Tema: Suelo radiante

Como en mi obra me gusta estar alli metido he ido mirando algunas cosas que no entiendo y espero que me expliqueis antes de sacar conclusiones.

Por ejemplo, veamos la imagen


Por si no se ve claramente os pongo lo que pone.
==2663M== uponor PEX Q&E/RTM 20X1,9 PE-Xa A 15bar/20ºC Clase2-Clase5/6bar UNE-EN ISO 15675 AENOR 001/000321 <Certif> UHE EB0814 C-127 271114==

A mi lo que me mosquea es que ponga 20ºC, porque es el tubo de ACS y el de Calefaccion es igual. No entiendo el porque de que ponga 20ºC.

Por otra parte, el tubo general de calefaccion debe estar forrado todo el?


Entiendo que si, pero como solo lo veo en el techo..

Y sería lógico pensar que por lo menos el de agua caliente de ACS tb deberia ir tapado? solo en el techo o todo el?

Otra cosa, el aislante a lo largo de los tubos, la raja no seria mejor que mirase hacia abajo para asi ver si esta bien cerrado? o eso ya es hilar muy fino?

Iniciado por mildott

Hola.
Me sumo al hilo para plantear dos dudas.
La primera, en relación con los termostatos.
¿Que os parece esta afirmación sacada de un bloguero?
Este sistema, es el sistema de mayor inercia térmica que existe y es algo que debemos tener muy en cuenta, porque esto quiere decir, que si lo ponemos en marcha, ahora, se notará el calor después de varias horas y si lo paramos, nos entregará calor durante varias horas más.

Dicho esto, necesitamos un sistema con sonda de exterior que nos varíe la temperatura del suelo en función de la exterior. Bien, pues cualquier control por temperatura ambiente, hará que nuestro suelo funcione mal.

Esto sucede, porque si el termostato ordena parar a 22ºC nuestro suelo, sigue emitiendo calor horas después de la orden de paro y seguirá subiendo la temperatura, pero eso no es lo peor, sino que para cuando vuelva a pedir un arranque, el suelo estará frío y tendremos que volver a esperar horas hasta notar calor. Por eso, los termostatos ambiente NO VALEN PARA EL SUELO RADIANTE.


La segunda.
Una vez terminada la instalación de tubos... hay que tapar con mortero autonivelante. La pregunta es ¿es necesario añadir algún químico a ese mortero para que transmita mejor el calor?

Y una tercera duda.
El gres que se pone tras el mortero, tiene que ser colocado con cemento cola. Existen dos tipos de cenmento en función de su flexibilidad (absorve las dilaciones provocadas por las temperaturas del suelo radiante). El más flexible es el F2, el doble de caro respecto del F1. ¿Sabeis si es sufiente el F1 - a mi me han dicho que si,... pero el que me vende materiales, que no es experto-- o sería aconsejable meter un F2?

Slaudos foreros

Hola,
En mi opinión, lo de no poner termostatos de ambiente en un suelo radiante no es una decisión acertada.
El termostato me ayuda en tener un control de las temperaturas por cada estancia,de esta manera consigo un confort en toda la casa.
Hay habitaciones donde no se vive habitualmente, entonces, ahy con una temperatura de 18º es suficiente. O, hay habitaciones que en horas de sol, tienen aporte solar y se calientan mas rápido.
Ademas un termostato en suelo radiante se pone a una altura de 1,70-1,80.De esta manera, una de las cosas que se consiguen, es tener una temperatura confortable al nivel de la cabeza y la temperatura del suelo no baja mucho.
La sonda exterior que me controle la temperatura de impulsión,que eso esta muy bien, y los termostatos que se encarguen en tener confort en la casa.

Si, en el mortero se añade un aditivo que le da elasticidad al mortero y ayuda en dilatarse y contractarse sin que el mortero se deshabilite.

Sobre lo tercer punto de tu mensaje,mejor habla con un albañil que ha puesto gres sobre suelo radiante.
Normalmente, si no se pasan de 27-29º en el suelo, el gres no sufre.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iniciado por Nexusmatrix

Como en mi obra me gusta estar alli metido he ido mirando algunas cosas que no entiendo y espero que me expliqueis antes de sacar conclusiones.

Por ejemplo, veamos la imagen


Por si no se ve claramente os pongo lo que pone.
==2663M== uponor PEX Q&E/RTM 20X1,9 PE-Xa A 15bar/20ºC Clase2-Clase5/6bar UNE-EN ISO 15675 AENOR 001/000321 <Certif> UHE EB0814 C-127 271114==

A mi lo que me mosquea es que ponga 20ºC, porque es el tubo de ACS y el de Calefaccion es igual. No entiendo el porque de que ponga 20ºC.

Por otra parte, el tubo general de calefaccion debe estar forrado todo el?


Entiendo que si, pero como solo lo veo en el techo..

Y sería lógico pensar que por lo menos el de agua caliente de ACS tb deberia ir tapado? solo en el techo o todo el?

Otra cosa, el aislante a lo largo de los tubos, la raja no seria mejor que mirase hacia abajo para asi ver si esta bien cerrado? o eso ya es hilar muy fino?

El tubo que te han puesto apto para instalaciones de ACS-clase 2, y para calefacción de radiadores-clase 5.
Los tubos de calefacción deberían estar aislados con aislante de elastómero extruido de celula cerrada para calefacción tanto vistos como empotrados.
Los tubos de ACS,vistos deberían estar aislados con aislante y empotrados deberían estar cubiertos con un macarron de color rojo-para ACS y de los tubos de fría con macarron azul.

Saludos.

Iniciado por donc

Si, en el mortero se añade un aditivo que le da elasticidad al mortero y ayuda en dilatarse y contractarse sin que el mortero se deshabilite.

Cuento con el aditivo para que el mortero sea más liquido, pero mi pregunta es si existe algún otro aditivo para que mejore la transmisión térmica.
Me ofrecieron un mortero autonivelante nuevo (hecho a base de yesos) con gran poder de transmisión calórica y que permite echar soleras de 2 y 3 cms. El problema es que cuesta el doble que el autonivelante normal (unos 23 euros m2) y que en la obra ya había contado con la altura total del suelo (9 cms).

En cuanto al macarron azul y rojo del que hablas, cuesta tan poco dinero que si es conveniente meterlo, aunque solo es para protección del tubo por lo que tampoco es imprescindible si la cata está bien hecha.

No se si hay productos quimicos para que mejore la transmision de calor.
Un espesor de 2-3 cm en el suelo radiante yo no lo veo muy bien,salvo donde no hay otra opcion.
En un suelo radiante me interesa que la solera almacene el calor del agua y que la ceda gradualmente al ambiente y un espesor de 2-3 cm no hace exactamente eso.
En los paises nordicos las soleras son de 8-10cm con tuberia de 20 y no se quejan que no tienen calor en las casas.
El macarron de que estoy hablando no es solo para el proteccion del tubo es,en especial,para protejer las paredes de las posibles condensaciones que puede producir la tuberia.Asi que,en mi opinion,si que es imprescindible.

Saludos.

Iniciado por donc

El macarron de que estoy hablando no es solo para el proteccion del tubo es,en especial,para protejer las paredes de las posibles condensaciones que puede producir la tuberia.Asi que,en mi opinion,si que es imprescindible.

Saludos.

El que sabe.... sabe. Muy buena expliación

Entonces ese tubo vale? Se puede usar para suelo radiante?

Y por otro lado realmente hay condensaciones si no se pone lo del macarron.

Los albañiles ya me han tapado los tubos. Pero si es imprescindible les mando abrir

El tubo para suelo radiante es distincto a el de suelo radiante.
Si quieren ponerte tubo para ACS como tubo para suelo radiante,eso es una grand chapuza.
El tubo de suelo radiante se ha puesto para agua fria y ACS,al reves no,aun asi no se deberian poner.La gente lo hace para ahorrarse tuberia y dinero.
Imaginate que el agua viene a 10º,la fria en invierno,y la pared esta caliente por estar en una habitacion calefactada,crees que no habra condensacion?
Yo he visto fontaneros que no han puesto el macarron en instalaciones de fontaneria y no se si han recibido reclamaciones despues.
Tambien es verdad que en la instalacion con distribucion por el suelo,los 40-50cm desde el suelo hasta la toma no creo que habra mucha problema.Ademas,generalmente,en los baños y las cocinas se pone gres,y no pasara algo.
Yo,los pongo siempre.Asi que, tu eliges.

Saludos.

Ando espeso.

Vamos a ver.

Los tubos generales tanto de ACS como los de calefacción que van al armario de colectores son los que he enseñado en la imagen y he puesto su nomenclatura.

El tubo de suelo radiante no esta puesto aun.

Por tanto el tubo del circuito general que alimenta al colector (Armario con las boyas donde salen los ramales del suelo radiante) ha de ser diferente que el que puede ir de ACS?

Las bajantes al lavabo, al bide, al inodoro, bajan desde el techo por la pared, sin poner en principio nada mas que cemento.

Vale,ahora he entendido.
Los generales de calefaccion,es decir,la tuberia que conecta el generador de calor,en tu caso la caldera o el DI(depende de la esquema que te van ha poner),con los armarios de suelo radiante pueden ser los mismos con los de ACS en tu caso.Tienes una tuberia que es vale para ACS y para calefaccion por radiadores.Asi que,no te preocupes,esta bien.

Los bajantes siendo de plastico,en tu caso de pex,no condensaran.Pero para proteger la tuberia si los pondria.
Ahora,en tu caso,que estan los tubos cubiertos,dejalos asi. No te preocupes.

Saludos.

Cambio de tema.
El famoso Depósito de inercia. Me estoy volviendo un poco loco porque mientras en el foro aconsejan DI grandes (1000 litros) cuando utilizas biomasa con suelo radiante, el comercial de Lasian me acaba de decir que eso es un barbaridad y que lo aconsejable son 10 litros por kw de caldera (en mi caso, un DI de 250 litros). ¿En definitiva, uno de 1000 o uno de 250?
Saludos.

1000l sin duda.

Yo iba a poner un NG 16, es decir 16kw e iba a poner 350l.....

Tb por como he sobredimensionado la envolvente podria bajar al de 9kw pero nose si merece la pena, la diferencia de precio es minima y nose si quedarse justo es mejor que sobre.. teniendo en cuenta que alimenta un DI.

Otra cosa es que me aconseja no apagar la caldera ya que el suelo radiante es pura inercia termica y desde que los termostatos mandan parar a la proporcional o a la bomba sigue subiendo hasta que comienza a bajar.

Me ha comentado que si quiero que por la noche tener una temperatura mas baja y no quiero cambiar uno por uno los termostatos lo ponga con discriminacion horaria, vamos con 2 funciones dia y noche.

Todo esto porque en realidad es el DI a través de su proporcional y su bomba (dice que una bomba para las 2 plantas sobra, ya os dire el modelo) quien cede el calor y no un kit hidraulico que si que podria entonces "modular" la caldera.

Ahi ya me he perdido un poco.

Cuantos metros de casa calientas nexusmatrix?
Si te podrias bajar a la de 10kw,mejor y,con el DI de 350l estaras en parámetros.
Como la caldera trabajara contra el DI,trabajara a máxima potencia sin la necesidad de modular su potencia en función de la demanda.
Si,la caldera una vez encendida no la apagues hasta que se acaba la temporada de calefacción.
Si los termostatos que tendras tienen esta opción lo puedes poner.
Ahora me explico lo de poner tubería de 20 en el suelo radiante,te van ha poner una bomba para toda la casa.Como la tubería de 20 tiene menos perdida de carga se podría poner una bomba.Pero esta mejor?No.De esta manera te encontraras que la bomba no pare nunca y trabajara mucho.Aunque la bomba será grande.Lo suyo es poner una bomba para cada planta,mas pequeña, y que se puede reglar para las necesidades de cada planta.
Ahora,de poner una bomba para toda la casa esta bien?Si,si se respetan algunas condiciones hidráulicas y la bomba es electrónica.

Saludos.

Planta baja 96 m2
Planta primera 83m2

Pero quitando el hueco de las escaleras. Los armarios de obra los muebles fijos de la cocina etc no llegan a 120m2 entre las 2 plantas.

En el presupuesto pone que la bomba es una Grunfos 130 y tb se que la Válvula mezcladora es una 10V-RTA 180 anticond Alpha 25/60

Los termostatos son digitales Honey Well. No se el modelo.

La instalación que dice que mejor funciona después de mirar el interacumulador y parece que lo ha descartado es poner.

Un DI que alimenta al D.ACS, este mismo deposito es interacumulador porque le calienta tb el depósito del panel solar.

A ver que opinais.

La aparejadora tb me ha dicho que es mejor 2 bombas, no es que desconfie de tu palabra ehhh Donc

Lo único que la instalación se encarece, ya se lo he dicho al fontanero que me pase el presupuesto diferenciado de los 2 sistemas.

Que ventajas tiene uno u otro sistema, al final se amortiza el sobre coste de 2 bombas? por temas de ahorro de energia o por la recirculacion.

Iniciado por Nexusmatrix

Planta baja 96 m2
Planta primera 83m2

Pero quitando el hueco de las escaleras. Los armarios de obra los muebles fijos de la cocina etc no llegan a 120m2 entre las 2 plantas.

En el presupuesto pone que la bomba es una Grunfos 130 y tb se que la Válvula mezcladora es una 10V-RTA 180 anticond Alpha 25/60

Los termostatos son digitales Honey Well. No se el modelo.

La instalación que dice que mejor funciona después de mirar el interacumulador y parece que lo ha descartado es poner.

Un DI que alimenta al D.ACS, este mismo deposito es interacumulador porque le calienta tb el depósito del panel solar.

A ver que opinais.

Mira,lo siento,pero no he entendido muy bien que has dicho.
He entendido que habra una bomba Grundfos Alpha 25/60 y unos termostatos Honeywell.
Pero lo de la valvula mezcladora lo he entendido,habra que saber la marca.
La bomba es una Alpha 2,Alpha 2L?
Tampoco he entendido lo de la instalacion,una esquema seria mejor.

La 25/60 te vale para tus metros.Si te han puesto los generales de 32, tuberia de suelo radiante de 20 y esta bomba,no habra problemas de circulacion.
Pero,lo mas probable,la bomba funcionara casi siempre.Esto se traduce en desgaste de la bomba y consumo mayor.Siendo eficiente el consumo no sera una barbaridad pero,consumira mas que las dos bombas mas pequeñas.
Si te ponian 2 bombas de 25/40,tuberia de suelo radiante de 16,generales de 25,en conjunto salias mas economico.
Tambien,poniendo 2 bombas ,las bombas paran,consumen poco y alargan la vida de las bombas.

Saludos.

Este es el presupuesto que me dio antaño y por lo que le contrate.



Y este es el presupuesto que me ha pasado con las modificaciones que he dicho, pero veo que falta aun de poner el precio de cada cosa y las bombas.

Nose, echale un ojo y dime que falta.




Esto pasa por contratar a un fontanero de cierta edad, lo de las tecnologias y poner lo que es cada cosa....

Los precios de este último no me cuadran, es mas los metros cuadrados tampoco

Hola,

Hay bastantes diferencias entre los dos.
El primero te pone el suelo a paso 10 y 15,creo,el segundo a paso 20.
El segundo,si pone paso 20,le salen muchos circuitos,en vez de 14 deberian salir unos 8, con 80m de cada circuito.
El OVERTRON del segundo,es un Oventrop.
Tampoco se ponen de acuerdo con los metros de chimenea,uno te pone 6m,el otro 4.
El primero no dice cuantos circuitos le salen,pero por 1000m de tuberia,con 80m de cada circuito,deberian salirle unos 13 circuitos.
No se,yo pediria algun presupuesto mas,para poder de donde eligir.

Mira,si tienes los planos con todas las cotas,me las puedes enviar en privado y te hago una estimacion de los circuitos que necesites.

Saludos.

me podriais hacer un esquema aunque sea un boceto de como seria con 2 bombas, una por piso? y la instalación optima?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El presupuesto que me paso, esta mal.

Se mantiene el inicial pero empiezas a sumar y a mi se me desmorona el calculo.



Una cosa, la constructora pone una placa y luego el fontanero su placa para suelo radiante?
No se que chanchullo me comento el de la constructora que anda justo de altura y de cambiar su placa por una manta para que sea en vez de 2-3cm solo 1cm. a mi el fontanero me ha dicho que ni se me ocurra.

Las placas de ROTH o de SHULTZ?
Los colectores en vez de ORKLI creo que va a ponerlos de ROTH porque dice que son mejores.

Planta Superior. 82m2
5 circuitos (Dormitorio+Vestidor 23m2, 2 habitacion de 11m2, Baño-Vestibulo 11m2) con 4 termostatos.

Planta Baja. 96m2

6 circuitos (2 salon 28m2, 2 cocina 16m2, 1 habitacion 9m2, Hall-Baño 10m2) y almenos 3 termostatos (Salon, Hall-Baño, habitación).


Me ha estado mareando el fontanero que no es necesario poner 2 bombas, una por piso que me vale casi el doble y eso que una sola con su valvula mezcladora anda entorno a los 861€+IVA

La jugada son 14000€ incluyendo el iva....
Me parece una pasta para no mirarlo con detenimiento

A lo mejor es que no estoy acostumbrado a soltar pasta y menos en esas cantidades, y a vosotros os parezca mas normal y hasta barato...

Mira,en primer lugar,el presupuesto deberia ser con todos sus componentes con su nombre exacto.
Preguntas cual son mejores las planchas Roth o Schutz?Pues si no me dices que modelo de cada fabricante no te puedo decir nada.Cada fabricante tiene mas modelos en sus planchas,tanto lisas como con tetones.
Al final te pone planchas lisas?
Cuando hablas de la placa de la constructora,de que estas hablando?La constructora te aisla el forjado con poliestireno extruido,es eso?
Los colectores seran de laton,acero inoxidable o plastico?
Los de Roth son mas baratos que los de Orkli y no que son mejores.

Si te ponen una bomba de 25/60,tuberia de 20 en el circuito del suelo radiante,las conexiones entre el grupo de impulsion y los colectores con tuberia de 32 so podria poner una bomba.Mas aun,si los circitos se harian en meandro en vez de caracol ayudarian mucho con la configuracion de una bomba,porque ,el circuito tendria menos perdidas de carga y la bomba podria impulsar mejor.

El paso de 10,con tuberia de 20,sera un poco complicado en hacer el doblez cuando tiene que darle la vuelta.

Otra cosa,te obliga alguien que pongas solar o lo quieres tu?Como tendras una caldera de biomasa no estaras obligado en poner solar para ACS.

Saludos.

Placas lisas.
Los colectores mejor de inox?
Orkli mejor que Roth en colectores? Me dijo justo lo contrario.
Creo que lo hace en caracol.


La solar no me obligan es un capricho mio.
Ya si es bueno o no a largo medio plazo...

Mira,te he puesto los colectores de cada fabricante.En mi opinion los de Orkli son mejores pero mas caros.
Y,normal los de inox son los mejores,pero el precio es bastante alto.Los primeros 3 son de orkli.

Planchas lisas:
Schutz - vario-takk PRO EPS 100-50
-resistencia termica 1,429m2K/W
-conductividad termica 0,035W/mK
-espesor 50mm
Roth - placa lisa 30
-0,91m2K/W
-0,034W/mK
-espesor 30mm
Esas son las mejores planchas lisas de cada fabricante.El precio de Schutz es con 2 euros mayor que el de Roth.
Esos son algunos de los criterios en elegir un material aislante:
Resistencia termica mayor-mejor.
Conductividad termica baja-mejor.

Saludos.

Muchas gracias por la información.

Teniendo en cuenta que voy a poner diferentes temperaturas psegun sea unas horas u otras. Por ejemplo de día (9:00-00:00) 19 grados en salón y por la noche a partir de las 00:00 bajar a 17. Y en las habitaciones al revés.
Que termostatos me recomiendas? Y de la marca del presupuesto?

Que quieres?Termostatos o cronotermostatos?
Yo,por mi,en suelo radiante no veo el sentido en poner cronotermostatos.
Modelos para termostatos?Los Sonder y Watts tienen unos de frio y calor digitales por 50 euros,precios sin IVA.
No me has mandado los planos,eso si,si sigues queriendo en hecharte una mano con los circuitos.

Saludos.

Piso por casa solo para comer y dormir. Entre mi trabajo y el trabajo en la obra me lleva todo el tiempo. Los planos les tengo que escanear que les tengo en papel y son en A3.

Yo por la noche no me gusta dormir con mucho calor, con 17 sobra.

Depende de la franja horaria estamos o no nos hace falta tanto calor. No le veo sentido a tener 24h la misma temperatura.

Desde las 00:00 hasta la 13:00 no hace falta en la parte de abajo de casa mas de 17 grados. Y desde las 9:00 hasta las 21:00 no hace falta mas de 18 grados arriba.

Es decir que queremos calor según las horas. Eso entendemos en un ahorro considerable.

Habrá gente que le guste estar en camiseta se manga corta o en pelota picada en invierno, nosotros con no pasar frío teniendo puesta ropa acorde a la temporada sobra.