Tema: sobre sulfatacion de baterias y su solucion

Buenos dias. Me gustaria obtener un poco más de informacion y sobretodo como solucionar este problema que tan caro nos cuesta.

Espero que me corrijais si estoy equivocado en algo y que me complementeis en lo que haga falta para dejar claro el tema y que la gente pueda aprender sin tener que preguntar constantemente las mismas cosas.

Por lo que se, sabemos que la bateria esta sulfatada cuando pierde sensiblemente capacidad, es decir, se gasta y se llena muy rapido.

Los culpables de la sulfatacion son el permante estado de descarga. Que se considera descarga cuando se esta por debajo del 70% de capacidad y las descargas muy rapidas...

Una velocidad conservadora de descarga que no dañara las baterias podria ser C10 o sigue siendo demasiado??? Si podeis comentar que practicas son dañinas para la bateria y hasta que limite podemos llegar sin perjudicarlas, asi como que voltaje (sin carga) tiene que mantener la bateria para no dañarse.

Cuando ya tenemos sulfatacion, mucha o poca, se soluciona con cargas de igualación o ecualización. Consisten en, estando a tope de energia, se hace una carga de mayor voltaje y menor intensidad que desulfatan la bateria y la recuperan, aunque en el proceso producen evaporacion del electrolito. Este tipo de carga es aconsejable almenos una vez al mes y los reguladores ya lo hacen de forma automatica.

La pregunta es, la sulfatacion es siempre reversible o solo se recupera una parte???

¿Como podemos saber que capacidad real tiene una bateria y en que grado de sulfatacion se encuentra? ¿o si esta respondiendo bien a la desulfatación?

También hay que tener en cuenta el tema de la temperatura. En las especificaciones dicen que las estacionarias duran 20 años a 20º, 10 años a 30º y 5 años a 40º. Así que parece que cuanto más frías mejor. Al cargarse se calientan, asi que conviene controlar que no les suba mucho la temperatura, pero, sinembargo, si están frías, pierden capacidad de entregar potencia, aunque desconozco en que medida.

A ver si nos pueden aclarar este aspecto los que lleven más años trabajando con baterías y como afecta el calor a la vida útil y el frío a la capacidad de arranque de las baterías.

Yo creo que tengo mi bateria de 44Ah sulfatada porque su duracion es ridicula y no me importa probar para "recuperarla" y comentar con vosotros. Tampoco me importa rebentarla, porque me la regalaron ya echa polvo y no se ni como consegui recuperarla para que funcionara otra vez (tengo pendiente comprarme una bateria de verdad).

A ver si podemos juntar algo de informacion practica sobre el tema y yo encantado os comentare la evolucion de la bateria, que pienso desulfatarla usando los programas automaticos de carga del regulador Phocos CML 10 que tengo y hace solito, asi que simplemente consiste en no ponerle carga y dejarle una semana que vaya con las cargas de flotacion e igualacion consecutivas y a ver si mejora. Por eso me gustaria saber como ver si esta mejorando o no.

Saludos!

No todas las sulfataciones son iguales ,hay unas solventables con buenas maneras y otras que acaban con la batería y no hay manera de diferenciarlas mas que la paciencia.

Las descargas deben ser lo mas suaves posible y recarga lo antes posible para que no tenga tiempo el electrolito de pegarse como el moco a las placas. Una adecuada corriente de carga también ayuda ( 5-8% hasta 10% de C20 ).
Y no creas que está todo el mundo de acuerdo, los hay que creen en desulfatadores electrónicos o quimicos. En cualquier caso los propios fabricantes de baterías no apoyan esas técnicas. Lo que si apoyan es la ecualización e incluso darles un meneo a mano si hace falta.

Con todo esto no me extraña que tu batería casque indefectiblemente, pero que te quiten lo "bailao". Si no la mata la sulfatación lo hará la propia destrucción de las placas con el tiempo.

Hola mblade,hace tiempo que busco una respuesta a como se puede deshacer esta sulfatacion en las baterias de plomo,he intentado y he abierto un post para,por lo menos intentar hacer un desulfatador electronico,que casi todos los camino me llevan ha hacer uno como el de la pagina de home power,confio en que de algun rersultado.

Claro esta que al ver que alguien tambien se interesa en este tema,(tal vez seamos mas de lo que aparenta),pues no puedo resistirme a seguir con mucha fe los resultados de este post.

De todas maneras,photon dice que las descargas deben ser lo mas suave posible,y recargar lo antes posible,y bajo mi opinion, esto si que es tirarse el moco,por que sino que me digan la manera de hacer esto,cuando tu no tienes control ninguno de como se va ha realizar la descarga.Y aun menos de como se va a realizar la recarga,a lo mejor al dia siguiente se presenta nublado y tarda varios dias en hacer sol para que la instalacion fotovoltaica empiece a generar.
Son muchas las cosas que se quedan fuera de nuestro control y solo podemos intentar solucionar con sistemas que a lo mejor no sirven para nada ,como estos desulfatadores electronicos.O a lo mejor si.

Yo creo que el problema reside en que la electricidad es una energia bastante caprichosa y de una forma u otra siempre acaba saliendose con la suya (convirtiendose en calor).

Las baterias no son demasiado eficientes... lo que nos dicen es que mantengamos las baterias cargadas y si las utilizamos, pues que no las gastemos mucho ni muy rapido y que las volvamos a cargar cuanto antes.

Sinceramente, a mi se me queda un poco cara de tonto , voy a pagar 1000 o 2000€ en unas baterias que no puedo usar...

Vamos, que supongamos que compro 1.000 Ah, de los que de entrada solo puedo usar 700Ah, bueno. Pero claro, eso tampoco es cierto, supuestamente calculamos para 5 dias de autonomia de consumo, pero claro, resulta que como estemos 5 dias sin sol o con energia deficitaria y perdiendo carga lo mismo nos cargamos las baterias... aunque es mejor eso que quedarte sin luz, pero bueno, tampoco es un consuelo

Luego tenemos que si estan a 20º duran 20 años, pero si estan a 30º solo duran 10 años, pero es que si se ponen a 40º duran 5 años... es facilismo que en españa alcancemos 30 o 40º como si nada, y eso sin contar que tiene que asumir la intensidad de carga, asi que ya es una preocupacion mas!

Y en cuanto a la eficiencia... pues resulta que la bateria solo acumula un 90% de la energia que recibe, y no es que nos sobre precisamente, pero es que además para tener la bateria en condiciones tenemos que tenerla en "flotacion", es decir, que dejemos de cargar lo que generamos porque hay que mantener la bateria llena para no estropearla y derrochar la produccion fotovoltaica...

Lo sensato seria estar siempre un poco por enicma de la mitad, por si necesitas que tengas, pero si te vas 3 dias, que tengas capacidad para acumular lo que generas y consumirlo en un futuro y si ves que estas a tope de energia pues ya la empleas en algo que vayas a necesitar.

De que me sirve tener una bateria de 1000Ah o 3000Ah si tengo que tenerlas en flotacion???

La verdad, como siempre intento ir un paso más allá y ver que utilidad le puedo sacar a la bateria en este caso, porque no me conformo. Para tener que tenerla siempre llena, y cuando la uso, restablecer la energia cuanto antes para evitar daños, entonces haría como Conchuo y apenas pondria capacidad de acumulacion... estaria siempre en flotacion y estbilizaria el consumo y daria por sentado que no tengo autonomia y ya esta, evitando los consumos fuera de los horarios de captacion solar.

Si por el contrario, me comentais que perdiendo voltaje y haciendo descargas prolongadas se sulfatan, pero que con un correcto mantenimiento y una o dos cargas de ecualizacion mensuales se pueden mantener en perfecto estado, entonces ya es otra cosa, pero claro, hasta que yo pueda comprobar eso por mi mismo necesitaria instalar 30 instalaciones distintas y seguir el rendimiento de cada una, cosa que es imposible para un particular.

Saludos y a ver si descubrimos donde esta el limite de uso que le podemos dar a las baterias sin llegar a maltratarlas ni desgastarlas prematuramente... esta claro que la bateria mejor mantenida es la que no se usa, pero no creo que sea su finalidad en las instalaciones y para lo que cuestan, ya podrian rendir mejor.

Ahi le has dao,mblade,has expresado claramente como funciona todo esto de las baterias.

Si en verdad no podemos utilizar la energia que tenemos acumulada,por que siempre vamos a estar con miedo de dañarlas,por que tenemos que cuidarlas,que si claro que tenemos que cuidarlas,pero de eso a casi no poder utilizarlas con completa libertad,hay mucho trecho.

Esta mañana creo que tendre tiempo para comprar los componentes para hacer ese desulfatador,cuando lo haga lo ire probando,ya que tengo varia baterias viejas que estan algo sulfatadas,y las intentare recuperar con este metodo.Ahi tengo para ir experimentando con ellas y si te interesa ya te dire como va funcionando.

Tampoco hay que ponerse tan trágicos.

Si bien es verdad que el uso de las baterias tiene que ser limitado, y se tiene que respetar su mantenimiento no todo es tan negro.

Las baterias a rebentar pueden llegar hasta 14 voltios, estando llenas sobre 13v... pero hasta 12,6v se sigue considerando que estan llenas.

Solo por debajo de 12,3v se consideran que estan con baja carga, asi que sí que se les puede dar uso, pero nunca llegar a bajar de 12v, porque eso sí es realmente malo y es lo que requiere recarga cuanto antes.

Lo que me gustaria es que la gente con más experiencia practica, nos pudiera indicar hasta que margen de descarga se puede llegar sin que afecte al rendimiento y la durabilidad de las baterias, asi puedo hacerme mis propios calculos.

Saludos!

Es verdad no hay que ser tan tragicos.

Fijate que hoy me he pateado tres tiendas en toda Huelva,que no hay mas ,de componentes electronicos ,y ya ni eso,ninguna tenia los que yo queria y la que me lo puede pedir ,no se compromete por que no sabe si los va a recicbir.
Seguire intentandolo,por internet si los encuentro ,pero el precio del transporte es lo que lo hace inviable economicamente,pues interesaria mas comprarlo fabricado.

Ahora te envio una duda sobre la carga de baterias,si yo mido con el polimetro la carga que tiene la bateria,y marca 12.2v,como este fin de semana,y seguidamente mido con el densimetro y marca que estan a un 80%,que lectura es fiable.
Yo pienso que la densidad del electrolito es mas que fiable,y ahora que caigo,creo que estaba enchufado el convertidor y a lo mejor me dio menos lectura con el polimetro por esto.

Hombre, si dices que componente estas buscando igual te pueden echar una mano por aqui o en que web puedes encontrarlo.

En cuanto a la bateria, manda el densimetro siempre (que yo no tengo), pero mira, con un voltimetro me apaño.

Saludos!

Estos son los componentes que me ponen tantas pegas,los demas son faciles de encontrar,

Gracias...

IRF9Z34 P channel MOSFET
GI826CT Fast recovery diode, >6 A, 100 V
220 μH (nominal) Ferrite inductor, 6+ A peak
1000 μH Ferrite choke, 100 mA

Un densimetro vale poco,de 5 a 7 €.el mio me lo compre en el carrefour,por que me tropece con el,asi que alli debes de encontrarlo.

Hay una cuestión que habeis comentado y es que las baterías no son lo suficientemente eficientes, al menos las baterías que solemos utilizar en nuestras instalaciones, ese es y ha sido durante muchio tiempo el problema de los coches eléctricos, yo creo que actualmente con la aparición cada vez mas masiva de estos coches se logrará hacer baterías de mas calidad, que haberlas las hay, pero que comercialmente no estan al alcance del público en general, por ejemplo los coches de fórmula 1 están utilizando unas baterías para alimentar una potencia extra que en ciertos momentos puede hacer ganar una carrera, creo que se llama el Kersh o algo parecido, pero no estoy seguro, o quizás el Kersh sean los difusores para el viento hum... bueno es igual. también supongo que los satélites que hay en el espacio y que tantos millones cuestan, llevaran baterías de muy alto rendimiento.

Las baterías en las instalaciones de fotovoltaica se estropean por el mal uso que se les da, en realidad no hay que ser ingeniero para utilizar correctamente un banco de baterías, sino simplemente procurar entender su funcionamiento y actuar en consecuencia.

No pasa nada porque una batería llegue a su máxima descarga ni tampoco que esto ocurra con alguna frecuencia, lo verdaderamente perjudicial es que durante un tiempo prolongado de mantenga la batería bajo mínimos, esto suele suceder en invierno, los días son mas cortos, las necesidades energéticas aumentan con respecto al verano y los usuarios vienen acostumbrados de una época estival donde les ha sobrado la energía normalmente y mantienen la batería muy baja durante muchos días seguidos de invierno, ya que lo que carga el Sol lo descargan en el día, este es el problema que hace que las baterías se sulfaten internamente.

Una batería con sulfatación media, se puede recuperar con una o varias cargas de ecualización, sin embargo una batería muy sulfatada ya no tiene recuperación y si le hacemos demasiadas cargas de ecualización lo que conseguiremos es terminar de romperla.

Las cargas de ecualización son necesarias, pero al mismo tiempo pueden ser peligrosas, la batería durante este proceso se calienta y lo que puede beneficiarla en un principio también puede perjudicarla, si en pleno verano alargamos una ecualización mas tiempo de la cuenta estamos perjudicando la batería, los locales donde se ubican las baterías deben estar muy bien ventilados y que no sean excesivamente calurosos, la temperatura que alcanza la batería en plena ecualización puede pasar a muy perjudicial si el ambiente esta muy caldeado, en estos casos la ecualización se debe acortar en tiempo, hay reguladores de carga que incorporan un sensor de temperatura que se encarga de ello.

A mi me gusta mas hacer la ecualización manual y controlar lo que esta sucediendo, pero esto no lo puedo hacer por el cliente, ya que tendría que estar en su casa cada dos por tres, lo explico, pero la mayoría de las veces las palabras se las lleva el viento.

De cualquier forma la ecualización se debe hacer una vez al mes mas o menos y no debe pasar de dos horas como mucho y en verano una hora y no el día de mas calor, a ser posible a media mañana cuando todavía el Sol no aprieta.

Las baterías y su mantenimiento son un mundo aparte y no todos los comentarios al respecto estas consensuados, pasaros por papá Google allí encontarreis mucha información al respecto.

Gracias conchuo,no vamos a entrar en detalles sobre estas baterias de alta eficiencia,sobre todo por que hasta ahora no es rentable,casi no es rentable las de ciclo profundo,por que para amortizar una buena instalacion de estas baterias tienen que pasar unos años y que no te den ningun tipo de problema.Lo que si tiene interes es saber si estos reguladores de carga solares que se usan tienen esta funcion de ecualizacion sobre las baterias,y yo estoy como un desesperado intentando buscar piezas para hacer un desulfatador,o no tienen nada que ver una cosa y otra.
Creo que tambien nos gustaria saber a todos unos protocolos para cuidar estas baterias que son tan comunes como las de plomo acido,si alguien que conozca el tema en profundidad puede hechar una mano.
Gracias.
El kers aprovecha la energia cinetica de las frenadas y las acumula en baterias para despues añadir estos watios extras en marcha.

Como siempre Conchuo, para quitarse el sombrero.

Esta claro que un uso racional del banco de baterias es lo necesario.

Como bien dices, el problema viene cuando en invierno las baterias tienen baja carga durante un tiempo...

Muy bien, ahi te lanzo mis preguntas envenenadas a partir de "cuando" se considera baja carga (menos de 12,5v, menos de 12,3, menos de 12,2v??) y cuanto es "un tiempo" (2 dias, 1 semana, 2 semanas??).

Tambien hablas de la posibilidad de recuperacion de las baterias cuando se sulfatan... nos comentas que una ligera sulfatacion sí es recuperable sin problemas, pero una sulfatacion severa no.... muy bien, otra pregunta dificil...

¿¿como sabemos a que nivel de sulfatacion hemos llegado??

Por lo que comentas, los que no somos expertos solo podemos confiar en que nuestro regulador este tomando las medidas oportunas para el cuidado de la bateria.

De tu ultima intervencion (que para mi tus comentarios van a misa) deduzco que no es tan malo darle algo de caña a la bateria con alguna descarga fuerte puntual o mantenerla a media carga 3 o 4 dias hasta tener buen tiempo, siempre y cuando, en cuanto se pueda se recupere la energia perdida y se haga esa ecualizacion mensual para eliminar la sulfatacion que se haya podido producir, es decir, almenos una vez al mes se tiene que permitir que la bateria alcance su maximo sin consumos para que el regulador pueda ecualizar.

Como siempre, corregirme si estoy equivocado, ya que aparte de mi, espero que esto le sirva de guia a mucha otra gente interesada en conocer los pormenores del funcionamiento de las baterias, para dar un mantenimiento y uso adecuado.

Una última pregunta antes de irme a "experimentar".

cuando se hace ecualizacion, se evapora parte de del electrolito, ademas de agua destilada se pierden otras sustancias, pero se especifica que unicamente se rellenen con agua destilada.

Mi pregunta es, en una monoblock "libre de mantenimiento", debemos rellenar agua destilada de todas formas para alargar su vida util?? ¿como podemos comprobar el nivel del electrolito???

Saludos!!!

PD.- Otro tema relacionado con las baterias y su autonomia, esta semana, el sabado y domingo hizo bastante nublado con algo de sol esporadico, pero mi maximo fueron 200 mA (sobre 2,3A de maximo aprox), y el lunes y martes, no llegue a captacion pico de 100mA a lo largo de todo el dia... hoy parece que ya esta saliendo soleado aunque hay bastantes nubes... esto son los 5 dias nublados previstos de media en las instalaciones, pero para la gente que vive dependiendo de la fotovoltaica aislada se me ha antojado un poco esacasa esta autonomia... no se que pensais.

Asi que mi ultima pregunta... a ver si me podeis confirmar que el tamaño máximo de la bateria recomendable es la que la carga pico de los paneles le represente un 1% de su capacidad, para poder excitar el acido y efectuar una carga correcta... es decir, si cargamos 2Ah de pico, pues una bateria de 200Ah (x 1,3 = 260Ah nominales), como capacidad MAXIMA recomendada.

mblade eres terrible, no te conformas con poco siempre quieres llegar hasta el tuétano espero que profundices mucho con estos temas porque llegarás a ser un gran conocedor.

Yo solo hablo desde mi experiencia profesional, en este sentido he sido completamente autodidacta y mucho menos curioso que eres tu, son muchos años por mi parte haciendo y observando el comportamiento de las instalaciones y hasta ahí llego, no me pidas nada mas porque no soy capáz.

En base a lo expuesto, voy a tratar de responder a tus preguntas "envenenadas" el voltaje de una batería cargada y con la carga asentada es de 12,6 V. cuando llega a 11,9 se puede considerar muy descargada y no es recomendable seguir utilizándola, entre estos dos valores hay una escala intermedia, donde se podría decir que 12,2 o 12,3representa una batería a la mitad de carga.

En cuanto al tiempo que puede estar una batería manteniendose de forma continua a bajas cargas para que empiece la sulfatación, te diré que según mi experiencia mas o menos con un invierno de mala vida es suficiente o quizás algo menos, es decir si esta dos o tres meses en baja carga ya tiene sulfatación.

La única ,manera que yo se de saber si una batería esta sulfatada, es por su comportamiento con respecto a las cargas y descargas, una batería sulfatada se carga muy pronto, enseguida llega al voltaje máximo y se descarga también de la misma manera, con pocos consumos es suficiente para que baje el voltímetro, es decir la batería pierde sensiblemente su propiedad de acumulación de energía ¿en que grado? pues en función del grado de sulfatación que tenga y no me preguntes detalles concretos, porque yo detecto los problemas cuando el cliente me llama, nunca he tenido una instalación propia donde poder haber hecho pruebas mas directas.

El electrilito de una batería es principalmente acido sulfúrico rebajado con agua a una determinada densidad, la evaporación solo se lleva el agua, por lo que rellenándola periódicamente con agua destilada es suficiente, el nivel del electrolito debe ser el que marca el fabricante, es decir siempre cubriendo las placas y un poco mas, las placas no deben quedar nunca al descubierto. En las baterías monobloc libres de mantenimiento, se supone que la evaporización se recicla dentro del tapón y se devuelve de nuevo, pero en la práctica se ha comprobado muchas veces que este tipo de baterías normalmente de automoción pierden agua y se quedan las placas al aire, eso lo he comprobado personalmente, te aconsejo que si tienes una batería de las llamadas herméticas, le mires el nivel del electrolito de cuando en cuando.

Claro que la evaporación va en función de la temperatura ambiente y de la temperatura del electrolito en las diferentes cargas de la batería, sobre todo en la carga de ecualización.

Aqui termino por ahora y luego sigo...

OK, estare atento a todas y cada una de tus indicaciones.

Por ahora, y como resumen para la gente "vaga" que no le gusta leer, JAJAJA.

Baja carga que dañe la bateria hay que entender menos de 12v, asi que mientras estemos por encima de 12v no hay problema.

Periodo de descarga... si nos mantenemos en carga baja 12 - 12,3 v por periodos superiores a 1 mes sin corregirlo, podemos sulfatar la bateria.

Para solucionarlo, ecualizacion controlada.

¿porque cuando tengo la bateria cargada a tope me da 13,5v, sin carga ni consumo?

Saludos y gracias... espero impaciente tus respuestas al resto de mis preguntas.

Iniciado por mblade

Mi pregunta es, en una monoblock "libre de mantenimiento", debemos rellenar agua destilada de todas formas para alargar su vida util?? ¿como podemos comprobar el nivel del electrolito???

Si es una bateria de AGM o de Gel entonces no hace ecualacion!

Por mi parte (sin experiencia real pero con mucho leido sobre la tema) creo que para una sistema para subministrar electricidad para todo el año tiene que ser hibrida con grupo electrogeno. Si inviertas en una buen grupo entonces podrias cambiar la instalacion a 3 dias de autonomo y 50% de profundidad de descarga. Para lo que gastas en el grupo lo ahorras en baterias.

El afecto a la vida de la bateria contra la profundidad de descarga es exponencial no lineal (parece lineal en este grafico porque el axis Y no es en proporcion):


X: profundidad de descarga
Y: Ciclos

Entonces si descargas a 50% en vez de 80% tendrias doble la vida.

Creo que las baterias de traccion (para carretillas elevadoras) estilo PzS tiene lo mejor relacion entre precio y vida (casi 60% el precio de OPzS). Ellos tambien tienen sistemas como "airlift" de Hoppecke que empuja aire por una bombita en cada celula para mejorar la eficiencia de carga. No se si es verdad pero los fabricantes dicen que este sistema puede mejorar la eficiencia con 10% - importante para una sistema de placas! Si miras a los paginas de Sunlight.gr o Hoppecke lo explican.
La desvantaja de estos baterias es que no tienen capacidad para tanto electrolito como los de OPzS, entonces hay que poner agua mas frequentemente. Pero si vives con ellos, no hay problema. Las baterias traccion son muy popular en EEUU para sistemas aisladas.

Iniciado por mblade

¿porque cuando tengo la bateria cargada a tope me da 13,5v, sin carga ni consumo?

Maestros hay aquí que te lo explicarán mucho mejor, mi experiencia durante muchos años ha sido con baterías pero no de plomo. Un voltaje alto con la batería cargada y sin consumos ni corrientes de carga se debe a un aumento de su resistencia interna, causado por sulfataciones, destrucción del electrolito, etc... Este tipo de baterías admiten y entregan mucha menos cantidad de electricidad (bajos amperajes tanto en carga como en descarga), es decir, tienen su capacidad reducida, están dañadas.

Iniciado por stephen

Si es una bateria de AGM o de Gel entonces no hace ecualacion!

Por mi parte (sin experiencia real pero con mucho leido sobre la tema) creo que para una sistema para subministrar electricidad para todo el año tiene que ser hibrida con grupo electrogeno. Si inviertas en una buen grupo entonces podrias cambiar la instalacion a 3 dias de autonomo y 50% de profundidad de descarga. Para lo que gastas en el grupo lo ahorras en baterias.

El afecto a la vida de la bateria contra la profundidad de descarga es exponencial no lineal (parece lineal en este grafico porque el axis Y no es en proporcion):


X: profundidad de descarga
Y: Ciclos

Entonces si descargas a 50% en vez de 80% tendrias doble la vida.

Creo que las baterias de traccion (para carretillas elevadoras) estilo PzS tiene lo mejor relacion entre precio y vida (casi 60% el precio de OPzS). Ellos tambien tienen sistemas como "airlift" de Hoppecke que empuja aire por una bombita en cada celula para mejorar la eficiencia de carga. No se si es verdad pero los fabricantes dicen que este sistema puede mejorar la eficiencia con 10% - importante para una sistema de placas! Si miras a los paginas de Sunlight.gr o Hoppecke lo explican.
La desvantaja de estos baterias es que no tienen capacidad para tanto electrolito como los de OPzS, entonces hay que poner agua mas frequentemente. Pero si vives con ellos, no hay problema. Las baterias traccion son muy popular en EEUU para sistemas aisladas.

No lo se, pero juraria que estas leyendo el valor X alreves...

Es decir, si sólo descargas un 10% tienes 5.000 ciclos de vida, pero si descargas un 50% tendras 1.000 ciclos de vida... si la descargas completamente hasta el 100% la bateria quedara muerta en el acto practicamente.

Por ahora, mis instalaciones FV no son aisladas, sino con red de apoyo, asi que cuando se queden bajas, simplemente se cambia a red convencional, por eso no valoro en ningun momento un grupo, bien visto de todas formas y puede ser muy util para mucha gente, tirar un poco más de grupo para garantizar la longevidad de las baterias.

En cuanto a baterias opzs y monoblocks de plomo... es una cuestion que pienso abordar en breve tambien, ya que son valen la mitad y no estoy seguro si llegan a la mitad de vida util realmente... puede ser una buena inversion a "corto" plazo... pero ya comento que eso lo dejo para más adelante.

Saludos y gracias!

Iniciado por Breitling

Maestros hay aquí que te lo explicarán mucho mejor, mi experiencia durante muchos años ha sido con baterías pero no de plomo. Un voltaje alto con la batería cargada y sin consumos ni corrientes de carga se debe a un aumento de su resistencia interna, causado por sulfataciones, destrucción del electrolito, etc... Este tipo de baterías admiten y entregan mucha menos cantidad de electricidad (bajos amperajes tanto en carga como en descarga), es decir, tienen su capacidad reducida, están dañadas.

OK, eso me podria valer en cuanto a la bateria de plomo que tengo, que seguro que esta hecha M****, que es sobre la que trabajo.

Pero tengo otra bateria de Gel, creo que se carga mediante cargador a red a 12v y 0,5A y ella sola carga hasta que para, ya que es de un sistema de asistencia al arranque de automocion y tal... pues cuando esta completamente cargada, el voltaje tambien son 13 y pico y es completamente nuevo (y va de perlas, por cierto).

A ver si alguien me da más detalles y yo voy a empezar a darle trote a la bateria, a ver si aprecio una mayor duracion de ésta, aunque con estos dias nublados que hemos tenido, todabia se tiene que reponer.

Saludos y gracias a todos!

Iniciado por mblade

Asi que mi ultima pregunta... a ver si me podeis confirmar que el tamaño máximo de la bateria recomendable es la que la carga pico de los paneles le represente un 1% de su capacidad, para poder excitar el acido y efectuar una carga correcta... es decir, si cargamos 2Ah de pico, pues una bateria de 200Ah (x 1,3 = 260Ah nominales), como capacidad MAXIMA recomendada.

Bueno se me había quedado esta ultima pregunta por contestar y la verdad es que entiendo muy bien lo que me dices, yo calculo la capacidad necesaria de una batería en función de los consumos diarios para una vivienda aislada de uso permanente, teniendo en cuenta de 5 días de funcionamiento con ausencia de Sol, cosa que no se da en la realidad, a no ser que los días sean muy nublados, porque algo siempre cargan los paneles, de forma que si el consumo día es de 300 Wts. por ejemplo y se trabaja a 12 V. representan 25 Amp. dejando aparte los rendimientos y las pérdidas yo multiplico esos 25 Amp. por 5 días de autonomía y lo divido entre la profundidad máxima de descarga 0,7 por lo que me sale una batería de 178 Amp. en C-100.

La experiencia me ha enseñado que si la capacidad de la batería se aumenta en exceso y suponemos que estamos hablando de usuarios corrientes, no de gente que sabe lo que tiene entre manos, a los paneles les va a costar mucho mas llegar a cargas completas que sabemos que son necesarias para realizar las ecualizaciones y para alargar la vida util de la batería.

Otra cosa que recomiendo y aqui casi siempre me hacen caso los usuarios, es la utilización de inversores cargadores a través de un generador de corriente a gasolina o gas-oil, normalmente siempre hay un consumo extra que no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular la instalación para no encarecerla, por ejemplo una bomba de agua, o algún electrodoméstico de mayor consumo, que el usuario hace a través del grupo y al mismo tiempo aprovecha para recargar las baterías si es necesario.

Si el cliente quiere hacerlo mejor todavía se automatiza el sistema de forma que arranque y pare el grupo en función del estado de carga de las baterías.

También suelo colocar en el cuadro de protecciones un conmutador para poder discriminar la corriente que va a la vivienda de forma que se pueda elegir entre tomarla del grupo o del sistema solar incluyendo un magnetotérmico para poder cortar la corriente que va a cargar la batería a voluntad en caso que se necesite en la vivienda toda la potencia del grupo, por ejemplo si es necesario utilizar un equipo de soldadura eléctrica, ya que en este caso no se puede tomar del inversor porque al ser un consumo por impulsos el inversor te ofrece su potencia máxima, me refiero a la que ofrecen los inversores de forma extra y durante unos segundos para arranque de motores, el inversor se calienta en exceso y termina quedando Ko.

Este conmutador tiene la ventaja añadida de que el usuario no puede conectar el grupo a un enchuje de la vivienda como a veces ha ocurrido ya que le llega corriente a 220 ac al inversor por su salida de ac y lo quema inmediatamente, el usuario puede tener en cualquier enchufe de su casa corriente proveniente del grupo o del sistema solar porque la acometida a la vivienda es la misma despues de pasar por el conmutador.

Iniciado por Conchuo

Bueno se me había quedado esta ultima pregunta por contestar y la verdad es que entiendo muy bien lo que me dices, yo calculo la capacidad necesaria de una batería en función de los consumos diarios para una vivienda aislada de uso permanente, teniendo en cuenta de 5 días de funcionamiento con ausencia de Sol, cosa que no se da en la realidad, a no ser que los días sean muy nublados, porque algo siempre cargan los paneles, de forma que si el consumo día es de 300 Wts. por ejemplo y se trabaja a 12 V. representan 25 Amp. dejando aparte los rendimientos y las pérdidas yo multiplico esos 25 Amp. por 5 días de autonomía y lo divido entre la profundidad máxima de descarga 0,7 por lo que me sale una batería de 178 Amp. en C-100.

La experiencia me ha enseñado que si la capacidad de la batería se aumenta en exceso y suponemos que estamos hablando de usuarios corrientes, no de gente que sabe lo que tiene entre manos, a los paneles les va a costar mucho mas llegar a cargas completas que sabemos que son necesarias para realizar las ecualizaciones y para alargar la vida util de la batería.

Otra cosa que recomiendo y aqui casi siempre me hacen caso los usuarios, es la utilización de inversores cargadores a través de un generador de corriente a gasolina o gas-oil, normalmente siempre hay un consumo extra que no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular la instalación para no encarecerla, por ejemplo una bomba de agua, o algún electrodoméstico de mayor consumo, que el usuario hace a través del grupo y al mismo tiempo aprovecha para recargar las baterías si es necesario.

Si el cliente quiere hacerlo mejor todavía se automatiza el sistema de forma que arranque y pare el grupo en función del estado de carga de las baterías.

También suelo colocar en el cuadro de protecciones un conmutador para poder discriminar la corriente que va a la vivienda de forma que se pueda elegir entre tomarla del grupo o del sistema solar incluyendo un magnetotérmico para poder cortar la corriente que va a cargar la batería a voluntad en caso que se necesite en la vivienda toda la potencia del grupo, por ejemplo si es necesario utilizar un equipo de soldadura eléctrica, ya que en este caso no se puede tomar del inversor porque al ser un consumo por impulsos el inversor te ofrece su potencia máxima, me refiero a la que ofrecen los inversores de forma extra y durante unos segundos para arranque de motores, el inversor se calienta en exceso y termina quedando Ko.

Este conmutador tiene la ventaja añadida de que el usuario no puede conectar el grupo a un enchuje de la vivienda como a veces ha ocurrido ya que le llega corriente a 220 ac al inversor por su salida de ac y lo quema inmediatamente, el usuario puede tener en cualquier enchufe de su casa corriente proveniente del grupo o del sistema solar porque la acometida a la vivienda es la misma despues de pasar por el conmutador.

Buenas y muchas gracias por tu tiempo, que se que tiene que ser valiosisimo.

Ya se que el dimensionado de la bateria es el 500% del consumo diario aprox por "seguridad" para no quedarse a dos velas.

Mi idea es saber, partiendo de una potencia de captacion concreta, hasta que máximo de bateria puedo llegar.

La explicación: Tengo una placa muy pequeña, 30W (posiblemente compre una de 80W adicional) y tengo unas necesidades de energia terribles , actualmente dispongo de inversor de 750W para fulminar mi pobre bateria.

Como bien sabeis todos, estoy descubriendo "la verdad fotovoltaica" por mi mismo mediante experimentacion para saber hasta donde puedo llegar y los rendimientos reales.

Desgraciadamente, "trabajo" mañana y tarde y no tengo mucho tiempo para "jugar" con mis cacharros, más que el fin de semana y a ratos.

Mi idea es poner una bateria "enorme" en proporcion a mi sistema de captacion y recoger energia durante la semana o 2 semanas y luego tener margen para hacer consumos importantes (200 - 300 Wh durante 3 o 4 horas mas o menos)... consumos que mi placa de 30W no aguantaria ni de coña, ni mi bateria de 44Ah sulfatada.

Entonces es eso, por ahora, con mi placa de 30W, cual es el Ah nominal máximo de bateria que podría llegar a aceptar??? Las cargas se hacen sin consumo ni nada, unicamente carga a través del regulador.

En cuanto a lo que comentas de las capacidades para ecualizacion y tal, ya estaria pendiente de que una vez al mes la hiciera y como soy adicto a esto, cada 2 x 3 estoy con el polimetro midiendo y no la dejaria bajar de 12,2v para prevenir...

Por eso pregunto tanto, para saber las reglas de juego que tengo que seguir...

Mientras no tenga sol (malditas nubes) no puedo seguir investigando como sacar rendimiento extra de modulos por concentracion ni su refrigeracion pasiva, asi que he saltado al tema baterias...

Antes de que pensais que ya os librais de mi, comentaros que me falta por "desarrollar" la instalacion del inversor al consumo domestico y el dimensionado de las secciones de cableado... e ira para largo...

Saludos!

Iniciado por mblade

Es decir, si sólo descargas un 10% tienes 5.000 ciclos de vida, pero si descargas un 50% tendras 1.000 ciclos de vida... si la descargas completamente hasta el 100% la bateria quedara muerta en el acto practicamente.

Si exacto asi.

Iniciado por mblade

En cuanto a baterias opzs y monoblocks de plomo... es una cuestion que pienso abordar en breve tambien, ya que son valen la mitad y no estoy seguro si llegan a la mitad de vida util realmente...

No hablo de los monoblocks, hablo de los PzS baterias para carretillas elavadoras (no de coches). Los PzS son los mismos como OPzS en su tegnologia pero no son diseñados para aplicaciones estacionarios. Tienen placa positivo tubular tambien y vienen en celulas de 2V hasta 1000Ah.
Tienen una vida de 1500 ciclos a 80% DoD y 2500 ciclos a 50% DoD.
Referencia: http://www.est-group.net/brochures/hoppecke.pdf

Las recomendaciones del cálculo parea la capacidad de la batería en una vivienda aislada, nada tienen que ver en tu caso en el que pretendes hacer experimentaciones y aprovechar como dices la carga de varios días para utilizar la energía en un momento puntual, por eso si tu batería es "enorme" con respecto a la potencia del panel esto no tiene la mayor importancia ya que tu sabes pwerfectamente como debes cuidar la batería en contraposición del uso que hace u n propietario de vivienda aislada.

Por lo tanto yo te diría que cualquier carga que supere la propia autodescarga de la batería, sería suficiente para cargar la batería, no hay cargas mínimas, se dice además que las cargas lentas son las mejores para la vida de las baterías.

Iniciado por Conchuo

Las recomendaciones del cálculo parea la capacidad de la batería en una vivienda aislada, nada tienen que ver en tu caso en el que pretendes hacer experimentaciones y aprovechar como dices la carga de varios días para utilizar la energía en un momento puntual, por eso si tu batería es "enorme" con respecto a la potencia del panel esto no tiene la mayor importancia ya que tu sabes pwerfectamente como debes cuidar la batería en contraposición del uso que hace u n propietario de vivienda aislada.

Por lo tanto yo te diría que cualquier carga que supere la propia autodescarga de la batería, sería suficiente para cargar la batería, no hay cargas mínimas, se dice además que las cargas lentas son las mejores para la vida de las baterías.

Me das una solucion que contiene un nuevo interrogante... jajaja.

Coeficiente de autodescarga de una monoblock "especifica" de descarga profunda 3% mensual aprox??

250 x 3/100 = 7,5 Ah mensuales

Mi idea son 2A por 2 HSP diarias (contando peor mes y nubes) x 30 dias naturales = 120Ah mensuales aprox. minimo.

Cualquier carga parece ser válida. Confirmarme que mis calculos son válidos.

Saludos!

Bueno ese coeficiente la verdad es que no lo se, lo que si te puedo decir es que las baterías de arranque (automóviles) tienen un coeficiente de autodescarga mucho mayor que las estacionarias de tipo OPZS.

Me gustaria rescatar este tema, porque busco un aparato "desulfatador".

Hasta ahora creia que la desulfatacion se hacia mediante la carga de ecualizacion (sobrevoltaje).

Pero resulta que hay unos aparatos "desulfatadores" que funcionan mediante pulsos de alta frecuencia que ayudan a deshacer la cristalizacion y lo que haya por ahi dentro de la bateria que no funcione.

Ahora mismo cuento con una bateria enorme, creo que de 110Ah completamente sulfatada y me supondria un gran aumento en mi capacidad de acumulacion si pudiera recuperarla aunque fuera parcialmente...

La verdad es que la informacion siempre es muy poco precisa, y las webs que prometen milagros, tampoco ayudan mucho a dar credibildiad y encontrar una solucion.

Existen cargadores-desulfatadores con funcion de recuperacion de bateria... pero creo que van por la via del sobrevoltaje - ecualizacion, y no por el tema de pulsos...

A ver que me podeis decir, porque seria un gran avance para los que tenemos sistemas "low - cost".

Saludos!