Tema: TERMO FUNCIONANDO CON ENERGIA SOLAR.

Pues yo creo que en vez de tanta historia, iría directamente a buscar o intentar acoplar una resistencia de 12-24 o 48 voltios al termo que ya tienes. Las placas conectadas directamente a dicha resistencia y chim-pun. Por supuesto que las placas con una potencia similar a la de la resistencia.

O incluso, instalar placas de poca potencia pero bastantes, de tal forma que la tensión de las placas en serie sea de 220 voltios.
Por ejemplo, si hacen falta 800 watt., pues 8 placas de 110 watt./24 voltios en serie.

saludos

Iniciado por carlos6025

Pues yo creo que en vez de tanta historia, iría directamente a buscar o intentar acoplar una resistencia de 12-24 o 48 voltios al termo que ya tienes. Las placas conectadas directamente a dicha resistencia y chim-pun. Por supuesto que las placas con una potencia similar a la de la resistencia.

O incluso, instalar placas de poca potencia pero bastantes, de tal forma que la tensión de las placas en serie sea de 220 voltios.
Por ejemplo, si hacen falta 800 watt., pues 8 placas de 110 watt./24 voltios en serie.

saludos

Muy buena idea lo de los paneles en serie. Lo de la resistencia de 12 V o 24 V ya lo habría descartado por la cantidad de amperios que acarecen mucho el termostato que habría que poner para asegurar que no se sobrecaliente el termo eléctrico. Con los paneles a 220 V a lo mejor se puede emplear el termostato incorporado en el termo (si no es digital, debería funcionar, ¿no?).

Iniciado por Hlebtomane

Muy buena idea lo de los paneles en serie. Lo de la resistencia de 12 V o 24 V ya lo habría descartado por la cantidad de amperios que acarecen mucho el termostato que habría que poner para asegurar que no se sobrecaliente el termo eléctrico. Con los paneles a 220 V a lo mejor se puede emplear el termostato incorporado en el termo (si no es digital, debería funcionar, ¿no?).

Si claro, a baja tensión debería ir "a piñon", estando pendiente de que la temperatura no suba excesivamente, porque un termostato de 800/24=33 amperios....

A 220 volt., un termostato mecánico de bulbo, que es lo que llevan la mayoría de los termos funcionaría perfectamente.

Vamos haber, entonces conectar las placas en serie directamente a la resistencia......Da igual que sea cc.
Vamos, al subir la tension disminuimos la intensidad.
Lo malo es que necisitamos casi 10 paneles para producir 230vcc.

Iniciado por Navalengua

Vamos haber, entonces conectar las placas en serie directamente a la resistencia......Da igual que sea cc.
Vamos, al subir la tension disminuimos la intensidad.
Lo malo es que necisitamos casi 10 paneles para producir 230vcc.

Da igual o no. Depende de si el termo lleva algún circuito electrónico, reloj-temporizador, termostato electrónico, etc.
Lo normal es que lleven un termostato "mecánico", que no necesita alimentación. Entonces si, directamente al enchufe del termo. Incluso, aunque llevase algún cicuito electrónico, tambien se podría hacer, pero ya hay que "abrir" el termo y cambiar algún cable o conexión.

Más bien 8 paneles de 24 voltios sería lo ideal. Y la suma de ellos que sea más o menos la potencia de la resistencia. Y todos orientados al mismo sitio y sin sombras parciales.
Tambien valdrían paneles de red, más económicos, siempre que la suma de sus Vmp llegue a 220 volt. o algo más. Por ejemplo. los de 30 vmp, haría falta tambien 8.

Hola Navalengua, con paneles de capa fina llegas con menos módulos a la tensión de 230 V, es una opción. Por otra parte a ver qué te parece esta noticia:
El Ministro Soria, se ha comprometido a promulgar el Balance Neto en el plazo de UN MES.

Estoy interesado en este tema. He sustituido mi caldera de propano con ACS instantánea por un termo eléctrico con serpentín. Aprovecho el calor de la calefacción para tener ACS "gratis". Pero en el verano no tengo claro si poner una placa solar o el invento que se habla en este hilo.

Veo algunas opciones, agradecería que los entendidos me confirmen si mis averiguaciones son ciertas.

Si compro un termo bomba de calor de 80L más placas en torno a 300 w, termo más placas lo puedo conseguir por unos 750 más otros 300 de las placas. ¿Haría falta algo más para que funcione?, desconozco que es un inversor y muchas otras cosas de las que aquí se habla. Tal vez habría que añadir algunos cables eléctricos y enchufes. Con esta solución puedo dejar el termo con serpentín como reserva de calor adicional en invierno, ya que el agua se caldea con el primario de la calefacción, este termo iría conectado en serie y antes del termo con bomba de calor, el agua previamente calentada ahorraría energía en el de la bomba de calor.

Si pongo un panel plano térmico, lo puedo conseguir por unos 400 euros, a lo que tendría que añadir una bomba de re circulación, no se si disipador, tubería de cobre con aislamiento, más una sonda que avise a algún automatismo de que hay calor en el colector solar para que arranque la bomba, tal vez además un deposito donde acumular el liquido caloportador para que en caso de helada no reviente la instalación con liquido en el exterior. Creo que ajustando muchísimo las compras me paso de los 1.000 euros. Además con esta solución gastaría energía eléctrica para que la cosa funcione.

Otra alternativa, con producción no tan estable y continua como la fotovoltaica, sería poner un aerogenerador de unos 400w, los he visto por unos 700 euros. Aunque en donde vivo sopla mucho el viento, incluso de noche, no tengo nada claro que sea esta una opción mejor que la fotovoltaica.

No sé si los cálculos son aproximadamente correctos, agradecería la opinión de los entendidos. Gracias de antemano.

Un dato que a los consumidores domésticos nos resulta interesante es conocer el gasto en euros de una energía y otra para calentar ACS. Con el propano exclusivamente para ACS gastaba al año unos 700 euros en botellas de propano de 35 kilos, las de precio libre. He puesto un medidor de consumo en el termo y he comprobado que en dinero gastaría lo mismo que con el propano, si el termo siempre funcionara con electricidad y nunca aprovechara el calor de la calefacción. Según mi factura el KWh lo estoy pagando entre 22-24 céntimos, incluyendo todos los impuestos y recargos que han metido a la electricidad, en el 2012 pagué casi 1.000 euros de consumo eléctrico total.

Una última pregunta: ¿Se ha mejorado y abaratado algún sistema para obtener electricidad del sol o lo único que existe son las células de silicio?.

Iniciado por Hlebtomane

Hola Navalengua, con paneles de capa fina llegas con menos módulos a la tensión de 230 V, es una opción. Por otra parte a ver qué te parece esta noticia:
El Ministro Soria, se ha comprometido a promulgar el Balance Neto en el plazo de UN MES.

jeje... esa noticia es de hace un año y seguimos igual, sin balance neto y encima jodiendo a los que estamos con plantas fv a red...
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Lo del termo, bueno yo quiero dejar mi opinión, tengo 200 litros que los caliento con fv y fenomelal.... pero eso sí, y es IMPRESCINDIBLE, que tengas algún sistema (temporizador, sensor de captación solar...) que haga que los termos no se enciendan cuando los paneles no te están sacando una intensidad suficiente para alimentar 100% a la resistencia del termo sin coger nada de la red. Piensa que por la noche, se te van a encender los termos y no hay sol, con lo cual el sistema no te está haciendo ahorrar más que un 30-40% como mucho.
En el hilo "cómo aprovechamos la energía que nos sobra" Carlitos se curró un sistema que es el que yo tengo funcionando para termos con fv y de momento de lujo. Te comento también que cuando salen 3 días nublados, con tres o cuatro duchas por día, empieza a salir el agua ya templadita, vamos que al cuarto día nublado ya te la juegas de quedarte con agua fría. Esto depende mucho también de qué capacidad de acumulación de agua caliente tienes, y a qué temperatura sale el agua que llena el termo.
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También puedes ver el cacharrito que se llama "inmersun", en este foro aparece.
salu2.

Tienes varias opciones, cada una con sus ventajas e inconvenientes.

La que yo veo más sencilla, sencillísima, ya que tienes un termo con serpentín interno, y que en casa no tienes nada de FV sería:

- Instalar 8 placas de red, (de 30Vmp), en serie, de tal forma que tendrías los 240 voltios necesarios para el termo.
- La potencia total de las placas debe ser la misma que la potencia de la resistencia del termo.
- El termo debe ser sin elementos electrónicos. Un termostato mecánico y punto. También valdría uno con elementos electrónicos, pero para eso tienes que modificar parte de su instalación interior y para eso hay que entender del tema.
- ¿Podrías decir la capacidad en litros del termo?
- El serpentín lo conectas a la caldera de calefacción con una válvula de 2 vías y un termostato en la parte superior del termo. En el caso de no tener agua caliente porque haya nubes, abriría la válvula y se calentaría con la calefacción.
- Y toda la energía que te dieran la FV iría a calentar el agua del termo.
- Si el dinero no es un gran "obstáculo", tal y como te lo he dicho.
Pero si no hay mucho para invertir, también puedes pensar solo en primavera-verano. En ese caso, cambias la resistencia del termo por otra de menor potencia, pongamos 800 watios (una de 800watios te puede costar 60 euros). Y la misma potencia en placas, aunque en éste caso tendrás que poner 7 placas de 72 células, o 14 de 36 celulas, con la correspondiente potencia para completar los 800 watios.
De esta forma, en verano tendrás suficiente placa para calentar el agua, pero no así en invierno, que tendrás que "tirar" más de calefacción, aunque también aprovechas lo poco o mucho que te pueda dar la FV.

Otra solución:
-Instalar placas+ inversor de red. No tiene tanta complicación con el número de placas, pero necesitas mas inversión económica(inversor de red).

Otra:
-Un panel termico+bomba. En verano te irá bien, no así en invierno, pues te pasará como con la FV de poca potencia, los 800 watios. A no ser que pongas bastante panel, pero eso ya te sube mas que la FV.

Otra:
-La bomba de calor. Pero necesitas un inversor de red o microinversores. Además, en invierno la bomba de calor baja su rendimiento por el frío. Diría que la inversión es mayor que la de la FV (solo las placas en serie).

Quiero agradecer a skolly y a Carlos6025 sus amables respuestas.

Mi termo es de 100 litros, con serpentín, en invierno no tengo problema porque con el suelo radiante funcionando prácticamente todo el día el agua de la calefacción pasa por el serpentín de continuo, con lo cual reduzco el problema a la demanda del verano.

Voy a indagar las soluciones de disminuir la potencia de la resistencia para equilibrarla con la capacidad de las placas fotovoltaicas. Es un buen comienzo para ir haciendo números.

De nuevo gracias.

Hay una forma de calcular las necesidades de la potencia solar en función de la potencia que tu quieras aplicar al termo, sin necesidad de cambiar la resistencia del termo.

A ver si me puedo explicar, que es todo cuestión matemática:

- Sabiendo la potencia de la resistencia del termo y la tensión de trabajo (la Vmp) de las placas que vayas a instalar, se puede calcular el nº de placas para que el rendimiento de esas placas sea el máximo posible.

La potencia disipada por la resistencia es:

P = VxV / R

P= potencia disipada por la resistencia del termo cuando se le aplica la tensión V.
V= tensión aplicada a la resistencia de termo.
R= resistencia de termo.

De aquí se deduce R.
R= VxV / P

Ahora supongamos que la nueva tensión aplicada a la resistencia del termo es V_2.

V_1 x V_1 / P_1 = V_2 x V_2 / P_2

V_1 = tensión nominal del termo (pongamos 240 voltios)
P_1 = potencia nominal de la resistencia del termo (pongamos 1500 watios)

V_2 = nueva tensión a aplicar al termo.
P_2 = potencia que vamos a tener disponible en la resistencia del termo y con la cual creemos que es suficiente para calentar al agua en primavera-verano-otoño (cuando no está la calefacción encendida)

P_2 = P_1 x (V_2 x V_2) / (V_1 x V_1)

V_2 = P_2 x V_1 x V_1 / P_1

Y ahora la práctica:

- Por ejemplo, nuestro termo tiene 1500 w, pero pensamos que, si le aplicamos unos 700 watios tendremos suficiente para nuestro gasto de agua caliente en primavera-verano-otoños (sin calefacción).

V_2 = SQRT(700w x 240v x 240v / 1500w) = 164 voltios.

Ahora hay que buscar la combinación de potencia y esos 164 voltios en las placas que más se acerque a los 700W.
Por ejemplo, 5 placas de 72 células correspondería a 33Vmp (son 35Vmp teóricos, pero le quitamos 2 voltios por placa por cuestión de temperatura, ya que no van a trabajar en invierno).
5 x 33 = 165 voltios. Casi los 164 voltios que necesitamos.

Ahora hay que buscar placas de 72 células que tengan 700W. Pero como van a trabajar en verano, la potencia real entregada disminuye un poco. Vamos a darle un 15% de pérdida de rendimiento, por lo que necesitamos unos 805 wpico.
805wpico / 5 placas = 161 watios.


Resumiendo:
-Para poder aprovechar al máximo la potencia solar a instalar, reduciendo la potencia aplicada al termo, y sin tener que cambiar la resistencia, debemos poner 5 placas en serie de 72 células (24 voltios) y de lo más parecido a 161 watios.
Si no estoy equivocado, las que más se "parecen" en el mercado son las de 175 w 72 células.



Por ejemplo, si pusiéramos 3 placas de 240w de 30Vmp, pensando que la potencia disipada por la resistencia iba a ser de 720 watios, estamos equivocados, pues las placas no trabajarían a su Vmp y por ello la potencia disipada por la resistencia no llegaría ni a la mitad de esos 720 watios, por lo que no le sacaríamos ni el 50% de rendimiento a las placas.

Carlos6025: Me ha parecido su explicación enormemente didáctica. Auguro que más de uno que la lea se pondrá manos a la obra.

Gracias de nuevo.

Estoy pensando en voz alta y no se si lo habeis comentado ya.

Cabría la posibilidad de alimentar un termo directamente desde el array, para quitarle trabajo al regulador e inversor??

Es decir, cuando el regulador detecta que estamos en absorcion o flotacion, envia la señal ya sea pulsada o a través de rele + filtro RC y mandamos el consumo a la resistencia como si fuera una carga alterna tipo M028 y M150 o en continua no se puede??

Por cierto, sigo pendiente de que me manden un M150 que funcione, acorde enviarles el estropeado para que me lo sustituyan.

Saludos!

Iniciado por mblade

Estoy pensando en voz alta y no se si lo habeis comentado ya.

Cabría la posibilidad de alimentar un termo directamente desde el array, para quitarle trabajo al regulador e inversor??

Precisamente de eso se trata MBALDE, de bajar costes.

Es cuestion de coste de instalacion

Supongamos un termo de 800 vatios a 220v. Supongamos 13 placas de 36 celulas y 60 vatios:

Voltaje de las placas en serie a circuito abierto: 13x21.5=279v
Voltaje de las placas en serie a maxima potencia: 13x17.5=227.5v
Corriente de las placas en serie a maxima potencia: 3.45a
Potencia de las placas en serie a maxima potencia: 3.45x227.5=785w

Tanto el termo como las placas funcionarian correctamente en situacion de maxima potencia solo con poner todo en serie, sin añadir ningun aparato mas. Fuera de la situacion de la maxima potencia, simplemente el termo funcionaria con menos potencia. Si esta es insuficiente, basta con colocar placas de mas de 60w; los voltajes se mantendrian. Incluso, por simple seguridad, se podria poner una placa menos, y todas las colocadas de mayor potencia

Cuando el termostato del termo detecte que el agua esta caliente, simplemente dejara las placas en circuito abierto. No hay posibilidad de sobrecargar la resistencia del termo, ni su temperatura. Lo unico que puede pasar es que el sistema baje la temperatura del agua por poca insolacion, o por consumo alto de agua; en cuyo caso, sobredimensionar en potencia de placa y en potencia de resistencia; no en voltajes

Coste: termo+780 euros de placas+cables (alguien lo hace mas barato?)

Criticas, por favor

Iniciado por Eloisa McAndrew

Tanto el termo como las placas funcionarian correctamente en situacion de maxima potencia solo con poner todo en serie, sin añadir ningun aparato mas. Fuera de la situacion de la maxima potencia, simplemente el termo funcionaria con menos potencia.

Y lo que es más grave, que el rendimiento de las placas sería menor. Es decir, que de cada w_pico instalado se obtendría un % menor de producción.

Iniciado por Eloisa McAndrew

Si esta es insuficiente, basta con colocar placas de mas de 60w; los voltajes se mantendrian.

O no. Para que el voltaje se mantenga, la potencia de placas debe coincidir con la potencia del termo. Fuera de esos valores, el voltaje de trabajo pude subir o bajar, reduciendo el rendimiento de la instalación y, por ende, aumenta el coste.


La cuestión es:
-Tengo un termo de x watios de potenca, pero para mi uso me sobraría con que tuviese menos watios. ¿Que placas y cuantas tengo que instalar para reducir la potencia del termo sin cambiar la resistencia y con el menor coste posible?

Y me autoamplio:

El termostato del termo puede hacer funcionar un simple contactor que, en vez de dejar las placas en circuito abierto cuando haya alcanzado su temperatura, conecta otro consumo que aproveche el excedente

Un simple interruptor crepuscular conmuta el funcionamiento del termo a red durante las horas que no haya insolacion, para suplir las carencias de potencia del sistema y suministrar toda el agua caliente

Añadir unos pocos euros mas al montaje

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Iniciado por carlos6025

O no. Para que el voltaje se mantenga, la potencia de placas debe coincidir con la potencia del termo. Fuera de esos valores, el voltaje de trabajo pude subir o bajar, reduciendo el rendimiento de la instalación y, por ende, aumenta el coste.


La cuestión es:
-Tengo un termo de x watios de potenca, pero para mi uso me sobraría con que tuviese menos watios. ¿Que placas y cuantas tengo que instalar para reducir la potencia del termo sin cambiar la resistencia y con el menor coste posible?

El voltaje iria subiendo hasta el maximo teorico de circuito abierto de las placas, a la vez que iria bajando la potencia generada, hasta alcanzar un punto de equilibrio. Poniendo un ejemplo exagerado, supongamos que las 13 placas en serie no son de 60 vatios, sino de 200vatios. El voltaje alcanzado jamas sobrepasaria los 279 voltios. Se estabilizaria en algun punto entre los 227 y los 279v. Por eso mi sugerencia de, si ese es el miedo, poner 12 placas en vez de 13. De esa manera el voltaje se estabilizaria en algun punto entre los 210 y los 258v; nada que pueda dañar el termo o a las placas

Por añadidura, en el hipotetico caso de placas de 200 vatios, la corriente disponible seria de unos 11.5 amperios, pero solo se alcanzaria a 12 placasx17.5 voltios por placa=210 voltios; por encima de ese valor (y sin sobrepasar por propio funcionamiento los 258 voltios) bajaria la potencia. Es decir, necesitariamos un termo, no de 800 vatios, sino de 11.5x15.7=2.400 vatios

Para dimensionar correctamente el sistema es necesario saber, como siempre, la potencia que se necesita para calentar el agua que se gasta en un dia de funcionamiento, y las horas de insolacion de que se dispone. Esos datos fijaran la potencia unitaria de las placas, y la de la resistencia del termo. Pero la cantidad de placas es inmutable: 12 (maximo 13 y minimo 11) para un termo a 220 y placas de 36 celulas

Por otra parte, el dimensionamiento no es critico, por que es sencillisimo desviar los excedentes electricos a otro posible aprovechamiento, y la aportacion de red, si es que falta energia

Iniciado por Eloisa McAndrew

Para dimensionar correctamente el sistema es necesario saber, como siempre, la potencia que se necesita para calentar el agua que se gasta en un dia de funcionamiento, y las horas de insolacion de que se dispone. Esos datos fijaran la potencia unitaria de las placas, y la de la resistencia del termo. Pero la cantidad de placas es inmutable: 12 (maximo 13 y minimo 11) para un termo a 220 y placas de 36 celulas

Pero vuelvo a lo mismo. Si ya tienes el termo, o si la potencia de los termos que hay en el mercado no coincide con la que tu necesitas, para reducir los costos al máximo sin cambiar resistencias, el número de placas ya no es inmutable ni de cualquier potencia. Te remito a mi post #36 de éste mismo hilo.

Partimos de la base de que no podemos sobrepasar el voltaje admisible por el termo, y de que si podemos tener capacidad de generar mas potencia, por que el termo solo consumira la correspondiente al valor de su resistencia y al voltaje de trabajo. La potencia de mas que se podria generar, no la consumira el termo y se perdera en el limbo. Eso fija la cantidad maxima de placas: entre 11 y 13 (de 36 celulas). Las placas se autoregulan automaticamente en cuanto sobrepasan su voltaje de maxima potencia, empezando a producir menos segun su curva voltaje/intensidad hasta llegar a generacion cero a su tension de circuito abierto

Una vez sabida la potencia electrica que necesitamos para calentar el agua que gastaremos, basta dividirla por las horas de insolacion pico para conocer (aumentar lo correspondiente por perdidas) la potencia de placas y, consecuentemente, la potencia de la resistencia del termo

El primer calculo que he puesto es muy real. 13 placas de 60 vatios para un termo de 800 vatios que necesita funcionar 2 horas y media diarias de promedio, con algo mas de 3 horas y media de insolacion pico diarias. Eso sera mi casa en verano (en invierno el tema cambia, me paso a hidroelectrica). Aun no esta montado, pero lo estara en cuanto reuna algo de dinero

Supongamos que viene alguien mas a vivir aqui y mis necesidades de agua caliente subiesen. Supongamos que paso de necesitar 2.000 vatios-dia para el termo, o que simplemente quiero que me sobre potencia, a 3.000. Pues habria que montar 12 o 13 placas de 90 vatios, y subir la resistencia del termo a 1.200 vatios. Y si en vez de 12 placas de 90 vatios , monto 12 de 150, pues lo unico que pasaria es que no las aprovecharia. Y si las montase de menos potencia, lo unico que pasaria es que el termo consumiria de red cuando no hubiese generacion FV

Lo optimo es que cualquier cosa que se monte funcione cerca de la zona de maximo rendimiento, y eso es factible. Pero aunque no sea asi, las ventajas economicas, aun con rendimientos bajos, son abrumadoras; pierdes rendimiento electrico a cambio de rendimiento economico

El truco en este caso, para un montaje sencillo, es aprovechar la capacidad de autoregulacion de las placas, sin tener que montar aparatos adicionales. Y esa capacidad esta entre su voltaje de maxima potencia y el de circuito abierto, que es donde las placas empiezan a producir menos si sube el voltaje. Fuera de ese rango, no se autoregularan y habra que añadir equipo (y coste)

Iniciado por Eloisa McAndrew

Partimos de la base de que no podemos sobrepasar el voltaje admisible por el termo, y de que si podemos tener capacidad de generar mas potencia, por que el termo solo consumira la correspondiente al valor de su resistencia y al voltaje de trabajo. La potencia de mas que se podria generar, no la consumira el termo y se perdera en el limbo. Eso fija la cantidad maxima de placas: entre 11 y 13 (de 36 celulas). Las placas se autoregulan automaticamente en cuanto sobrepasan su voltaje de maxima potencia, empezando a producir menos segun su curva voltaje/intensidad hasta llegar a generacion cero a su tension de circuito abierto

Una vez sabida la potencia electrica que necesitamos para calentar el agua que gastaremos, basta dividirla por las horas de insolacion pico para conocer (aumentar lo correspondiente por perdidas) la potencia de placas y, consecuentemente, la potencia de la resistencia del termo

El primer calculo que he puesto es muy real. 13 placas de 60 vatios para un termo de 800 vatios que necesita funcionar 2 horas y media diarias de promedio, con algo mas de 3 horas y media de insolacion pico diarias. Eso sera mi casa en verano (en invierno el tema cambia, me paso a hidroelectrica). Aun no esta montado, pero lo estara en cuanto reuna algo de dinero

Supongamos que viene alguien mas a vivir aqui y mis necesidades de agua caliente subiesen. Supongamos que paso de necesitar 2.000 vatios-dia para el termo, o que simplemente quiero que me sobre potencia, a 3.000. Pues habria que montar 12 o 13 placas de 90 vatios, y subir la resistencia del termo a 1.200 vatios. Y si en vez de 12 placas de 90 vatios , monto 12 de 150, pues lo unico que pasaria es que no las aprovecharia.

También podrías pasarte de la tensión máxima admisible por la resistencia y quemarla. Aunque es verdad que es difícil, pues la resistencias aguantan mucho las sobre tensiones.

Iniciado por Eloisa McAndrew

Y si las montase de menos potencia, lo unico que pasaria es que el termo consumiria de red cuando no hubiese generacion FV

Lo optimo es que cualquier cosa que se monte funcione cerca de la zona de maximo rendimiento, y eso es factible. Pero aunque no sea asi, las ventajas economicas, aun con rendimientos bajos, son abrumadoras; pierdes rendimiento electrico a cambio de rendimiento economico

Yo no lo diría tan alto. El coste de un termosifón está a la par, por eso te vuelvo a decir que todo tiene que estar calculado para que el rendimiento que den las placas debe ser el máximo posible.

Iniciado por Eloisa McAndrew

El truco en este caso, para un montaje sencillo, es aprovechar la capacidad de autoregulacion de las placas, sin tener que montar aparatos adicionales. Y esa capacidad esta entre su voltaje de maxima potencia y el de circuito abierto, que es donde las placas empiezan a producir menos si sube el voltaje. Fuera de ese rango, no se autoregularan y habra que añadir equipo (y coste)

Desde la tensión de máxima potencia hacia abajo también se autoregulan. Si disminuye la tensión de trabajo, tambien disminuye la potencia entregada, aunque la intensidad se mantenga.

Iniciado por carlos6025

También podrías pasarte de la tensión máxima admisible por la resistencia y quemarla. Aunque es verdad que es difícil, pues la resistencias aguantan mucho las sobre tensiones.



Yo no lo diría tan alto. El coste de un termosifón está a la par, por eso te vuelvo a decir que todo tiene que estar calculado para que el rendimiento que den las placas debe ser el máximo posible.





Desde la tensión de máxima potencia hacia abajo también se autoregulan. Si disminuye la tensión de trabajo, tambien disminuye la potencia entregada, aunque la intensidad se mantenga.

No, con 12 placas (siendo puristas 11 placas) no me puedo pasar de tension. Una placa de 36 celulas nunca dara mas de 21.5 voltios; 11 placas en serie no pasaran nunca de 236.5 voltios

No se lo que cuesta un termosifon, pero solo imaginar tuberias, bombas, glicoles, valvulas, etc, etc....me hace sospechar que bastante mas de 720 euros. Sin contar con la hipotesis de un fontanero revoloteando por la casa tres dias, armado con soplete, taladro percutor, y el lapicero en la oreja.....

Si, del voltaje de maxima potencia hacia abajo tambien se autoregulan. Mas que las propias placas, lo que regulara sera el consumo del termo en funcion del voltaje suministrado, la potencia del sistema caera segun el cuadrado de la bajada de tension. Por eso llegamos a la conclusion de que es mas util la zona alta de la curva de las placas; su eficacia sera mayor. En cualquier caso, tenemos fijo el numero de placas si queremos estar cerca del rendimiento optimo: entre 11 y 13. Y puesto que la caida de rendimiento es mucho mayor si se usan voltajes mas bajos que el de potencia maxima, mejor irse hacia arriba (siempre que lo soporte el termo)

En cualquier caso, hay que intentar un montaje autoregulado, directo placas-termo, y que funcione cerca de la zona de maxima eficacia de las placas. En cuanto empieces a montar reguladores, inversores y demas chismes, se acabo el negocio. Como mucho un contactor y un interruptor crepuscular para optimizar sobrantes o carencias de generacion

Iniciado por Eloisa McAndrew

No, con 12 placas (siendo puristas 11 placas) no me puedo pasar de tension. Una placa de 36 celulas nunca dara mas de 21.5 voltios; 11 placas en serie no pasaran nunca de 236.5 voltios

Si, si que pueden pasarse. Precisamente por que suben hay que andarse con ojo en climas frios y los valores maximos Voc de la electronica.

Iniciado por Photon

Si, si que pueden pasarse. Precisamente por que suben hay que andarse con ojo en climas frios y los valores maximos Voc de la electronica.

Correcto, pero con una intensidad tan baja que la resistencia del termo ni se entera y baja el voltaje si o si

Desconozco el tema, hasta cuanto podrian subir en circuito abierto 36 celulas?

Con muuuuucho frio? 2,5 voltios por ejemplo algo menos la Vmp.

Pues por prudencia, replanteo la cantidad de placas (aunque supongo que la intensidad sera despreciable y asumible). 12 placas parece mas "sensato". A cambio, nos quedaremos en la fase creciente de la curva de eficacia con calor; tampoco es ningun disparate para una resistencia

En cualquier caso, cosa de hacer pruebas para decidir si 11, 12, o 13; pero por ahi anda la cosa