Tema: Ecualizacion -> Absorcion o al reves??

Buenas prieto.

Si vas leyendo por el foro ya veras que las baterias es el elemento más controvertido y misterioso de las instalaciones FV.

Yo hace un año o más que estoy OUT, pero lo que aprendí en mis dias de investigacion es que las baterias se deterioran y envejecen hagas lo que hagas... a veces mucho y otras veces muchisimo.

Mi recomendación es intentar montar el acumulador más grande que puedas, siempre que puedas mantener una intensidad de carga C10. Intentar descargarla lo minimo posible durante el minimo tiempo posible... dicho de otra forma, usarla lo minimo y si es posible, con intensidades C100 - C50, que es donde van a ir bien... con intensidades C30 o C20 van sudando la gota gorda...

Aunque los consumos son los que son, y eso tiene mal remedio, se puede mitigar poniendo un acumulador de más capacidad.

En tu caso concreto, ya te han contestado bastante.

Mi forma de ver las cosas, que no tiene porque ser mejor ni más correcta que cualquier otra, es que una bateria que no se descarga no necesita ser absorvida ni ecualizada.

Por ejemplo, si tu uso es de fin de semana, cada día, aunque no estes ni hagas uso, el regulador te va a meter 5 absorciones de lunes a viernes inecesarias. La absorcion es la carga completa, así que si gastas el acumulador y necesitas llenarlo para contar con la total capacidad, pues es interesante hacer buenas absorciones, pero si tienes poco uso, vas sobrado de capacidad y cada dia completas la carga, con una absorcion moderada vas sobrado.

Cuanto más tension y más tiempo de absorcion, más desgaste sufre el acumulador. Cuanto más uso y profundidad de descarga del acumulador (que no de la instalacion, porq una instalacion con mucha potencia de captacion no usara la bateria apenas), más necesaria es la absorcion, igual que cuanto más espaciada se de la carga completa, más se necesita la absorcion igualmente.

En cuanto a la ecualizacion, ésta si que produce un daño importante a la bateria, tanto por sobretemperatura que acorta la vida, como sobretension que ataca las placas. Es necesaria de vez en cuanto para desestratificar el electrolito y que la bateria funcione bien, así como para igualara la densidad/tension de todos los vasos, reseteando el acumulador y que funcione bien.

Una vez más, una bateria que no tiene uso necesita recuperar la tension, deshacer sulfatacoin por desuso, desestratificar el electrolito... y del mismo modo, una bateria con mucho uso desequilibra la tension de los vasos, y descargas profundas pueden hacer cristales de sulfatacion grandes o resistentes que no se desagan bien con una absorcion normal necesitando el "reset" que hace la ecualizacion para recuperar toda su capacidad.

Por el contrario, una bateria que tiene uso normal frecuente, que no se descarga con profundidad y que absorve regularmente (cada dia o cada dos dias) creo que la ecualizacion le puede hacer más daño que beneficio.

En tu caso, cada 2 o 3 meses puedes hacer una ecualizacion marcando que la tension de carga sean 15V y lo aguantas un par de horas y tan pancho.

En cuanto a la absorcion, puedes comprobar la densidad del electrolito, si esta bien, una moderada de 30-60min diarios en 14,4v deberia cargar sin problema. Si ves que la densidad queda baja, puedes apretar un poco más 60-90min y probar 14,5 o 14,6v.

Para flotacion, con 13,2v vas perfecto.

En cuanto a la intensidad de carga yo no la limitaria por un sencillo motivo. Con un acumulador tan pequeño de 65Ah en cuanto salga el sol se va a disparar la tension hasta el limite marcado de absorcion y la carga se va a hacer al tiempo que absorves. Es decir, tu etapa de BULK (carga pura) no va a existir, por lo que tu corriente va a estar limitada por el propio regulador.

En cuanto al tema nevera, más que el consumo anual, lo que te importa es que tenga el menor pico de arranque posible. Hay neveras especificas o algunas que sin serlo tienes unos arranques que son unas delicias y otras que son un infierno. Intenta comprobarlo antes de comprar, o sino, buscar modelos recomendados por usuarios FV que lo tengan medido ya.

De todas formas, tu acumulador se me antoja tremendamente pequeño para uso FV sostenido, más allá de tener la TV con un par de bombillas.

Ya nos contaras que tal evolucionas.

Saludos y gracias por contar con el foro!

PD.- El tema del hilo era que si vas a ecualizar no hay que abosrver, porque es un mantenimiento redundante, con la salvedad de las instalaciones que no tengan suficiente potencia para ecualizar del tiron asaco y mantener la alta tension y demanda de energia del acumulador... entonces se puede absorver y una vez completada la carga, con mucha menos potencia se puede mantener la tension de ecualizacion, ya que el acumulador no se esta cargando y absorviendo potencia, sino q toda la potencia se destina a sobre tensionar y sobre calentar la bateria para ecualizar bien.

Pero eso es otra pelicula diferente a lo que preguntas.

Iniciado por mblade

Si vas leyendo por el foro ya veras que las baterias es el elemento más controvertido y misterioso de las instalaciones FV ... lo que aprendí en mis dias de investigacion es que las baterias se deterioran y envejecen hagas lo que hagas... a veces mucho y otras veces muchisimo.

En esto estoy muy de acuerdo con mblade. Hace poco escribí:

Mi conclusión del momento: Las baterías de plomo-ácido son un invento del diablo!
Son caras, efímeras, sensibles, resentidas, necesitan mantenimiento, salpican ácido y no cumplen con lo que dice la ficha técnica ...

Y nuestro moderador Photon comentó:

Por un momento pensé que te referías a las mujeres ...

También tiene razón ...

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Iniciado por mblade

Por el contrario, una bateria que tiene uso normal frecuente, que no se descarga con profundidad y que absorve regularmente (cada dia o cada dos dias) creo que la ecualizacion le puede hacer más daño que beneficio.

Un tema muy discutido. Hay entendidos que recomiendan la ecualizacón, mejor más que menos y hay otros, también entendidos, que la quieren reservar para casos concretos, y lo mínimo posible.

Hay un aspecto en cuanto a ecualizar, que he visto poco comentado, pero me parece importante (será porque me ha tocado).
Es el caso cuando tienes muchos vasos (o celdas) en serie, por ejemplo, en un banco de 48V (que no es el caso de prieto29).
Con tantos vasos en serie, hay una alta probabilidad de que uno de los vasos tenga la resistencia interna diferente, y al "ecualizar" todos los vasos a la vez, el vaso "malo" ve poca tensión y no ecualiza, mientras los otros vasos reciben un castigo fuerte, totalmente innecesario (este es mi caso).
En estos casos no queda más remedio que "ecualizar" el vaso "malo" por separado, es decir, someterlo a la tensión de ecualizar para el tiempo necesario.

Me parece que la "ecualización" individual, vaso por vaso, sería bastante menos perjudiciosa y bastante más eficaz que ecualizar a todo el banco al mismo tiempo. No me parecería nada mal, si se vendiera un aparatito para ecualizar a cada vaso por separado. Yo me lo estoy "inventando" por necesidad, a falta de haberlo encontrado en el mercado.

Iniciado por el_cobarde

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Un tema muy discutido. Hay entendidos que recomiendan la ecualizacón, mejor más que menos y hay otros, también entendidos, que la quieren reservar para casos concretos, y lo mínimo posible.

Hay un aspecto en cuanto a ecualizar, que he visto poco comentado, pero me parece importante (será porque me ha tocado).
Es el caso cuando tienes muchos vasos (o celdas) en serie, por ejemplo, en un banco de 48V (que no es el caso de prieto29).
Con tantos vasos en serie, hay una alta probabilidad de que uno de los vasos tenga la resistencia interna diferente, y al "ecualizar" todos los vasos a la vez, el vaso "malo" ve poca tensión y no ecualiza, mientras los otros vasos reciben un castigo fuerte, totalmente innecesario (este es mi caso).
En estos casos no queda más remedio que "ecualizar" el vaso "malo" por separado, es decir, someterlo a la tensión de ecualizar para el tiempo necesario.

Me parece que la "ecualización" individual, vaso por vaso, sería bastante menos perjudiciosa y bastante más eficaz que ecualizar a todo el banco al mismo tiempo. No me parecería nada mal, si se vendiera un aparatito para ecualizar a cada vaso por separado. Yo me lo estoy "inventando" por necesidad, a falta de haberlo encontrado en el mercado.

Buenas el_cobarde,

Tal como apuntas, comprobar resitencias internas y valores individuales por vaso es para usuario avanzado y con ganas de molestarse en hacer las cosas bien.... no creo que un usuario medio vaya a dedicarse a hacer eso.

Al final la ecualizacion tiene una parte mala, que siempre es asi, y una parte correctora que a veces se da y a veces no, a veces es necesaria y otras no, y además, como dicees, no se aplica por igual a los acumuladores...

MI conclusion fue que la ecu dañar, daña seguro, pero arreglar... a veces y de aquella manera... si se tiene que estropear el acumulador, prefiero que sea por algo de falta de mantenimiento mejor que por exceso... al menos no la habre estropeado yo de forma activa.

Ganas tengo de volver a la FV.

Saludos a todos!

Iniciado por mblade

Ganas tengo de volver a la FV.

Lo sabía, XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Iniciado por mblade

Ganas tengo de volver a la FV.

Ínimo, mblade! Me parece buen momento. Con el Carlotrón V3 de carlos6025, el control exhaustivo de Mleon y la derivación de excedentes "universal" mía hay un amplio campo de juego para entretenerse ...

Aver, vengo con un rosario de pregunta-respuestas.

Iniciado por el_cobarde

Parece que quieres limitar la intensidad de carga al 20% de la capacidad nominal de tu batería, de allí los 12A que dices. Es cierto, muchos fabricantes recomiendan algo así, pero te será difícil cumplir:
Ten en cuenta, que tu placa "de 270Wp de red" tiene Ump=30V, es decir, la intensidad entre placa y regulador será 270W/30V = 9A. Pero esto es en la entrada FV del regulador! En la salida a batería tendrás hasta 270W/12V = 22.5A !!
Pero no te preocupes, esto no es tan grave; tu batería lo sobrevivirá.

Eso se solucionaría "usando" más la luz de la fv diréctamente de los paneles cuando es de día?????

Iniciado por el_cobarde

- La octava parte sería el DOD 12.5% (SOC 87.5%) - esto sería genial para que la batería viva muchos años
- La cuarta parte sería el DOD 25% (SOC 75%) - un valor muy recomendable
- Un DOD 50% (SOC 50%) ya es mucho; acorta la vida útil de la batería. Mejor un DOD 30% o 40%

STUPENDO: es cierto que las de plomo abiertas pueden durar HASTA 2 años o HASTA 8000 cargas si se fuerzan muy poco y si se es muy tiquismiquis manteniéndolas??????

Iniciado por mblade

Por ejemplo, si tu uso es de fin de semana, cada día, aunque no estes ni hagas uso, el regulador te va a meter 5 absorciones de lunes a viernes inecesarias. La absorcion es la carga completa, así que si gastas el acumulador y necesitas llenarlo para contar con la total capacidad, pues es interesante hacer buenas absorciones, pero si tienes poco uso, vas sobrado de capacidad y cada dia completas la carga, con una absorcion moderada vas sobrado.

Entonces con mi poco uso no necesitaría configurar absorciones porque con la carga diaria valdría sino entiendo mal.

Iniciado por mblade

Cuanto más tension y más tiempo de absorcion, más desgaste sufre el acumulador.

Entonces también es MALO tenerla conectada y que entre luz de los paneles.
Se solucionaría también USANDO la electricidad de los paneles por entre el día?????????

Iniciado por mblade

Una vez más, una bateria que no tiene uso necesita recuperar la tension, deshacer sulfatacoin por desuso, desestratificar el electrolito...

Entonces si no la uso durante muchos meses que debería de hacer????? absorción a 14,4 o a 15 antes de usarla???

Iniciado por mblade

En tu caso, cada 2 o 3 meses puedes hacer una ecualizacion marcando que la tension de carga sean 15V y lo aguantas un par de horas y tan pancho.

Con lo poco poco que la voy a usar (ni 2 meses) crees que va a ser necesario siquiera que absorva a 15 voltios este año?????? no se no se.

Iniciado por mblade

Para flotacion, con 13,2v vas perfecto.

Luego os pregunto de los pasos a seguir para asegurarme del todo.

Iniciado por mblade

En cuanto a la intensidad de carga yo no la limitaria por un sencillo motivo. Con un acumulador tan pequeño de 65Ah en cuanto salga el sol se va a disparar la tension hasta el limite marcado de absorcion y la carga se va a hacer al tiempo que absorves. Es decir, tu etapa de BULK (carga pura) no va a existir, por lo que tu corriente va a estar limitada por el propio regulador.

Estoy en las mismas: entonces a priori no me harían falta absorciones (o de poco voltaje).

Iniciado por mblade

En cuanto al tema nevera, más que el consumo anual, lo que te importa es que tenga el menor pico de arranque posible. Hay neveras especificas o algunas que sin serlo tienes unos arranques que son unas delicias y otras que son un infierno. Intenta comprobarlo antes de comprar, o sino, buscar modelos recomendados por usuarios FV que lo tengan medido ya.

Pero el ácido de plomo aguanta el mismo pico que las AGM o no???????? porque el plomo cerrado que son las de "merendero" dicen que sólo aguantan motores pequeños como el de una batidora.
Se la podrá conectar a éstas baterías en un futuro una lavadora con motor grande no????


Supongo que la LEAD ACID puedo configurar tanto para cerrada como para abierta.

Iniciado por el_cobarde

Hay un aspecto en cuanto a ecualizar, que he visto poco comentado, pero me parece importante (será porque me ha tocado).
Es el caso cuando tienes muchos vasos (o celdas) en serie, por ejemplo, en un banco de 48V (que no es el caso de prieto29).
Con tantos vasos en serie, hay una alta probabilidad de que uno de los vasos tenga la resistencia interna diferente, y al "ecualizar" todos los vasos a la vez, el vaso "malo" ve poca tensión y no ecualiza, mientras los otros vasos reciben un castigo fuerte, totalmente innecesario (este es mi caso).
En estos casos no queda más remedio que "ecualizar" el vaso "malo" por separado, es decir, someterlo a la tensión de ecualizar para el tiempo necesario.

Entonces si el año que viene pongo 4 baterías iguales, para librarme de esa pesadilla lo mejor es que se descarguen poco y como mucho hacer absorciones????? ya sé que tendría que poner más paneles.

Ahora una extravagancia: si uso la batería muy muy muy poco éste año, podré comprar las otras 3 el año que viene para montar los 48v?????? (sé que me caen tortas).

Saludos.

Buenas Prieto29,

me parece que te haces un poco lio. A ver si te puedo explicar un poco, aunque no estaría de más que te las los FAQs y las guias del foro para entender mejor como funciona todo.

Las fases de carga de un acumulador son 4.

1.- bulk o carga pura.- la bateria necesita energia y chupa toda la corriente disponible que exista. Si puede resultar excesiva (como un pez que come hasta explotar) hay que limitarsela, aunque por lo general nunca se da el caso.

2.- absorcion.- la bateria esta proxima a cargarse del todo, ya que ha alcanzado la tension (voltaje) máxima objetivo, por lo que el regulador de carga va a mantener esa tension (limitando la intensidad de carga a medida que se va completando la carga).

Esta etapa siempre es necesaria, que tu hablas de saltartela por ahi y no se puede, aunque por lo general se hace de unos 120min, como machaca la bateria, se puede reducir si el acumulador normalmente esta siempre cargado y se completa la carga a diario.

El motivo por el que la abosrcion es un tiempo "a ojo" es que no hay manera en este mundo de saber cuando diablos esta cargado un acumulador. Lo ideal es contar con un SHUNT los amperios/hora que salen y asi sabes cuanto has sacado, para tener una idea aproximada de cuanto hay que meter de vuelta para estar llena otra vez... aunque con un 110% como factor de correccion por la ineficiencia de carga y otras perdidas... aunque aun así hay desviaciones.

Otra forma para saber cuando una bateria esta cargada (y que sirve para resetear los monitores de baterias y que el SHUNT se ponga a cero al contar) es con la corriente de carga de cola. Es decir, cuanto para mantener tus 14,40v de tension de absorcion la bateria necesita menos de X amperios de intensidad, quiere decir que ya esta cargada porque no esta absorviendo más carga y poca potencia basta para mantener la tension.

Bueno, sigamos con las etapas y luego rematamos lo de las absorciones para tu caso concreto.

3.- Flotacion.- El acumulador ha terminado la carga, o mejor dicho, se han cumplido las variables que hemos determinado para que el regulador la de por cargada y ha pasado a modo "en espera" o flotacion. Se pasa a una tension de reposo mucho más baja para no dañar el acumulador. Hasta que no haya un consumo que haga bajar la tension hasta X cantidad, no se reseteara el regulador para que piense que "tiene que volver" a cargar la bateria.

4.- Ecualizacion o igualacion.- Esta carga es periodica, normalmente 1 vez al mes (bajo mi criterio, cuanto menos mejor) o cuando se ha tenido una descarga profunda, inferior al 50% de la capacidad... como su nombre indica, iguala los vasos en densidades cuando hay diferencias entre ellos, además de remover el electrolito para evitar la estratificacion, que vendría a ser la funcion de mantenimiento periodico; y por otro lado, ayuda a la desulfatacion de los cristales de sulfato más severo que se hayan podido producir en una descarga profunda puntual o tb debido a descargas normales pero durante varios dias.

Bajo mi punto de vista, no lo haría si no es claramente necesario y siempre en baterias de plomo-acido abiertas, porque ni las selladas ni las agm de electrolito solido o gelificado lo toleran.

Bueno, queria comentarte un poco esto para que supieras como iba la pelicula y que tengas una idea más clara.

Por donde seguimos para dejarte un rollo interesante... bien, pues por orden.

Intensidad de carga.
En tu caso, teniendo una bateria de 65Ah y una intensidad de carga de hasta 22.5 Ah, suponiendo que no tuvieras efecto amanecer que va aumentando la intensidad de carga paulatinamente, y tambien dando por sentado que tu consumo es 0 A y por lo tanto toda la generacion, además de aparecer de golpe va destinada a cargar tu bateria, lo que va a pasar es que independientemente del nivel de carga que tenga tu bateria, va a saltar directamente a sus 14,40v de absorcion y para no sobrepasar esa tension, el propio regulador cortara la intensidad a la que el acumulador necesite, dandote 15amps si la bateria necesita mucha carga o 5amps si necesita menos.

Realmente, si tienes un amperimetro o una pinza amperimetrica, o incluso tu regulador mppt te da esos datos, verás como la intensidad esta claramente limitada, así que yo ni me preocuparía... apuntar que si estas generando 22amps y la bateria solo chupa 10amps, tienes ahi 12 amps libres para consumirlos tan pancho en lo que te de la gana.

La vida útil de la bateria es inversamente exponencial a la cantidad de profundidad de descarga y se mide en ciclos, asi que si la descargas mucho, te durara muy pocas veces. Si la descargas muy poco, te durara muchisimo más. Esto es genial, pero entonces tampoco la estas usando, asi que pagar por algo que no usas no tiene mucho sentido... al final tu usala lo q necesites y ya esta. Como ya debes ir dandote cuenta, las baterias son odiosas, intenta realizar todos tus consumos directamente de captacion mientras hay sol y usa la bateria para lo imprescindible, y si tienes que darle caña., pues dale caña, porque se estropeara igual... al menos que le hayas dado uso.

La carga de absorcion tiene que existir siempre, aunque puede ser más o menos intensa, en funcion de la tension fijada y más o menos larga, en funcion de la duracion que le marques.

La bateria tiene que estar conectada siempre, porque desconectada tb se gasta por la autodescarga, además de que se sulfata, por lo que necesita mantenimiento. Lo ideal es una tension de flotacion, que la mantiene cargada. Como tu acumulador es microscopico, puedes desmantelar la instalacion y una vez al mes la cargas con un cargador de coche y tan feliz... otros que tienen acumuladores de 300-400 o incluso 1000kg no pueden hacer eso.

Usar la potencia de paneles durante el dia es casi imposible cuadrarlo, porque la produccion es muy variable, excepto si tienes un CarlotronV3 que desvia excedentes, aunque no es lo que tu quieres hacer, pero hace algo parecido. El regulador ya limita lo q no quieres q entre a la bateria... asi q configurandolo bien, no te tiene que dar problema.

Si no vas a usar la bateria durante el año, tendrias que guardarla y hacer algo de mantenimiento... al empezar la temporada siguiente una ecualizacion a la maxima tension que te permita el regulador (15v en tu caso) puede estar bien para hacer borron y cuenta nueva, aunque yo no me complicaria, no te va a hacer falta.

Con la marca y modelo del regulador, seguro que hay gente q te puede ayudar a configurarlo bien, o al menos darte los valores que deberia tener según tu tension de trabajo, creo que 12v nominales por lo que hablas.

Otra vez, lo que no te hace falta es limitar el valor absoluto de intensidad de carga porque el propio regulador lo limitara. Lo que no vas a tener practicamente es fase de BULK, sino que unicamente tendras absorcion por la cantidad de potencia disponible en proporcion a la capacidad del acumulador. Todo eso ya lo hará el regulador solo. La tension (voltaje) siempre hay un minimo para que se haga bien, y la forma de que sea menos agresiva es limitando el tiempo de exposicion a la tension indicada para la etapa de absorcion, aun asi, 30min no te los quita nadie para hacer una buena carga.

Buf, que miedo las baterias "del merendero". En principio una bateria AGM (de electrolito solidificado y sellada) suele tener un poco más de intensidad de descarga que las de plomo acido abierto, aunque su principal caracteristica es que al tener el electrolito solido puede trabajar tumbada o en otras posiciones, y que esta sellada y le hace "libre de mantenimiento" y van mejor para nautica o aplicaciones donde la estanqueidad es una virtud. En la practica, son más caras y no se les puede hacer mantenimiento (ecualizaciones) por lo que duran menos, o no se pueden corregir si algo no va bien o rellenar electrolito, etc etc. Para una instalacion FV convencional no aporta nada bueno y son más caras.

La intensidad de consumo que se puede obtener de un acumulador depende del tipo de arquitectura interna y su capacidad... el intensidad que puede dar durante 1 segundo o menos son ls CCA (cold cranking amps) que veras en las baterias de coche, por ejemplo, que una bateria de 70 Ah te da 200amperios durante un segundo para arrancar, pero eso a la FV no se le aplica.

Un acumulador de arranque puede funcionar en C1 o C5, uno de traccion entre C5 y C10, y una estacionaria, a pesar de que den valores C10, no creo que funcione bien por encima de C20 o C30 como muchismo... y eso es lo que dice la teoria... en la practica yo no pretenderia que el acumulador funcione de forma continuada por encima de la intensidad más conservadora de las que te marco... por eso ya comentaba que para respetar las intensidades de consumo y que el acumulador funcione bien, tiene que ser muy muy grande para estar trabajando con un bajo indice de descarga.

Tienes para leer por el forro hasta que te aburras, te crezca la barba y te salgan canas... usa el buscador y sino pregunta y te intentaremos explicar entre todos.


Por ultimo, sí puedes poner otros 3 acumuladores iguales y juntando los 4 en serie (que no en paralelo) hacer un sistema de 48v, pero el problema es que como en serie las baterias trabajan como una cadena, cada una es un eslabón, por lo que al tener 1 acumulador viejo y usado, vas a llevar cojeando al resto... el consejo es que tires con el acumulador que tengas hasta q se muera o hasta que no tengas más remedio que upgradear el sistema, en ese momento, mejor por las 4 baterias nuevas y descarta/vende o deja en reserva la vieja, que ya encontraras alguna aplicacion.

Por otro lado, practicamente todos los reguladores MPPT del mercado pueden funcionar a 12, 24, 36 o 48v (algunos no a 36v), pero el problema es que tu placa al ser de 24v de conexion a red (creo haber leido) no cargaria correctamente los sistemas de 24, 36 ni 48v. En el caso de poner 2 en serie, podrias funcionar a 24 y 36, pero no a 48v. Así que necesitarías como minimo 3 placas de 24v de conexion a red para funcionar a 48v nominales, siempre y cuando tu regulador mppt admita los 100v aprox que vas a tener en captacion (en cirucito abierto).

La otra cara de la moneda, es que si usas aparatos en CC, te funcionaran a 12v, lo que es un problema, y si estas usando un inversor de red de CC -CA estos normalmente tienen una tension de trabajo fija, asi q un inversor de 12v, no sirve para los sistemas de otras tensiones, por lo que te verás obligado a cambiar el inversor. Esto es una putada, asi que siempre es bueno tener MUY CLARO a que tension nominal se va a configurar el sistema y desde un primer momento tirar para alli.

Bueno, creo que con esto ya tienes para leer y dormirte un rato... Mi consejo es que leas los FAQ del foro y los temas chincheta y aprenderas muchas cosas.

Saludos!

OK OK, entonces según la pésima traducción la corriente constante sería bulk, la tensión constante sería absorción y luego pasaría a flotación.

Entonces sería configurar las tensiones de absorción y flotación,... y luego el BULK me lo hace automáticamente el regulador no?????? (ya se verá en el mppt).



Lo de las baterías de merendero digo las que ponen de plomo cerradas, que supongo que serán salvajemente diferentes a las de abierto porque la diferencia de precio es HORROROSA y algo tienen que tener malo digo yo.

El panel que tengo suele dar 30V, aun así no se si poner otros 2 un poquito más pequeños o bien otro igual, no quiero poner otros 2 más por los picos de voltaje según metereología y no debería de llegar hasta los ventitantos amperios de captación.

Por otro lado supongo que aunque la potencia bajase salvajemente la tensión en proporción bajaría mucho mucho menos (en caso de poner 48v).

Y lo de las baterías no sé que hacer porque creo que no la voy a llegar a usar ni 2 meses la que voy a comprar y quizás no habría mucho problema en añadir otras 3 el año que viene porque éste año no voy a poner ni frigo y como mucho las noches que más se descargue será al 20% (y seguramente bastantes noches ni siquiera se usará con lo cual creo que más o menos se usará un més por la noche como mucho).

Por cierto: el tema del relleno con agua destilada para FV, no se podría cambiar periódicamente TODO el líquido?? (extravagancia).
Y cúando se sabe que hay que rellenar mirando el nivel a ojo?


GRACIAS GRACIAS GRACIAS....................................

Iniciado por prieto29

El panel que tengo suele dar 30V, aun así no se si poner otros 2 un poquito más pequeños o bien otro igual, no quiero poner otros 2 más por los picos de voltaje según metereología y no debería de llegar hasta los ventitantos amperios de captación.

La tensión (voltios) no son el problema; lo es la intensidad (amperios), que con batería de 12V subiría mucho con más placa.
Si quieres más placa, debes pasar a batería de 24V.

Iniciado por prieto29

Por cierto: el tema del relleno con agua destilada para FV, no se podría cambiar periódicamente TODO el líquido?? (extravagancia).

No es una extravagancia, es una barbaridad! Nunca se debe reponer (o cambiar) ácido, solo se permite rellenar agua demineralizada.
Es que lo único que "consume" una batería, es agua!!

Iniciado por prieto29

Y cúando se sabe que hay que rellenar mirando el nivel a ojo?

Si, a ojo. Las placas de plomo siempre deben estar cubiertas de electrolito, los vasos suelen tener una marca de nivel máximo.

Al final he pedido una de 66ah Formula Star que estoy esperando a recibirla jur jur jur......................

Lo he pedido en una web de stocks disponibles y no me llega a 100€ ni juntando los gastos de envío,...... pone que es de plomo abierto pero sin mantenimiento, es decir es de esas que comentáis que se pueden abrir para rellenar.
Yo la he pedido así porque la que en un principio iba a pedir (de rellenado) el fabricante me dió las especificaciones generales y no me dió ficha técnica......y encima me decía que tenía 12 meses de garantía con 300 cargas garantizadas, al no fiarme mucho me decanto por esta otra.
Esque para el uso que la hago ahora me sobra.

Cómo lo véis??????? la podré abrir para rellenar en un futuro?????????????

Iniciado por prieto29

Al final he pedido una de 66ah Formula Star ...

Una batería de 66Ah / 12V viene corta para casi cualquier sistema FV.
La capacidad nominal son 792Wh, de los cuales 600Wh son utilizables en caso de emergencia y unos 280Wh día a día.
Si quieres conectar nevera, por muy poco que consuma, necesitas más batería.

Este año sólo la usaré para iluminación y como mucho algo de "tele" para por la noche, pero serán 2 meses escasos como muchísimo y un mes como poco.

El año que viene compraré otras 3 para pasarme a los 48 v PORQUE YA TENGO UN TRANSFORMADOR DE 48V QUE COMPRÉ POR ERROR y sin darme cuenta es un voltaje que es una delicia para la FV porque apenas tiene pérdida, el regulador y transformador sufren menos y consumen menos, me aguanta bien los "picos" del frigorífico (y de 2 "teles" de las de tubo que hay en casa ), apenas tiene consumo fantasma y al sufrir todo menos me duran los aparatos más tiempo.

Lo único la poca gracia que me hace el tener que manipular 48v en contínua con el transformador de marras ese de los chinos, que aunque es de onda pura el jodido de él tiene los bornes casi pegados en vez de tener uno a cada punta tengo un miedo que casi me vienen pesadillas a la cabeza en serio.


Cómo véis el tema de las de PLOMOABIERTO-CERRADAS (no selladas)??????

se les podrá rellenar en un futuro????

cómo se mirarían para rellenar el electrolito???????

Durarán las miles de cargas que "he leido" que pueden durar?????

Porqué me decía el fabricante de las de placa plana que duraban 300 cargas sólo???? entonces las que duran mucho mucho mucho son las de plomo-calcio, plomo-antimonio, o qué tipo???????????

GRACIAS GRACIAS GRACIAS