Tema: Alumbrado caseta de campo, mejor en C.C. o C.A

hola a todos, os cuento,
estoy ampliando la instalacion con baterias estacionarias (antes tenia una sola monoblock), y me llevo las baterias, regulador e inversor a un garaje contiguo a la vivienda, desde el garaje a la vivienda tengo unos 20 metros de tirada de cable, y no se si seria mejor llevar la iluminacion unos 3 o 4 fluorescentes y 5 o 6 bombillas desde el inversor a 220v y de esta manera pasar solo una linea de 220v hasta la casa o dejarlo en c.c como hasta ahora y pasar 2 lineas una de 12 y otra de 220 para enchufes...

El inversor que tengo es de 500w y tengo previsto en pocos meses cambiarlo por otro de mas potencia. y me da miedo el autoconsumo del inversor siempre en marcha para alimentar a lo mejor 2 o 3 bombillas que se pueden dar a la vez en marcha.... no se .... por otro lado si dejo el alumbrado a 12 V le voy a tener que pasar un buen cable desde garaje hasta el cuadro de distribucion de la vivienda..... pero seria lo mas eficiente no?

ALguna recomendacion?

UN SALUDO

Hola,

Aunque no das mas datos, puedes andar por unos 200w totales en iluminacion, evidentemente si tienes todas las luminarias encendidas a la vez, que en algun momento pasará (ley de Murphy) .
He pensado en 4 fluorescentes de 20 vatios y seis bombillas de la misma potencia, en termino medio.
Esto significa un consumo cuando todo este encendido de unos 17 amperios.
Los 20m de distancia son 40m. de cable (ida y vuelta) , si la tension son 12V, para no perder mas de un 1% (en caida) debes usar un cable de 100mm2 de cobre (que vale un huevo y parte de la yema del otro).

Suponiendo ser mas permisivos y admitir que caiga un 3% en la linea (en voltaje ya es bastante) el cable deberia ser de 35mm2, que solo vale un huevo.

Suponiendo que solo esten la mitad encendidas y admitinedo el maximo de caida aceptable (un 3%), el cable debe ser como minimo de 16mm2 que es un cable gordo y caro. Y seguro que alguna vez enciendes todas las luminarias y con este cable te quedarias "a media luz" como decia la canción.

Por estos motivos, creo te interesa usar AC para la iluminación. Hay convertidores que se "apagan solos" cuando no hay carga, o tienen un modo ECO, que producen un consumo minimo en vacio (1 ó 2 vatios) que es menos de lo que consume el cable a 12V, por la caida (unos 3,2W). Gastate una pasta (que el gobierno precisa cobrar IVA) y pon un convertidor que tenga modo ECO, cable del barato para 220V y tendrás la ventaja de usar cualquier modelo de bombilla a 220V que hay muchas y baratas, incluso led, que consumen menos.

Recibe un cordial saludo

Al modo eco, te refieres al stand-by ? El studer que tengo incorpora stand- by desde 1 a 40w. Y consume en stand-by 0'4 w.

Y ese inversor tiene algún puerto para control remoto? si no, pues el futuro que si lo tenga. Los victron canijos tienen la posibilidad de puentear el remote y listo.

Hola, no tiene remoto...

me he fijado en un detalle ... los victron consumen mas que los studer en stand-by y ademas se puede regular mas el stand-by en los studer...

No recuerdo quien lo dijo hace un tiempo en el foro, pero recuerdo que dijo que para la iluminación hay que estudiarlo con pinzas pues muchas veces consume más en el inversor que el consumo puntual de la iluminación.

Recuerda que para los fluorescentes y bombillas basadas en el mismo sistema de funcionamiento los inversores deben de ser de senoidal pura, pues corres el riesgo de que se te fundan cada dos por tres.

Iniciado por mjrosg

No recuerdo quien lo dijo hace un tiempo en el foro, pero recuerdo que dijo que para la iluminación hay que estudiarlo con pinzas pues muchas veces consume más en el inversor que el consumo puntual de la iluminación.

Recuerda que para los fluorescentes y bombillas basadas en el mismo sistema de funcionamiento los inversores deben de ser de senoidal pura, pues corres el riesgo de que se te fundan cada dos por tres.

Pues yo ayer arranque una pequeña instalación con un inversor, que no es de senoidal pura, 200 w para la iluminación de la casa, las bombillas son de bajo consumo, de momento están funcionando.

Iniciado por Tristom

Pues yo ayer arranque una pequeña instalación con un inversor, que no es de senoidal pura, 200 w para la iluminación de la casa, las bombillas son de bajo consumo, de momento están funcionando.

Por experiencia te digo que no te duran un mes, lo notaras cuando empiecen a zumbar y si has puesto un térmico este ya debe de estar zumbando o por lo menos a mi, cuando las enchufaba, el térmico zumbaba.

Fue cambiar el inversor de 300 vatios marca carrefur por uno de de 300 vatios de onda pura y las bombillas ya tiene un año y como el primer día.

Pero si te funciona, estupendo.

Duplicado por error. Disculpar

Hola.

Casi el 100% de las bombillas llamadas de bajo consumo (que no lo son, las verdaderas bombillas de bajo consumo son las led), funcionan por dentro mediante una plaquita electronica que usa corriente continua , precisamente la de la la red, una vez rectificada.

Por tanto, en su circuito de entrada hay un puente rectificador y a continuacion de un condensador electrolitico de unos 400V (porque 220 x SQR(2) = 308 voltios ).

Siendo asi, les importa un pimiento la forma de onda que le apliques, da lo mismo senoidal , que las llamadas seudosenoidales o cuadrada. Tengo dos bombillas en casa funcionando directamente con 300V. de continua, porque mejoro el rendimiento al usar solo la primera etapa del convertidor (de uno barato) , la que transforma los 12V en 300V de continua, antes de generar la seudosenoidal mediante los MOS. Tambien he tendio bombillas de gas (marca Philips) en seudosenoidal mucho tiempo sin ningun problema.

Los zumbidos que pueden apreciarse (no solo en las bombillas) cuando se usan convertidores no senoidales, son debido a la enorme presencia de armonicos de alta velocidad en su forma de onda (en realidad es una rampa de subida de gran velocidad, muchos V/us) que producen efectos tales como la electroestricción en algunos componentes y por ello se les escucha zumbar.
Este zumbido puede no tener importancia o puede tenerla. Deberiamos saber si el componente aguanta la elevada velocidad de la forma de onda en un seudosenoidal (cosa dificil de averiguar) .
Logicamente con un convertidor de senoidal pura no hay ningun problema, solo 50Hz , pero alguna bombilla puede tambien zumbar (aunque mucho menos).

El problema que puede presentarse al usar un convertidor seudosenoidal es que estos modelos no regulan la "amplitud" de la tension alterna, sino solo el valor eficaz (mas o menos). Para una bombilla de incandescencia, el valor eficaz determina su luminosidad (y la potencia consumida), pero para una bombilla electronica es la "amplitud" (el valor de pico de la onda) la que tiene importancia pues determina el valor de la tension continua rectificada en su interior. Si sube mucho la tension de las baterias, pongamos a 14,5 voltios, hecho normal durante la carga, la tensión rectificada en el interior de la bombilla sube tambien en el mismo porcentaje (un 20% al menos) y eso si puede provocar un daño permanente en la bombilla.

Existen bombillas led en el mercado que funcionan desde 90 voltios ac hasta 250 voltios ac, (sin tocar nada en ellas) es decir su regulador interno (tipo PWM) tiene un gran margen de regulación. En estos modelos, la forma de onda del convertidor no tiene trascendencia alguna. Lo mismo duraran con senoidal que con seudosenoidal.

Un fluorescente, si funciona con el clasico cebador y reactancia normalmente ira mal y zumbará con un convertidor seudosenoidal. Pero estos fluorescentes han pasado a la historia, son del siglo pasado. Los actuales led, les da igual senoidal que seudosenoidal, cuadrada o continua.

Y por ultimo decir que algunas bombillas led de baja calidad llevan un tipo de regulador llamado capacitivo (solo modelos de 220V, nunca los de 12V.) , que no describo aqui por no aburrir, pero que es la "mierda" (con perdon) mas grande que hay. Con estos modelos, conectarlas a un seudosenoidal es cargartelas a los pocos minutos. En todo caso, lo importante en una bombilla cuando vaya a ser usada con un convertidor no senoidal es fijarse en su especificación respecto a la tolerancia de la tension de entrada. Si la bombilla admite 90-250V, conectala donde quieras, sin problemas. Si no se especifica tolerancia, malo, por algo será.

Espero sirva para aclarar algo las ideas.

Un cordial saludo a todos

Yo creo, que lo que provoca la rotura de lámparas con electrónica incorporada y alimentadas con una onda que no sea senoidal pura, es EL TIEMPO que permanece la tensión de pico en ellos, que puede llegar a 10 ms si fuera cuadrada, a parte de los armónicos que genera, que provocarían picos de tensión elevados, según su fase.

También opino, que merece la pena comprarlo siempre del tipo onda senoidal pura, y lo demás es tirar la poca inversión inicial. Hoy día apenas hay diferencias notables en el precio.