Tema: Burradas en obra nueva con Aerotermia

Hace unos 10 dias fui a visitar una obra nueva en BCN ciudad, y vi que se sigue diseñando sin mucho criterio, es decir burra grande ande o no ande, asi se aseguran no meter la pata y los calculos son solo de adorno.

La vivienda no llegaba a 65m2 de obra nueva, yo creo que ni tan siquiera llegaban a 60m2, vivienda supuestamente A+ (eso me dijeron de la constructora).
Tipico piso de 2 habitaciones, 2 baños y cocina/salon unidos. La situacion dentro del nucleo urbano de Barcelona a unos 300 metros del mar (clima muy suave).
El agua caliente no lo producia la aerotermia, venia de unas conducciones que manda una planta (creo que una planta depuradora) que debe quemar residuos para generar un calor que envia a las viviendas del entorno relativamente cercano (Me parece genial, aunque ni idea de la eficiencia de estas plantas, ni los costes).

Para climatizar la vivienda utilizaban un Fancoil colocado en el techo del baño y conductos, algo tipico en la zona (una pregunta que me suelo hacer, es si necesitaran deposito de inercia porque nunca lo he visto instalado en ningun sitio, y estos sistemas mueven muy poca agua).

La maquina para una supuesta vivienda A+, que deberia estar muy bien aislada, y deberia ser muy poca potencia porque el calentamiento de agua viene de otro sistema independiente, van y le clavan una Daikin de 7Kw monoblock, concretamente una Daikin EBLQ07CV3.

Me parece una verguenza de calculo, por esa regla de 3, si para una vivienda clase A+ de unos 60m2 le meter 7kw, para un chalet de nueva contruccion A+ de 200m2 ¿le metemos una bomba de mas de 20kw?
A lo que vamos, alguien razonable para este tipo de viviendas no deberia poner nunca mas de 3 o 4 kw, porque no se fabrican de menos potencia (En Daikin tenian el modelo EBLQ05CV3 de 5kw que da una potencia nominal de 4,4kw).

Iniciado por PepitoSaltamonte

Hace unos 10 dias fui a visitar una obra nueva en BCN ciudad, y vi que se sigue diseñando sin mucho criterio, es decir burra grande ande o no ande, asi se aseguran no meter la pata y los calculos son solo de adorno.

La vivienda no llegaba a 65m2 de obra nueva, yo creo que ni tan siquiera llegaban a 60m2, vivienda supuestamente A+ (eso me dijeron de la constructora).
Tipico piso de 2 habitaciones, 2 baños y cocina/salon unidos. La situacion dentro del nucleo urbano de Barcelona a unos 300 metros del mar (clima muy suave).
El agua caliente no lo producia la aerotermia, venia de unas conducciones que manda una planta (creo que una planta depuradora) que debe quemar residuos para generar un calor que envia a las viviendas del entorno relativamente cercano (Me parece genial, aunque ni idea de la eficiencia de estas plantas, ni los costes).

Para climatizar la vivienda utilizaban un Fancoil colocado en el techo del baño y conductos, algo tipico en la zona (una pregunta que me suelo hacer, es si necesitaran deposito de inercia porque nunca lo he visto instalado en ningun sitio, y estos sistemas mueven muy poca agua).

La maquina para una supuesta vivienda A+, que deberia estar muy bien aislada, y deberia ser muy poca potencia porque el calentamiento de agua viene de otro sistema independiente, van y le clavan una Daikin de 7Kw monoblock, concretamente una Daikin EBLQ07CV3.

Me parece una verguenza de calculo, por esa regla de 3, si para una vivienda clase A+ de unos 60m2 le meter 7kw, para un chalet de nueva contruccion A+ de 200m2 ¿le metemos una bomba de mas de 20kw?
A lo que vamos, alguien razonable para este tipo de viviendas no deberia poner nunca mas de 3 o 4 kw, porque no se fabrican de menos potencia (En Daikin tenian el modelo EBLQ05CV3 de 5kw que da una potencia nominal de 4,4kw).

Los técnicos dicen 1 kw por cada 10 metros cuadrados, les da igual el aislamiento, zona, orientación, ellos van a los suyo, si que es vergonzoso, a mi me hicieron lo mismo, les dije, que va muy bien aislada, pues nada, 14 kw y 140 a calefactar, esta máquina calienta 2 viviendas como la mía sin problema, pero así son, y mas aquí en Andalucía, en fin que se le va a hacer.

No me gusta meterme en historias donde hay nombres de competencia... pero esto todo empieza desde el origen. Una vergüenza las cosas que se ven, y si seguimos en esta linea pues la aerotermia puede acabar como la solar térmica! Asqueada!

Como dato, en vivienda en León con 125 m2 de suelo radiante, se han comido Filomena con una 3,5 KW a 21º y sabéis cuánto han gastado? 95€ en calefacción y agua caliente en 60 días.

Saludos!

Soy de Leon, y tengo los calculos realizados para la vivienda familiar de casi 90m2 y construccion antigua aunque reformada con bastante aislante (pero no como una nueva).

Con una maquina de 4kw me sobrarian kw para calentar la casa y el agua caliente. El consumo el peor dia del invierno 16kw de ACS (son una autentica barbaridad), y 40kw en calentamiento de la vivienda.

56kw en total en 24h, llegaria hasta una maquina de 3kw.

Claro!!! La vivienda que te hablo es nueva, llevan un invierno, pero tenía dudas después de Filomena por eso les pregunté. Normalmente dejo las resistencias de apoyo programadas con etapas de 60 min en 3 etapas desde los 0º en adelante. Aunque no suelen saltar nunca, en Filomena estoy seguro que le saltaron varias veces... Pero bueno es normal.

Suerte!!!

Hola a todos,
Yo vivo en Salamanca, en una unifamiliar de 140m2. Equipo DAIKIN ALTERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADO, con unidad interior EHVX11S26CB9W y exterior ERLQ011CV3 más 10 termostatos en toda la casa (uno por habitación). Múltiples arranques de la máquina (hasta 3 por hora),así que ahora toca gastarse los cuartos para poner depósito de inercia, agrupar termostatos,...En fin, mucho ingeniero industrial y mucha historia pero una verdadera vergüenza...La marca vende un cacharro más grande, el promotor mete más margen...y todos contentos

Iniciado por Solarcharro71

Hola a todos,
Yo vivo en Salamanca, en una unifamiliar de 140m2. Equipo DAIKIN ALTERMA BIBLOC SOBREPOTENCIADO, con unidad interior EHVX11S26CB9W y exterior ERLQ011CV3 más 10 termostatos en toda la casa (uno por habitación). Múltiples arranques de la máquina (hasta 3 por hora),así que ahora toca gastarse los cuartos para poner depósito de inercia, agrupar termostatos,...En fin, mucho ingeniero industrial y mucha historia pero una verdadera vergüenza...La marca vende un cacharro más grande, el promotor mete más margen...y todos contentos

Vaya!!! es una pena...

1º porque en una vivienda nueva con aerotermia hay que concienciarse que los termostatos casi siempre sobran... es más eficiente un buen equilibrado sobre el diseño de suelo y dejar correr la máquina a su antojo con su control y sin inercia. En caso de extrema necesidad, poner algunos esclavos o cerrar manualmente zonas.

2º porque existen modelos específicos de unidad interior que incorporan una inercia mínima de 100L indicadas para casos como este con termostatos y posibles cierres de caudal y así poder digamos bajar la compensación del propio control interno de la máquina de cara al suelo, haciendo algo menos de caso al sistema de cálculo por sonda exterior. Se traduce en mayor funcionamiento de la bomba de suelo radiante con curva algo más agresiva, pero reduciendo encendidos con esos 100L.

3º porque promotores, instaladores y almacenes mueve cajas al % pues no saben, pasan y digamos que trabajar con marcas de esas de: si tienes problemas llama al 900..... pues es lo más cómodo.

Nosotros escapamos de este tipo de colaboradores, somos pocos pero buenos!!!

Pero bueno al menos lo tuyo tiene ''fácil solución'' no desanimes.

Saludos!

Iniciado por SAT Windhager

Vaya!!! es una pena...

1º porque en una vivienda nueva con aerotermia hay que concienciarse que los termostatos casi siempre sobran... es más eficiente un buen equilibrado sobre el diseño de suelo y dejar correr la máquina a su antojo con su control y sin inercia. En caso de extrema necesidad, poner algunos esclavos o cerrar manualmente zonas.

2º porque existen modelos específicos de unidad interior que incorporan una inercia mínima de 100L indicadas para casos como este con termostatos y posibles cierres de caudal y así poder digamos bajar la compensación del propio control interno de la máquina de cara al suelo, haciendo algo menos de caso al sistema de cálculo por sonda exterior. Se traduce en mayor funcionamiento de la bomba de suelo radiante con curva algo más agresiva, pero reduciendo encendidos con esos 100L.

3º porque promotores, instaladores y almacenes mueve cajas al % pues no saben, pasan y digamos que trabajar con marcas de esas de: si tienes problemas llama al 900..... pues es lo más cómodo.

Nosotros escapamos de este tipo de colaboradores, somos pocos pero buenos!!!

Pero bueno al menos lo tuyo tiene ''fácil solución'' no desanimes.

Saludos!

Muchas gracias por tu contestación y por tus ánimos SAT!!!

Te cuento que de momento ya he colocado en la instalación un DI de 200 litros y he conectado los termostatos a la bomba secundaria para que sólo arranque cuando alguno demande, con estas dos acciones los arranques se han moderado.

Aún así y como mi máquina está bastante sobredimensionada, quería hacer alguna pequeña cosa más para afinar aún más el proceso y había pensado en varias posibilidades:

1. Subir la unidad de control de la Daikin a una habitación para modular por temperatura ambiente en lugar de por curva climática
2. Dejar sólo un termostato por planta con conexión a la bomba secundario (master) y el resto simplemente conectados a las válvulas para que abran y cierren (esclavos): así reduciría el número de "tirones" del DI
3. Hacer un marcha/paro de la máquina desde la bomba de secundario: si arranca la bomba arranca la máquina y viceversa; creo que esto aumentaría los arranques salvo que asocie lo expuesto en el punto 2
4.Hacer un marcha/paro de la máquina con dos termostatos de inmersión desde el DI: no sé si podría entonces modular por temperatura ambiente y además al ser mi máquina para calefacción/refrigeración no se me ocurre muy bien cómo ajustarla en verano.

¿Me aconsejas alguna en especial?

Gracias y un saludo!!

Iniciado por Solarcharro71

Muchas gracias por tu contestación y por tus ánimos SAT!!!

Te cuento que de momento ya he colocado en la instalación un DI de 200 litros y he conectado los termostatos a la bomba secundaria para que sólo arranque cuando alguno demande, con estas dos acciones los arranques se han moderado.

Aún así y como mi máquina está bastante sobredimensionada, quería hacer alguna pequeña cosa más para afinar aún más el proceso y había pensado en varias posibilidades:

1. Subir la unidad de control de la Daikin a una habitación para modular por temperatura ambiente en lugar de por curva climática
2. Dejar sólo un termostato por planta con conexión a la bomba secundario (master) y el resto simplemente conectados a las válvulas para que abran y cierren (esclavos): así reduciría el número de "tirones" del DI
3. Hacer un marcha/paro de la máquina desde la bomba de secundario: si arranca la bomba arranca la máquina y viceversa; creo que esto aumentaría los arranques salvo que asocie lo expuesto en el punto 2
4.Hacer un marcha/paro de la máquina con dos termostatos de inmersión desde el DI: no sé si podría entonces modular por temperatura ambiente y además al ser mi máquina para calefacción/refrigeración no se me ocurre muy bien cómo ajustarla en verano.

¿Me aconsejas alguna en especial?

Gracias y un saludo!!

Hola!

Sin conocer bien el equipo y las posibilidades en tu casa, me cuesta darte una opinión. De cualquier forma estoy habituado siempre a nuestro control WPM de Stiebel Eltron y jamás hacemos ''cosas raras'' con elementos externos... por tanto iría más a explotar como pudiera el sistema interno de control de la máquina en vez de andar con termostatos y movidas externas.

Saludos!!!

Muchas gracias!!Un saludo!

Iniciado por Solarcharro71

Muchas gracias por tu contestación y por tus ánimos SAT!!!

Te cuento que de momento ya he colocado en la instalación un DI de 200 litros y he conectado los termostatos a la bomba secundaria para que sólo arranque cuando alguno demande, con estas dos acciones los arranques se han moderado.

Aún así y como mi máquina está bastante sobredimensionada, quería hacer alguna pequeña cosa más para afinar aún más el proceso y había pensado en varias posibilidades:

1. Subir la unidad de control de la Daikin a una habitación para modular por temperatura ambiente en lugar de por curva climática
2. Dejar sólo un termostato por planta con conexión a la bomba secundario (master) y el resto simplemente conectados a las válvulas para que abran y cierren (esclavos): así reduciría el número de "tirones" del DI
3. Hacer un marcha/paro de la máquina desde la bomba de secundario: si arranca la bomba arranca la máquina y viceversa; creo que esto aumentaría los arranques salvo que asocie lo expuesto en el punto 2
4.Hacer un marcha/paro de la máquina con dos termostatos de inmersión desde el DI: no sé si podría entonces modular por temperatura ambiente y además al ser mi máquina para calefacción/refrigeración no se me ocurre muy bien cómo ajustarla en verano.

¿Me aconsejas alguna en especial?

Gracias y un saludo!!

Si tienes una Daikin, tienes un parámetro que se llama temperatura de sobreimpulso, configurable de 1 a 4 grados.

La máquina, antes de parar por temperatura, aumentará la temperatura de consigna con lo que hayas configurado en sobreimpulso.

Yo también tengo termostatos en cada estancia, y en mi caso, no los quitaría, cuando hay sol en la cara sudeste y sudoeste se calientan solas las habitaciones.

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Gracias berto,
No acabo de entender bien ese parámetro: entonces, la máquina “sobrecalienta” el agua antes de parar? No conduce eso a un “desperdicio “de energía?
Un saludo!!

Iniciado por Solarcharro71

Gracias berto,
No acabo de entender bien ese parámetro: entonces, la máquina “sobrecalienta” el agua antes de parar? No conduce eso a un “desperdicio “de energía?
Un saludo!!

"Desperdiciar" tampoco, ya que ese calor lo llevarás a la vivienda o al DI

"Pierdes" algo de eficiencia porque aumentas temperatura de consigna, pero proteges el compresor. Lo que hace realmente es aumentar la histeresis pero con el compresor al mínimo.

Un ejemplo rápido:
Consigna 30 grados
Sobreimpulso 4 grados

Cuando agua de salida maquina llega a 30, la maquina se pone al minimo y no para hasta que llegue a 34. Luego cuando baje de 30 vuelve a arrancar.

En mi caso, cuando entra en ciclos de arranques y paradas, es porque tengo algún circuito pequeño que le cuesta subir temperatura.
Con este parametro le ayuda a subir temperatura y que llegue a consigna y pare por termostato la máquina.

Por probar no pierdes nada

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Gracias berto,
Cual sería entonces la diferencia entre usar este parámetro o modular la TAI (por termostatos ambiente o por clima)? O son cosas complementarias?

Iniciado por Solarcharro71

Gracias berto,
Cual sería entonces la diferencia entre usar este parámetro o modular la TAI (por termostatos ambiente o por clima)? O son cosas complementarias?

Son complementarias

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Gracias!!!
Esto es: la modulación ajusta la TAI y a eso se le suma la sobre impulsion , verdad??

Iniciado por Solarcharro71

Gracias!!!
Esto es: la modulación ajusta la TAI y a eso se le suma la sobre impulsion , verdad??

Exacto.
Pruébalo y sino lo vuelves a cambiar.

Yo lo tengo a 4 grados, mi casa está mal aislada ( tema pendiente) y en pleno invierno no le sobra potencia, pero a la que las temperaturas se suavizan se ponía a hacer arranques, con esto los arranques los he espaciado bastante.

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Muchas gracias berto!

Iniciado por berto000

Exacto.
Pruébalo y sino lo vuelves a cambiar.

Yo lo tengo a 4 grados, mi casa está mal aislada ( tema pendiente) y en pleno invierno no le sobra potencia, pero a la que las temperaturas se suavizan se ponía a hacer arranques, con esto los arranques los he espaciado bastante.

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Hola, yo estoy en el mismo caso, en invierno perfecto en el sentido de que arranca y se tiras horas sin parar, pero en entretiempo si que hay paradas y arranques, veo que en estas paradas, al contrario que con el ACS donde siempre arranca "dandolo todo", cuando arranca lo hace al tran-tran, con consumos sobre 0,6 kWh una vez descontado el consumo de la bomba circuladora, con lo cual no se si es justificada la paranoia sobre los arranques que se ve en el foro, pero bueno, a mi tampoco me gusta.

Probare en tema del sobreimpulso, nunca he entendido bien para que sirve, habría que saber la diferencia entre poner el TAI a 35 o a 31+4 por decir algo ... pero claro, para eso Daikin tendria que molestarse en hacer unos manuales que diesen información y no fueran parecidos a El arco iris de la gravedad, te lees algo y te pasas un rato intentado entender que carajo quiere decir el parametro X o Y.

Saludos.

Iniciado por mfb_0791

Hola, yo estoy en el mismo caso, en invierno perfecto en el sentido de que arranca y se tiras horas sin parar, pero en entretiempo si que hay paradas y arranques, veo que en estas paradas, al contrario que con el ACS donde siempre arranca "dandolo todo", cuando arranca lo hace al tran-tran, con consumos sobre 0,6 kWh una vez descontado el consumo de la bomba circuladora, con lo cual no se si es justificada la paranoia sobre los arranques que se ve en el foro, pero bueno, a mi tampoco me gusta.

Probare en tema del sobreimpulso, nunca he entendido bien para que sirve, habría que saber la diferencia entre poner el TAI a 35 o a 31+4 por decir algo ... pero claro, para eso Daikin tendria que molestarse en hacer unos manuales que diesen información y no fueran parecidos a El arco iris de la gravedad, te lees algo y te pasas un rato intentado entender que carajo quiere decir el parametro X o Y.

Saludos.

El sobreimpulso siempre esta activo, pero por defecto está a 1 grado.

Cuando pones el TAI a 35, la máquina para a 36.

Si pones el TAI a 31 y sobreimpulso a 4 la máquina usara toda la potencia necesaria para mantener los 31 grados y luego se pondra al mínimo de potencia hasta que:
1. La temperatura suba y llegue a 35 y se parará.
2. La temperatura baje de 31 y vuelva a usar toda la potencia de la maquina.

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Iniciado por berto000

El sobreimpulso siempre esta activo, pero por defecto está a 1 grado.

Cuando pones el TAI a 35, la máquina para a 36.

Si pones el TAI a 31 y sobreimpulso a 4 la máquina usara toda la potencia necesaria para mantener los 31 grados y luego se pondra al mínimo de potencia hasta que:
1. La temperatura suba y llegue a 35 y se parará.
2. La temperatura baje de 31 y vuelva a usar toda la potencia de la maquina.

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Gracias @berto000, creo que más bien estás máquina usan la mínima potencia necesaria para mantener el TAI por lo que la diferencia no creo que este en el consumo mientras funciona, he probado con 33+3 en lugar de con los 35+1 que vienen por defecto y viene a consumir lo mismo, sobre 1,2kWh una vez pasado el pico del arranque, con noches entre 4ºC y 6ºC.

Pero efectivamente ha mejorado el tiempo entre paradas al tener un TAI más bajo como referencia, gracias por el apunte !! más de 7 años con la máquina y seguimos aprendiendo.