Tema: Objetivo Aislado (III): Estudio de instalacion

Iniciado por vespertilum

A lo que apuntas es a una instalación "asistida", tendrías un inversor-cargador de aislada donde la entrada auxiliar sería la red eléctrica, y el banco de baterías mucho más pequeño que una aislada total, pues tendrías autonomía prevista para un día o menos incluso.
Como ventajas no te faltaría el apoyo de la red, sobre todo en invierno, y además podrías reducir la potencia contratada, además de abaratarse la instalación.
Inconvenientes: estar en manos del oligopolio y los políticos, seguramente pagar peajes por toda la producción...

Veremos si este trimestre sale la dichosa regulación del autoconsumo y sabemos a qué atenernos a muy corto plazo.

Exacto, he estado mirando eso y seria una asistida, ademas la instalacion se podria convertir en aislada con apoyo de un generador conectado al inversor.

Iniciado por carlos6025

Hay que pensar que, en el caso de un serpentín tal y como lo estamos planteando (cobre alrededor del tubo, ya se por dentro o por fuera), el contacto con el humo o aire caliente es mínimo. Digamos que el humo caliente "pasa de largo". Por eso no se puede obtener muchas calorías de ese sistema. Solamente que el tubo de humos estuviese en horizontal o por lo menos a 45º, ya se ganarían algunas calorías más.
Otra opción interesante es un serpentín en pirámide (mayor diámetro abajo que arriba, con las espiras algo separadas, y dentro del tubo. En ese caso el humo no tiene más remedio que "tropezar" con las espiras y transmitir más energía térmica al cobre.

La transferencia termica seria por contacto del tubo de cobre con el tubo de humos, si al cobre se le pone a modo de venda una manta de lana de roca y aluminio aumentaria el calor bastante; seria cuestion de probar.

Iniciado por carlos6025

Los PoweRouter lo hacen. Y los inversores bi-direccionales también.

En caso de excedentes, simplemente no se generan esos excedentes.
En instalación aislada, la batería es imprescindible, sí o sí.

Supongo te refieres a los inversores/cargadores/reguladores, un "todo en uno". Lo tienes todo más compacto y te ahorras cableado y trabajo. Pero parece que todavía no han sacado equipos "todo en uno" con las mismas posibilidades que los equipos por separado, y a una precio similar.
Además, personalmente creo que siempre será mejor equipos por separado, en caso de avería.

Si, ya se que una aislada necesita baterias, me referia mas bien a que en un autoconsumo igual se podria aplicar el mismo principio de la aislada, para, con los mismos equipos, y sin baterias, hacer una primera fase en autoconsumo que se pudiese modificar facilmente en aislada sin preocuparse por la posible inyeccion a red.
Si se pudiese hacer, en mi caso seria lo ideal, porque dentro de mi todavia ignorancia, opino como tu cuando dices que los equipos todo en uno o el PoweRouter que comentas no tienen las mismas prestaciones que equipos separados y ademas son caros de narices.

Al fin y al cabo, como dice @vespertilum seria una instalacion asistida.


Analizando un poco las opciones, la pregunta es si seria posible hacer una instalacion tal que asi:

Primera fase:

• 15 modulos polycristalinos de 270w
• Regulador Midnite Classic 150
• Inversor/cargador de 5kw (no he mirado modelos), para en un futuro conectar a un generador
• SIN BATERIAS, conectando en primera fase la red actual al inversor/cargador para que conmutase automaticamente a red cuando no hubiese suficiente generacion (noche o dias nublados)

Segunda fase:

• 13 modulos polycristalinos de 270w
• Regulador Midnite Classic 150 (creo que deberia interconectarse al anterior)
• Inversor/cargador de 5kw conectado al anterior (aqui no se donde deberia ir la red, si solo a uno o a los dos)

Tercera fase:

• 13 modulos polycristalinos de 270 w
• Regulador Midnite Classic 150 (interconectado?)
• Generador diesel de 1.500 rpm y unos 7kw

Sorry, gual hasta he dicho alguna burrada !!

En pocas palabras:

Sin el "colchón" de las baterías no te va a funcionar, lo primero que pasaría es que el regulador sacaría humo y chispas.

Puedes plantear tener dos o tres instalaciones independientes entre sí, por decir algo una dedicada a piscina más iluminación exterior, otra para cocina y otra para el resto.

Una opción para la primera etapa es irse a un esquema con mucho panel y poca batería, en este caso las baterías deberían aguantar descargas fuertes, o sea tracción, AGM o plomo-silicio.
Además seguramente en invierno tengas una semana sin generación por nieblas y nubes, no estaría de menos un generador barato de gasolina si no quieres "asistirte" de la red.

Entonces diría que todo lo que tengas fuera de la vivienda es un buen candidato para una primera etapa, la instalación estaría aislada físicamente de la red eléctrica y sería completamente legal.

Iniciado por Oregones

Si, ya se que una aislada necesita baterias, me referia mas bien a que en un autoconsumo igual se podria aplicar el mismo principio de la aislada, para, con los mismos equipos, y sin baterias, hacer una primera fase en autoconsumo que se pudiese modificar facilmente en aislada sin preocuparse por la posible inyeccion a red.
Si se pudiese hacer, en mi caso seria lo ideal, porque dentro de mi todavia ignorancia, opino como tu cuando dices que los equipos todo en uno o el PoweRouter que comentas no tienen las mismas prestaciones que equipos separados y ademas son caros de narices.

Al fin y al cabo, como dice @vespertilum seria una instalacion asistida.


Analizando un poco las opciones, la pregunta es si seria posible hacer una instalacion tal que asi:

Primera fase:

• 15 modulos polycristalinos de 270w
• Regulador Midnite Classic 150
• Inversor/cargador de 5kw (no he mirado modelos), para en un futuro conectar a un generador
• SIN BATERIAS, conectando en primera fase la red actual al inversor/cargador para que conmutase automaticamente a red cuando no hubiese suficiente generacion (noche o dias nublados)

Segunda fase:

• 13 modulos polycristalinos de 270w
• Regulador Midnite Classic 150 (creo que deberia interconectarse al anterior)
• Inversor/cargador de 5kw conectado al anterior (aqui no se donde deberia ir la red, si solo a uno o a los dos)

Tercera fase:

• 13 modulos polycristalinos de 270 w
• Regulador Midnite Classic 150 (interconectado?)
• Generador diesel de 1.500 rpm y unos 7kw

Sorry, gual hasta he dicho alguna burrada !!

Siempre necesitas "algo" que mantenga la tensión y frecuencia constante, ante los cambios repentinos de potencia, ya sea de potencia de consumo como de potencia de generación. O es la red, o son las baterías.

Haciendo uso de la imaginación y por este orden en el tiempo, ésta es la evolución de la tecnología (más o menos), al respecto de lo que tu quieres, para que te hagas una idea:

1º- Al principio existía esto. Regulador + inversor, sin red (aislada), en este caso más que nunca necesitas baterías que hagan de colchón.
2º- Inversor de red. Es la red la que mantiene la estabilidad. Cuando hay excedente, se exporta a la red. Cuando hay déficit, se importa de la red. No necesitas baterías.
3º- Inversor de red + inversor bi-direccional, ese par de equipos se encargan de que no haya inyección a red. El inversor bi-direccional ordena al inversor de red a que limite la potencia generada. Pero el inversor bi-direccional necesita baterías que hagan de colchón.
4º- Solo un inversor de red + zerobox. Es la red la que mantiene la estabilidad. Ante cambios de potencia, aunque tengas un zerobox, en los primeros instantes (cuestión de segundos o menos de 1 seg.) la red hace de colchón. Pero eso no significa que haya inyección a red, pues el zerobox lo evita derivando el excedente a una carga (termo).
5º- Un powerouter (u otros), sin baterías, en los primeros instantes es la red la que hace de colchón. Pero eso no significa que haya inyección a red, porque el powerouter limita la potencia generada en placas. Con esa configuración, si quieres desconectar la red para aislarte, necesitas conectar baterías al powerouter.

Ok, entendido, necesito baterias o powerouter/zerobox segun el caso, pense que se podria hacer algo intermedio.
El zerobox no es muy caro, probablemente sera la opcion para las primeras fases, el Powerouter no me da mucha confianza y es caro de narices.

De todas formas, tengo que hacer primero la caseta para meter equipos y futuro generador, a ver si con suerte para cuando la tenga hay ya algo claro con la ley.

Me llegaron el viernes los monitores y voy sacando ya datos reales de los consumos que necesito, fue muy curioso ver consumos de stand-by, sobre todo los de las bombas de calor/aire acondicionado, con ellas paradas el stand-by es de 77 w/h cada una

77 * 2 bombas * 24 horas * 30 dias = 110,8 kw/mes SOLO DE STAND-BY para flipar, obviamente ya estan abajo los magnetotermicos correspondientes

Iniciado por Oregones

Ok, entendido, necesito baterias o powerouter/zerobox segun el caso, pense que se podria hacer algo intermedio.
El zerobox no es muy caro, probablemente sera la opcion para las primeras fases, el Powerouter no me da mucha confianza y es caro de narices.

De todas formas, tengo que hacer primero la caseta para meter equipos y futuro generador, a ver si con suerte para cuando la tenga hay ya algo claro con la ley.

Me llegaron el viernes los monitores y voy sacando ya datos reales de los consumos que necesito, fue muy curioso ver consumos de stand-by, sobre todo los de las bombas de calor/aire acondicionado, con ellas paradas el stand-by es de 77 w/h cada una

77 * 2 bombas * 24 horas * 30 dias = 110,8 kw/mes SOLO DE STAND-BY para flipar, obviamente ya estan abajo los magnetotermicos correspondientes

Hola Oregones,
Pequeño offtopic
¿De que monitores sacas estos datos?
Tienen sofware de tratamiento para los datos, gracias!

hola.
si luego vas a poner baterías... el power router no te va a servir (aunque major que me corrijan los que controlan de verdad)...

Iniciado por Xaero

Hola Oregones,
Pequeño offtopic
¿De que monitores sacas estos datos?
Tienen sofware de tratamiento para los datos, gracias!

Tengo el OWL CM160+ USB y va bastante fino, lleva software para windows y permite descargar los datos del monitor, verlos por años, meses, dias, horas e incluso minuto a minuto, tambien puedes exportar datos a excel.
Te dejo el enlace donde lo compre: Comprar monitor energético OWL CM160

Iniciado por skolly

hola.
si luego vas a poner baterías... el power router no te va a servir (aunque major que me corrijan los que controlan de verdad)...

Ummm, creo que si serviria, pero me da mas confianza tener un regulador en condiciones y un inversor por separado, los equipos 'todo en uno' no me convencen mucho, mas aun despues de ver por aqui como poneis los Midnite

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espera que igual me estoy equivocando con el SolarRouter, ese si que se podria usar Solarrouter 4,5Kw

http://www.solarweb.net/forosolar/as...-router-2.html

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...Tdvv2hbhhvccHQ

hola carlos he estado mirando lo del serpntin alrededor del tubo de salida de humos de la chimenea y queria preguntarte si es eficente este sistema . Vamos que si se nota algo
Veras yo tengo que cambiar la salida de humos porque me reboca el humo y habia pensado en hacer algo parecido a lo del serpentin alrededor del tubo de la chimenea pero yo quiero hacer un bypas en el termosifon he intentar hacer que recircule el agua utilizando el mismo efecto termosifon y el agua que caliente de la chimenea vaya al primario del termo solar y como hay ya hay vaso de expansion y valbula de seguridad no habria que hacer nada mas que conectar el tubo de cobre del serpentin al termosifon .Que te parece , como lo ves

A ver. No cabe duda de que algo de calor se transmite del humo caliente al agua del serpentín, pero te aseguro que no es mucho. El problema radica en que no existe un contacto íntimo entre el cobre del serpentín y el tubo de humos. Otra cosa sería si el tubo también fuese de cobre y el serpentín estuviese soldado al cobre en todo su recorrido.

Si te fijas en el serpentín de un calentador de butano, todo está pensado para obtener el máximo rendimiento, para aprovechar todas las calorías posibles de los humos calientes de la combustión del gas:
- Un tramo del serpentín está en horizontal.
- Lleva unas aletas de aluminio o cobre para absorber el calor.
- El resto del serpentín está soldado en todo su recorrido al cajón que hace de tubo de humos.
- Todo es cobre o aluminio, que tienen un gran coeficiente de conductividad térmica.









Si el serpentín lo vas a hacer tú, te aconsejo que lo hagas en forma de pirámide y lo metas dentro del tubo, todo de una pieza, sin empalmes, con las espiras algo separadas para que el humo pueda pasar entre ellas. Algo parecido a esto:




Lo que entiendo que quieres hacer es que el serpentín sustituya al panel, con 2 llaves para hacer el cambio. En principio sí debe funcionar, mientras el serpentín esté más bajo que el acumulador y, sobre todo e imprescindible, que el recorrido del tubo de salida del serpentín hasta el acumulador, sea ascendente en todo momento, lo más vertical posible, y si es posible, que no tenga tramos en horizontal. En cuando tengas un tramo descendente, se acabó el termosifón, el agua no va a circular por si sola. Y todos los tubos bien aislados para que no pierdan calor. Y los tramos de unión entre serpentín y acumulador, de un diámetro generoso, mejor de 22 que de 15, si son de cobre.

muchas gracias por la respuesta . Pero hay un problema y es que al meter el serpentin en el interior del tubo se camulara el hollín y me seria muy dificil por no decir imposible poder limpiar la tuberia ya que el tiro es de obra y la chimenea es de casete insertable .
Lo veo una buena opcion a corto plazo pero un dolor de cabeza a largo plazo .Aun asi tb tengo otro problema dices que la tuberia para hacer efecto termosifon debe estar lo mas vertical posible y para conectar al termosifon tengo una tirada de unos 5 metros casi horizontal .Posiblemente sea mejor plantearme en instalar otro intercambiador

Lo de la tubería en horizontal se puede solucionar con una pequeña bomba de circulación. Te quitas todos los problemas de las tuberías.

Lo del hollín...bueno, yo creo que depende como hagas el serpentín. Tampoco tienes porque hacerlo muy "cerrado". Las espiras que queden abiertas para que el hollín caiga por su propio peso pasando entre ellas. Tampoco creas que vas a tener más hollín por culpa del serpentín.
Te lo digo porque yo tengo un serpentín parecido al dibujo, dentro del tubo, también en un insertable, desde hace 3 años. La estufa la enciendo todos los día del invierno y todavía no he notado que el tiro haya disminuido. Y el tubo de humos tiene 20 años instalado y todavía no ha sido limpiado. De momento funciona (vale, ya se que debería haberlo limpiado hace tiempo...ya lo haréééé...)

pues tb es verdad no habia caido en la bomba de recirculacion , es una opcion lo ire mirando

con el tema de los serpentines en chimeneas deveriais tener en cuenta una cosa que es que no sea demasiado grande pues si restamos mucho calor de la chimenea se creara acido sulfurico y duraran los serpentines un suspiro, en la fabrica donde trabajo se tiene muy en cuenta que la temperaturas de las chimeneas de los hornos o secaderos no esten por devajo de los 100g por esta cuestion, leer esto

Maquinas Industriales - Conceptos y Teoría

Eso ocurre con las calderas de gasoil, con la leña no. De ahí viene la lluvia ácida.
Y puedo dar fe de ello. He visto desaparecer (literalmente) una chimenea de hierro galvanizado en 2 años, por estar expuesta al frío exterior. El ácido sulfúrico comienza comiéndose la chapa, apareciendo pequeños agujeros, y poco a poco disminuye el espesor de la chapa, se queda como papel de fumar hasta que desaparece.

Con la leña, el serpentín, que siempre está más frío, se cubre de una capa como de alquitrán (creosota creo que se llama). Y, desde mi punto de vista, esa capa protege al cobre, aunque también le resta algo de poder de intercambio de calor.

Iniciado por skolly

hola.
si luego vas a poner baterías... el power router no te va a servir (aunque major que me corrijan los que controlan de verdad)...

perdón ha sido un lapsus... quería decir el zerobox...