Suelo radiante

Buenos días,

es curioso que un foro tan especializado en energias renovables no se trate de uno de los medios de mayor eficiencia energética como es el suelo radiante.

Puede que para los expertos este claro, pero yo entiendo que la mayoria de la gente que lo visita son particulares que andan tanteando por primera vez estos temas y que quieren informarse bien.

Asi pues yo intento que este post sea un referente en cuanto a este tema, que si bien no suele haber tanta variedad como en marcas de calderas, modelos etc si conviene tener claro.

Yo tengo varios presupuestos de suelo radiante algunos más especificos que otros, pero precisamente estos últimos son la mayoría y uno no sabe que le intentan vender.

Yo con lo único que me quedo es que lo importante suele ser lo siguiente.

* La plancha debajo del tubo debe ser de >35mm de alta densidad 0,035W/mk, 0,860m2K/w marcado EN1264
* Tubería de PEX-A con barrera de oxígeno
* Con el fin de mayor rendimiento y posibilidad de usar en el futuro como suelo radiante y evitar condensaciones colocar tubo de Ø16mm a una distancia máxima de 10cm.

Precisamente algunos que he recibido varian en esto último, algunos argumentan que lo suyo es poner uno tubo de Ø20mm a una distancia de 15cm.

A mi me han recomendado a paso 10 xq te da mas eficiencia energética, no consume casi nada y la sensación de calor es mas grata por que en vez de impulsar a 48 ºC, impulsas a 35 o 38ºC. Esto quiere decir que al final del año un 20% menos. Te gastas un poco más en poner mas metros de tubo pero te ahorras con el tiempo una pasta.

Hay otros que especifican ya un poco mas para zonas de baños, aseos, dobles alturas y zonas acristaladas a una distancia de 8cm, y una distancia de 10-15 cm entre las paredes y los tubos.

Hay una formula para saber los metros lineales por m2.
Longitud de tubos (m) = Superficie a calefactar (m2) / Distancia entre tubos (m)

Es decir que si partimos de 10cm de distancia entre tubos de Ø16mm, son 10m lineales en 1 m2.

Agradecería que los expertos hablaran sobre el tipo de plancha, yo por lo que tengo entendido es mejor poner el de plancha en vez del de tetones, y también de marcas.

Hola,
No puedo decir que soy un experto pero de suelo radiante se muuucho.Ademas de cursos,me he leido varios libros y he mirado como se hace y en el resto de Europa,precisamente en los paises con mas frio que aqui.

Para el sector residencial se pone tuberia de 16 o 17(segun fabricante) a paso de 15.Si se quiere y refrigeracion,entonces el paso es de 10.En los baños,paso 10.Eso de "ponemos paso de 10 para que el agua impulsa a menos temperatura" es un cuento,lo ponen para asegurarse que tengas calor.Donde hay superficies acristaladas grandes,delante, se puede hacer un circuito a paso 10 para suplinir las peridas de las ventanas.

Tuberia Pex-a o Pex-c.El Pex-a es el mejor,el metodo de reticulacion(el Engels) asegura la mayor reticulacion del tubo.Eso se traduce en mayor flexibilidad y manevrabilidad,larga vida util (50años),mejor transferencia de calor.

Las planchas son con tetones o lisas.En las lisas el tubo se sujeta con unas grapas de plastico.El espesor de las placas es mejor que sean de 30mm para tener un aislamiento bueno hacia el forjado.El avantaje del panel con tetones es que es mas facil de colocar el tubo con respeto a la plancha lisa que necesita un aparato que se llama grapadora Tacker.

Los colectores que tengan caudalimetros,muy importante.
Si se quiere control en cada habitacion se necesitan termostatos y actuadores en los colectores del suelo radiante.Para cada circuito un actuador y un caudalimetro.

La calefaccion se deja encendida,no se apaga aunque salimos de casa por una semana.Si salimos,dejamos la calefaccion en 18º.Si la apagamos,llevara tiempo en llegar a la temperatura de confort,y se consumira mucho combustible.
Hay que tener en cuenta que la sensacion de calor con suelo radiante es mayor en 2 grados que la temperatura ambiente.Es decir si tenemos en el termostado 20º, nuestra sensacion de calor coresponde a 22º.

Algo,que aqui en España la gente no lo ponen,y para mi es imprescindible,es el grupo de impulsion y mezcla.Es un grupo que se puede poner en la misma caja con los circuitos de suelo radiante, que se compone de bomba de circulacion(electronicas,grundfos Alpha 2 o Alpha 2L,Wilo Yonos Para o Wilo Yonos Pico),valvula mezcladora que mezcla en agua de la ida de calefaccion con el retorno del suelo radiante.Esta valvula puede ser a punto fijo,es decir es un cabezal termostatico que se pone a una temperatura y asi se queda, o puede ser a punto variable,es una valvula mezcladora motorizada con señal proporcional,esta regula el agua de impulsion en funcion de la temperatura exterior. Otra cosa que tienen los grupos es un termostato de contacto u otro sistema que corta la bomba si por la ida del suelo radiante pasa agua a 55º( por algun fallo de la mezcladora).Algunos grupos llevan una especie de valvula que dejan de mezclar agua de la ida de calefaccion con retorno del suelo, y solo mezclan retorno suelo radiante con ida suelo radiante y, de esta forma,la caldera para.Aunque,aqui en España,para estos grupos, la gente dicen que se ponga una aguja hidraulica entre la bomba de la caldera y la bomba del grupo,ahora,con las bombas electronicas eso no es necesario,ya que estas bombas saben que potecian necesitan y caudales en funcion de las configuraciones que se hacen en la puesta en marcha.

Algo importante es el control del suelo radiante.Eso se hace con centralitas que saben hacer muchas cosas.Hay algunas que detectan si se han abierto alguna ventana y cortan el suelo.Por la mañana cuando queremos ventilar la casa y abrimos las ventanas,no merece la pena gastar energia y mantener el suelo encendido.

El mortero que se pone encima de los tubos que tenga espesor entre 4-5cm,medido desde encima de los tubos.Que tenga aditivo para elasticidad.No hace falta reforzar el mortero con mallazo,en residencial no hay cargas grandes para que sea necesario reforzar el mortero.En el sector industrial,si que es necesario.El mortero que sea hechado bien para que no tenga aire.

Para el acabado del suelo,lo mejor es el gres,porcelanico,marmol.Se puede poner y parquet sin problema.Hay que buscar parquet para suelo radiante,que los hay.Mejor es pegar el parquet,asi no hay capa de aire entre mortero y parquet,y el calor se puede transmitir con facilidad.El espesor del parquet que no sea mas de 12mm.Si se quiere flotante,el folio que se pone debajo que sea especial para suelo radiante.

Bueno,hay mas,se podria hablar mucho sobre este sistema, pero me paro aqui.
Dudas y preguntas se intentaran responder.

Saludos.

Donc, acabas de hacer que este post sea un referente.

La verdad es que reconozco que he tomado hasta notas de tu aportación, me vendrá muy bien cuando revise presupuestos.

En cuanto a lo de la centralitas de control del suelo.. la verdad que no lo sabia, pero me da que encarece sustancialmente la instalación porque imagino que habrá que poner una por cada habitación que se ventile.

Algunos presupuestos varian en la resistividad térmica, unos ponen 0,75 m2·K/W, otros 0,86 m2·K/W, etc ¿Cual es la óptima?

Un saludo

Hola,
La centralita se pone en el armario de circuitos de suelo radiante.A el se conectan los actuadores de cada circuito,los termostatos,la bomba del suelo radiante y algunos tienen la opcion de conectar y la caldera.
Si tienes dos plantas,por ejemplo,necesitas 2 centralitas una para cada caja de circuitos de suelo radiante.Hay algunos fabricantes que tienen una centralita que actua como master y la otra es esclavo(slave en ingles).Al master se conectan la bombas,la caldera,la otra centralita,actuadores y termostatos de la planta que le coresponde y en el esclavo solo los actuadores y los termostatos que le coresponde de su planta.
No entiendo a que te refieres cuando hablas de resistividad termica. Algun material en concreto?
En el link que pusiste,antes de ser editado el mensaje,ese kit no lleva ninguna aguja hidraulica.Solo contiene la bomba de impulsion y la valvula termostatica.

Cuando te hablaba de grupos de impulsion y mezcla te decia de esto:

Archivo adjunto 11415Archivo adjunto 11416

Que caldera tendras?Vas ha poner termostatos en cada habitacion?

Saludos.

La caldera aun no esta definitivamente elegida pero me inclino por una caldera de Biomasa del estilo Bioclass NG 16Kw, para calentar unos 120m2 de suelo radiante y unos 7-8 termostatos (4 PB y 4 Pª1).

La resistividad hablaba de las caracteristicas de la plancha de aislamiento, según la marca y modelo las hay con mas o menos, que entiendo que cuanta mas alta, menos cede al forjado.

Efectivamente,en el caso de la plancha de aislamiento cuanto mas alta la resistividad,menos calor cede al forjado.
Si quieres mandame en privado las ofertas que te han hecho y te digo si le falta algo y cual seria mejor en relacion calidad-precio.

Saludos.

Aprovecho este tema para lanzar un par de preguntas sobre el suelo radiante, en mi caso con aerotermia:

- Velocidad de la bomba de circulación: Tengo tres bombas, una por planta, se alimentan de un deposito de inercia porque la bomba de la unidad interior no llegaba al caudal necesario. El instalador me comento que mejor en la velocidad más alta, y digo yo, ¿no seria mejor que el agua circulase más despacio para que hubiese más intercambio de temperatura? Pregunto desde la ignorancia.

- Deposito de inercia ¿demasiado pequeño?: Por lo comentado anteriormente del caudal, me instalaron un deposito de inercia de 100 litros, de donde se alimentan las bombas de circulación, en principio vi que podría ser una ventaja, ya que por ejemplo cuando la máquina pasa a ACS, las bombas se siguen alimentando del deposito mientras la temperatura de este sea superior a 30ºC (o la temperatura que se configure), pero ahora veo que cuando se abren circuitos de estancias pequeñas orientadas al norte, que son las que arrancan antes, y no hay demanda en otras estancias, calienta los 100 litros con la gorra, se iguala la temperatura de entrada y la de salida, se para la bomba y tira del deposito durante un buen rato, para al final volver a encenderse cuando baja la temperatura del agua, vamos, que eso de las arrancadas no creo que vaya con la filosofía de la máquina, ¿os parece un problema?, ¿alguna posible solución?

Saludos y gracias a los que sabéis por compartir vuestros conocimientos.

Hola @mfb_0791,
Que bombas tienes?
El deposito es pequeño para tu instalacion.Si son 3 plantas supongo que es una casa de unos 200m2,mas o menos.Para tanta casa se podria poner uno de 300l.
Saludos.

Cita:

---

Iniciado por donc

Hola @mfb_0791,
Que bombas tienes?
El deposito es pequeño para tu instalacion.Si son 3 plantas supongo que es una casa de unos 200m2,mas o menos.Para tanta casa se podria poner uno de 300l.
Saludos.

---

Hola, perdón por no responder antes, no había visto tu respuesta.

La bomba es una Daikin Altherma de 14 kW, y efectivamente son algo más de 200 metros. El técnico de Daikin que hizo la puesta en marcha comentaba como solución más barata y que ocupaba menos espacio, una aguja hidráulica, el instalador prefirio poner el deposito de inercia, a mi en principio me daba igual, sitio tengo y pusiesen lo que pusiesen a mi no me iba a costar nada.

Al final creo que una de dos, o aguja con poco volumen de agua para que no pare la bomba, o como comentas, un deposito en condiciones para que cuando tire del deposito durante mucho tiempo, creo que ahora mismo tengo la peor solución.

Saludos.

Hola,
Yo te preguntaba que bombas son las que impulsan hacia el suelo radiante para cada planta.
La aguja se pone para que no le falte caudal a la maquina.Que por falta de caudal minimo estas maquinas se paran.
El deposito de inercia es para que la maquina pare mas tiempo alargarle la vida util.
Para mi,aunque es una opcion mas cara,es mejor opcion en comparacion con la aguja.

Saludos.

Ups, perdón, las bombas de circulación del suelo radiante son:

Planta baja y primera (una para cada planta): Grundfos UPS25-60 J1 180
Bajo cubierta: Grundfos UPS25-50 180

El caso es que como comentaba antes, el problema que detectaron usando solo la bomba de hidrokit fue falta de caudal, mirando en los caudalimetros de los colectores vieron que no se llegaba al caudal necesario, el técnico de Daikin sugirio la aguja, y el instalador acabo poniendo ese "pequeño" deposito de inercia.

Saludos.

Tienes bombas de 3 velocidades.
Tiene que las envie a velocidad alta para que el suelo llegue a calentarse. Si envias a baja velocidad el retorno se enfria mas rápido y el suelo tarda mucho en calentarse.
La aguja es para que le asegure a la bomba el minimo caudal que necesite. Para que la bomba pare mas tiempo se podría poner un deposito de inercia que había resuelto y el tema de falta de caudal.

Saludos.

Tengo que revisar las preferencias, no me entero de las respuestas.

Cita:

---

Iniciado por donc

Tienes bombas de 3 velocidades.
Tiene que las envie a velocidad alta para que el suelo llegue a calentarse. Si envias a baja velocidad el retorno se enfria mas rápido y el suelo tarda mucho en calentarse.

---

Gracias donc, esta era una duda que me había quedado pendiente de preguntar a los instaladores.

Cita:

---

Iniciado por donc

La aguja es para que le asegure a la bomba el minimo caudal que necesite. Para que la bomba pare mas tiempo se podría poner un deposito de inercia que había resuelto y el tema de falta de caudal.

---

Si, claro, ese es el tema, que para solucionar un problema de caudal acabaron poniendo un deposito de inercia pequeño como mejor solución, según ellos, les costo más dinero, ocupa más espacio y no estoy nada seguro de que sea lo mejor ... es cierto que mientras tira del deposito el consumo es ridículo, pero añade paradas/arranques al compresor.

Saludos y gracias de nuevo.

De nada.
Para solucionar el tema del falta de caudal te ponian una aguja y problema resuelto.Si te han puesto un deposito de inercia,por lo menos podrian ponerlo mas grande y de esta manera los arranques -paros de la maquina eran mas largos.

Saludos.

Pregunta sobre control y regulación con caldera de gas natural y dos plantas:
¿Que es mas aconsejable?¿instalar termostato por estancia, cada termostato un actuador?¿o instalar dos termostatos modulantes (por bus), pequeña cetralita (según fabricante de caldera) y dos electrovalvulas de dos dias, una para cada planta?
Viendo los catalogos de caldera pintan muy bien esos termostatos, ya que modulan a la par con la sonda exterios aunque hay que rebuscar para encontral el control de dos zonas, tienen el inconveniete de que no son compatibles entre fabricantes.

Para mi,para que el cliente gane en comfort,comodidad y ahoro,es mejor termostato por habitacion. De esta manera controlo la temperatura en cada estancia.Puede que necesito 22º en una y 24º en otra,con termostato por habitacion lo consigo,con un solo termostato por planta,no.
Si tu caldera es de condensacion y admite regulacion por temperatura exterior,puedes poner un sensor exterior,termostatos por habitacion y la misma centralita de la caldera se encarga de este control.Bueno,tienes que poner y la centralita del armario de los circuitos de suelo radiante,donde se conectaran los cabezales de cada circuito con el termostato corespondiente.
Con el sensor exterior se controlara la temperatura de impulsion del agua hacia el suelo radiante.

Saludos.

Estos termostatos modulantes, ¿no controlan la temperatua de impulsión de la caldera como hace la sonda exterior?
Otra duda, ¿se puede controlar la temperatura de las habitaciones ajustando los caudalimetros?
Saludos.

Si,estos termostatos controlan la potencia de la caldera, controlando asi la temperatura de impulsión. Junto con la sonda exterior tienes una regulación casi completa.
Los caudalimetros actúan sobre la temperatura de retorno del suelo radiante. Actuando sobre ellos haces un equilibrado hidráulico de la instalación. Y de esta manera tienes la potencia necesaria entregada para cada habitación.

Saludos.

Donc, tienes el correo lleno, no podemos mandarte ni un mp:confused:

Por cierto te cuento que pondremos en
la PB;
1 Termostato Salón
1 Termostato Habitacion
1 Termostato Cocina
1 Termostato Hall + Baño

P1ª
1 Termostato Dormitorio Principal + Baño
1 Termostato por habitacion (2)
En pasillo es pequeño y pasan los tubos a las habitaciones asi que nada.

Altura más o menos 1,50-1,60cm, a excepción 1 habitacion que por estetica lo pongo a misma altura que llave luz cama (+-135cm)

Esta resuelto lo de la mp.He vaciado la bandeja.

Sobre que pusiste ahora te contestare por la tarde,ahora no tengo tiempo.

Saludos.

Hola Nexusmatrix,

Los temostatos que estan, actuaran sobre todos los cabezales de los circuitos,no?
En este caso,que tengas una valvula de presion diferencial en la instalacion.Cuando el ultimo cabezal se cierra,la bomba no se apaga enseguida,tarda un x tiempo en apagarse.Si todos los circuitos estan cerrados la bomba no tiene donde recircular el agua,entonces se pone esta valvula de presion diferencial que se abre para que pase un caudal minimo hasta que la bomba se apague.
Tienes una bomba por planta?O una bomba para toda la casa?

Los termostatos en suelo radiante se ponen a 1,70m de altura.Porque?Como tenemos una temperatura uniforme en toda la estancia,me interesa que tenga los 21º al nivel de la cabeza y,ademas,este calor se quedara mas tiempo que si la pongo a 1,50m.

Saludos.

jajajaj depende de si estas de pies o sentado, lo normal es sentado o tumbado en las habitaciones, baños etc creo que de pies... casi casi solo en la cocina y la altura de cada uno varia.

Yo mido 1,83cm y mi mujer 1,56cm, asi que habra que sacar algo a medias....

Mira,lo normal es de pies no sentado, que de esta manera no tendras suficiente calor en la casa.
Ademas,yo no pondria termostato en el baño,que el termostato estara engañado por el vapor del ACS cuando se hace ducha o baño.
Tampoco pondria en la cocina,por el tema de el calor cuando se hace la comida.Se engañara el termostato.

Saludos.

Hola.
Me sumo al hilo para plantear dos dudas.
La primera, en relación con los termostatos.
¿Que os parece esta afirmación sacada de un bloguero?
Este sistema, es el sistema de mayor inercia térmica que existe y es algo que debemos tener muy en cuenta, porque esto quiere decir, que si lo ponemos en marcha, ahora, se notará el calor después de varias horas y si lo paramos, nos entregará calor durante varias horas más.

Dicho esto, necesitamos un sistema con sonda de exterior que nos varíe la temperatura del suelo en función de la exterior. Bien, pues cualquier control por temperatura ambiente, hará que nuestro suelo funcione mal.

Esto sucede, porque si el termostato ordena parar a 22ºC nuestro suelo, sigue emitiendo calor horas después de la orden de paro y seguirá subiendo la temperatura, pero eso no es lo peor, sino que para cuando vuelva a pedir un arranque, el suelo estará frío y tendremos que volver a esperar horas hasta notar calor. Por eso, los termostatos ambiente NO VALEN PARA EL SUELO RADIANTE.


La segunda.
Una vez terminada la instalación de tubos... hay que tapar con mortero autonivelante. La pregunta es ¿es necesario añadir algún químico a ese mortero para que transmita mejor el calor?

Y una tercera duda.
El gres que se pone tras el mortero, tiene que ser colocado con cemento cola. Existen dos tipos de cenmento en función de su flexibilidad (absorve las dilaciones provocadas por las temperaturas del suelo radiante). El más flexible es el F2, el doble de caro respecto del F1. ¿Sabeis si es sufiente el F1 - a mi me han dicho que si,... pero el que me vende materiales, que no es experto-- o sería aconsejable meter un F2?

Slaudos foreros

Cita:

---

Iniciado por mildott

¿Que os parece esta afirmación sacada de un bloguero?

---

Hola, sobre esa afirmación, creo que no se puede sentenciar ... vamos, que depende.

Cita:

---

Este sistema, es el sistema de mayor inercia térmica que existe y es algo que debemos tener muy en cuenta, porque esto quiere decir, que si lo ponemos en marcha, ahora, se notará el calor después de varias horas y si lo paramos, nos entregará calor durante varias horas más.

---

Yo lo tengo los termostatos configurados para trabajar con medio grado de diferencia, 0,25ºC por arriba y 0,25ºC por abajo, se puede poner menos. Cuando salta el termostato puede llegar a bajar una décima de grado hasta que vuelve a empezar a subir, no más.

Cita:

---

Dicho esto, necesitamos un sistema con sonda de exterior que nos varíe la temperatura del suelo en función de la exterior. Bien, pues cualquier control por temperatura ambiente, hará que nuestro suelo funcione mal.

---

Mi vivienda tiene orientación N-E-S, los días fríos son despejados, los días nublados y lluviosos sube la temperatura, tengo tres galerías al Sur ¿que pasaría con la sonda exterior un día frío y despejado?, pues que pondría a calentar habitaciones que se ponen a 22ºC-24ºC solo con el Sol, consumo innecesario y demasiado calor.

Aunque no haga muchísimo frio, las estancias que dan al Norte son pequeñas, y son las que antes se enfrían, cuando pasa eso solo los circuitos de esas estancias arrancan, con la sonda exterior supongo que no, que tendría que estar calentado estancias a las que aún no le haría falta.

Cita:

---

Esto sucede, porque si el termostato ordena parar a 22ºC nuestro suelo, sigue emitiendo calor horas después de la orden de paro y seguirá subiendo la temperatura, pero eso no es lo peor, sino que para cuando vuelva a pedir un arranque, el suelo estará frío y tendremos que volver a esperar horas hasta notar calor. Por eso, los termostatos ambiente NO VALEN PARA EL SUELO RADIANTE.

---

Lo mismo de antes, en cuanto conoces tu instalación y sabes la inercia del suelo ajustas el diferencial para entre y apague (puede ser la "histeresis"), en mis termostatos se puede poner a 0,1ºC, la mitad por arriba y la mitad por abajo ... lo que si es cierto es que si el suelo esta soltando calor, y de repente hay aporte de calor en la estancia (muchas visitas, sale el sol, etc), el suelo va a seguir soltando calor, pero va a pasar lo mismo independientemente del sistema de regulación.

A lo que voy, los termostatos configurados con poca diferencia entre el encendido y el apagado funcionan perfectamente con el suelo radiante, hablo desde mi experiencia, la factura y el confort que tengo en casa así me lo demuestran.

Ademas puedo variar la temperatura por estancias, "apagar" habitaciones sin tener que andar en el colector, y todo esto puede hacerlo poniendo una temperatura de impulsión fija, o variable en función de la temperatura exterior (por lo comentado antes en mi caso esto último no tiene mucho sentido).

No encuentro el estudio de Gaz de France al que hace referencia el enlace abajo, seria interesante verlo, pero si las gráficas del enlace de abajo son ciertas y lo dice un fabricante de suelo radiante habrá que por lo menos pensar que puede funcionar bien ... supongo que tampoco hará falta un termostato por estancia, pero si por zonas si es que hay diferencias ... pues eso, que no todo es blanco o negro:

Unos experimentos realizado por Gaz de France han demostrado que, contrariamente a una idea preconcebida, la regulación de un suelo radiante por termostato de ambiente de bajo diferencial da buenos resultados, mejores que aquellos obtenidos con una regulación en función de la temperatura exterior.

Regulación de una calefacción por suelo radiante (página 2) - Blansol

Seguro que el sistema de la sonda exterior es excelente, pero no creo que se pueda decir que con los termostatos no funciona.

Saludos.