Tema: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana

Para saber el rendimiento global de tu instalación (baterias+inversor) tienes que tener las lecturas de un periodo más largo que esos 6 dias, no es muy representativo. Mejor coge 1 mes.

De todas formas, ¿cuantos kwh totales en el inversor y en el regulador has registrado en los 6 dias?



El rendimiento del inversor es algo variable, ya que depende de la carga, pero debe ser sobre un 85-90%
Además debes contar con el autoconsumo del inversor, que ese que tu tienes debe chupar más de 30 watios. Fíjate que 30 w x 24 horas = 720 watios. O sea, que ya solo por tenerlo en marcha, se te va casi 1Kwh. Y eso, todos los dias del año.

Las baterias es otra historia un poco más complicada. El rendimiento energético medio puede estar entorno al 80-85%. Pero depende mucho de si ha estado en absorción. La eficiencia de carga varía en función del SOC. Para que te hagas una idea, si el SOC es del 30%, el rendimiento de carga puede ser del 95%, pero si el SOC es del 95%, el rendimiento puede llegar a ser del 40%. Por ejemplo, ecualizando, el rendimiento es muy bajo, del 10% por decir algo, ya que casi toda la energía consumida por la bateria se convierte en calor y desprendimiento de gases. Pero es necesario hacerlo de vez en cuando. Son cifras aproximadas para que te hagas una idea.
Por eso te decía que 1 mes es un periodo de tiempo más representativo que unos pocos días, ya que engloban también, por lo menos, 1 ecualización. Y si te coges a 1 año mejor todavía, ya que la temperatura también hace variar, aunque sea un poco, la eficiencia de las baterias.

Yo tengo estadísticas de mi instalación anual, y las lecturas me dicen que el rendimiento global está sobre 1,3. Es decir, de cada 1000 watios reales que consumo en casa, han salido 1300w por el regulador.
Pero cada instalación tiene sus lecturas diferentes.

P.D. Ya hice una ecualización el Jueves pasado y parece que la mínima de tensión ha mejorado algo, llegué a ver un día una de 48.0, cosa que no había visto nunca.

Te siguen faltando más de 2V, tienes cascado uno o varios vasos.

¿Lo de la densidad como lo llevas?

@mjrosg: No, tranquilo, habla de la tensión mínima por la noche, osea lo que registra el regulador con el máximo consumo que hubo por la noche. Los 48 V están bien.

@MrMaxKele: Totalmente de acuerdo con carlos6025. Luego puede ser que el Outback es algo optimista contando los Wh cargados y el inversor cuenta demasiado poco de consumo, pero la mayor parte de la diferencia será por la eficiencia del inversor, su autoconsumo y la eficiencia de carga de las baterías. ¿Cómo van los vasos de densidad cuando el regulador está en flotación?

Nuevo problema: desde hace 4 días el cuarto en el que está la instalación huele a plástico quemado. En estos días han habido días nublados, medio nublados y hoy más soleado, pues bien, parece que cuanto más soleado, más huele el cuarto.

Abrí la caja de conexiones y aparentemente todo estaba bien, no veía restos de nada quemado, lo mismo en las conexiones del regulador. ¿Alguna idea de la procedencia del problema? Mirando estadísticas parece funcionar todo con normalidad.

Lo que me falta por ver son los magnetos antiguos (quitando los embellecedores), echaré un vistazo esta tarde.

Desde luego parece algo preocupante...

Si huele a quemado es que algo se calienta más de lo debido. Es cuestión de tocar y ver donde está el foco de calor. Las conexiones de los cables, los térmicos, el térmico que pusiste de CC, los equipos...

He vuelto a revisar la instalación y tocar todos los cables para ver si alguno está caliente y no he notado nada.

La parte de la instalación que más caliente está al tocar es el inversor, que tocando la carcasa con la mano diría que está por lo menos a 50 grados, aunque en la pantalla de información de este marca 40.

No se que hacer (y huele mucho, se percibe hasta algo de humo en el cuarto), lo único que se me ocurre es llamar a los que hicieron la instalación del inversor.



Saludos.

¿Y todo eso con un consumo "normal" en la casa?

Ufff...mala pinta tiene.

¿puedes saber de alguna forma la potencia que está consumiendo el inversor?

Vaya, he ido siguiendo este tema pero no he intervenido porque ya estas más que bien asesorado.

Supongo que podrias coger una pistola termica de infrarrojos para no quemarte tocando cosas, por si acaso, porque una fluke termica de 600€ seria un despiporre, claro.

Yo iria tocando todos los cables y tira de las conexiones, para asegurarte que los puentes del acumulador estan bien apretados, y los terminales.

Las baterias no deberian estar calientes al tacto.

Si todos los cables y conexiones estan frios, y bien apretados, y lo que notas más caliente es el inversor, la unica explicacion que queda es que el inversor esta pasando al otro barrio y algo se le churrusca por dentro... no estaría de más revisar las garantias o contactar con el fabricante, porque 50ºC al tacto "a ojo" son muchos grados en los disipadores de dentro.

No es un tema para dejarlo pasar el olor a quemado y menos si dices que hay hasta humo.

Saludos y ya nos cuentas.

Pues el problema efectívamente es del inversor, vinieron los que lo instalaron y lo abrieron, en esta imagen se puede apreciar parte de la goma derretida:



No tenían un inversor de repuesto hasta el Lunes, así que lleva abierto desde el Viernes, con un ventilador al lado encendido todo el día. La cosa aguanta bien, ya que ahora la temperatura suele estar entre 20 y 27 grados.

En fin, menos mal que todavía está en garantía (lleva año y medio instalado).


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Ahora saliendo del tema del inversor, parece que en unos meses podremos tener luz de Endesa en la casa, por lo que estoy pensando en que es lo que tendría que instalar para aprovechar al máximo la instalación actual y deshacernos del grupo. Esto es lo que me gustaría conseguir:

- Usar luz de la red cuando las baterías estuvieran por debajo del 50 % y volver a usar la luz de la instalación solar cuando estas volvieran al 60 %.
- Enviar luz sobrante a Endesa cuando el regulador entrara en flotación.




Saludos.

Iniciado por MrMaxKele

Pues el problema efectívamente es del inversor, vinieron los que lo instalaron y lo abrieron, en esta imagen se puede apreciar parte de la goma derretida:

¿han dado alguna explicación de por que ha sucedido eso?

Iniciado por MrMaxKele

Ahora saliendo del tema del inversor, parece que en unos meses podremos tener luz de Endesa en la casa, por lo que estoy pensando en que es lo que tendría que instalar para aprovechar al máximo la instalación actual y deshacernos del grupo.

¿te resulta muy caro tener luz de Endesa? ¿Crees que merece la pena ahora que ya tienes la instalación FV?

Iniciado por MrMaxKele

Esto es lo que me gustaría conseguir:

- Usar luz de la red cuando las baterías estuvieran por debajo del 50 % y volver a usar la luz de la instalación solar cuando estas volvieran al 60 %.
- Enviar luz sobrante a Endesa cuando el regulador entrara en flotación.

Saludos.

En tu caso y que yo sepa, el inversor que tienes no es capaz de acoplarse a la red. Por eso, o trabajas con inversor o con red, pero no las dos cosa a la vez.
Conectando la red donde ahora tienes el grupo la casa te funciona a red y al mismo tiempo te carga las baterias, cosa no recomendable para poder aprovechar al máximo la FV.

Si puedes configurar el inversor para que no cargue cuando tienes red y que no se conecte la red cuando no quieras, lo tienes solucionado. Pero me temo que no lo vas a poder hacer con ese inversor.
En ese caso no te queda otra que instalar un conmutador de red, controlado por el mismo inversor, el FM80 o, en todo caso, por un monitor de baterias. El monitor es mejor, ya que te asegura un control por estado de carga de la bateria y no por su tensión.

Lo de enviar luz sobrante a Endesa...con lo que tienes es imposible.

Iniciado por carlos6025

¿han dado alguna explicación de por que ha sucedido eso?

Más quisiera, el hombre que vino sabía lo mismo que yo. Dice que se lo tienen que llevar a Madrid.

Iniciado por carlos6025

¿te resulta muy caro tener luz de Endesa? ¿Crees que merece la pena ahora que ya tienes la instalación FV?

Todavía no lo se con certeza, lo que me han comentado es que 500 € y me parece caro para lo poco que tendrían que hacer (ya llega línea a la zona). Ahora mismo no merece la pena ya que viene la época de más sol (el año pasado con la mitad de potencia no se necesitó el grupo desde finales de Mayo a Septiembre).

Esto que comentas:

Iniciado por carlos6025

En ese caso no te queda otra que instalar un conmutador de red, controlado por el mismo inversor, el FM80 o, en todo caso, por un monitor de baterias. El monitor es mejor, ya que te asegura un control por estado de carga de la bateria y no por su tensión.

Es para hacer esto otro:

Iniciado por carlos6025

Conectando la red donde ahora tienes el grupo la casa te funciona a red y al mismo tiempo te carga las baterias, cosa no recomendable para poder aprovechar al máximo la FV.

... Pero de forma automática, ¿no? ¿Por cuanto sale un conmutador? (Si puedes poner algún enlace iría bien).
Lo que no se es si hay la posibilidad de evitar que la luz de red cargue las baterías y dejar ese trabajo solo a las placas, no se que sería mejor.

Iniciado por carlos6025

Lo de enviar luz sobrante a Endesa...con lo que tienes es imposible.

¿Que es lo que haría falta para eso?




Un saludo.

A ver que me explique.
El inversor ya lleva un conmutador de red pero, normalmente, cuando hay tensión en la entrada donde tienes conectado el grupo, el inversor conmuta y deja pasar la corriente del grupo a la casa directamente, y al mismo tiempo carga baterias. Bien, pues si esa forma de trabajar que tiene el inversor la pudieras modificar, no te haría falta nada más.
Pero como me temo que eso no lo puedes configurar a tu gusto, es cuando digo que te hace falta el conmutador externo, para que la case se alimente, o bien del inversor o bien de la red de la calle.

En principio, lo ideal es que las baterias solo se carguen con la FV, nada de red.

Para inyectar potencia hacia la calle desde el excedente de la FV te hace falta inversor de red. Es un equipo que conectado directamente a las placas te proporciona la potencia a la casa y lo que sobra, de una forma automática, de lo inyecta a la calle. Pero es una pasta e inutilizas lo que ahora mismo tienes.

Tambien puedes hacerlo aprovechando lo que tienes excepto el inversor, cambiandolo por uno bidireccional. Tambien es una pasta, sobre los 3000 y pico euros.

Ok, tomo nota carlos, para un futuro.

Hoy han venido a cambiar el inversor y han puesto uno sin entrada para el grupo, una chapuza. Además el inversor se ha quedado acostado en el suelo, ya que solo vino una persona, y con lo que pesa no podía atornillarlo a la pared.

Ahora la cuestión es si es posible conectar el grupo a la red de casa de forma más o menos sencilla, por si hiciera falta por cuestiones meteorológicas (por ejemplo encenderlo mientras se cocina). El "técnico" no sabía. ¿Alguna sugerencia?




Saludos.

Puesss....desconectando los cables de la casa del inversor y conectarlos al generador. Es lo más simple, pero también lo más engorroso.

Lo suyo es un conmutador manual con paso por cero. Tiene tres posiciones, 1->inversor, 0->apagado, 2->generador.
Aquí tienes. El modelo C0250009R te iría bien.


O poner 1 clavija hembra al inversor, otra al generador y una macho a la casa, y cambias a una o a otra según te convenga.

Carlos, He estado mirando el pdf sobre mantenimiento de baterías al que me enlazaste, y he probando el densímetro, y no me encaja lo que sale en las mediciones.

Por un lado veo que el densímetro tiene 2 escalas distintas:
- 1000 a 1300 (número de veces que la densidad del electrolito supera la del mismo volumen de
agua).
- 0 a 35 (Pone Be, no se que es).

En el pdf se especifica que por debajo de 1100 la batería está al 0 %, he estado midiendo en vasos y en todos me salía entre 16 y 18 de la segunda medición (mirando el densímetro equivale a unos 1130), esto significa batería al 15 % o así... como que no me cuadra.

Luego leo que la medición entre distintos vasos no debe diferir en más de 20 unidades, se me hace complicado hilar tan fino, supongo que hay que recoger exactamente la misma cantidad de agua cada vez para que las medidas sean válidas, ¿no? Intento llenar hasta casi donde se ensancha el cristal (vamos, casi lo máximo que puedo lograr estrujando bien la perilla).

No he podido medir tras absorción ya que ni ayer ni hoy el regulador la ha hecho.

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Más cosas, estas relacionadas con el inversor. Mirando la pantalla de este salen siempre una serie de estadísticas, hay 2 que no entiendo:
- Factor potencia (según miro y si no recuerdo mal, suele oscilar entre 0.6 y 0.9, estando casi siempre más cerca de 0.9).
- Potencia reactiva: diría que siempre es menor que "potencia a secas", por ejemplo ponía como pico 1200, mientras que de potencia 3600 (son estadísticas de 1 día, que es lo que lleva puesto el inversor de recambio).


Gracias de nuevo por la ayuda .

Iniciado por MrMaxKele

Carlos, He estado mirando el pdf sobre mantenimiento de baterías al que me enlazaste, y he probando el densímetro, y no me encaja lo que sale en las mediciones.

Por un lado veo que el densímetro tiene 2 escalas distintas:
- 1000 a 1300 (número de veces que la densidad del electrolito supera la del mismo volumen de
agua).
- 0 a 35 (Pone Be, no se que es).

Respecto a la segunda (Be), es otra escala de medir. Olvídala. La que interesa es la primera, sería desde 1,00 hasta 1,30

Iniciado por MrMaxKele

En el pdf se especifica que por debajo de 1100 la batería está al 0 %, he estado midiendo en vasos y en todos me salía entre 16 y 18 de la segunda medición (mirando el densímetro equivale a unos 1130), esto significa batería al 15 % o así... como que no me cuadra.

Bueno, si te marca eso....así será.

De todas formas, yo haría una ecualización larga, para poner "el contador a 0", si es que no la has hecho nunca, a ver hasta donde llega la densidad y a partir de ahí juzgamos.

Iniciado por MrMaxKele

Luego leo que la medición entre distintos vasos no debe diferir en más de 20 unidades, se me hace complicado hilar tan fino, supongo que hay que recoger exactamente la misma cantidad de agua cada vez para que las medidas sean válidas, ¿no? Intento llenar hasta casi donde se ensancha el cristal (vamos, casi lo máximo que puedo lograr estrujando bien la perilla).

La cantidad no tiene nada que ver con la densidad. Lo importante es que la pieza que "flota" en el densímetro flote "libre", ni que toque abajo ni arriba. Puede ser diferente cantidad para cada medida. Si las medidas de los vasos difieren en 0,02 significa que están desequilibrados y necesitan una ecualización para igualarlos en carga.

Iniciado por MrMaxKele

No he podido medir tras absorción ya que ni ayer ni hoy el regulador la ha hecho.

Motivo suficiente para pensar que las baterias están con esa densidad tan baja de 1,13. Medir la densidad nos puede dar sorpresas...

Iniciado por MrMaxKele

Más cosas, estas relacionadas con el inversor. Mirando la pantalla de este salen siempre una serie de estadísticas, hay 2 que no entiendo:
- Factor potencia (según miro y si no recuerdo mal, suele oscilar entre 0.6 y 0.9, estando casi siempre más cerca de 0.9).

Correcto.

Iniciado por MrMaxKele

- Potencia reactiva: diría que siempre es menor que "potencia a secas", por ejemplo ponía como pico 1200, mientras que de potencia 3600 (son estadísticas de 1 día, que es lo que lleva puesto el inversor de recambio).

Correcto tambien.

Mira esto.

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Se me olvidaba otra cosa importante. La densidad hay que medirla, o bien después de que ha "hervido" durante un tiempo para que el electrolito se mezcle, o bien después de varias horas de descargas. No vale con medirla a mitad de una carga, ya que el ácido se va al fondo del vaso, dejando en la parte alta la menor densidad, que es donde chupa el densímetro, y su medida será de una densidad menor. Es decir, que el electrolito se estratifica, el más denso abajo y el menos denso arriba.

He vuelto a medir hoy, hace poco, a las 20.15 con el densímetro, en 5 vasos al azar (salteados, no seguidos), y en todos me ha salido en torno a 1160 (según el pdf más o menos un 32 %). Hoy ha habido 1 hora de absorción (no ha llegado a flotación) y una carga de 365 AH. ¿Como puede salir ese resultado tan bajo si, según el manual del regulador, no se entra en absorción con las baterías por debajo del 75 %?

¿Sigue sin mezclarse lo suficiente el electrolito como para lograr una medición fiable?

Además la tensión andaba bien (no indica una carga tan baja), 48.5 con 500 W de potencia en ese momento en la casa (según marcaba el inversor).

Pues.....la única explicación que le veo es un conjunto de varias circunstancias:
- Que sigue habiendo algo de estratificación a pesar de haber hecho una media-absorción.
- Que hayas tenido un consumo moderado, desde la hora que ha dejado de cargar hasta las mediciones.
- Que tienes algo cascadas las baterias (con una pérdida de capacidad real) que hace que la medida de la densidad ya no corresponde con el % igual que si fuese bateria nueva o casi nueva, a pesar de que tenga año y medio o así (creo recordar).
- Que le hace falta una ecualización "potente" para deshacer todo el sulfato (o el que se pueda).

No se me ocurre otra cosa.

Iniciado por MrMaxKele

He vuelto a medir hoy, hace poco, a las 20.15 con el densímetro, en 5 vasos al azar (salteados, no seguidos), y en todos me ha salido en torno a 1160 (según el pdf más o menos un 32 %). Hoy ha habido 1 hora de absorción (no ha llegado a flotación) y una carga de 365 AH. ¿Como puede salir ese resultado tan bajo si, según el manual del regulador, no se entra en absorción con las baterías por debajo del 75 %?

¿Sigue sin mezclarse lo suficiente el electrolito como para lograr una medición fiable?

Además la tensión andaba bien (no indica una carga tan baja), 48.5 con 500 W de potencia en ese momento en la casa (según marcaba el inversor).

el regulador no lee la densidad de las baterias, leera el voltage de estas y si estan sulfatadas por el motivo que sea pues aunque la densidad te marque que estan descargadas, el voltage estara bien aunque caera en picado rapidamente y si el regulador realiza el calculo por soc pues igualmente al estar las baterias dañadas tendra una medicion erronea.

ecualizaciones fuertes y de bastante duracion lo antes posible para intentar disolver el sulfato que puedas y llevarlas a 1,24

Pues si, debe de ser un poco de todas esas circunstancias.

Hice una ecualización hace menos de un mes, pero salió un poco rara, la programé a 62.4 V una hora y no llegó a terminar (se quedó en 52 minutos). Los primeros 25 minutos los hizo seguidos, pero luego salieron unas nubecitas y hizo los otros 28 minutos salteados. La hora no la completó, pero estuvo seguro más de 10 minutos (aparte de los 52) con tensión superior a los 59 (el contador de minutos solo sigue contando cuando se pone a 62.4). Así que supuse que había sido suficiente.

En cualquier caso, me comentaste que la ecualización se debía hacer cuando había desigualdad entre los vasos, aunque supongo que también vale para lo que comentas (según el manual: "This has the result of removing inert compounds from the battery plates and reducing stratification in the electrolyte").

Y si, las baterías están instaladas y usándose desde mediados de Septiembre de 2011, sin ninguna ecualización hasta el 14 de Febrero (la que he comentado). ¿Crees que valdría la pena hacerle otra entonces?
En cualquier caso tendré que esperar por lo menos una semana (el pronóstico de tiempo es de muchos días nublados).



Un saludo.

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Acabo de leer el mensaje de andymnoche, parece que lo que debo hacer es otra ecualización, ¿recomendáis más de 62.4 y/o 1 hora?

Iniciado por andymnoche

el regulador no lee la densidad de las baterias, leera el voltage de estas y si estan sulfatadas por el motivo que sea pues aunque la densidad te marque que estan descargadas, el voltage estara bien aunque caera en picado rapidamente y si el regulador realiza el calculo por soc pues igualmente al estar las baterias dañadas tendra una medicion erronea.

ecualizaciones fuertes y de bastante duracion lo antes posible para intentar disolver el sulfato que puedas y llevarlas a 1,24

También pienso así. Por eso la tensión no es una buena medida del SOC.

Cuando se sulfata una bateria significa que parte del sulfuro del electrolito se queda en las placas en forma de cristales sin deshacerse para volver al electrolito cuando se carga, con lo cual, la densidad no puede llegar a 1,24 cuando está cargada al máximo.
Eso quiere decir, (y esto ya es deducción mía), que un SOC del 100% se corresponderá con 1,23 o 1,22 o lo que sea. Y si es así, una densidad de 1,185 corresponderá con un SOC mayor que un 50%, y una densidad de 1,160 con un SOC mayor que el 32%.
Pero ojo!!, el 100% ya no se corresponderá con la capacidad nominal de la bateria cuando recién la compramos, sino menos.

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Iniciado por MrMaxKele

En cualquier caso, me comentaste que la ecualización se debía hacer cuando había desigualdad entre los vasos, aunque supongo que también vale para lo que comentas (según el manual: "This has the result of removing inert compounds from the battery plates and reducing stratification in the electrolyte").

Si si, para disolver los cristales de sulfato, por supuesto. Sobre todo cuando las baterias sufren por tenerlas varios días a media carga.
Si se hacen absorciones a menudo, ecualizaciones de vez en cuando y no pasa mucho tiempo sin cargarlas al 100%, no hay porque temer a esos cristales.

Iniciado por MrMaxKele

Y si, las baterías están instaladas y usándose desde mediados de Septiembre de 2011, sin ninguna ecualización hasta el 14 de Febrero (la que he comentado). ¿Crees que valdría la pena hacerle otra entonces?

Claro. Es que han estado 1 año y medio sin darles un buen tute de carga. Eso crea los sulfatos, y difíciles de romper.

Le haces una ecu. de esos 62 voltios y 1 par de horas. Dejas que repose un rato y mides densidad.

Al día siguiente o cuando puedas vuelves a hacerlo, y vuelves a medir. Si notas que la densidad sigue en aumento para cada ecu., pues continúas haciendo ecus. Cuando veas que por más ecus. que haces la densidad ya no sube, pues ahí se queda la cosa y sabes que de esa máxima densidad ya no vas a pasar. Esa será tu medida para saber cuando las baterias están al 100%

Iniciado por MrMaxKele

En cualquier caso tendré que esperar por lo menos una semana (el pronóstico de tiempo es de muchos días nublados).

Es lo malo de las ecus, que tienes que depender del sol si no quieres gastar mucha pasta en gasoil

Ok, en cuanto pueda haré otra ecualización, ¿entonces pruebo con 62.4 V durante 2 horas seguidas?

Y sí, en el primer año las baterías debieron estar frecuentemente sin cargarse al 100 %, ya que estaban con la instalación que comento en el post inicial... (aunque por otro lado hubo suerte con el sol, llovió la cuarta parte de lo que está lloviendo desde este pasado Septiembre).

A mi me parece bien. Incluso 64 voltios. Pero mira a ver cual es el máximo que soporta el inversor, no te lo vayas a cargar.

¿Al final con cuanta potencia-pico instalada te has quedado?

Iniciado por carlos6025

A mi me parece bien. Incluso 64 voltios. Pero mira a ver cual es el máximo que soporta el inversor, no te lo vayas a cargar.

Ahí me has pillao, ¿alguna forma de averiguar el máximo?. Por la web solo encuentro el manual incompleto que ofrece Solener (se guardan el resto para los "instaladores profesionales"), si no tendré que llamar a Solener preguntando por... ¿voltaje de baterías máximo soportado?

Otra cosa que podría hacer sería apagar el inversor mientras hago la ecualización, y problema solucionado... ¿no?

Iniciado por carlos6025

¿Al final con cuanta potencia-pico instalada te has quedado?

Pues los 2280 de antes + 1740 nuevos = 4020 W. Esto de momento me ha dado para llegar a registrar un máximo de carga de unos 530 Ah, hace un par de semanas (porque aproveché para gastar mucha electricidad para estar en flotación lo mínimo posible).

Aunque se puede llegar hasta 5000 W con el regulador que hay instalado... con la experiencia que llevo en estos 4 meses, veo que poner más W sería innecesario con la cantidad de Ah de las baterías. Los días de pleno sol, si no hay un consumo excesivo en la casa, siempre llega el regulador a flotación, en Invierno he llegado a tener algún que otro día con más de 4 horas de flotación, y eso que ha sido lluvioso y dejaba de cargar a las 18. Aunque cuando hay una semana seguida nublada... no queda otra que poner el grupo todos los días (aunque no suelo ponerlo más de 1 hora).

En resumen: que si siguiera en las mismas condiciones en un futuro, lo que creo que habría que ampliar/cambiar serían las baterías (pero va a ser que no, ya que lo que está previsto "ampliar" es cambiar el grupo por Endesa).

Iniciado por MrMaxKele

Ahí me has pillao, ¿alguna forma de averiguar el máximo?. Por la web solo encuentro el manual incompleto que ofrece Solener (se guardan el resto para los "instaladores profesionales"), si no tendré que llamar a Solener preguntando por... ¿voltaje de baterías máximo soportado?

Otra cosa que podría hacer sería apagar el inversor mientras hago la ecualización, y problema solucionado... ¿no?

Éstos de Solener son un poco...opacos, me parece a mi. Y algo "petardos".

Lo inversores "normales" tiene algún tipo de alarma o desconexión cuando la tensión de entrada DC supera el límite.

Yo lo desconectaría totalmente del fusible, porque aunque lo apagues, algún circuito sigue teniendo tensión. (por ejemplo el que hace arrancarlo con solo pulsar una tecla o botón).

Iniciado por MrMaxKele

Pues los 2280 de antes + 1740 nuevos = 4020 W. Esto de momento me ha dado para llegar a registrar un máximo de carga de unos 530 Ah, hace un par de semanas (porque aproveché para gastar mucha electricidad para estar en flotación lo mínimo posible).

Aunque se puede llegar hasta 5000 W con el regulador que hay instalado... con la experiencia que llevo en estos 4 meses, veo que poner más W sería innecesario con la cantidad de Ah de las baterías. Los días de pleno sol, si no hay un consumo excesivo en la casa, siempre llega el regulador a flotación, en Invierno he llegado a tener algún que otro día con más de 4 horas de flotación, y eso que ha sido lluvioso y dejaba de cargar a las 18. Aunque cuando hay una semana seguida nublada... no queda otra que poner el grupo todos los días (aunque no suelo ponerlo más de 1 hora).

Estoy de acuerdo, con lo que tienes te sobra.


Por cierto, ¿Cómo generas el Agua caliente para la casa, con termo eléctrico?. Te lo digo porque podrías instalar un pequeño aparato conectado al FM80 para aprovechar la energía solar excedente para calentar el agua. Es decir, cuando estas en absorción o flotación, no se aprovecha una parte importante de la energía que se podría, derivar hacia un termo eléctrico.