Tema: Consejos para ampliar instalación fotovoltaica de 7 días/semana

OK.

Modelos más económicos:

36 V, A ?¿

32 V, 20 A

250 V, 10 A

No se si el de 32 V valdría, es el que más barato sale porque podría pedir sólo 1.

Prefiero el 3º.

Te dejo, mañana más. Adiósssss

Pues nada, acabo de hacer el pedido, estas 3 cosas:

- Contactor 25 A, 4NO (Principal), NO (Auxiliar), Bobina 48 V dc
- Interruptor giratorio, 3 Posiciones, tensión máx. 600 V, corriente máxima 25 A
- Portafusible Aéreo Bulgin, FX0180, tipo Automoción, tamaño 6.3 x 32mm, 10A, 250 V (5 unidades)

107 € con el IVA y los 5 € de gastos de envío incluidos.

Espero que llegue para comienzos de la próxima semana, y en cuanto llegue me pongo con la instalación.



Un saludo.

Ínimo con la instalación!!!

Iniciado por carlos6025

Cuidadoooo con eso. El tornillo que indica (-bat), al borne negativo de batería. El que indica (-), al cable negativo que desconectas del borne negativo de batería. Es decir, el shunt va instalado entre el borne negativo y el cable negativo. Tienes que soltar el cable negativo actual. En el esquema que viene con el monitor, te lo indica perfectamente.

Manual instalación rápida
Esto a la horra de instalar se traduce en que... ¿tengo que cortar el cable con final en terminal con agujero (que va del inversor al negativo de la batería) conectar esa parte cortada en una de las 2 conexiones con tuerca grande del shunt y la otra parte cortada en la otra conexión con tuerca grande del shunt?

Si es así... supongo que la forma más elegante de hacer esas conexiones en el shunt sería poner 2 nuevas terminales en la parte cortada del cable, para que la tuerca grande del shunt las presionase, pero... ¿Podría presionar directamente el cable pelado sobre las tuercas?
Lo digo porque tengo mala experiencia con las terminales con agujero de la otra instalación (me dieron problemas de cortes de luz en varias ocasiones) y no tengo máquina para dejarlas bien instaladas en el cable.


Un saludo.

Iniciado por MrMaxKele

Manual instalación rápida
Esto a la horra de instalar se traduce en que... ¿tengo que cortar el cable con final en terminal con agujero (que va del inversor al negativo de la batería) conectar esa parte cortada en una de las 2 conexiones con tuerca grande del shunt y la otra parte cortada en la otra conexión con tuerca grande del shunt?

Si es así... supongo que la forma más elegante de hacer esas conexiones en el shunt sería poner 2 nuevas terminales en la parte cortada del cable, para que la tuerca grande del shunt las presionase, pero... ¿Podría presionar directamente el cable pelado sobre las tuercas?
Lo digo porque tengo mala experiencia con las terminales con agujero de la otra instalación (me dieron problemas de cortes de luz en varias ocasiones) y no tengo máquina para dejarlas bien instaladas en el cable.


Un saludo.

Herramienta de alta precisión para sujetar cables a puntas o terminales para cables, mano de santo, no me ha fallado nunca ninguno.




Si el cliente es muy exigente primero “estaño o plomeo” la punta antes de meterla en el terminal y después un par de golpes y arreglado.





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Aquí un tutorial para diverso tipos de crimpado.

https://www.youtube.com/watch?v=XkMdlPsBxkc

Iniciado por MrMaxKele

Manual instalación rápida
Esto a la horra de instalar se traduce en que... ¿tengo que cortar el cable con final en terminal con agujero (que va del inversor al negativo de la batería) conectar esa parte cortada en una de las 2 conexiones con tuerca grande del shunt y la otra parte cortada en la otra conexión con tuerca grande del shunt?

No necesariamente. Si tuviese una pletina de cobre gruesa, la agujereas donde corresponda y asunto resuelto, no te haría falta nada más. Cuanto más corta mejor. La pletina iría entre el negativo de baterias y el shunt. El cable que ya tienes, al otro extremo del shunt. A las malas, también te valdría una pletina de aluminio, bronce o hierro.

Iniciado por MrMaxKele

Si es así... supongo que la forma más elegante de hacer esas conexiones en el shunt sería poner 2 nuevas terminales en la parte cortada del cable, para que la tuerca grande del shunt las presionase, pero... ¿Podría presionar directamente el cable pelado sobre las tuercas?

De eso, olvídate. Eso puede valer para cables finos, de poca sección, pero para un cable de 35 o 50mm2 que tú tendrás...eso si que es una chapuza.

O la pletina (lo mejor) o 2 terminales bien puestos.

Iniciado por carlos6025

No necesariamente. Si tuviese una pletina de cobre gruesa, la agujereas donde corresponda y asunto resuelto

Con esto te refieres a ¿taladrar la pletina (¿una broca para pared vale o tengo que comprar broca especial?) con el tamaño del cable pelado e insertarla en la punta de dicho cable?
¿De que grosor y tamaño hablamos? (por lo que me digas preguntaré en una ferretería de la zona).

Iniciado por carlos6025

El cable que ya tienes, al otro extremo del shunt

Es correcto lo que pregunté antes?

Iniciado por MrMaxKele

¿tengo que cortar el cable con final en terminal con agujero (que va del inversor al negativo de la batería) conectar esa parte cortada en una de las 2 conexiones con tuerca grande del shunt y la otra parte cortada en la otra conexión con tuerca grande del shunt?

Es decir, tengo que poner 2 terminales nuevas (pero no necesito cable nuevo) pues las conexiones con terminales que hay ya hechas tienen que seguir conectadas, y el shunt requiere 2.

Iniciado por mjrosg

Herramienta de alta precisión para sujetar cables a puntas o terminales para cables, mano de santo, no me ha fallado nunca ninguno

El martillo fue lo primero que probé en su día, no tengo un martillo tan grande, pero lo que me ocurrió es que no se quedaba totalmente fija, ya que al aplastarla presionaba por un lado pero a la vez se ensanchaba por otro.

Iniciado por MrMaxKele

Con esto te refieres a ¿taladrar la pletina (¿una broca para pared vale o tengo que comprar broca especial?) con el tamaño del cable pelado e insertarla en la punta de dicho cable?
¿De que grosor y tamaño hablamos? (por lo que me digas preguntaré en una ferretería de la zona).

Necesitas una broca para metal.

La batería debe tener un tornillo en el terminal negativo, sujetando el terminal del cable. El shunt tiene otro tornillo. Entonces, a la pletina se le hacen 2 agujeros del tamaño de esos 2 tornillos, uno a cada lado. Con ella unes el shunt con el terminal negativo de la batería. El cable negativo con su terminal en la punta (el que has quitado de la batería) lo conectas al tornillo que queda libre del shunt.

La pletina, con ser de 25mm x 5mm es más que suficiente.

Iniciado por MrMaxKele

Es correcto lo que pregunté antes?
Es decir, tengo que poner 2 terminales nuevas (pero no necesito cable nuevo) pues las conexiones con terminales que hay ya hechas tienen que seguir conectadas, y el shunt requiere 2.

No necesitas ningún terminal nuevo.

Si puedes poner una foto del terminal de la batería, mejor.

Iniciado por carlos6025

La batería debe tener un tornillo en el terminal negativo, sujetando el terminal del cable. El shunt tiene otro tornillo. Entonces, a la pletina se le hacen 2 agujeros del tamaño de esos 2 tornillos, uno a cada lado. Con ella unes el shunt con el terminal negativo de la batería. El cable negativo con su terminal en la punta (el que has quitado de la batería) lo conectas al tornillo que queda libre del shunt.

La pletina, con ser de 25mm x 5mm es más que suficiente.

Esto es lo que he entendido, ¿es correcto? :

Necesitaría una pletina de 25 (ancho) x 5 (grueso) mm x 100 mm (largo, aprox) , y le taladraría 2 agujeros con el grueso del tornillo (no de su cabeza) quitado en el shunt en la imagen. Me falta por quitar el tornillo de la batería y ver si tiene el mismo grosor.
La pega es que no podría poner el shunt atornillado a la pared. Supongo que no hay problema en que esté ahi, sería cuestión de tener cuidado al rellenar de agua la batería.

Con eso se cubre una conexión del shunt, la otra poniendo uno de los 2 cables terminados en la terminal con agujero en la otra conexión. ¿Es indiferente el cable que ponga? Creo que uno tiene la otra terminal en el inversor, y el otro en el cuadro de conexiones.



Un saludo.

P.D. Ya he recibido los portafusibles y el interruptor giratorio, pero el contactor a saber cuando viene... fue pedirlo y al día siguiente cambiar en la página la disponibilidad por "sin stock". Espero montarlo todo en los próximos días exceptuando el contactor, así al menos podré ver el estado de carga de las baterías y cambiar manualmente entre la red y la instalación solar.

A eso me refería. Pero yo pondría el shunt en otra posición hacia afuera, para que no tengas peligro de que toque otro borne o pletina de batería.

El shunt se aguanta con la misma pletina+borne (si no es muy fina), no es necesario atornillarlo a la pared

El agujero creo que es de 10mm de diámetro (no estoy muy seguro).

En el otro lado del shunt tienes que poner los 2 cables, tal y como los tienes ahora en el borne de batería. Es decir, que el tornillo del shunt tiene que sujetar los 2 terminales a la vez.

Ahora voy con el tema del interruptor giratorio. Quería esto:
- IN 1 Fase de magneto 2
- IN 2 Neutro de magneto 2
- IN 3 Fase de salida inversor
- IN 4 Neutro de salida inversor
- OUT 1 Positivo a magneto 1
- OUT 2 Negativo a magneto 1

Para el modelo ONU2PB que es el que compré he encontrado este esquema:


Supongamos que en la posición 1 quiero la instalación solar/modo automático y en la 2 la instalación de red.
El interruptor tiene 8 contactos, de la imagen entiendo que 2 y 6 (posición 1) abren 1 y 3 y que 4 y 8 (posición 2) abren 5 y 7.
O lo que es lo mismo: si selecciono la posición 1 se abren 1 y 5, si selecciono la posición 2 se abren 3 y 7.
Pongamos que conecto a 2 y 4 los cables de fase y a 6 y 8 los de neutro.
El objetivo es sacar un fase y un neutro para conectarlos al magneto 1: ¿Tengo que conectar a 1 y 5 dos cables cuyos otros extremo irá a la fase del magneto 1, y a 3 y 7 otros dos cables que irán al neutro del magneto?

No se si me equivoco o acierto en algo.

Hola a tod@s

Solo para meter algo la pata aqui tambien. Si bien el procedimiento de conectar el shunt me parece muy correcto, debo decir que si entre shunt, pletina, terminal hay una cierta distancia al terminal de la bateria, debido al peso y tension (mecanica posible) de los cables que van a la pletina (no pequeños por cierto) se puede producir un par de torsion sobre el terminal de la bateria no despreciable (fuerza x distancia). Y estas baterias no son especialmente resistentes en este aspecto . Quizas lo serian mas unas Epzs, no lo sé. Tambien el propio shunt sera sometido a un posible esfuerzo con esta solucion.

La solucion es facil, solo en soportar el peso mediante cualquier pequeño tirante aislante que disminuya el par de torsion .
Yo este shunt lo tengo intercalado en una pletina de cobre que a la vez me hace de conductor, la cual lleva sus soportes aislantes, por lo que no hay esfuerzos especiales en ninguna parte, mas que en los soportes de la pletina que ya estan para eso. Al final de la pletina tengo unos conductores de estos ultraflexibles (de los de verdad, dificiles de encontrar) que van a las bornas de las baterias. Dilataciones y demas eliminadas mediante estas conexiones flexibles.
Bueno ya me voy, antes de que me ehceis.

Saludos cordiales

Iniciado por MrMaxKele

Ahora voy con el tema del interruptor giratorio. Quería esto:
- IN 1 Fase de magneto 2
- IN 2 Neutro de magneto 2
- IN 3 Fase de salida inversor
- IN 4 Neutro de salida inversor
- OUT 1 Positivo a magneto 1
- OUT 2 Negativo a magneto 1

Para el modelo ONU2PB que es el que compré he encontrado este esquema:


Supongamos que en la posición 1 quiero la instalación solar/modo automático y en la 2 la instalación de red.
El interruptor tiene 8 contactos, de la imagen entiendo que 2 y 6 (posición 1) abren 1 y 3 y que 4 y 8 (posición 2) abren 5 y 7.
O lo que es lo mismo: si selecciono la posición 1 se abren 1 y 5, si selecciono la posición 2 se abren 3 y 7.
Pongamos que conecto a 2 y 4 los cables de fase y a 6 y 8 los de neutro.
El objetivo es sacar un fase y un neutro para conectarlos al magneto 1: ¿Tengo que conectar a 1 y 5 dos cables cuyos otros extremo irá a la fase del magneto 1, y a 3 y 7 otros dos cables que irán al neutro del magneto?

No se si me equivoco o acierto en algo.

A ver, que ya me he perdido, pero creo que vas mal.

2 y 4 es lo mismo (lleva un puente interno).
Con 6 y 8 pasa lo mismo.

La X indica contacto cerrado. Es decir, en la posición 1, se cierran 1-2 y 5-6. En la posición 2, se cierran 3-4 y 7-8.

Con este esquema te aclaras mejor. Y piensa que es un esquema unifilar, en realidad son dos cables donde solo hay dibujado 1 cable.

Y ojo con hacerlo bien, o puede que el inversor pase a mejor vida.

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Iniciado por ASBERGADAS

Hola a tod@s

Solo para meter algo la pata aqui tambien. Si bien el procedimiento de conectar el shunt me parece muy correcto, debo decir que si entre shunt, pletina, terminal hay una cierta distancia al terminal de la bateria, debido al peso y tension (mecanica posible) de los cables que van a la pletina (no pequeños por cierto) se puede producir un par de torsion sobre el terminal de la bateria no despreciable (fuerza x distancia). Y estas baterias no son especialmente resistentes en este aspecto . Quizas lo serian mas unas Epzs, no lo sé. Tambien el propio shunt sera sometido a un posible esfuerzo con esta solucion.

La solucion es facil, solo en soportar el peso mediante cualquier pequeño tirante aislante que disminuya el par de torsion .
Yo este shunt lo tengo intercalado en una pletina de cobre que a la vez me hace de conductor, la cual lleva sus soportes aislantes, por lo que no hay esfuerzos especiales en ninguna parte, mas que en los soportes de la pletina que ya estan para eso. Al final de la pletina tengo unos conductores de estos ultraflexibles (de los de verdad, dificiles de encontrar) que van a las bornas de las baterias. Dilataciones y demas eliminadas mediante estas conexiones flexibles.
Bueno ya me voy, antes de que me ehceis.

Saludos cordiales

Sí, habría que atar los cables a la pared para que su propio peso no tire hacia abajo del shunt.

A causa del problema que tuvieron en la tienda con respecto al contactor (se han quedado sin stock), después de contactar con ellos me han ofrecido otro contactor, mirando las características parecen las mismas, exceptuando que consume 3 W más (2.4 vs 5.4). No entiendo porque cuesta 20 € más.

Como lo veis, ¿alguna opción mejor? (¿como el otro que estuvimos viendo?).

El otro que estuvimos viendo también te vale. Lo único es que no tienes contactos de reserva por si se te quema alguno.

Creo que es esto lo que has explicado carlos (aunque he puesto en posición 1 la instalación solar en lugar de la de red como pusiste en tu esquema):
- Posición 1: Instalación solar.
- Posición 2: Instalación de red.
- X indica contacto cerrado
- 2 y 4 equivalentes (indiferente conectar el cable de salida de fase en 2 o 4).
- 6 y 8 equivalentes (indiferente conectar el cable de salida neutro en 6 u 8).
- Posición 1: fase->1 (cierra 2), neutro->5 (cierra 6).
- Posición 2: fase->3 (cierra 4), neutro->7 (cierra 8).
- Salida: fase->2/4, neutro->6/8

Ejemplos:
- Manilla en posición 1 -> se cierran 2 y 6. Pasa la corriente de 3 a 4 (y 2), y la corriente de 7 a 8 (y 6).
- Manilla en posición 2 -> se cierran 4 y 8. Pasa la corriente de 1 a 2 (y 4), y la corriente de 5 a 6 (y 8).


P.D. Por supuesto estaba equivocado en mi interpretación anterior.

P.D.2 Entonces cual mejor, ¿el de 70 € que me han comentado en la tienda o el de 58?
De momento los únicos datos que manejo es contactor de 70 € -> 5.4 W de consumo y 2 polos de reserva; Contactor de 58 € -> 2.4 W de consumo y 0 polos de reserva. No se si el tema del consumo a efectos prácticos será realmente así, o si hay alguna diferencia más.

Iniciado por MrMaxKele

Creo que es esto lo que has explicado carlos (aunque he puesto en posición 1 la instalación solar en lugar de la de red como pusiste en tu esquema):
- Posición 1: Instalación solar.
- Posición 2: Instalación de red.
- X indica contacto cerrado
- 2 y 4 equivalentes (indiferente conectar el cable de salida de fase en 2 o 4).
- 6 y 8 equivalentes (indiferente conectar el cable de salida neutro en 6 u 8).
- Posición 1: fase->1 (cierra 2), neutro->5 (cierra 6).
- Posición 2: fase->3 (cierra 4), neutro->7 (cierra 8).
- Salida: fase->2/4, neutro->6/8

Ejemplos:
- Manilla en posición 1 -> se cierran 2 y 6. Pasa la corriente de 3 a 4 (y 2), y la corriente de 7 a 8 (y 6).
- Manilla en posición 2 -> se cierran 4 y 8. Pasa la corriente de 1 a 2 (y 4), y la corriente de 5 a 6 (y 8).

Todo correcto.

Iniciado por MrMaxKele

P.D.2 Entonces cual mejor, ¿el de 70 € que me han comentado en la tienda o el de 58?
De momento los únicos datos que manejo es contactor de 70 € -> 5.4 W de consumo y 2 polos de reserva; Contactor de 58 € -> 2.4 W de consumo y 0 polos de reserva. No se si el tema del consumo a efectos prácticos será realmente así, o si hay alguna diferencia más.

Lo del consumo, lo mismo va a dar 3W más que menos.

Yo no veo otra diferencia nada más que los polos de reserva. Tú mismo decide.

Estoy planificando la instalación del interruptor rotatorio y me ha surgido una duda con respecto a las conexiones.
El interruptor tiene este tipo de contactos:

Probé a conectar el cable pelado directamente ahí y se quedaba fijo, no se si es seguro o no conectarlo así, los filamentos se aplastaban y enroscaban, supongo que quedarán bastantes que no conectan directamente con el cobre del interruptor.

Luego encontré un cable con esta terminación que parece la ideal para ese tipo de contactos:

En este caso concreto la apertura metálica es demasiado grande para los huequecitos del interruptor, tendría que buscar una pieza algo más pequeña, y por otro lado creo que no podría instalarla al no tener las herramientas adecuadas...

No se si hay otras opciones o la primera bastaría.

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Pongo un índice, que cuanto menos me es de utilidad a mi para enumerar todo lo que se ha ido exponiendo, tener acceso rápido a cosas que he ido haciendo y acceder a la tan útil información suministrada por los participantes del tema.


ÍNDICE

AMPLIACIÓN INICIAL
Pg1. Exposición de la instalación inicial y propuesta para ampliarla.
Pg2. Elegir configuración de ampliación (regulador y placas).
Pg4. Calcular sección de cables necesaria para la instalación ampliada.
Pg5. Colocación e inclinación de las placas solares.

AJUSTES DE LA INSTALACIÓN
Pg7. Configurar el regulador.
Pg8. Fotos de instalación y funcionamiento del regulador.
Pg9. Añadir a la instalación un disyuntor; Discusión sobre el control automático del grupo electrógeno.
Pg12. Magnetotérmico CA vs CC; Capacidad de corte.
Pg14. Instalación de magnetotérmico CC 80 A (modificaciones en el cuadro solar).
Pg15. Instalar terminales con agujero en cables.
Pg15. Tiempo de absorción del regulador.
Pg16. Ecualización de las baterías; Medición de densidad del electrolito

PROBLEMAS CON EL INVERSOR
Pg19. Inversor quemado.
Pg22. Consumo excesivo del inversor.

COMBINAR INSTALACIÓN SOLAR CON LUZ DE RED
Pg23. Busqueda de la mejor solución.
Pg24. Primera vista sobre la instalación del monitor de baterías.
Pg24. Cables que conectan cuarto de instalación solar y entrada de la casa.
Pg26. Organizar y planificar instalación de monitor, interruptor rotatorio y contactor.
Pg29. Pasar a lo práctico: instalación física de los 3 elementos.

Iniciado por MrMaxKele

Estoy planificando la instalación del interruptor rotatorio y me ha surgido una duda con respecto a las conexiones.
El interruptor tiene este tipo de contactos:

Probé a conectar el cable pelado directamente ahí y se quedaba fijo, no se si es seguro o no conectarlo así, los filamentos se aplastaban y enroscaban, supongo que quedarán bastantes que no conectan directamente con el cobre del interruptor.

A ver....Si ves que se te queda "flojo" el cable (que no lo creo), lo pones doble. Es decir, pelas el doble de longitud y lo doblas. Así es como si metieras un cable del doble de sección. Con eso es más que suficiente para que el contacto eléctrico sea correcto.
Lo que no entiendo es lo de que "se enroscaban"?¿?¿. Tienes que meter el cobre a un solo lado.

Iniciado por MrMaxKele

Luego encontré un cable con esta terminación que parece la ideal para ese tipo de contactos:

En este caso concreto la apertura metálica es demasiado grande para los huequecitos del interruptor, tendría que buscar una pieza algo más pequeña, y por otro lado creo que no podría instalarla al no tener las herramientas adecuadas...

Con el terminal adecuado también se te queda perfecto. Pero si no puedes hacerlo con terminal, el cobre desnudo también te vale perfectamente. Antes de inventar los terminales, los aprietes "a pelo" funcionaban sin problemas.

Iniciado por carlos6025

A ver....Si ves que se te queda "flojo" el cable (que no lo creo), lo pones doble. Es decir, pelas el doble de longitud y lo doblas. Así es como si metieras un cable del doble de sección. Con eso es más que suficiente para que el contacto eléctrico sea correcto.

El problema es el contrario, los contactos del interruptor son muy pequeños, los cables tienen demasiado cobre como para que lo pueda meter todo a un solo lado del tornillo.

Veamos, cuando no tengo puntas o estas requieren algo mas de consistencia mecánica o de longitud suelo comprar tubo de cobre de 10mm, 15mm, 18mm o 28mm ( en las tiendas de bricolaje los vende de un metro), luego corto un trozo de unos 6 0 7 centímetros, meto unos 2 cm. de cable, le doy un par de golpes donde esta el cable, y machaco la punta sin cable hasta dejarla plana y con la forma deseada, después un taladro con una broca de la medida deseada y para que quede consistente le doy soldadura de estaño al 6% de plata en la parte donde esta el cable, cubro lo desnudo con plástico termoretráctil le doy con el decapante o con un secador normal y de profesional.

No he encontrado otro video más profesional, pero sirve para lo que trato de explicar.
https://www.youtube.com/watch?v=uRH62ynOX50

He medido el ancho de los cables o del cobre aplastado y comprimido y mide 5-6 mm, lo mismo que el contacto entero del interruptor(el espacio que hay a un lado del tornillo de los contactos es de unos 2 mm).

mjrosg, está bien saber más métodos. ¿Con que cortas los tubos de cobre? De todas formas tampoco tengo soldador. Si hace falta compraré alguna herramienta extra, pero mejor si lo puedo ahorrar, por ejemplo para colocar la terminal mostrada en la imagen de arriba, no se muy bien cual sería la herramienta... ¿algún tipo de crimpadora?

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Foto de un contacto que se ha quedado fijo:



Con el cobre desnudo difícil es meter muchos más hilos, no creo que más de la mitad hagan contacto.

con un corta tubos, mecanismo del chupete y muy limpio



manual
https://www.youtube.com/watch?v=zYASxZruznQ

Iniciado por MrMaxKele

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Foto de un contacto que se ha quedado fijo:



Con el cobre desnudo difícil es meter muchos más hilos, no creo que más de la mitad hagan contacto.

Eso es un chapuza.

Pelas el cable, separas los hilos en 2 mitades, enrollas cada mitad por separado, con los alicates y con mimo. Luego cortas a la medida para que no se vea el cobre una vez atornillado. Abres al máximo el contacto, y metes una mitad por cada lado del tornillo.
Y si aún así no te caben, vuelves a hacer lo mismo pero cortando 1 par de hilos a cada mitad, a ras del plástico aislante del cable.