende de la instalación, pero casi siempre se puede escalar.


Lo bueno que tienes es que el DI es muy grande para el uso del ACS, con lo que tienes un margen enorme para "suavizar" las variaciones de producción solar según la meteorología. O por decirlo de otra forma, si calculas bien las necesidades de placas solares, va a ser difícil que tengas excedentes.

Una cosa importante es ver donde colocarías la resistencia en el DI. Como supongo que el depósito de 170L está en la parte más alta del DI, la resistencia NO debería ir colocada en la parte más baja del DI.

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Lo ideal es que la resistencia estuviese metida dentro del depósito de ACS de 170L, pero no se si eso es posible.

Pues más o menos diría (con datos según el CTE HE4) que el consumo de agua caliente a 60°C es de unos 90 litros/día. Para calentar 90 litros de agua de 15°C a 60°C, hacen falta unos 4,7 kWh. A esto haz que sumarle las pérdidas de calor que supongo estarán en torno a 2 kWh/día. Pues en total hay que generar unos 7 kWh/día para abastecer la demanda. Mejor va a ser comprobar el consumo de litros de agua caliente por día que tal vez consumís bastante menos de lo que marca el CTE o más ...
Supongamos que hace falta generar unos 7 kWh/día, para cubrir eses consumo en verano, habrá suficiente con unos 1,5 kWp de placas (6 placas de 250 Wp). ¿Aparte de lo térmico, hay alguna cosa más (consumidor eléctrico) a abastecer por energía solar?
Es que hay tres soluciones diferentes para el planteamiento:
1.) un dispositivo que está hecho directamente para calentar agua mediante placas. Es como un regulador MPPT pero que en vez de tener salida para cargar la batería, tiene una salida para una resistencia que entonces se encarga de "quemar" todo la energía generada por las placas
2.) un sistema aislado con regulador MPPT apto para derivar excedentes. En este caso lo suyo es poner un inversor aparte para abastecer un consumidor eléctrico a 230 V (ya que si hay que poner batería sí o sí para que funcione el regulador de carga), por ejemplo una nevera o un arcón congelador. En este sistema el regulador se encarga de cargar la batería (de la cual consume el consumidor eléctrico) y en cuanto la batería está cargada, el regulador deriva todo el excedente a la resistencia.
3.) sistema de autoconsumo conectado a red (placas + inversor de red) con dispositivo tipo Immersun/Zerobox etc. que deriva todo el excedente a una resistencia. Hay que tener en cuenta que en este caso la energía generada se iría primero a todos los consumos eléctricos de la casa y sólo cuando ya abasteciendo todo lo eléctrico en la casa, aún sobra, empezaría a calentar agua.

Lo más barato será la solución nº 3 haciéndolo en plan pirata (sin registrar la instalación, punto de conexión y todo este rollo), pero con el peligro de que te obligan a registrar la instalación, multas, tener que pagar peaje etc.

En cuanto a la futura ampliación, es posible, pero dentro de unos límites. Hay mínimos y máximos que hay que respetar para cada aparato (ya sea regulador de carga o inversor de conexión a red).

Ok, gracias a los dos, como punto de partida me parece que ya tengo donde atenerme.
Voy a intentar ver que es lo que me puede costar una instalación tipo 3 con 1,5kWp (o mas) y que puede producir a lo largo de todo el año.
La idea es que alimente la casa durante el dia que es cuando casi no hay uso electrico pues alguien tiene que trabajar, y asi rebajar los consumos electricos de los "gastos fijos" mientras haya sol suficiente.
Ademas, durante el invierno tambien tengo mucho sol, por lo que tambien va a ayudar con esos consumos y con algo de ahorro en pellet.
De hecho compre el Di con un serpentin solar, y entrada de resistencia justo debajo del tank-in-tank, Carlos, para calentar tambien con el sol.
La duda era (... era!) elegir entre placas termicas o FV para este menester, pero tecnicamente es mas facil casi el tema FV y me parta varias ventajas, como tener electricidad para consumir instantanea y no tener que mirar que hacer con los excedentes oen caso de heladas... que siempre complican la vida en la termica.
Creo que aunque el rendiminto en FV sea inferior al termico, hay mas ventajas que inconvenientes.

Sobre lo de ampliar/escalar la instalación, me refiero justamente a ir añadiendo placas
Vi no se que producto que cada placa genera ya 220v y que se pueden unir cuantas se quiera pues cada una va por libre.
Lo que no se si eso se puede conectar a un immersun o similar. (segun leo, eso no es problema)...
Zerobox, por ejemplo tan solo controla si entra o sale energia del contador y actua en consecuencia por lo que no le importa el origen de dicha energia, como si es de una central nuclear casera...
Hiebtomane, entiendo que cada equipo tenga un minimo y un maximo de placas para trabajar... pero la idea es ir añadiendo placas al sistema inicial hasta un maximo. Por ejemplo, si necesito 6 placas, empezar con 2 (si es posible) y con el equipo capaz de soportar hasta 8 o 10 placas. Esa es la escalabilidad que quiero. No mas, de momento.
Sobre el tema legal...
Aqui dudo que nadie nunca me venga a ver por las placas, ya que la empresa electrica es municipal.
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Otro editado!

He visto que zerobox es un arduino que controla un tiristor o un triac que conecta y desconecta la resistencia.
Alguien sabe si se ha tenido en cuenta las interferencias (EMI) del sistema? Segun las imagenes no veo ningun tipo de filtro, y eso me da que genera una de ruido electromagnetico impresionante, ya que cuando esta "modulando" los golpes en consumo son importantes.
Para mi es muy importante este dato pues si vivo donde vivo es para evitar en lo posible este tipo de "ruidos".

Nunca he instalado un zerobox, me parece que sí que le han añadido un filtro EMI a posteriori, pero no estoy seguro. En cualquier caso existen otros inhibidores con filtro EMI.
En cuanto a lo de escalar el tamaño de la instalación, depende totalmente del inversor. Puedes empezar con 2 placas de unos 240 - 250 Wp y un microinversor doble Enecsys D-480-W-60 por ejemplo. Para ampliar puedes poner otras placas con otros microinversores y así sucesivamente. Lo que pasa es que los micros salen bastante más caros que un inversor "string" de equivalente potencia. Así que si tienes claro que vas a ampliar en un futuro próximo, te podrías poner directamente un inversor de varios kW que te permite empezar con pocas placas. No se puede generalizar porque hay unos inversores que tienen un rango muy estrecho de tensiones de entrada (así que no permiten muchas configuraciones) y hay otros que tienen un rango muy amplio. Con lo que tienes de consumo base en la vivienda durante el día y lo que hace falta para el agua caliente, lo suyo es empezar directamente con algo más de potencia y te sale mucho más rentable.

Iniciado por nargoni

De hecho compre el Di con un serpentin solar, y entrada de resistencia justo debajo del tank-in-tank, Carlos, para calentar tambien con el sol.

El problema de tener toda el agua en un mismo gran depósito, es que, aún teniendo la misma cantidad de energía almacenada, es decir, la misma cantidad de energía disipada por la resistencia), puede ser que no te puedas duchar.
Por ejemplo, si tienes 800litros a 30ºC, es la misma cantidad de energía que si tienes 170l a 100ºC. Con 100ºC te puedes duchar, (mezclando, claro), pero con 30ºC no.
Lo ideal es tener varios termos (2 o 3) de 100-150l en serie, de tal manera que primero se caliente el primero que se va a usar. Conforme vayas teniendo excedente, y se caliente el primero, que el excedente energético caliente el segundo y así sucesivamente.

En tu caso, lo mejor (que no lo ideal), es que la resistencia estuviese dentro del tanque pequeño.
Por lo que te he entendido, la entrada de la resistencia la tienes en el depósito grande de 800l. ¿pero abajo del todo?

Iniciado por nargoni

Creo que aunque el rendiminto en FV sea inferior al termico, hay mas ventajas que inconvenientes.

El rendimiento energético es lo que menos importa, teniendo espacio para poner las placas. Lo que de verdad importa es el rendimiento económico. O lo que es lo mismo, el cociente €/kW instalado.

Iniciado por nargoni

He visto que zerobox es un arduino que controla un tiristor o un triac que conecta y desconecta la resistencia.
Alguien sabe si se ha tenido en cuenta las interferencias (EMI) del sistema? Segun las imagenes no veo ningun tipo de filtro, y eso me da que genera una de ruido electromagnetico impresionante, ya que cuando esta "modulando" los golpes en consumo son importantes.
Para mi es muy importante este dato pues si vivo donde vivo es para evitar en lo posible este tipo de "ruidos".

El zerobox no "modula" la potencia entregada a la resistencia, lo que modula es la energía entregada, que no es lo mismo. El zerobox actúa enviando paquetes de energía por unidad de tiempo, pero cada paquete de energía es de 230V x el tiempo correspondiente, con descansos entre paquete y paquete.
Eso hace que la onda no se distorsione. Son impulsos on-off que siempre empiezan y terminan con el paso por cero de la onda. Y no genera interferencias (o por lo menos, no debería generarlas).

Lo que genera ruido son los reguladores de potencia por corte de onda, los típicos dimmer por triacs. Y los carlotrónes.

Pero también te puedo decir que en mi instalación modulo los excedentes con carlotrones desde hace un par de años (sin filtros EMI y estoy hablando de unos 5000W en resistencias) y no he notado nada en especial en el resto de consumidores de la casa. Lo único que hace ruido es el inversor.

Yo estoy dudando sobre como calentar el acs cuando apague los pellets, compre el acs con resistencia de apoyo, pero son 3000 w y a la red no voy a enchufar ya gasto suficiente a endesa. Que seria necesario en placas para abastecer ese consumo, y cuanto podria ascender la compra de lo necesario?? No acabo de entender que haces cuando ya no le pides suministro a las placas. ..se desconectan y se acabo??

Contesto esto primero que me tiene un pelin preocupado:

El zerobox no "modula" la potencia entregada a la resistencia, lo que modula es la energía entregada, que no es lo mismo. El zerobox actúa enviando paquetes de energía por unidad de tiempo, pero cada paquete de energía es de 230V x el tiempo correspondiente, con descansos entre paquete y paquete.
Eso hace que la onda no se distorsione. Son impulsos on-off que siempre empiezan y terminan con el paso por cero de la onda. Y no genera interferencias (o por lo menos, no debería generarlas).

Pero entonces... mientras entrega potencia a la resistencia, esta está trabando, por ejemplo 2kW. Si yo solo genero 1kW, el otro lo pone la compañia. Eso implica que para que el saldo sea 0, durante el ciclo de descando estoy enviando lo que he consumido antes de vuelta a la calle.
Si esto funciona así, dependeré de que medidor de energia tenga puesto. Los de plato quizà frenen o incluso giren para atras (algunos no) y los electronicos, esos pueden ver lo que hace el zerobox, aunque imagino que ya se ha tenido en cuenta, no?

Y sobre las EMI, mi preucupación es que siendo radioaficionado mimo mucho el ruido electromagnetico para poder escuchar estaciones lejanas en onda corta. Cosa imposible con un equipo ruidoso en la misma red electrica. Aqui hay menos de 400 habitantes y cuando un vecino compra un cargador de movil en los chinos me tiene en la puerta de su casa...

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Andreu, por economico y pensando solo en ACS, un calentador de Butano es ideal. Lo puedes comprar modulante y ponerlo en serie a la salida del que tanque. Yo tengo un cointra Solar que automaticamente calienta justo el incremento necesario de temperatura para llegar a la temperatura de consigna que has decidido.
A mi como mucho me come 2 botellas al año. En todo el invierno no va.

Yo estaba mirado que posibilidad hay de amortizar un sistema FV para hacer ACS y de paso rebajar la factura de la electricidad, ya que como vez, solo para ACS no es viable.

Iniciado por andreuricart

Yo estoy dudando sobre como calentar el acs cuando apague los pellets, compre el acs con resistencia de apoyo, pero son 3000 w y a la red no voy a enchufar ya gasto suficiente a endesa. Que seria necesario en placas para abastecer ese consumo, y cuanto podria ascender la compra de lo necesario??

Depende de tu consumo de ACS. Nº de duchas al día, la zona donde vives, inclinación y orientación de placas, y la época del año en la que quieres utilizar la FV para ACS.

Iniciado por andreuricart

No acabo de entender que haces cuando ya no le pides suministro a las placas. ..se desconectan y se acabo??

Eso es. No dan potencia. ¿O es que no puedes tener una placa al sol con los cables sueltos, desconectada de cualquier carga? a la placa no le pasa nada por eso

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Iniciado por nargoni

Contesto esto primero que me tiene un pelin preocupado:

Pero entonces... mientras entrega potencia a la resistencia, esta está trabando, por ejemplo 2kW. Si yo solo genero 1kW, el otro lo pone la compañia. Eso implica que para que el saldo sea 0, durante el ciclo de descando estoy enviando lo que he consumido antes de vuelta a la calle

Eso es. PERO el zerobox funciona con cubos de energía. Es un poco complicado de explicar.
Los contadores digitales funcionan contando paquetes o cubos de energía. Hasta que un cubo no está lleno, el contador no cuenta. Si el zerobox es capaz de devolver o chupar de la red unos paquetes de energía menores de lo que cabe en un cubo, el contador no llega a medir ni un kWh. Realmente la energía va y viene, pero el contador no cuenta ni positiva ni negativa.

Hay algún hilo que habla del tema con más detalle. A ver si lo encuentro.

Iniciado por nargoni

Si esto funciona así, dependeré de que medidor de energia tenga puesto. Los de plato quizà frenen o incluso giren para atras (algunos no) y los electronicos, esos pueden ver lo que hace el zerobox, aunque imagino que ya se ha tenido en cuenta, no?

Con el zerobox, los contadores antiguos entran en una especie de "baile de sambito", "tiemblan" pero no cuentan.

Iniciado por nargoni

Y sobre las EMI, mi preucupación es que siendo radioaficionado mimo mucho el ruido electromagnetico para poder escuchar estaciones lejanas en onda corta. Cosa imposible con un equipo ruidoso en la misma red electrica. Aqui hay menos de 400 habitantes y cuando un vecino compra un cargador de movil en los chinos me tiene en la puerta de su casa...

Uy!! eso ya es otra historia. No lo se, pero lo más probable es que tengas problemas.

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Iniciado por nargoni

Yo estaba mirado que posibilidad hay de amortizar un sistema FV para hacer ACS y de paso rebajar la factura de la electricidad, ya que como vez, solo para ACS no es viable.

Bueno, eso es como la térmica. La amortización es a largo plazo.

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http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-autoconsumo-energetico/32398-immersun-vs-mk2-vs-zero-box-mr2.html

Pues este verano sera un calentador de butano porque con la biomasa este año ya esta mas que bien en gastar dinero, pero la FV la veo una opcion de momento pense para el acs que es de 200l y nunca lo he visto bajar de 45 grados en la parte alta gastando agua 4 personas y a la misma hora normalmente, así que solo debería calentarlo 1 vez al dia aunque en verano incluso seria menos , y ademas solemos estar en el baño exterior donde tengo el agua caliente gratis de un depósito, asi que seria muy poco gasto en kw dia pero necesitaria mucha potencia para esa pedazo de resistencia y subira mucho el precio solo para hacer acs...ire pensando que podemos hacer para el 2016 ...los aislados dan envidia jejeje y creo que mi gasto medio son 500kw mes sobretodo en verano por la depuradora en invierno bajo a 350kw mes....la casa tiene mucho sol lo malo es que las inclinaciones del tejado me van al reves de lo que seria casi perfecto eso tendria que mirarlo bien pero sol tengo para regalar .

Es que esto del ACS cambia mucho del invierno al verano. Entre que en verano viene el agua de red menos fría y que uno se ducha con el agua templada y a veces conforme viene de la red, la diferencia de la energía necesaria puede ser de más del doble de un mes de diciembre a un mes de julio.
En mi casa, en invierno, con 3 personas y alguna vez 4, y gastando "algo más" que la media (creo), vengo gastando unos 6-8kWh al día en ACS. Para ello uso unos 3kWp en placas, con una inclinación/orientación mejorable.
Sin embargo, en verano, necesito menos de 3kWh/día para el ACS. Con 600Wp en placas tengo suficiente.

Desde anteayer tengo un nuevo equipo electronico en mi casa...
Mi antifuo contador de disco ha sido defenestrado y, en su lugar, me han puesto un bonito ZIV



Me he estado informando de como van estos cacharros, y la verdad es que no se puede jugar con ellos. Basicamente por que estan conectados permanentemente a la estación transformadora, y se enteran de todo los de la compañia.
El caso es que con mi viejo contador los consumos de StandBy no movian la rueda, y eso a final de més es un pico.
Por lo tanto, este año quiero eliminar esos watios/h de la factura aunque no pueda calentar el ACS.
Creo que con 250w/h me comeré los standby y algo mas durante el dia que compensará los que no me coma durante la noche.

Creo que el contador hace registros cada 15 minutos, segun el PDF de la propia compañia, y imagino que es cuando el saldo de lo consumido - lo vertido debe ser 0.
http://www.meteringsolutions.ziv.es/...TM0803Av01.pdf

La pregunta es, segun leo en la doc., El contador es capaz de detectar la dirección del consumo, y activar una alarma.

Detectará alarma aunque el bloque sea 0 si ha habido vertido?

Si tus consumos se comen TODA la producción no veo como se va a enterar el bicho ese.

Iniciado por nargoni

Creo que el contador hace registros cada 15 minutos, segun el PDF de la propia compañia, y imagino que es cuando el saldo de lo consumido - lo vertido debe ser 0.
http://www.meteringsolutions.ziv.es/...TM0803Av01.pdf

La pregunta es, segun leo en la doc., El contador es capaz de detectar la dirección del consumo, y activar una alarma.

Detectará alarma aunque el bloque sea 0 si ha habido vertido?

Esos 15 minutos no tiene nada que ver con lo del saldo consumido/vertido. Es el tiempo en el que se registra la máxima potencia consumida. Hay contratos en los que te cobran un plus si te pasa de la potencia contratada. Los 15 minutos es el tiempo donde se integran las potencia para saber si te pasas de lo contratado.

Gracias Carlos,
Hablé con el que se encarga de gestionar los contadores, que aqui la luz es municipal, y me dijo que estos equipos llevan su ICP integrado. Si te pasas de la potencia contratada salta el ICP interno del contador. El ICP externo ya lo puedo tirar. Lo dejare como "general".
Espero que no taren muy justo el tema pues hasta ahora con 4,4 podia hacer funcionar el soldador de electrodos...

He comprado un medidor de potencia, y espero a ver que consumos reales tengo y como los cuenta el ZIV. Así sabré que placa es la idonea para eliminar los consumos permanentes. Basicamente durante las horas de sol no andamos por casa, es lo que tiene tener trabajo, y me gustaria ahorrarme esos kw.

Como me indicasteis he estado mirando los zerobox y parecidos, pero no me acaba de gustar como trabajan. Existe algun sistema que inyecte tension a la instalación y que se ajuste a la demanda sin llegar a enviar nada por la acometida? Es que me huele que este medidor sabe si hay vertido y lo indica. Y esa indicación llega ipso facto al ordenador del ayuntamiento.
No seria mas problema si el ayuntamiento hace la vista gorda, y si el contador no suma lo consumido con lo vertido, que no me fio de nada.
Leyendo el manual, veo que si sabe distinguir entre lo que entra y lo que sale por el contador.

El modelo de contador
5CTM
que se describe en este manual dispone de la siguiente
estructura de acumuladores para cada uno de los contratos:
Energía activa consumida total
Energía activa generada total
Energía reactiva cuadrante 1
Energía reactiva cuadrante 2
Energía reactiva cuadrante 3
Energía reactiva cuadrante 4
Energía activa consumida tarifa x
Energía activa generada tarifa x
Energía reactiva cuadrante 1 tarifa x
Energía reactiva cuadrante 2 tarifa x
Energía reactiva cuadrante 3 tarifa x
Energía reactiva cuadrante 4 tarifa x

por lo que entiendo que diferencía entre una y otra y las pone en distinto "paquete" de medida, como hace con la reactiva. Por ello creo que no funcionarian los zerobox y similares.

Iniciado por nargoni

Existe algun sistema que inyecte tension a la instalación y que se ajuste a la demanda sin llegar a enviar nada por la acometida?

Si, pero no solo para un panel. De 1.5 kw para arriba.

Iniciado por Photon

Si, pero no solo para un panel. De 1.5 kw para arriba.

Gracias Photon
He visto que green power monitor vende uno para 300w (hasta 3kW) pero se dispara de precio...

Iniciado por nargoni

Gracias Carlos,
Hablé con el que se encarga de gestionar los contadores, que aqui la luz es municipal, y me dijo que estos equipos llevan su ICP integrado. Si te pasas de la potencia contratada salta el ICP interno del contador. El ICP externo ya lo puedo tirar. Lo dejare como "general".
Espero que no taren muy justo el tema pues hasta ahora con 4,4 podia hacer funcionar el soldador de electrodos...

Me temo que esos ICP integrados son bastante más precisos que los externos que hemos tenido hasta ahora

Iniciado por nargoni;287526
Como me indicasteis he estado mirando los zerobox y parecidos, pero no me acaba de gustar como trabajan. [B

Existe algun sistema que inyecte tension a la instalación y que se ajuste a la demanda sin llegar a enviar nada por la acometida?[/B] Es que me huele que este medidor sabe si hay vertido y lo indica. Y esa indicación llega ipso facto al ordenador del ayuntamiento.
No seria mas problema si el ayuntamiento hace la vista gorda, y si el contador no suma lo consumido con lo vertido, que no me fio de nada.
Leyendo el manual, veo que si sabe distinguir entre lo que entra y lo que sale por el contador.

Hay algún hilo que habla del tema, pero por lo que he podido leer, el asunto está complicado para que el contador no se entere de nada

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Como no quieras poner un semi-aislada pequeña, para los pequeños consumos...

Mide bien el standby que tienes, a ver si se queda en más de 250 W y te olvidas de poner cualquier medida para evitar el vertido a red.
Como dice Photon para inversores de más potencia lo hay, si el contador fuera tuyo hasta que lo podrías usar para decirle al inversor de bajar la producción o no, supongo.
Cualquier medida comercialmente disponible para aprovechar el excedente se basa en la modulación de una resistencia que técnicamente es haciendo un balance neto de medias ondas, pero se ve que los contadores no van tan finos como para registrar si llegas a verter por tiempos tan cortos, funcionan haciendo balance de cubos como explicó Carlos.
Tampoco me preocuparía por si detectan cantidades mínimas de vertido, pues creo que puede pasar perfectamente incluso cuando no tienes ninguna instalación de generación conectada a red por la potencia reactiva (apagando un consumidor inductivo, el aparato devuelve la energía guardada en el campo magnético a la red).
Antes de meter mucho chisme para no inyectar que sube el coste, me pensaría si merece la pena aislar parte del consumo y usar excedentes para agua caliente (ya teniendo el depósito).

Bueno, tenia la intención cuando llege el medidor de poner la pinza adicional que lleva al circuito donde estan la mayoria de los consumos permanentes. Basicamente son enchufes del comedor/sala de estar, pasillo y altillo (donde esta el ordenador, adsl, telefono inalambrico, la radio...) para ver el consumo. Creo que voy a modificar la instalacion para conectar tambien a este circuito la nevera, pues la instalación la hice yo y es llevar un par de cables por unos pocos metros de tubos. Así concentraria lo que mas horas esta gastando.
Miraré las estadisticas para ver que consumos tengo permanentes, cada 24 horas y que hay de pico para ver donde nos vamos con una aislada. Siempre puedo poner un sistema de contactores para que si la bateria se descarga, entre la red de la calle a ese sector.
Sobre los excedentes, la idea era ajustar la instalación al consumo y generar poco excedente. En verano habrá pero no se si con la idea de generación que llevo en mente me calentará el consumo de ACS + las perdidas del DI (que es de 800 litros). Es cosa de hacer numeros y ver que potencia necesito para cubrir el ACS. De hecho en invierno el ACS ya lo cubre la caldera de pellet.

Sobre lo del contador, espero que despues de las elecciones siga el mismo equipo de gobierno en el ayuntamiento ya que conozco al concejal que se ha encargado del tema... (y hasta aquí puedo leer)

Hace ya unos añitos que se generó este hilo, quizá nadie lo lea pero habiendo pasado el tiempo yo ahora estoy en una situación parecida.

Quiero montar FV por lo mismo que dice nargoni y me gustaría con el excedente y un DI con resistencia calentar el agua para ayudar a la caldera de gas y reducir consumo.

¿Alguna idea tras el paso del bendito tiempo?

Para ACS sólo? 8 placas de 250 W SUR e inclinación 50 grados. Regulador Xantrex C40. 2 Resistencias de 1200 w a 48 V y el regulador en derivación. Batería de litio barata de 48 V y 60 Ah. Con eso en Invierno y Verano, con sol, sacarías de 9 a 10 kWh.

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Se puede hacer lo mismo con las placas sólo, las 2 Resistencias y algo de electrónica, pero eso suele asustar a la gente.

Muchas gracias, realmente lo que me interesa es la calefacción el ACS sigo tirando del gas ciudad pues gastamos bien poco.

Ahi supongo que debo encontrar un depósito de inercia apto para calefacción por radiador y adaptable a caldera de gas que además se le pueda poner resistencia como indicas. Miedo me da que esto no exista jajaja

Por otro lado tengo acceso a placas de 325w de última generación así que supongo que con menos puedo.
Potencia contratada actualmente 3,45kW

Iniciado por cerosunos

Muchas gracias, realmente lo que me interesa es la calefacción el ACS sigo tirando del gas ciudad pues gastamos bien poco.

Ahi supongo que debo encontrar un depósito de inercia apto para calefacción por radiador y adaptable a caldera de gas que además se le pueda poner resistencia como indicas. Miedo me da que esto no exista jajaja

Por otro lado tengo acceso a placas de 325w de última generación así que supongo que con menos puedo.
Potencia contratada actualmente 3,45kW

¿Cuál es tu consumo mensual de gas en kwh en los meses de invierno?

Es un tema muy interesante el que propones. Al fin y al cabo, el mayor gasto energético suele ser el de calefacción y me imagino que en Guadarrama más si cabe.

Por centrar el tema, tienes una instalación con caldera de gas y radiadores convencionales de aluminio que no quieres cambiar e intentar reducir el consumo de gas de alguna manera.

A ver qué opina el resto.